Мода в период Первой мировой войны

Размещено на http://www.allbest.ru/

Мода в период Первой мировой войны

Выполнила студентка 1 курса, группа 14-ГБ-РС1

Ефимова Нина

Первая мировая война в сознании деятелей искусства была не просто войной против конкретного врага, но предвестием конца эпохи и ожиданием непознанного нового. Она заставила переосмыслить нравственные и духовные ценности человеческого бытия. Война воспринималась многими современниками как начало новой эры и стала прологом к формулировке многих концепций радикального изменения основ европейской культуры. Столь важные для понимания самой сути XX века темы, как взаимодействие политики и искусства, индивидуального и массового, национального и интернационального были сформулированы именно под влиянием катастрофических событий Первой мировой.

Война оказала колоссальное влияние на самые разные сферы культуры - литературу и музыку, моду, изобразительное искусство и театр, архитектуру и кинематограф, а также на различные области интеллектуальной деятельности (философия, литературная и художественная критика, социология).

Первая мировая война, оказавшая огромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделив понятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого. Она освободила большинство женщин от рассуждений о моде, она вынудила их надеть рабочую одежду, униформу и траур. Журналы мод, в том числе «Le Style Parisien», публикуют модели приличествующей вдовам одежды: все закрытое, черное, скрывающую красоту тела, с пышными юбками и шляпами, часто с траурной вуалью. Требования к одежде для театра стали менее строгими. Элегантные вечерние платья еще опускались, но не рекомендовались. Однако и представлений, которые привлекали бы публику в театр, было теперь не так много Одним из исключительным был балет Дягилева «Парад», костюмы и декорации к которому создал Пикассо.

Военный стиль без всякой вычурности быстро вошел в моду. Вся одежда стала более практичной. Украшения осуждались. В Англии создавались «платья на все случаи», которое можно носить дома и вне его. На количестве ткани во время войны не экономили, расходы сокращали только за счет качества.

В 1915 году мода на короткое время становится фривольнее, появляется так называемый «военный кринолин». Это было юбка длиной до икр из невероятного количество материи, которая надевалась поверх нескольких нижних юбок и напоминало кринолин начало века. Во время Первой мировой войны многие дома моделей закрылись, среди них: Пуаре и Вионне. Дизайнер Поль Пуаре первым разработал костюм, не требовавший использование корсета. Фирменный стиль П. Пуаре пополнили восточные мотивы, которые появились благодаря спектаклям «Русских сезонов» Дягилева. Кутюрье был поражен колоритом балета «Клеопатра» и решил, что Париж, несомненно, захочет примерить нечто подобное. Позднее он одевал танцовщицу Иду Рубинштейн, аристократок и певиц кабаре, русских великих княгинь.

О Шанель можно сказать, что война принесла ей удачу, ее костюмы из джерси превосходно соответствовали духу времени. Необычные модели Коко Шанель сразу привлекли внимание публики. Дизайнер отказалась от вычурной отделки, характерной для Прекрасной эпохи. Модели ее шляп были простыми, но исключительно шикарными. Шанель становится законодательницей мод. Однажды она появляется на публике в мужском свитере, чем вызывает фурор, а потом начинает продавать подобные свитера у себя в магазине. Ей понравилась мужская спортивная и рабочая одежда, поэтому она начала носить полосатые матроски, а сочетание синего и белого надолго стало ее фирменным знаком.

После открытия собственного магазина в Париже Шанель начала работать над созданием моделей одежды, которые соответствовали ее утонченному вкусу. Брав за основу квадратные очертания платья-рубашки Жанны Ланвен, Шанель создала собственную революционную модель из однотонного джерси. По-мальчишески стройная Шанель сделала свою фигуру эталоном современной женской красоты. Многие творения Шанель стали классикой моды: например, овальный вырез горловины, двухцветные костюмы, свитера, украшения из жемчуга, сумки на позолоченной цепочке. Безупречные линии сделали фирменные костюмы от Модемуазель, на вид простые и даже несколько бесформенные, символом роскоши. Шанель стала олицетворение той «новой женщины», образ которой сформировался в годы после Первой мировой войны.

Немецкая же мода обходилась без парижских образцов и развивалась не так уж плохо. В 1916 году основывается «Союз немецкой модной промышленности», целью которого было составить конкуренцию Парижу как столице моды. Это привело даже к бойкоту французской одежды в 1923 году. Однако уже в 1924 году немецкие мастера вновь отправляются в Париж, чтобы почерпнуть вдохновение.

Выдающиеся дизайнеры, такие как Чарлз Фредерик Ворт, Жак Дусе и Жанна Пакен, стоявшие у истоков формирования домов Haute couture, по-прежнему оставались приверженцами чувственной эстетики модерна. Они стремились найти идеал красоты, сочетая роскошь с элегантностью.

Стиль garconne вошел в моду после Первой мировой войны. Дизайнеры пропагандирующие такой стиль, стремились уничтожить разницу между мужской и женской одеждой. Отныне дамы надели брюки, которые до этого времени считалось неотъемлемой деталью мужского туалета. Главными женскими брюками в это время стали брюки пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-е были на пике популярности. Модельер Жанна Ланвен, модели которой пользовались большим успехом, в 20-х годах, создавала такие элегантные пижамы, что дамы отваживались выходить в пижамных костюмах на улицу и использовать их как вечернюю салонную одежду. Пройдет еще немного времени и в женском гардеробе прочно укрепится брючный костюм, а пока его роль будут выполнять пижамы, сшитые из струящихся тканей, богато отделанные кружевами, вышивками, бахромой. Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащ тренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы. Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья - без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. Особую популярность завоевали курорты. Пляжная, спортивная одежда приобрела особую актуальность. Пляжная мода «сумасшедших двадцатых» была своего рода вызовом обществу. Модельер Жан Пату создавал купальники в стиле кубизма. Костюмы от Пату, а также от Скиапарелли и Гермеса стремилась приобрести каждая модница из высшего общества.

Журналы мод 20-х годов активно пропагандируют новую моду и размещают на своих страницах модели одежды из джерси. Именно в 20-е годы начинает зарождаться такое понятие как «культ молодости». Пышные женские формы остаются в прошлом. В моде женщины с худой андрогинной фигурой. Поддерживать худобу помогает спорт, дамы страстно увлекаются фитнесом. Но на спортивные занятия все еще ходят в красивом костюме, в шляпке и на каблуках. Увлечение спортом неизбежно приводит к тому, что все начинают ощущать потребность в специальной удобной спортивной одежде. Знаменитые модельеры и производители одежды быстро улавливают новый настрой и начинают разрабатывать модели для спорта, а для этого как нельзя лучше подходит именно трикотаж.

Жан Пату создаёт костюмы для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. В 1921 году чемпионка появляется перед публикой в короткой юбке, белой трикотажной тунике без рукавов и с трикотажной повязкой на голове. мода война шанель гражданский

Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов -- Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта. Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольф или широкие оксфорды из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепи и мягкие шляпы.

После ужасов войны люди были во власти музыкальной эйфории. Все слои общества захватывает увлечение джазом и модными танцами - фокстротом, чарльстоном и танго. В 20-е годы музыкальные ритмы Южной Америки и североамериканского континента покоряют Европу. В Европе и Америке кипит ночная жизнь. Многочисленные дансинги и ночные заведения полны народу, отплясывающего модные танцы в модной одежде.

Трикотаж! Этот материал стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м. Из трикотажа стали делать буквально все - от купальников до пальто. Эльза Скиапарелли продолжила популяризацию трикотажа в конце 20-х. На одной американской знакомой, она увидела отличный вязаный свитер. Оказалось, что его связала простая парижская крестьянка. Эльза была в восторге, но купить такой же, в тот момент она не могла - ее семья переживала тяжелые времена. Скиапарелли нашла на рынке эту крестьянку, срисовала рисунок и попыталась связать нечто подобное для себя. Ей это удалось лишь с третьей попытки. Она вышла в нем в свет, вызвав всеобщее восхищение. На мероприятии присутствовал представитель американской торговой фирмы «Strauss», который тут же заказал ей 40 таких свитеров в комплекте с юбками. Скиапарелли, не имевшей тогда ничего, ни денег, ни мастерской, удалось выполнить этот заказ, который стал ее пропуском в мир моды. На исходе десятилетия Эльза Скиапарелли утвердили моду на пляжные брюки клеш из джерси, а затем такие брюки стали носить и как городские.

Женщины стали открыто пользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницу или губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то в новой действительности такие вольности никого не шокировали. Изящные сумочки служили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто было вмонтировано маленькое зеркальце. Если в начале 20 века макияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов- это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким. Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу (Clara Bow), Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Глория Свенсон (Gloria Swanson), Пола Негри (Pola Negri), Луиза Брукс (Louise Brooks), Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж, который своим «роковым оттенком» был обязан косметике не самого высокого качества.

В 20-е годы мода на яркую заметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти так эффектно сочетаются с модной манерой курить сигареты в длинных мундштуках. Губная помада, тушь для ресниц, подводка для глаз, пудра - женщины 20-х годов просто не мыслят своего существования без этих «радостей жизни», хотя косметика еще очень далека от совершенства. В течение 20-х годов, активно развивающиеся косметические фирмы начинают разрабатывать всевозможные новинки, но настоящие открытия появятся лишь в следующих десятилетиях. Две вечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красоты предлагают, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветает империя Макса Фактора. Салоны красоты становятся излюбленным местом общения женщин.

В военное время врачи, спасая раненых, демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнами было разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенные салоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос и нехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающие молодость. Кстати, в области перманентного макияжа в 20-е годы очень модными были перманентные румяна, вводимые под кожу электрическим аппаратом и обеспечивающие дамам постоянный румянец.

После выхода повести Виктора Маргеритта «La Garзonne» («Гарсон» - «Мальчик») новая мода получила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее в обществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему в послевоенном мире. Стало модно не только одеваться «ля гарсон», но и вести себя в стиле «ля гарсон» - открыто пользоваться косметикой, не прятать свои ноги под одеждой, коротко стричь волосы, курить папиросы в длинных мундштуках, водить машину, делать карьеру, выбирать и менять мужчин и… танцевать, танцевать, танцевать!

В Америке поколение модных эмансипированных, наслаждающихся жизнью женщин, ведущих себя свободно и расковано, готовых реализовывать себя на любом поприще, даже на том, которое до сих пор считалось только мужским, называли флепперс. Одно из значений слова flapper в разговорном английском языке - это девушка, молодая женщина, являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев.

Стиль Ар Декo, господствовавший в Европе 20-х годов не мог обойти стороной модный женский образ того времени. Этот эклектический стиль, соединивший в себе множество новаций, базировался на основе различных течений в искусстве и дизайне 1900-х годов. Стиль, активно развивающийся между 1-й и 2-й мировыми войнами, ярко проявлялся в архитектуре, живописи и моде. Ар Деко современно и смело сочетал в себе восточные мотивы, элементы старины, модерн, русский конструктивизм, абстракционизм, кубизм. В интерьере Ар Деко использовались самые разные декоративные элементы, яркие и дерзкие и в тоже время виртуозно подобранные цветовые сочетания, этнические и геометрические узоры, дорогие, современные материалы, такие как слоновая кость, крокодиловая кожа, редкие породы дерева, серебро, а иногда и алюминий. Экзотический и яркий, стиль Ар Деко, вызывающий, как восторг, так и критику очень быстро покорил мир, современные дизайнеры до сих пор черпают из него творческие идеи. Одним из источников вдохновения для стиля Ар Деко явились персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио и подлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями и изысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенно новые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые, насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться в одежде и украшениях. Первым, кто перенес стиль Ар Деко в искусство одеваться, был знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, находившийся под сильным влиянием русского театрального искусства, особенно живописи Бакста, еще до первой мировой войны, он сделал очень многое для пропаганды этого многогранного стиля. Модели Поля Пуаре утверждали идеальный образ богатой и модно одетой современной женщины.

В период Первой мировой войны мужской костюм в своих основных чертах изменяется очень мало, но испытывает влияние той новой военной формы, более простой, более удобной. Так появились закрытые пиджаки типа военного френча, краги, заменившие голеница сапог, брюк галифе.

Стабильность мужского костюма противостояло появление нового типа женской одежды. Все женщины перестали носить длинный корсет и юбка стала значительно короче. В 1916 году увеличивается ширина одежды. Это была попытка сохранить ту женственность облика, которую обычно связывали с обилием ткани в одежде. Подражание мужскому костюму, особенно авиационному, еще больше сказывалось в верхней одежде. Свободные пальто так и назывались «aviatiqua». В 1918 год - последний год мировой войны - принес дальнейшее упрощение женского костюма в наметившемся направлении. Женщины военного периода сам стремятся сам создать свой облик, отвечающий запросам их времени и жизни.

В Англии журналы, которые продолжали вое существование, на страницах, отведенных моде, писали: «Непринужденность означала желание освободится от стягивающих и сковывающих форм, от сложного кроя и вытачек. Портные и портнихи создавали туалеты из кусков ткани, соединенных прямыми швами. Рукава, лиф, юбки представляли собой нагромождение прямых полотнищ, они могли быть собраны в сборку, складку, свободно висеть - как угодно было портному распорядиться куском ткани, буквально не прикасаясь к нему ножницами. Свобода и простота сделали женщин бесформенными. Мода - порождение классового расслоения общества. Она - средство внешнего разделения классов, выражение классовой принадлежности.

Работницы фабрик, приехавшие из деревни, сохраняли деревенскую простоту в прическах узлом, в ношении платков на голове и плечах, козловых сапожек и грубых вязанных чулок. В будни надевались кофта с баской, с рукавами «окороком», воротником стойкой и юбка с оборкой по подолу, в праздники - платье из дешевой тафты и кашемира. В особо парадных случаях женщины надевали скромные плоские шляпки на верхнюю часть головы, над пучком. Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Обувь в то время разнообразна: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком изогнутом - для торжественных случаев, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией. С ними соперничали предшественники современных рейтуз - шотландские гетры, доходившие длиной до колен.

Русский стиль и парижский шик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Этот уникальный модный период, во многом сформировался под влиянием двух гуманитарных катастроф - первой мировой войны и грянувшей в России революции. В России отношение к одежде резко изменилось. Нарушены были все традиции, выработанные в прежнее время. Привилегированные сословия. Чтобы отделить и противопоставить себя «народу», придумывали массу условностей туалета, недоступных широким слоям демократии. Элементы военного костюма, отразились на форме гражданского платья, юбки кроились настолько узкими, что женщины с трудом заносили ногу, например, на подножку трамвая. Обувь носили с тупым носком и на толстой подошве. Покрой платья удлинился настолько, что сзади образовался небольшой шлейф. А мужская одежда оставалась без изменений.

Керолайн Сибом утверждает, что Первая мировая война, и в особенности благотворительное модное шоу, проведенное журналом Vogue в 1914 году, наконец-то оттеснили французскую моду с господствующих позиций. Преемственность крупнейших парижских модных домов не прервалась, но их абсолютной гегемонией был брошен вызов. Непримиримое соперничество между американской и французской модой лежало скорее в сфере от-кутюр, нежели в области индивидуального пошива или массового производства. Соперничество это, продолжавшееся и в 1920-е годы, Жан Пату спроецировал на имидж французских и американских манекенщиц, подчеркнув контраст между «округлой французской Венерой и стройной американской Дианой».

В 1914 года в Нью-Йорке состоялся первый благотворительный показ мод, спонсором которого выступил журнал Vogue, а организатором и вдохновителем - главный редактор этого издания, знаменитая и грозная Эдна Вулмен Чейз.

Целью праздника моды- Fashion Fete - была пропаганда продукции не французских, а американских кутюрье. Собранные средства шли на ликвидацию последствий войны в Европе. В качестве ответного шага в ноябре 1915 года журнал Vogue спонсировал проведение в Нью-Йорке праздника французской моды- French Fashion Fete. Парижские парады мод Люсиль собирали до 800 зрителей. В 1916 году Люсиль устроила собственное благотворительное шоу, арендовав для него целый театр. Спектакль представлял историю манекенщицы - парижанки в изнемогающий от тягот войны Франции- подлинная история, которую Люсиль услышала от своей сестры Элинор Глин. Пьеса называлась «Сан Флоретты».

Доходы от этих представлений -так же как и от модных лиц, устраивавшихся журналом Vogue - шли на ликвидацию последствий войны в Европе.

Подводя итоги: «Ревущие двадцатые», «Золотые двадцатые», «Безумные двадцатые» - это годы переполненные стилем, утопающие в новизне, изменившие представление о женственности. Годы, положившие в сокровищницу мировой моды огромное количество новаторских идей, ставших со временем вечными ценностями.

Список литературы

1. Шарлотта Зелинг. Мода, век модельеров 1900-1999. М., 2000

2. Стивенсон М. История моды в деталях с XVII до наших дней. М., 1987

3. Фукай А., Суо Т. История моды с XVIII по XX век. Коллекция института Киото. Tascher/Арт-Родник. 2003

4. Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972

5. Тарабукин. Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994

Размещено на Allbest.ru