Форма и декор одежды стиля Барокко

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Филиал Ивановской государственной текстильной академии в г. Н. Новгород»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему «Форма и декор одежды стиля Барокко»

по дисциплине История костюма и моды

Нижний Новгород 2014 год

Содержание

костюм барокко декоративный аксессуар

Введение

1. Формирование формальной и декоративной структуры костюма периода Барокко

1.1 Общая характеристика развития культуры и искусства Западной Европы в XVII веке. Стиль Барокко

2. Характеристика системы кроя костюма установленного периода

2.1 Принципы, на основе которых формировался костюм

2.2 Форма и особенности конструкции одежды

2.3 Характеристика материалов, используемых при изготовлении костюма

2.4 Обувь, головные уборы, прически, макияж, и другие дополнения и аксессуары к одежде

2.5 Анализ композиции костюма

Выводы

Список использованных источников

Введение

XVII век для западноевропейской моды, да и для моды в целом стал очень значимым. С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма.

С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность -- характерные черты стиля «барокко». «Барокко» (итал. barocco) -- странный, причудливый, вычурный.

В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них -- высшее и низшее дворянство.

Франция в XVII в. становится одной из наиболее могущественных держав Европы. И как следствие, в конце века Франция становится законодателем моды.

1. Формирование формальной и декоративной структуры костюма периода Барокко

1.1 Общая характеристика развития культуры и искусства Западной Европы в XVII веке. Стиль Барокко

В Европе XVII век - время становления государственности. Образовывались национальные государства с типичной для этого времени формой правления - абсолютизмом. Франция - образец классического абсолютизма.

Могущественная Голландия, являвшаяся богатой буржуазной республикой и имевшая авторитет в Европе, к концу века пришла в упадок.

XVII век -- век неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, время появления нового класса -- буржуазии.

Это далеко не мирный век: опустошительная Тридцатилетняя война, свирепость инквизиции. Начинается эпоха буржуазных революций. Европейские державы принадлежали к разным историческим формациям.

Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ, становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии.

XVII век -- время расцвета мануфактуры (например, производство кружев), возникновения крупных частных капиталов.

Духовная и культурная жизнь Европы вступила в новую фазу. Ушли в прошлое великие потрясения, связанные с реформацией церкви. Гуманистические идеи эпохи Ренессанса также исчерпали себя. Теперь искусство не столько прославляет человека, сколько отражает среду, мир, бытие, которое окружает его и от которых он зависит.

Несмотря на сложность и противоречивость эпохи, XVII век называют «золотым веком» искусства, логически вытекающего из искусства Ренессанса.

Еще XVII век называют веком барокко. Действительно, стиль барокко, возникший одновременно в искусстве ряда государств, был главенствующим в Европе. Параллельно с ним развивались французский классицизм и совершенно самостоятельная внестилевая линия, характерная для творчества художников-реалистов Голландии и целого ряда мастеров Испании, Италии, Фландрии. Начал свое развитие реализм.

«Барокко» в переводе с итальянского означает «причудливый», «вычурный».

В архитектуре черты барокко проявились в тяжеловесности, прихотливости линий и форм, помпезности, экспрессии.

В интерьере этот стиль обнаруживается, прежде всего, в роскошном декоре, перегруженном обилием лепнины, позолоты, зеркал. Монументальные потолочные росписи со сценами чудес, огромные анфиладные помещения с богатой светотенью рельефной отделки - также отличительные черты стиля.

В живописи причудливость стиля подтвердилась мистикой сюжетов и аффектацией персонажей, иллюзией, фантастической сказочностью, нереальностью сюжетов, в которых конкретные люди общаются с мифологическими существами.

Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора. Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность -- характерные черты стиля «барокко».

Художественный образ классицизма основан на естественном стремлении к простоте и рациональности.

Классицизм занял главенствующие позиции во Франции в эпоху Людовика XIV, ставшую апогеем абсолютизма.

Вместо драматических эффектов барочного зодчества он выдвигает принцип соединения величавой торжественности архитектурного образа с разумной ясностью. Хотя XVII в. представляет первый этап классицизма, когда особенности этого стиля не достигли наиболее строгого и чистого выражения, общественные и дворцовые сооружения, городские ансамбли, дворцово-парковые комплексы проникнуты духом торжественной парадности. Их пространственное решение отличается ясной логикой, фасада -- гармонией композиционного построения с соразмерностью частей, архитектурные формы -- простотой и строгостью. Строгая упорядоченность вносится даже в природу: мастерами классицизма была создана система так называемого регулярного парка. Зодчие классицизма широко обращается к античному наследию, изучая общие принципы античной архитектуры и, прежде всего систему ордеров, перерабатывая отдельные мотивы и формы. Дух классицизма не благоприятствовал выражению религиозно-мистических идей, и поэтому культовые постройки не имеют в архитектуре классицизма того огромного значения, как в барокко. Классицизм оставил такие замечательные памятники художественного синтеза, как скульптура и декоративно-прикладное искусство в архитектурном ансамбле.

В изобразительном искусстве классицизма одной из основных тем была тема долга, победы общественного над личным, тема утверждения высших этических принципов: героизма, доблести, моральной чистоты, которые находят свое художественное претворение в образах, исполненных возвышенной красоты и величия.

В целом искусство барокко было красивым, зрелищным, поражавшим воображение блеском, роскошью, праздничностью, хотя и с элементами мистики.

Экономические потребности, расширение мануфактурной промышленности, торговли способствовали бурному подъему точных и естественных наук. В XVII в. завершился переход от поэтически-целостного восприятия мира к собственнонаучным методам познания действительности. Девизом эпохи можно назвать слова Джордано Бруно, сказанные на ее пороге: «Единственным авторитетом должны быть разум и свободное исследование. Это было время великих открытий Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница, Гюйгенса в математике, астрономии и различных областях физики, замечательных достижений научной мысли, заложивших основы последующего развития этих отраслей знания.

Развитие точных и естественных наук непосредственно послужило толчком для мощного скачка философской мысли. Философия развивалась в тесной связи с науками. Воззрения Бэкона, Гоббса, Локка в Англии, Декарта во Франции, Спинозы в Голландии имели огромное значение в утверждении материализма и формировании передовых общественных идей, в борьбе с идеалистическими течениями и церковной реакцией.

Художественную литературу XVII в. отличает широкий охват действительности и многообразие жанровых форм: высокая трагедия и роман, бытовая комедия и новелла, эпическая драма и лирический сюжет, ода и сатира -- в каждом из этих жанров были созданы непреходящие художественные ценности. Начало века связано с именами Шекспира и Сервантеса. Корифеи литературы следующего поколения -- это Мильтон в Англии, Кальдерой в Испании и великие французские драматурги Корнель, Расин и Мольер.

XVII в. -- это период постепенного освобождения музыки от культовых форм и широкого проникновения в нее светских элементов. Это время зарождения и формирования новых музыкальных жанров: оперы, оратории, инструментальной музыки, -- и разработки соответствующих им художественных средств.

Историческое своеобразие XVII в. отчетливо воспринимается по контрасту с эпохой Возрождения: Ренессанс открыл человеку новые, казалось бы, безграничные перспективы. XVII в. выявляет конфликты феодализма и капитализма, социальную зависимость человека.

Итак, в XVII в. сложились две стилевые системы: барокко и классицизм, но помимо этого складывается третье, реалистическое направление в искусстве.

XVII в. -- значительный этап в истории западноевропейской культуры, пора дальнейшего роста и укрепления национальных государств Европы, время коренных экономических сдвигов и социальных столкновений, время обострения противоречий умирающего феодализма и нарождающегося капиталистического строя, обретения национального самосознания народных масс. Политическое и экономическое развитие европейских стран неравнозначно. В Голландии и Англии -- победа буржуазных революций; во Франции и Испании -- победа абсолютизма, в Италии и Германии -- мелко державный деспотизм. Дворянство и буржуазия боролись за политическое господство, и в этой борьбе движущей силой были народные массы.

Энгельс назвал римско-католическую церковь интернациональным центром феодальной системы. В ответ на Реформацию ожесточилась католическая реакция. Католицизм огнем и мечом, инквизицией и различными формами идеологической борьбы старается воздействовать на сознание народа. Культура XVII в. воплощает в себе всю сложность этой эпохи.

2. Характеристика системы кроя костюма установленного периода

2.1 Принципы, на основе которых формировался костюм

На формирование западноевропейского костюма оказали влияние культура и искусство того времени (основные стили и направления), также социально-экономическое положение, тридцатилетняя война 1618-1648 гг., предпочтения королей.

Эпоха короля Людовика XIV-- это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета. Одежда соответствует медленным плавным движениям, требуемым сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию.

В костюме XVII в., как и в искусстве, проявляются в основном два стиля - барокко и классицизм. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник».

Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток.

Женский костюм не менее, чем мужской, подвергся изменениям уже к середине XVII века. Изменение его произошло в сторону большей пышности отделки, яркости цвета и утрировки форм. В деталях он менялся чаще, чем мужской, так как в большинстве случаев создавался при королевском дворе под влиянием вкусов многочисленных фавориток Людовика XIV. Однако эти изменения не нарушали общего характера костюма стиля барокко.

Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля -- идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты -- созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. В этот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны, по одной из версий, придуманная голландским послом).

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в. -- это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV -- «король-солнце» -- высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Идеал женской красоты -- величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

Однако, четко выраженного идеала не было. Он зависел от вкусов короля и внешности постоянно сменяющихся фавориток.

Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и приближенные. Во Франции изготовляют восковые куклы Пандоры с полным набором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одежду, малая -- неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и стоили очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, прекращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор.

В это время появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми трудились талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. был основан первый модный журнал «Mercure galante» -- источник сведений о моде Версаля, который помогал французским модам покорять Европу. Над этим журналом усиленно работали Боннар, Абрахам Босе и другие французские художники. Позже появляется «Mercure de France».

В журналах помещались не только эскизы, чертежи моделей, рисунки, их детали, аксессуары, но и советы по изготовлению представленных изделий с рекомендациями, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон.

Большую роль в распространении моды играла портретная живопись. Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный, богатый костюм аристократии.

В таких произведениях, как «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, «Портрет Людовика XIV» Риго, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.

Блестящие королевские дворы были в то время тем местом, где рождалась и концентрировалась новая мода. Особа короля была безусловным образцом для подражания среди его подданых, а его вкус -- непререкаемым авторитетом. Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды -- борьба за роль законодателя моды между французским королем Людовиком XIV и королем Англии Карлом II.

Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война, в ходе которой отказались от жестких прокладок и валиков в мужском костюме, еще сохранявшихся на протяжении первых 20 лет XVII в. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени -- ловкого молодого царедворца и дуэлянта. Новый костюм сформировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европейских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объемный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике классицизма.

В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие -- буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах, включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняются только объемы, пропорции, отделки и ткани (в XVII в. больше носят шерсть и легкие шелковые ткани, чем тяжелую парчу). Во время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с отворотами, шпорами и на каблуках, в плащи (казак) со множеством пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные перьями. Женский костюм также меняется -- исчезают металлические корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются, появляются элементы мужской моды (большие отложные воротники и манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья стали называть «удобными».

В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643--1660 гг.) во Франции появляется новая профессия -- модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары -- женщина-модистка; нижнее белье -- белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе. Из-за запретов на ношение привозных предметов роскоши французы должны были проявить всю свою изобретательность и изворотливость, чтобы придумать новые формы отделки (например, петлями из лент), экстравагантные формы одежды, которые поражали иностранцев.

2.2 Форма и особенности конструкции одежды

Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII в. Но из костюма уходят:

1) карикатурная прокладка (в мужском костюме);

2) жесткая каркасная юбка.

Формы мужского костюма становятся декоративными, линии -- более естественными. Декорация в костюме -- обилие лент, кружев и т. д. -- преобладает над конструкцией.

Черты развития конструирования и моделирования в первой половине века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском костюме создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов.

Костюм XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в костюме.

Короткий мушкетерский плащ «казак» -- один из вариантов решения костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя многочисленные застежки (до 150 петлиц и пуговиц), превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук.

Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в итоге профильный силуэт. Мужской костюм претерпел изменения несколько раз. От военной одежды к двойной юбке - штанам, затем снова стал более мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюстокором.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.

Женский костюм.

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века -- короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце -- длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

В начале века женщины носили распашное платье роб, под ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

В 30-е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой. Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофактурных тканей.

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.

К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда -- легкая, из более тонких тканей.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) -- верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) -- нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф -- отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному.

К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV -- мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.

В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена.

У француженок белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок и панталон, богато украшенных рюшем и оборками.

Также нижней одеждой служило нижнее платье. Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами.

Верхних одежд практически не было, в зимнее время нижнее платье выполнялось на меховой подкладке.

Наряду с испанскими яркими, светлыми, чистыми тонами в моду входят нежные полутона: серые, белые, черные, желтые, подчеркивающиеся цветовым контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое -- верхнее.

Мужской костюм.

В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под горлом.

Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка.

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки.

Поверх пурпуэна часто надевали манто -- круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак -- гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов -- панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент.

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов -- рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде.

Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение -- прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник -- галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

В этот период стали носить другие штаны -- кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

Мужчины носили плащи:

* типа накидки без рукавов;

* на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать их только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка.

В 80-х годах в моду вошли муфты. А также появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску в качестве мужской домашней одежды.

Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров - личной гвардии короля.

Французы в качестве нижней одежды носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами, а также нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском.

Роскошь в украшении и отделке костюмов XVII в. достигла такой степени, что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши», написанный кардиналом Ришелье.

В XVII веке (даже вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светском, парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.

2.3 Характеристика материалов, используемых при изготовлении костюма

Текстиль того времени -- это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью -- для женского платья.

Семнадцатый век -- век кружев. Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.

Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный, коричневый, темно-зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.

Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани. Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену, который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и декором костюма. В костюме широко применялись в качестве отделки ленты, петли из них, галуны.

Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки.

В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века.

Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца.

Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки -- из шелка и шерсти. Кюлоты -- из бархата, шелка, шерсти.

Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев.

И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д.

Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье -- китовый ус.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) -- основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

Широко распространяются гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток.

2.4 Обувь, головные уборы, прически, макияж, и другие дополнения и аксессуары к одежде

Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе. Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника -- предшественницу наших галош -- на деревянной подошве.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с ажурной перфорацией; туфли с нависшим кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом.

Головные уборы. Мужчины носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рембрандт», а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века -- треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.

Модный головной убор -- светлая фетровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями.

Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица.

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы, но начиная с конца XVII в. головной убор принято снимать в помещении.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж».

Прически. Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос.

В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» и ее разновидность «комета», а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.

Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Парики вводит в моду именно Людовик XIV, когда он, имевший прекрасную шевелюру, внезапно облысел. Самым модным был парик с прической - «три бриды». Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбиты в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи, остальные должны были парии пудрить.

И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой.

Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы нат краем губ. Моду на бороду вводит Людовик XIII.

Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-рояль» -- по-королевски.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes).

Основные типы причесок:

1) волосы разделяли прямым пробором, оставленные у щек укороченные пряди завивали, а заплетенная сзади коса укладывалась короной;

2) носили прическу с челкой, оставленные боковые пряди взбивались, а на затылке оставляли косу или прикалывали шиньон.

Макияж. В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Женщины пользовались тенями, помадой, духами.

У мужчин лица -- либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Дополнения и аксессуары к одежде.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели. Появились первые украшения с бриллиантами.

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века.

Широко использовали в костюме жемчужные ожерелья, браслеты, алмазные подвески, кольца, серьги, диадемы, брошки, жемчужные бусы обвивали руки и шею.

Брошами украшали воротники, шляпы, прически. Драгоценными вышивками украшали сумочки, веера, перчатки.

2.5 Анализ композиции костюма

Костюм XVII века имеет много общего с архитектурой того времени. Для архитектуры и интерьера помещений стиля барокко характерны вычурность, роскошь, помпезность, богатая светотень, позолота. В костюме барокко объемы и драпировки (модест, фрипон, шлейф) дают богатую светотень. А вычурность костюма перекликается с вычурностью архитектурного стиля.

Блеск и позолота присутствует в декоре интерьера, так же как аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шан-жан - игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей.

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы.

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме -- в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) -- основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы -- декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в.

Выводы

В ходе курсового проектирования мною были изучены материалы и литература по данной теме. После ознакомления с историей Западной Европы в XVII веке, ее культурой, искусством, конструкцией и композицией костюма, я составила текст пояснительной записки, в которой осветила все основные вопросы западноевропейского костюма. То есть, что повлияло на формирование костюма, каким он был, из каких материалов создавался, какие использовались аксессуары, украшения, прически, макияж того времени и другое.

Пояснительная записка включает десять копий исторического костюма. Это способствует его наглядному изучению, что в совокупности с теорией дает полное представление о западноевропейском костюме XVII века. К копиям даются пояснения о наиболее значимых чертах костюма.

Схема кроя одежды представляет собой наглядное построение выкройки, по которой был изготовлен макет костюма на куклу. Для изготовления своего макета я выбрала женское платье второй половины XVII века. Его отличительной частью является характерная для того времени двойная юбка, состоящая из верхней юбки (модест) и нижней (фрипон). Нижняя юбка выполнена на каркасе, что придает платью объем. Верхняя часть платья - корсаж. Рукава широкие, ниже локтя, украшенные лентами и кружевами, также как низ юбки и корсаж. Кружева, ленты, вышивка, золотые и серебряные нити - неотъемлемая часть западноевропейского костюма XVII века. Поэтому в своем макете я использовала эти детали. Основная ткань моего макета - это популярная в то время вышитая парча, нижняя юбка сшита из атласа, который тоже был в моде.

Корсет, хоть и стал менее популярен, он все равно остается по истине самой женственной частью женского туалета, который подчеркивает одни части тела и скрадывает другие, делая фигуру изящнее. Юбки на каркасе, и тем более двойные тоже, в большей мере, остались в прошлых веках. Однако сейчас они используются в качестве праздничной и вечерней одежды. А популярные кружева и ленты всегда являлись и являются в ниши дни прекрасным украшением и дополнением. Таким образом, модели, разработанные на основе костюма XVII века получаются очень интересными, наполненными и праздничными.

Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник».

Формы мужского костюма становятся декоративными, линии -- более естественными. Декорация в костюме -- обилие лент, кружев и т. д. -- преобладает над конструкцией.

Черты развития конструирования и моделирования в первой половине века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском костюме создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов.

Костюм XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в костюме.

Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.

С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий.

Список использованных источников

1 Ермилова В.В., Ермилов Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. Москва «Академи», 2000.

2 Захаржевская Р.В. История костюма. Москва «Рипол классик», 2008.

3 История искусства зарубежных стран. Том 3. М., 1964.

4 Киреева Е.В. История костюма, 2-е изд. Москва «Просвещение», 1976.

5 Липатов. Этюды по теории западноевропейского искусства. М., 1963.

6 Мерцалова М.Н. История костюма. Том 2. С.-Петербург «Чарт-пилот», 2001.

7 Современная энциклопедия. Мода и стиль. Москва «Аванта+», 2002.

8 http://fashionshow-w.blogspot.com.

9 http://shabby-decor.ru/.

10 http:// http://vernisag.com.ua/.

Размещено на Allbest.ru

...