История казахского костюма

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный педагогический институт

История казахского костюма

М.Ш. Алинова, Г.С. Алинова, Л.Т. Кабдырова

Павлодар 2008

ББК 85.12я722

УДК 745/749

А50

Рекомендовано к печати Ученым советом Павлодарского государственного педагогического института

А50 Алинова М.Ш., Алинова Г.С., Кабдырова Л.Т.

История казахского костюма. - Павлодар: Павлодарский государственный педагогический институт, 2008. - 68с.

ISBN 9965-802-71-8

В учебном пособии рассматриваются основные понятия по истории казахского костюма, одежда древних кочевых народов Великой степи, новый эстетический идеал в современном казахском костюме.

Особую ценность представляет раздел о современной казахской одежде, где есть достаточный материал художественного оформления и направлений тенденций современной одежды.

Книга может быть полезна будущим специалистам-дизайнерам, подготовка которых ведется в системе высшего образования, педагогам профессионального обучения, мастерам производственного обучения по этому направлению системы начального и среднего профессионального образования.

Рецензенты:

Булатбаева К.Н., доктор педагогических наук, ПГУ им. С.Торайгырова

Туяков Е.А.., к.п.н, заведующий кафедрой «Математика» физико-математического факультета ПГПИ

УДК 745/749

ББК 85.12я722



ВВЕДЕНИЕ

Казахский национальный костюм - предмет особой национальной гордости казахского народа. Он вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений, помноженным на труд тысяч народных умельцев.

Приоритетным направлением деятельности является сохранение традиций национального костюма для грядущих поколений, а также представление его миру.

В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками. В нем нашли отражение пульсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркменов. Как всякий народный костюм, он эволюционно совершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни.

Особую ценность представляет раздел о современной казахской одежде, где есть достаточный материал художественного оформления, направлений и тенденций современной одежды.



1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1 Одежда, костюм и их функции

Прежде чем говорить о традиционном казахском костюме, необходимо определиться в основных понятиях «одежда » и «костюм».

Одежда -- изделие или совокупность изделий (кроме обуви), защищающая тело человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Основными функциями современной одежды человека являются две обобщенные функции: утилитарная и информационно-эстетическая. Утилитарная функция подразделяется в свою очередь на защитные и физиолого-гигиенические функции. Защитные функции сводятся к защите организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды (холода, ветра, дождя, солнечной радиации), механических повреждений (травм) и неблагоприятных воздействий производственной среды (загрязнений, агрессивных сред, излишков тепла, холода). Физиолого-гигиенические функции определяют удобство одежды (степень приспособленности одежды к человеку) в покое (статике), при движениях (в динамике) и комфортные условия микроклимата пододежного воздуха, состояние нервной системы. Информационно-эстетические функции в свою очередь делятся на информационные и эстетические. Информационные функции дают представление о человеке (его профессии, вкусах, культуре и т.д.) и об одежде (назначении, современности, новизне). Эстетические функции определяются соответствием одежды образу человека, совершенством композиции изделия, а также уровнем качества его изготовления и отделки (товарным видом).

В зависимости от назначения и использования в различных сферах деятельности современная одежда делится на группы: по половозрастному признаку, по способу изготовления, по сезону, по назначению (бытовая, спортивная, производственная, форменная, зрелищная и т.д.).

Вместе с тем, говоря об одежде, очень часто используют термин «костюм». Попробуем определить отличия в понятиях одежда и костюм. Понятие «костюм» более широкое и емкое.

Костюм (от итал. costume -- обычай, нравы) -- это исторически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом согласованных между собой предметов, непосредственно надеваемых на тело человека (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт и др.), а также прически, грима, формирующих внешний облик человека и образующих единое утилитарно-художественное целое.

Костюм отражает социальную, национальную, региональную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность.

Будучи связанным уже с конкретным человеком или социальной группой, костюм выполняет те же функции, что и одежда: утилитарную и информационно-эстетическую. Однако важнейшая функция костюма -- знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: о его социальном статусе, политических пристрастиях, религии, эстетическом вкусе, культуре. Поэтому костюм имеет кроме утилитарной и информационно-эстетической следующие функции:

- магическую;

- возрастную -- обозначает или маскирует возраст человека. Традиционный костюм зачастую четко определял возраст человека: на это указывал, например, цвет одежды у таджиков, цвет головного убора в венгерском женском традиционном костюме. В европейском костюме, особенно современном, часто возраст маскируется;

- социально-половую -- практически в любом традиционном костюме четко обозначен не только пол человека, но и его семейное положение: незамужняя ли это девушка «на выданье», просватанная невеста, замужняя женщина или вдова и т.п. В обществе попытки носить не принадлежащую по праву одежду строго пресекались. В современном же костюме эта функция почти исчезла: не только семейное положение, но и пол человека часто невозможно определить по его костюму;

- сословную (групповую) -- костюм обозначает принадлежность человека к определенному сословию (в сословном обществе), социальному классу или социальной группе (в классовом обществе), выявляет или маскирует социальный статус человека;

- профессиональную -- костюм может указывать на принадлежность человека к определенной профессии, на род его занятий. Особенно четко это было обозначено в средние века, когда представители определенных профессий (врачи, адвокаты, университетские преподаватели) и члены ремесленных цехов носили особую одежду, которая различалась по покрою, цвету. В современном костюме эта функция проявляется в производственной одежде и в гораздо меньшей степени в бытовой одежде для работы, однако без труда по костюму можно определить делового человека или представителей «свободных профессий»;

- региональную -- костюм может указывать на региональную традицию в одежде, связанную как с климатическими особенностями региона, образом жизни, так и с национальными традициями живущих в нем народов. Региональная функция связана с национальной функцией -- по костюму можно судить о принадлежности человека к определенному этносу, хотя в современном костюме европейского типа сложился «интернациональный стиль», стирающий все национальные особенности;

- религиозную -- костюм может обозначать и религиозную принадлежность человека. Например, в XVI в. во Франции можно было по костюму отличить католика от гугенота (протестанта), в XVII в. в Англии -- сторонника англиканской церкви от члена религиозной секты (пуританина). И в современном мире сохраняется эта функция костюма: иудея, например, трудно спутать с кришнаитом. Однако можно говорить о том, что в современном костюме эта функция имеет не такое существенное значение, какое имело раньше.

В современном костюме европейского типа часто вообще трудно выделить определенную функцию. Костюм стал многофункциональным, а сама функция -- многозначной, хотя он сохраняет следующие функции:

- эротическую;

- эстетическую -- в этом смысле костюм выражает как индивидуальные эстетический вкус и выбор человека, так и общие для данной эпохи представления о красоте. В костюме проявляется эстетический идеал конкретного времени и народа.

Разрабатывая современный казахский костюм, необходимо учитывать, какие функции в нем должны преобладать. Это определит и конструктивное решение, и выбор материалов, и образ костюма. Такой подход к проектированию вещи получил определение «функциональный подход» -- проектируют не вещь, а пользу, которую она должна принести потребителю (с этой точки зрения проектировать нужно не мост, а переправу, не светильник, а освещение, не нарядное платье, а хорошее настроение и уверенность в себе, не губную помаду, а возможность стать красивее и т.п.). Функциональный принцип проектирования предполагает предварительное изучение процесса функционирования вещи, разработку модели идеального функционирования системы в целом и в результате -- создание объекта с принципиально новыми функциями, позволяющего удовлетворить разнообразные и меняющиеся потребности человека.

костюм цвет ткань орнаментация

1.2 Традиционный казахский костюм

Традиционный казахский костюм издавна является объектом исследования этнографической науки. В частности, издана специальная монография И.В.Захаровой и У. Ходжаевой; раздел «Казахский народный костюм» включен в первый том книги - альбома А.Х. Маргулана; соответствующий раздел содержится в работах X. А. Аргынбаева, У. Джанибекова, А.Калыбековой. Описание костюма казахов Южного Алтая дано в работе А.В.Коновалова; материалы по одежде казахов Китая --в монографии шведского ученого Ингвара Сванберга и американской исследовательницы Линды Бенсон, в альбоме Имангали Тасмагамбетова «Изделия мастеров -- зергеров Центральной Азии».

Уникальным проявлением материальной культуры прошлого является казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни в степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой, большими перепадами дневных температур. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Он отличается ярко выраженным своеобразием и сыграл определенную роль в сохранении и упрочении этнического самосознания народа, наряду с разговорной речью, антропологическими показателями служил стойким определителем, по которому отличали своих от чужих. Для него характерна общность форм для всех слоев населения с определенной возрастной регламентацией.

Казахский народный костюм прост в композиции, целесообразен, удобен для верховой езды, поскольку в прошлом не обойтись было без коня, приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством. Обогащение одежды золотыми нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности возникло позже, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и представлениями людей о красоте и гармонии.

Почти все элементы казахского народного костюма однотипны везде, во всех регионах республики, нет особой разницы в покрое, выборе материала, назначении отдельных предметов одежды. Некоторые различия, имеющиеся в головных уборах, поясах, украшениях, в отдельных специфических фасонах будничной и праздничной одежды, очевидно, связаны с общим историческим процессом сложения отдельных групп казахского народа. И объясняются они тем, что в некоторых регионах могли несколько дольше сохраняться более архаичные формы традиционной одежды, тогда как в других они уже были заменены новыми.

Распашной характер верхней одежды, запахивание ее на левую сторону, приталенность, наличие шапок, украшаемых перьями, обогащение женского платья оборками делают казахский народный костюм своеобразным. В нем отражены те этнические компоненты, из которых сложился казахский народ, уровень его производительных сил в прошлом, характер занятий степного населения, суровые климатические условия просторов Сары-Арки -- казахского мелкосопочника, и, наконец, исторические традиции, элементы заимствований у соседей. Головные уборы айыр?алпа?, м?ра?, с?укеле напоминают островерхие шапки древних саков предков казахов. Складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной или шелковой ткани женский головной убор жаулы? унаследован от древних тюрков, о чем свидетельствуют изображения на каменных изваяниях той эпохи, а белдемше -- тип распашной юбки восходит к временам гуннов. Манера запахивания на левую сторону, расположение цветной строчки и вышивки по краям выреза кимешека для лица, окаймление халата нашивками с люрексом, края подола, ворота и рукавов камзолов галунами, якобы для «защиты» от неведомых и воображаемых сил, украшение детских, девичьих шапок, а в ряде случаев странствующих певцов перьями совы, считавшейся священной птицей, как оберега от дурных глаз, болезней, уходят к тюркско-кыпчакскому этническому пласту.

Ношение тона -- тулупа, шаровар со вставками-клиньями из окрашенной в естественные цвета овчины, сапог -- саптама на высоких каблуках с войлочным чулком -- байпаком связано с характером занятий казахов в прошлом -- подвижным скотоводством, а также с климатическими условиями. В покроях мужского бешмета с перехватом у талии, женского расклешенного платья кулиш койлек, женского широкого платья жаз кейлек с густыми сборками на кокетке и отложным воротником нетрудно заметить влияние русской, татарской, среднеазиатской одежды, т.е. соседей казахов.

В комплект традиционного казахского костюма могут входить:

- головной убор (бас киім);

- верхняя одежда;

- нижняя одежда;

- украшения;

- обувь.

Климат Великой Степи в разные времена года существенно различается, что предопределяет деление одежды казахов по сезону на зимнюю, демисезонную (дождевую) и летнюю.

В зависимости от назначения и использования одежда казахов на повседневную и нарядную.

Традиционный казахский костюм в соответствии с половыми признаками и возрастными особенностями подразделяется на одежду:

- для младенцев;

- детскую;

- юношескую;

- девичью;

- для невесты, жениха;

- для молодой замужней женщины (до и после рождения ребенка);

- для женщин и мужчин от 30 лет до 45-50 лет;

- для женщин и мужчин старше 50 - 55 лет.

Также одежда подразделялась по социальному статусу, в зависимости от профессии, ранга, например, одежда баев, султанов (головные уборы - ш?ра? ) шаманов, акынов (кожаные брюки, велюровые , шелковые рубахи ), пастухов , охотников (плащи, кебенеки) борцов, батыров (?аттама). Одежда шаманов и акынов отличалась своеобразием, и красотой. Материал для их нарядов подбирался особо. Во время битв и походов молодые люди надевали самую лучшую одежду.

При пошиве одежды учитывался возраст человека. Одежду на человека старшего возраста кроили широкого покроя с меньшим количеством узоров. Одежду на парней и девушек шили роскошнее.

Существует множество разновидностей казахской одежды, иногда одежда называлась согласно принадлежности к жузам: старшему, среднему, младшему родам. Например, головные уборы : аргын тымак , найман тымак, кипчак тымак, адай борик и т. д. Иногда связывалась с географическим расположением племени: образцы Жетысу, образцы Арки. Различалась одежда и по ширине, манере украшать ее.

Казахи шили одежду так, чтобы она не причиняла неудобств при передвижении во время кочевок. Вещи были прочными, удобными, практичными и красивыми. Для расширения рукава делались вставки, для расширения подола сбоку делали разрез. Казахские женщины не только шили, но и украшали одежду узорами. Женщины вышивали, шили тесьму, вырезали узоры, вышивали кружева и обшивали их золотистыми нитями, шили кожаные изделия. Г.Загряжский писал о раннем приобщении казашек к работе по дому: «В 5 лет девочка собирает дрова, носит воду, в 8-9 лет вышивает, шьет одежду, готовит приданое, коржин, прядет пряжу, вышивает шелком».



1.3 Элементы символики в казахском традиционном костюме, орнаментация, украшения

Основным и наиболее устойчивым элементом декоративно-прикладного искусства кочевых народов является, как известно, орнамент. Орнамент - своеобразный слой художественной памяти народа. Орнамент - необычайно сложное и многообразное явление, которое охватывает художественное творчество многих стран и народов. Это необычайно яркая и своеобразная страница мировой художественной культуры.

Такое сочетание самых различных орнаментальных мотивов создает единое смысловое целое композиции, отражающей поэтику народных представлений о строении мира, смысле бытия.

Запрещение ислама изображения живых существ на протяжении веков сковывало творческие силы народа и привело к условности и схематизации в изображении предметов. Но даже ограниченными рамками орнаментального искусства народные мастера каждый раз создавали свои индивидуальные варианты того или иного узора, приспосабливая их к материалу и форме изделий. Наиболее талантливые из них разрабатывали собственную систему орнаментации. Казахский орнамент глубоко реалистичен: в нем стилизованно отображены образы окружающей реальной действительности, жизни и быта народа. Содержание (мотив) орнамента чрезвычайно разнообразен. В нем можно увидеть отражение природы (животные, растения), образцы народных сказок и легенд. Прообразами для построения собственной системы казахского орнамента служили, несомненно, предметы и явления окружающего мира, соединенные порою с магическими обрядовыми знаками, трансформированными творческой мыслью многих поколений.

В искусстве орнамента действительность выступает как образ целостного ее отражения. Принципиальное значение имеет определение природы орнамента, раскрытие его специфического языка. По свидетельству ученых, орнамент является универсальным ключом познания мира, содержит в себе зашифрованную информацию.

Внешняя красота лишь тогда несет в себе ценность, когда ей сопутствует внутреннее чувственное содержание. Только в случае полного понимания художественной формы, приема изображения, художественных инструментов и содержания национального орнамента он наполняется смыслом.

Отдельные казахские узоры до деталей сходны с мотивами андроновского орнамента, нанесенными на керамику эпохи бронзы гребенчатыми штампами. Казахские войлочные ковры не только по технике изготовления, но и по орнаментации удивительно похожи па войлочные изделия, выявленные в Назырыкских курганах (Алтай, эпоха ранних кочевников). На донцах керамических изделий позднего средневековья, найденных археологами при раскопках Отрара, обнаружены родовые тамги многих казахских племен. Орнамент, как и знаки-тамги, знаки-клейма, пришел к нам из седой древности. Возможно, это и есть свидетельство связи времен, преемственности в развитии искусства и ремесел.

Основу казахского орнамента составляют знаки-символы, узорные мотивы, для разработки которых источником послужили явления и предметы окружающего мира, трансформированные творческой мыслью и фантазией многих поколений народных мастеров в соответствии с их представлениями красоте и гармонии.

Искусство орнамента всегда было своеобразным видом художественного осмысления окружающей среды (украшение предметов быта национальной одежды осуществлялось посредством орнаментов). Поэтому овладение искусством орнамента была обязательным условием для любого мастера.

Уровень мастерства прикладного искусства и художественного ремесла казахов в прошлых веках оценивался степенью красоты орнаментов, узоров использующихся для украшения.

Орнамент - это узор, составленный из ритмически чередующихся элементов растительного и животного мира, а также геометрических форм.

Расположение орнаментов работы на плоскости, объединение и составление их в единое целое предполагает определенную композицию. Композиция в переводе с латинского означает ритмичное расположение орнаментов на каком-либо предмете, где строго должны соблюдаться размеры и синхронность, точность и эстетический вкус. Повторение одной и той же группы элементов в узоре называют мотивом. Очень важна в орнаментах симметрия. По ее закону обе стороны орнаментов должны быть идентичны (одинаковы). Повторение одного из элементов орнамента - есть ритм.

По содержанию орнамент можно классифицировать по следующим группам:

1-группа космогонический: связанный с изображением солнца, луны и звезд. К нему относятся такие виды орнамента, как: «аи» - луна; «айшик»- лунообразный; «жулдызша» - звездочка; «кун нуры» -солнечный цвет; «кун саулеси»-солнечный луч; «кун шыгуы, батуы»-восход и закат солнца; «ай-тан»- луна-заря; «ай-гуль»- луна-цветок»; «аи танба»- лунный знак; «тунги аи»- ночная луна; «жулдыз»- звезда; «аккан жулдыз»-метеор; «уркер»- плеяды.

2-группа - орнамент, связанный с названиями животных, частей их тел и т.д. В основу этого вида орнамента взята форма «кошкар муйиз»- бараний рог: «атауз»- пасть лошади; «атерни»- губы лошади; «жеменшек»- коровье вымя; «ит куйрик»- собачий хвост; «оркеш» -верблюжий горб; «туйе табан»-верблюжий след; «аша туяк»- пара копыт; «туйе мойын»- верблюжья шея; «кабырга» - ребра; «аркар муйиз»- рога архара; «кырык муйиз»- сорок рогов; «сынар муйиз»- единорог; «тис»- зуб; «борикулак»- уши волка; «тулкибас»-лисья голова; «борикоз»- волчий глаз; «итимек»- сосуды собаки; «иттабан»-след собаки.

3-группа - орнамент, связанный с названиями мелких животных и насекомых; «алакурт»- пестрый паук; «жылан»-змея; «жыланбас»- голова змея; «кумырска»- муравей; «жыланбауыр»-змеиное брюхо; «кобелек»- бабочка; «шыбынканат»- крылья мухи; «тышканиз»- следы мыши.

4-группа - орнамент, связанный с птицами: «кусканат» - птичьи крылья; «казтабан» - гусиные лапки; «казмойын» - гусиная шея; «кусмойын» - птичья шея; «кустумсык»- птичий клюв; «самрук» -мифическая хищная птица.

5-группа - растительный орнамент: «арпабас»- ячменная голова; «уш, бес, алты, сегиз, он еки жапыракты гуддер»-3-х, 5-ти, 6-ти, 8-ми,12-тилистые цветы; «жауказын»- тюльпан; «тармак»-ответвление; «терис бутак»- кривая ветка; «селеубас»- ковыль;»райхангуль»- роза; «гуль»- цветок; «жетигуль»- семицветик; «жауказын» - шафран; «жапырак» -лист; «макта»- хлопок; «тортгуль»-четырехцветик; «ебедек»- перекати поле.

6-группа - орнамент, связанный с орудиями труда и быта: «балта»- топор; «алтыбасар»-револьвер; «он еки таспа»- двенадцать лент; «озгим-озимек»- плетенка; «шарбак» - плетень; «торттаспа»-четыре ленты; «уш таспа»-три ленты; «туйме»-пуговица; «ожау»- ковш; «кармак»-крючок; «кайнар»- родник; «жеме»-коновязь; «кос тумарша»- два амулета; «балтак»- костыль; «сынар окше»- один каблук; «ирек»- зигзак; «тарак»- гребешок; «кос донгелек»- пара колес.

7-группа - геометрические орнаменты.

Авторы образцов орнамента по своему чувствуют внутренние замыслы и творческие находки, большое внимание при этом уделяя художественному достоинству материала, нежели другим ориентиром. Отсюда в последнее время в композиционных орнаментах зачастую преобладают профессионально и глубоко выверенные новые формы, такие, как «квадратный орнамент», «смешанный узор».

Все мотивы казахского орнамента: зооморфные, растительные, космогонические, геометрические -- свободно сочетаются друг с другом, что позволяет создать практически неограниченное число орнаментальных композиций.

Очень важна в орнаментах симметрия. По её закону обе стороны орнаментов должны быть идентичны. Симфония красок в орнаментах, созвучность и изящество называют колоритом. Он является составной частью многоцветных орнаментов.

Орнамент используется для украшения зданий и различных предметов. Орнаментальное искусство издревле является опорным явлением во всех видах изящных искусств, оно веками определяло быт народа, стало духовным достоянием казахов. В настоящее время орнаментальное искусство, занимая ведущее место в культурном наследии, переживает бурное возрождение, обогащаясь новыми формами и наполняясь богатым содержанием.

Казахские узоры легко поддаются не только интерпретированию, но и преобразованию одного в другой. Например, народные мастера Мангышлака разрабатывают мотивы узилмес -- вьющийся стебель, переходящий в пальметту; откизбе -- роговидный завиток в удлиненный стебель, завершая его снова трилистником или пальметтой, создавая тем самым ритмическое единство орнаментальной композиции.

Казахский орнамент «податлив» к использованию в различных материалах с одинаковым художественным эффектом. Один и тот же узор может быть применен в мягком и жестком материале, не вызывая изменений в структуре и стиле орнамента. Это свойство казахского орнамента используется и современными мастерами. В орнаменте, отразившем условные формы интерпретации и эстетического осмысления окружающего мира, нетрудно заметить истоки взаимосвязей культур. Отдельные казахские узоры совершенно сходны с орнаментальными узорами соседних народов, только имеют другие названия. Например, узор кыныр муйиз (кривые рога) у ферганских киргизов называется туя моюн. (верблюжья шея), ирек (зигзаг) тай туяк (копыто жеребенка). Омыртка (позвоночник) именуется у узбеков юлдуз (звезда), а торт кулак (крестовина) -- муйиз нуска (роговой узор).

Трудно назвать какое-либо изделие казахского народного прикладного искусства, не украшенное национальным орнаментом, истоки которого, по данным археологических исследований, уходят в глубокую древность. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов. Казахскому орнаменту присуще удивительное свойство - равновесие. Являясь высшей формой обобщения, типизации явлений, этот принцип, отражая особенности пространственной ориентации кочевника-скотовода, свидетельствует об органичной взаимосвязи мира человека и мира Вселенной. На казахских ковровых изделиях всегда сохраняется принцип равновесия фона и орнамента. При скупом использовании тонов и сравнительно небольшом количестве орнаментальных мотивов ковры производят впечатление богатого разнообразия, в то же время тема в них не прочитывается легко и быстро. Не поражая глаз пышной и богатой игрой тонов и красок, казахский орнамент притягивает загадочностью рисунка. В связи с непрерывным развитием декоративно-прикладного искусства творческая фантазия мастеров привела к усложнению узоров: орнамент строится в сложной композиции, в сочетании различных деталей, не характерных для первоначального его вида. Дальнейшие усложнения рисунка нельзя связывать с придачей узору какого-либо дополнительного смысла, ибо символическое значение изображаемого объекта постепенно утрачивается, и наконец, совсем исчезает. Красота рисунка, его поэтизация становятся главными в создании сложных композиций расположения узоров и богатой расцветки. Происходит соединение в единый комплекс узоров, некогда носивших совершенно разные понятия в стилизованном изображении различных объектов.

При всем богатстве и разнообразии красочного мира орнаментального искусства на всевозможных изделиях из войлока, шерсти, кости, дерева, кожи, металла и керамики в нем совершенно явственно угадываются уже знакомые нам по древним памятникам Казахстана мотивы геометрического, зооморфного и растительного орнаментов.

Такие, например, мотивы, как бараний рог-кошкар муйиз, парные загнутые внутрь завитки - кийик муйиз, раздвоенное копыто - ашатуяк, верблюжий след - туйетабан, птичий клюв и птичье крыло - кусмурын. кусканат, уходят в глубины сакского времени, базируясь на многочисленных сюжетах некогда яркого искусства звериного стиля. Этому же времени следует отнести и появление растительного орнамента, видимо, возникшего под влиянием искусства Ближнего Востока.

Еще более древние солярные и геометрические мотивы. Во всевозможных треугольниках - тумарша, зигзаг ак-ийрек, прямоугольных фигурах с отростками - тарак, солярных узоров типа вихревой розетки -айшик, заметны следы первобытного искусства скотоводов трехтысячелетней давности.

Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с предметом, на который наносился узор, и соответствовал материалу из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента. Каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлась осмысленная переработанная форма флоры и фауны. Наиболее распрастраненными из них были узоры в виде головы, рогов, животных лапок и крыльев птиц и др. Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый - радость, счастье, желтый - знание, мудрость, красный огонь, солнце, зеленый-юность, весну, черный-землю. Например: у казахского народа долго сохранялся обычаи, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным - родители плакали, получив такой подарок они знали, что дочери жилось плохо. А если крылья птицы - это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех родственников и друзей на пир, называемый той.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фонам и узорам, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок.

К зооморфным мотивам в казахском орнаменте относятся рогообразный узор, широко известный в искусствоведческой литературе под формально-типологическим названием кошкар муйиз -- бараньи рога, и его вариации: кос муйиз -- двойные рога, кыныр муйиз -- кривые рога, сынык муйиз -- сломанные рога и т. д. Зооморфными являются также табан -- след, узор сердцевидной формы, ор-кеш -- горб, узор, напоминающий шею и горб верблюда, каз мойин, -- гусиные шейки и другие. Эти узоры как самостоятельно, так и в сочетании с другими наиболее часто встречаются на изделиях из войлока, кожи, дерева и кости.

Некоторые исследователи (Р. Карутц, Е. Шнейдер и другие) считали, что среди зооморфных мотивов и в целом в казахском орнаменте доминирует узор кошкар муйиз -- бараньи рога и его вариации. Действительно, при орнаментации изделий из войлока использовался этот зооморфный узор. В резьбе по дереву, камню, вышивке, изделиях из металла преобладают дуговые линии, всевозможные завитки, которые в своей основе являются растительными.

Так же неверно было считать стилизацией узора кошкар муйиз древнейший космогонический мотив шимай -- спираль (Е. Шнейдер), который символизирует мировое пространство, Вселенную. Шимай идентичен во многом мотиву битпес -- нескончаемый, который в свою очередь является символом вечного движения не только у казахов, но и у некоторых других народов.

Мы обращаем на это внимание потому, что сохраняющаяся инерция не видеть в казахском орнаменте других мотивов, кроме узора кошкар муйиз, может привести к сужению его образности и выразительных возможностей.

Определенные смысл и значения заложены в растительных мотивах казахского орнамента. Все они, как в отдельности, так и в сочетании друг с другом, например, переплетение цветка и бутона, раскрывают «понятия единства, причинно-следственной обусловленности и вечности бытия».

Растительные мотивы жапырак -- листья, уш жапырак -- трилистники, шиыршык-- бутон, гуль -- цветок характерны для вышивок тамбуром, гладью, золотом, серебряной канителью. Они вышивались на настенных коврах, головных уборах, деталях костюмов и т. д. Казахские девушки были искусными вышивальщицами. Задолго до свадьбы они готовили себе приданое: вышивали одежду, головные уборы, постельное белье, скатерти, полотенца и т. д. Казахи в прошлом не имели понятия о существовании компаса, не пользовались часами, но по солнцу, луне, движению звезд безошибочно ориентировались в степи, определяли днем и ночью точное время, могли предсказывать те или иные явления природы. Эти знания, а также представления о строении мира, Вселенной легли в основу космогонических мотивов казахского орнамента, сформировавшихся, по всей вероятности, в толще тысячелетних напластований культур древних племен и народов.

По мнению народных мастеров, солнце, небо символизирует донгелек круг, четыре стороны света -- торт кулак--крестовина. Космогоническими являются также шугыла -- луч солнца, изображения звезд, луны, месяца. Иногда внутренняя плоскость узора шугыла заполняется листьями. Таким образом, раскрывается символика этого узора как источника жизни на земле.

Многочисленны геометрические мотивы казахского орнамента. Это суйир -- ромб, ирек -- зигзаг, тумар-ша -- треугольник, многогранники, меандровидные (балдак, шынжара, кармак) и сетчато-пересекающиеся линии. Традиционно они применяются в сочетании с растительными узорами, в частности с вариациями узора агаш -- древа жизни, вертикального стержня с ответвлениями, в виде деталей, связующих элементов, заполнений. Эти узоры являются в своей основе архитектурными и встречаются в декоре мавзолеев и других культовых сооружений.

Кроме одежды большую семантическую нагрузку несли ювелирные украшения казахов. В оформлении научных и научно-популярных изданий, а также в современном декоративно-прикладном искусстве, ковровых изделиях тиражируются сейчас в основном одни и те же виды орнаментов. В то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей правителей степи говорит о том, что набор орнаментов был гораздо более широким и разнообразным.

Женские украшения изготавливали из золота, серебра, драгоценных камней. Массивные серебряные браслеты «блезик» покрывали позолотой и инкрустацией. Серьги изготовляли в основном из серебряной проволоки в виде дужек, колец с подвесками из самоцветов, часто -- из ромбических и округлых пластин, скрепленных между собой цепочками.

Широко использовались накосные украшения -- шашбау-- в виде рядов медальонов или пластин, соединенных между собой кольцами. Центральные медальоны всегда украшались филигранью со вставками из цветных камней. К накосным украшениям относились и подвески «шолпы».

Казахские ювелиры изготавливали и другие украшения: нагрудные -- омырауша, онир-жиек, «бой тумар», застежки к поясам -- ильгек, фигурные бляхи к саукеле -- шылтыр, массивные шаровидные пуговицы -- торсылдак туйме, булавки -- туиреуиш. При изготовлении женских украшений применялась различная техника: литье, гравировка, чеканка, штамповка, филигрань, чернение, зернь, эмаль.

Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям перстней-печатей можно узнать сословие, к которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты, святое сословие - кожа - носило перстни-печати круглой формы, старшины и батыры - овальные, грушевидные и квадратные.

Обогащая разнообразием древние формы орнаментов, наполняя их новым содержанием, можно и далее поднимать уровень этого вида искусства. Искусство не умирает, искусство не стареет, искусство - как дерево, постоянно обрастая новыми листьями, цветет и плодоносит. Общение с орнаментом открывает его чудесный мир, открывает глаза на красоту окружающей среды, совершенствует мастерство его создателя. Нельзя забывать, что красота и величие орнаментов основываются на традиционных особенностях и нововведениях на творческой композиции, наполненной новым содержанием на соблюдении закономерностей ритмичности и симметрии.



2. ОДЕЖДА ДРЕВНИХ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от неблагоприятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от ударов врагов в бою и, что не менее важно, как средство защиты от злых сил.

Становление костюма казахов непосредственно связано с историей древних кочевых народов Великой степи.

В традиционной одежде казахов, как отмечают многие исследователи, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Некоторые особенности художественной структуры казахского костюма, связаны с одним из интереснейших периодов в истории казахов с эпохой древних тюрков.

Древнетюркское время - VI первая четверть X в. н.э. -- время существования могущественных кочевников Центральной Азии, Южной Сибири, Казахстана и Средней Азии -- стало в истории тюркоязычных народов эпохой формирования крупных этнических объединений, многие из которых вошли в число предков ряда современных народов-тувинцев, хакасов, казахов, киргизов и других. Единство и преемственность в истории и культуре евразийских степей, возникшие в начале бронзового века, достигшие расцвета в скифское время, не исчезли, а лишь окрасились в новые этнические, цвета с наступлением древнетюркской эпохи.

О том, какой была одежда тюркского периода, мы можем составить некоторое представление по историко-этнографическим материалам, каменным изваяниям, настенным росписям, многочисленным описаниям путешественников, а так же археологическим находкам фрагментов одежды и украшений.

К началу I тысячелетия н.э. сформировались два во многом схожих комплекса одежды -- кушано-парфянский и гуннский, на базе которого развился единый комплекс ирано-тюркского костюма второй половины I тысячелетия н.э., оказавший сильное влияние, как на южное Средиземноморье, так и на Дальний Восток.

В первую очередь обратимся к верхней одежде-кафтану, поскольку именно этот вид одежды имел широкое распространение среди горноалтайских племен скифского времени, гуннов, древних тюрков. Судя по многочисленным изображениям, одежда имела облегающий силуэт, зауженную форму рукавов, двусторонние отвороты треугольной формы, в некоторых случаях треугольный вырез на груди.

Отличительной особенностью ношения тюркского кафтана был запах правой стороны на левую. Принято считать, что у степных кочевников Евразии - ираноязычных народов, гуннов, ранних тюрок -- существовал только левый запах (справа налево). По мнению В.Л.Сычева такой запах был удобен при посадке на лошадь с помощью стремян. Запах в определенную сторону, и на определенную глубину был одним из важнейших факторов этнического самосознания, и произвольное его изменение, было, разумеется, исключено.

Кроме облегающего и широкого кафтана встречается еще один вид одежды -- мантия, свисающая с плеч, это плащ без рукавов. Зачастую форма рукавов соответствует общему силуэту одежды. Известный рисунок, выгравированный на валуне из Кудыргэ (Алтай), показывает нам, что халаты носили длинные, почти до земли. Рисунок этот позволяет выявить еще одну деталь одежды: вдоль края верхней полы нашита широкая полоса, вероятно, ткани более темного цвета, -- обычай, в несколько измененной форме и поныне сохраняющейся в одежде народов Центральной Азии. В некоторых случаях встречаются изображения с удлиненной верхней частью головы, возможно, это прическа или же своеобразный головной убор. Головные уборы устойчиво соотносятся с вершиной горы или птицей. Соотнесение головных уборов с сакральным верхом, известное, по крайней мере, с древнетюркского времени, делало их одним из обязательных атрибутов молений.

На одном из изображений, очень хорошо виден головной убор цилиндрической формы с двумя жгутообразными валиками, обвивающими его снизу. Встречаются и другие формы головного убора - это островерхий и изображенный на женском изваянии конический головной убор. На одном из изваяний интересный головной убор, напоминающий казахский малахай, на это сходство с казахским малахаем указывает и Л.Н. Гумилев, описывая глиняные статуэтки воинов-тюрков. Очень много изображений каменных изваяний в трехрогом головном уборе в виде короны. В такой же короне изображена богиня Умай, и женщина в сцене коленопреклонения на камне из Кудырге.

Обязательным атрибутом тюркской одежды был узкий пояс, обычно богато украшенный нашивными, бронзовыми, серебряными и даже иногда золотыми бляхами и пряжками. Согласно повсеместно распространенным представлениям, пояс, повязанный на талии, был основным отличием людей среднего мира. Для человека срединного мира жизненно важной была область пуповины. Пояс служил не только ее маркером, но и защитой, надежным обручем. Дополненный оружием, пояс в кочевой среде был обязательным атрибутом посвященного воина. В тюркском мире он служил одним из социально-дифференцирующих маркеров. Количество блях и наконечников на нем определяло общественную значимость владельца, будь то мужчина или юноша.

Кожаные пояса отличались своеобразным оформлением, с целым набором необходимых аксессуаров. Кроме оружия, подвешивались сумочка, огниво, платок, точило и др. Сумочка-каптарга или мешочек прикреплялись справа. Подобные каптарги найдены на Алтае и Монгул-Тайге. Иногда использовали два пояса.

В костюме тюрков особое внимание уделялось украшениям. Серьги, гривны, браслеты и украшения для кос, все это присутствовало как в женской, так и в мужской одежде. Чаще всего это амулеты ромбовидной формы (в виде трилистника, напоминающий казахский узор). В тюркской традиции украшения наделялись особыми свойствами. Их эстетическая и дифференцирующая функции были неразрывно связаны с символикой плодородия.

Особой красотой отличаются украшения для волос. В живописи Афрасиаба это синие камни, видимо, лазурит, круглые, каплевидной формы, на каменных изваяниях возможно металлические. Несомненно, что одним из признаков характеризующих внешний облик древних тюрков, являются длинные косы.

Сапоги - мягкие, типа ичигов. Например, алтайские тюрки носили мягкие выворотные сапоги без каблуков, с носком, слегка загнутым кверху; сапоги обвязывались у щиколотки ремешком, застегивающимися на пряжку.

Более полную информацию о костюме тюрков содержат сохранившиеся настенные росписи Афрасиаба. Большой интерес для нас представляет группа лиц, изображенная на западной стене тронного зала. Здесь, как считает Л. И. Альбаум, запечатлены тюрки, составляющие свиту самаркандского правителя. Костюм персонажей аналогичен одежде древнетюркских каменных изваяний. Почти все персонажи, изображающие тюрков, одеты в полуоблегающий кафтан с широкими треугольными отворотами или без них. Как правило, одежда подпоясана, характерным для тюрков узким кожаным наборным поясом с оружием, мешочком и платком из узорчатой ткани. В некоторых случаях кафтан изображен без отворотов, возможно, иногда, его одевали закрытым доверху, на согдийский манер.

Археологические; раскопки позволяют судить о материале, из которого шили одежду древние тюрки. Кожа животных, мех, привозные шерстяные и шелковые ткани.

В изучении развития исторического костюма важную роль играет вопрос о взаимовлиянии костюмных комплексов. Наибольшее взаимодействие тюркский костюм имел с одеждой Средней Азии, в частности древнего Согда.

В VI -- первой половине IX вв. в Семиречье и Средней Азии складывается своеобразный культурный комплекс, названный исследователями средневековой культуры тюрко-сагдийским. Синкретический характер культуры Семиречья VI-VIII вв. сложился в период господства западных тюрок и тюргешей вследствие миграции в эти районы согдийцев, переселившихся из районов Заравшана, но известных в Семиречье уже с V века. Интеграция согдийской и тюркской культур ярко проявилась в городской культуре Согда, Мавераннахра и Семиречья, единообразие которой являлось одним из проявлений синтеза этих культур.

Процесс изменения в одежде и облике согдийцев происходил не сразу. В VI в., когда на исторической арене Средней Азии появились тюркские племена, только владетель Согда имел длинные косы по тюркскому обычаю, а его окруженные стригли волосы, отличаясь от правителя и тюрок.

С процессом тюркизации костюма Согда можно связать, появление двусторонних отворотов треугольной формы. Верхняя одежда на территории

Средней Азии, очевидно, более древняя, чем распашной тип халата. По мнению И. Б. Бентович нераспашной вид кафтана является характерным главным образом для древнего Согда, встречается в росписях Пенджикента, Афрасиаба и Варахши. Характерным для костюма Средней Азии было оформление каймой ворота, манжет, боковых разрезов, борта, подола и плечевых швов. Таким образом, появление отворотов в одежде на территории Средней Азии, возможно связано с влиянием тюркского костюма. С. Яценко считает, что влияние тюрок в Согде в период Первого и Второго каганатов проявилось исключительно в распространении пояса тюркского типа -- с боковыми ремнями, особыми бляхами и пряжками, все элементы, которого имеют аналогии на древнетюркских изваяниях, хотя рассмотренные выше примеры говорят о значительном влиянии тюркского костюма.

Так же примерно отразилось влияние каганата и на костюме подвластной ему Кучи. На одном из изображений в Кызыле, датируемом VII-VIII вв., на мужчине надет необычный для Кучи наборный пояс из ряда полукруглых блях плоской стороной кверху, подобный изображенными на изваяниях Тувы.

Нельзя не отметить и заимствование в тюркской одежде некоторых традиционных деталей костюма Средней Азии, повлиявших на незначительное изменение художественной структуры тюркской одежды. Таким нововведением было появление манжет на рукавах кафтана, их оформление, так же как и оформление отворотов. Для выявления согдийских черт в одежде самаркандских тюрков, интересно сравнить ее с одеждой тюрков, изображенной на каменных изваяниях, при общем сходстве (сужающийся рукав, двусторонние отвороты, наборный пояс с оружием и аксессуарами; общность прически, которая у самаркандских тюрков и у персонажей каменных изваяний представляла собой волосы, заплетенные в косы, лежащие на спине), обнаруживаются и различия: так, у тюрков Семиречья нет на рукавах манжет. Поэтому можно предполагать, что манжеты на халатах самаркандских тюрков появились под влиянием местного костюма, как и отделка лацканов, дорогой тканью. В связи с этим, очевидно, широкое использование среднеазиатских тканей в одежде тюрков. Интересно, так же отметить такую деталь костюма, как разрезы на кафтане. Один из персонажей -- тюрок, изображен в кафтане с разрезом по бокам. Вероятно, здесь прослеживается влияние согдийского костюма, так как, почти все тюрки изображены в кафтанах, где присутствует эта деталь. То есть, на несколько более ранних афрасиабских росписях (VII в.) представлена тюркская знать в костюме, который приобрел некоторые черты костюма местного согдийского населения.

Рассмотренные выше примеры, говорят о значительном влиянии традиций тюркского костюма на развитии художественной структуры одежды казахов. Наиболее яркая связь с древними традициями прослеживается в формах головных уборов казахов, украшениях, красочном декоративном оформлении.



3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА

3.1 Головные уборы

Самой выразительной и своеобразной частью казахского национального костюма являются головные уборы, потому что они играют первенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных уборах устойчивее всего сохранились как половозрастные, так и территориальные различия.

Головные уборы казахов можно поделить на головные уборы мужчин, девушек, замужних женщин. Девушки носили головные уборы, однотипные с мужскими. Замужняя женщина надевала покрывала и тюрбан (женская чалма). Головной убор молодухи сочетал в себе черты той и другой группы твердой (войлочной) шапки и покрывала.

Мужские головные уборы представляют собой шапки различных форм и размеров. Согласно классификации исследователей Захаровой И.В. и Ходжаевой Р.Р. мужские шапки казахов подразделяются на следующие виды:

небольшая нижняя шапочка из ткани, тюбетейка (та?ия);

шапочка из ткани с меховой опушкой (т?бетей);

шапка из войлока (?алпа?);

башлык из плотной ткани (к?лапара);

теплая шапка, подшитая мехом (б?рік);

зимняя меховая шапка (тыма?).

Небольшие шапочки из ткани такыя, в Восточном Казахстане -- кепеш, мужчины носили как обязательный нижний головной убор. Шили их из плотных тканей различного цвета и качества, обычно с подкладкой из мягкой ткани, иногда на тонком слое шерсти или ваты.

Наиболее распространенной формой во второй половине XIX в. была тюбетейка, сшиваемая из слегка расширяющегося книзу околыша (етеги, жиеги) и 5 --7 см шириной и макушки, состоящей из четырех треугольных клиньев (сай). В зависимости от их формы макушка могла быть заостренной, конической, округленной или совсем плоской. Шапочка с конической верхушкой преобладала в XIX в. Линии соединения клиньев макушки иногда заделывали в форме острых ребер, что придавало ей пирамидальную форму. Наряду с этим с середины XIX в. бытовали тюбетейки с округлой, облегающей верхушкой. Для придания большей жесткости околыш и макушку простегивали частыми стежками. Украшением нарядных тюбетеек была вышивка шелком и канителью, обшивка краев и швов полосками ткани, контрастной по цвету.

Другой вариант, более архаичный,-- тюбетейка с макушкой, скроенной в виде круга с вынутым сектором; при сшивании она приобретала коническую форму, поэтому по рисункам ее невозможно отличить.

Третий вариант отличается значительно расширяющимся книзу околышем и сравнительно небольшой плоской макушкой, скроенной в форме круга.

У казахов в прошлом бытовали шапочки из кожи и шкуры жеребенка, по покрою и формам близкие к тюбетейке. В литературе о них упоминаний нет, и можно только высказать предположение о более широком их распространении в прошлом.

В южных районах Казахстана и на Сырдарье казахи охотно покупали тюбетейки изделий среднеазиатских ремесленников.

У девушек тюбетейка не была обязательным головным убором, но ношение небольших шапочек прослеживается с середины XVIII в. Исследователи казахского быта первой половины XIX в. указывали, что девичья «скуфья» была остроконечной. Судя по редким изображениям, по покрою и форме она не отличалась от мужской. В конце XIX в. появляется тюбетейка в форме невысокого цилиндра с цельной макушкой, выкроенной в виде круга. Девичьи тюбетейки обычно были украшены, помимо вышивки, различными нашивками из бусинок, серебряных бляшек или монет, кораллами, бахромой с кистями; к макушке пришивали кисть из ниток или бисера, пучок перьев филина (уки), служивший оберегом.

...