Технология пошива жакета

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В настоящее время значительно возрастает роль ателье и производства одежды по индивидуальным заказам. Это, прежде всего, связано с тем, что мода меняется очень быстро и массовое производство не может сразу переориентироваться на выпуск новой продукции, в то время, как население (особенно молодежь) стремится к индивидуальности и яркому, неповторимому образу. Другим фактором является сложность подбора изделия, соответствующего размерным признакам потребителя (актуально для покупателей старшей возрастной группы). Ателье в свою очередь предусматривает корректировку конструкции, внесение изменений в соответствии с пожеланиями заказчика, работу с различными тканями. Кроме того, производство одежды на конкретного человека и работа непосредственно с ним подразумевает не только оказание помощи в выборе изделия и его оформлении (цвет, покрой), но и высокое качество изготовления изделия.

Исходя из этого, целью курсового проекта является систематизация полученных теоретических знаний и практических навыков по анализу фигуры заказчика, способов выполнения раскладок лекал, способов уточнения лекал с учетом телосложения заказчика, проектирования технологии изготовления изделия по индивидуальному заказу.

жакет лекало пошивочный материал

1. Прием заказа

1.1 Характеристика заказчика

Проектирование одежды на индивидуального потребителя предполагает знание информации о его внешнем образе, который складывается из следующих составляющих:

· основных габаритов фигуры (рост, ширина плечевого пояса, обхват груди и бедер),

· особенностей пропорций (соотношение длины конечностей и туловища, положение линий талии и груди, соотношение диаметров отдельных частей туловища: плеч, талии, бедер),

· особенностей осанки (формы контуров спины и груди, форма и высота плеч),

· формы лица и головы,

· пигментации волос, глаз, кожи лица,

· психофизиологических и социальных особенностей потребителя.

Оценка внешнего образа потребителя очень важна на стадии согласования модели с заказчиком, в ходе которой необходимо выбирать такие модельные особенности, которые могли бы скрыть значительные отклонения от идеальной фигуры и подчеркнуть выявленные «достоинства» - особенности телосложения, соответствующие модному образу.

При оценке телосложения заказчика рассматривают его фигуру в фас и в профиль, отмечая пропорции, осанку, а также форму и особенности строения всех антропометрических участков: шеи, плеч, груди, талии, бедер и т.д./1/

Рассматриваемую фигуру заказчика можно охарактеризовать следующими показателями:

-Основные габариты фигуры:

1)Рост-164см;

2)Обхват груди-82см;

3) Обхват бедер-92см;

-Особенности пропорций.

Рисунок 1.1 Фотографии заказчика

Тип пропорций фигуры - мезоморфный: занимает промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным (долихоморфный -- с относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем; брахиморфный -- с относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем.); линии талии и груди занимают естественное положение; плечи широкие;

-Особенности осанки: фигура сутулая с низкими плечами (характеризуется увеличенным наклоном шеи и головы вперед, повернутыми вперед плечами; округлой, часто с заметно выступающими (выпуклыми) лопатками, а потому и расширенной спиной; впалой и узкой грудью, увеличенной длиной спины и уменьшенной длиной переда) /2/;

-Форма лица: овальная, голова нормальной величины;

-Пигментация волос, глаз, кожи лица: волосы светло-русые, глаза серо-голубые, кожа бледная.

После анализа внешнего строения тела человека необходимо указать его возраст-21 год и стилевое предпочтение - спортивный стиль.

Так как рассматриваемая фигура имеет ряд отклонений от стандартной, необходимо разработать рекомендации по изменению зрительного восприятия этих недостатков.

Иллюзиями зрительного восприятия называют возникающее впечатление искажения размера, формы, цвета, пропорций предметов при определённых условиях их восприятия. То есть оптический эффект заставляет нас обманываться: то, что мы видим, не соответствует реальности.

Оптические иллюзии изучали и использовали ещё в древности. Их применением в моделировании одежды активно занимались в начале XX в. и все мы, составляя свой гардероб, нередко интуитивно прибегаем к помощи зрительных иллюзий.

В костюме иллюзии возникают в основном за счёт различных сочетаний форм, фасонных линий одежды, рисунка ткани, цвета, декоративной отделки.

Для фигуры заказчика, особенностью которой является чрезмерная внешняя худоба, подходят такие иллюзии, как:

o горизонтальные линии (поперечные полосы, швы, кокетки, карманы, отделка по низу изделия, ремешки на обуви и т.д.), которые расширяют, полнят;

o круги также визуально увеличивают объём и придают очертаниям фигуры округлость;

o клетка (квадратами) обычно увеличивает объём, и чем крупнее рисунок, тем сильнее эффект;

o линии, сходящиеся к центру фигуры (треугольное декольте на платье плюс широкая юбка; застежка жакета или пальто на одну пуговицу), сужают талию, одновременно расширяя верхнюю и нижнюю части фигуры. Эта иллюзия делает женщину более стройной и сексуальной./3/

1.2 Анализ направлений моды и выбор проектируемой модели

Мода последних лет необыкновенно сложная и благоприятная одновременно. Сложная потому, что отдельные экстравагантные предложения так быстро сменяют одно другое, что порой трудно в ней сориентироваться.

Современная мода оживила жакет применением разнообразных тканей, отделочных материалов другой фактуры, использованием новых форм рукава. В крое теперь допустимы разные вольности: рукав, к примеру, не обязательно отрезной. Он может быть и полуреглан, и реглан. Значительно расширилась палитра тканей, которые могут использоваться для этого вида одежды. Уместны твид с едва заметной люрексовой ниткой, мохер, трикотаж, кожа./1/.

Вернулись в моду короткие жакеты, как приталенные, с завышенной линией талии, так и прямые. Они являются выражением изысканной женственности в стиле ретро - одного из направлений, которое проповедует современная мода. Особое место в этом ряду занимают жакеты, выдержанные в стиле 50-х годов, с I-, Н- и А-образными силуэтами, характерными для коллекций того времени./4/.

Жакет имеет широкое распространение, и в зависимости от назначения определяется его стилевое решение. Модой предлагается несколько стилевых решений жакетов : классический, спортивный, фольклорный и др.

Жакет классического стиля. По композиционному решению и технологической обработке такие костюмы наиболее близки к мужским костюмам. Характерными чертами костюма классического стиля являются : соответствие его пропорций естественным пропорциям женской фигуры ( линия талии на естественном месте) ; четкость и строгость композиционного решения ; геометрическая строгость конструктивных линий.

Жакету спортивного стиля присуща иная строгость, его отличает иная строгость, его отличает спортивная подтянутость, которая выражается в свободном покрое прямых жакетов с накладными кокетками, карманами, хлястиками, декоративной строчкой деталей и краев изделия. Форму прилегающих к талии жакетов создают посредством мягких вытачек или защипов. Застежки могут быть самыми различными, но, как правило, более закрытые, чем в жакетах строго стиля. Рукава могут быть втачные, цельнокроеные с кокеткой, реглан.

Жакет стиля фантазии отличает разнообразие форм и характера отделки, использование разнообразных материалов, сложного кроя ( по косой нити, подрезы, драпировки и т. д. ).Как правило, в стиле фантазии выполняются нарядные костюмы./5/.

Стиль униформы - еще одно востребованное направление, для которого характерны широкие лацканы, воротники - ”наполеон”, карманы с клапанами. Жакеты в стиле casual соседствуют с коротенькими жакетами - болеро, визуально изменяющими пропорции фигуры : они ”укорачивают” верхнюю часть тела и ”удлиняют” нижнюю./4/.

Вечные фавориты моды - мелкая ломаная клетка, крупная клетка-шотландка, шахматный узор и тонкие полосы. Однако в этом сезоне дизайнеры дали себе волю и освободились от условности формы, о чем свидетельствуют подчеркнуто большие рисунки.

Самые актуальные тренды сезона осень-зима 2006-2007 говорят о том, что следует обратить внимание на вещи из натуральных материалов теплых естественных оттенков.

Движение к естественности цветовой гаммы началось еще весной, а летом достигло апогея. Особенную популярность получил кремовый, светло-коричневый, оттенки кожи или светло-розовые тона. По прогнозам, в сезоне осень-зима 2006-2007 эти тренды трансформируются в более приглушенные, темные матовые тона. В одежде широко используются матовые оттенки с коричневыми полутонами, например, цвет рожкового дерева сочетается с розовым или сиреневым. Также часто используется сочетание тонов палитры красного дерева со сливовым и розовым оттенками. Это сочетание используется, чтобы оттенить серый, угольный, индиго и чернильный цвета, т. е. характерные цвета урбанистического пейзажа. Оттенки серого сочетаются с фиолетовым и розовым - довольно необычная комбинация.

Всевозможные сочетания черного с белым придают одежде элегантность и шик, однако сочетания разных оттенков белого создают не менее стильный образ и выгодно подчеркивают цвет лица. Неяркие тона белого, например, жемчужный или светло-серый, также вполне современны./6/.

Важное значение в современной моде имеет декоративная отделка жакетов. Отделкой служат всевозможные строчки, которые как бы подчеркивают, усиливают линии, швы, рельефы изделия, края деталей и встречные складки, делают их более заметными. Нитки, которыми прокладывают строчку , могут быть аналогичными или контрастными цвету ткани. Широко применяется строчка по краю низа, пояса, борта, воротника, манжет. Строчка может быть фигурной (углы, полуовалы, квадраты).

Интересным видом отделки является стежка. Она может оформить отдельные детали изделия или изделие полностью. Стежка может быть простой, в виде полос, клеток, ромбов или более сложной, фантазийной.

В качестве отделки широко используется ткань. Применяя ткань как отделочный элемент, можно выделить три линии связи одной ткани с другой.

Первая линия связи: ткань одной и той же фактуры сочетается по принципу разных цветов. Вторая линия связи: ткань различных фактур, сочетающихся в одном и том же цвете. Третья: ткани различных фактур, сочетающиеся в различных цвета по принципу гармонии или контраста.

Кант, тесьма и сутаж могут, не являясь средством выражения основной идеи композиции, усиливать линии, детали, рельефы, то есть обогащать композиционное решение.

Большое значение для художественного оформления одежды имеет фурнитура. Современная мода предлагает металлическую фурнитуру: кнопки, молнии, различной величины и формы пряжки. Одежда классического характера оформляются пуговицами из пластмассы, дерева.

Роль застежки выполняет подчас тесьма-молния. Иногда она одновременно является и отделкой. В качестве отделки молния может быть металлической и пластмассовой, цвет ее контрастирует или гармонирует с основным цветом изделия. Вышивка как отделка может являться средством выражения основной идеи композиции, как, например, в одежде с народными мотивами.

Интересно оформление трикотажем. Воротник и манжеты из трикотажного полотна создают определенный комфорт в носке вещи. Трикотаж в отделке должен гармонировать с тканью изделия по цвету, подходить к ней по плотности./6/.

Учитывая направления моды и модельные особенности, которые помогут скрыть отклонения фигуры заказчика от идеальной фигуры и подчеркнуть выявленные «достоинства» подбираем ряд моделей-аналогов, стилевое направление которых соответствует запросам потребителя (рисунки 1.2 - 1.11)./7/

Рисунок 1.2 Модель-аналог

Рисунок 1.3-Модель-аналог 2

Рисунок 1.4 Модель-аналог 3

Рисунок 1.5 Модель-аналог 4

Рисунок 1.6 Модель-аналог 5

Рисунок 1.7 Модель-аналог 6

Рисунок 1.8 Модель-аналог 7

Рисунок 1.9 Модель-аналог 8

Рисунок 1.10-Модель-аналог 9

Рисунок 1.11-Модель-аналог 10

Рисунок 1.12-Модель-аналог 11

Из предложенных выше моделей-аналогов наиболее соответствует пожеланиям заказчика модель № 2.

Для изготовления данной модели предложены такие материалы, как тонкосуконные ткани различных оттенков зеленого и коричневых цветов (легко формуемые, с небольшим процентом усадки, малой осыпаемостью, легкие в раскрое и пошиве), а также джинсовые ткани, которые по-прежнему несут разнообразные эффекты жатости и мятости, но теперь более сложные (могут быть сделаны из хлопка с полиэстером, шелком и другими вариантами синтетических волокон, вложение которых позволяет изделиям прекрасно сохранять заданную форму, оставаясь достаточно плотными, но при этом более легкими и тонкими). Предпочтение заказчика было отдано джинсовым материалам./6/

Так как стоимость заказа зависит от сложности модели, то далее приводим описательную характеристику модели минимальной сложности.

Жакет женский повседневный из джинсовой ткани для младшей и средней возрастной групп.

Жакет полуприлегающего силуэта базового покроя, длиной ниже линии талии, но выше линии бедер, с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы. Полочка с вертикальным рельефом из проймы или из плечевых срезов, или вытачками. Спинка со средним швом, продольными рельефами из проймы или из плечевых срезов, или с вытачками.

Рукав одношовный или двухшовный . Воротник отложной или стойка.

Изделие на подкладке. Цвет подкладки соответствует цвету основного материала. Все конструктивно-технологические особенности, не вошедшие в описание модели минимальной сложности относятся к усложняющим элементам. Степень сложности распределяется по шкале от 1 до 4. Усложняющие элементы приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Перечень усложняющих элементов

№п/п	Описание конструктивного решения, декоративного элемента или особенности, отнесенных к усложняющим элементам	Степень сложности
1	2	3
1 2 3	Отрезное по линии талии Прорезной карман с листочкой Отрезная кокетка	2 3 1

1.3 Снятие мерок с заказчика

Таблица 1.3 Анализ измерений фигуры заказчика

Наименование размерного признака	Величина размерного признака, см	Отклонение, см Д Рпт.ф.-Рпи.ф.
	Фигура потреби-теля	Типовая фигура
1. Осанка фигуры - длина талии спинки (Дтс) - длина талии спинки с учетом выступа лопаток (Дтс1) - длина талии переда (Дтп1)	42,8 42,7 41,5	40,0 42,0 42,5	-2,8 -0,7 1,0
2. Форма и наклон плеч - высота груди (Вг) - высота точки основания шеи (Втош) - высота плечевой точки (Впт) - высота плеча косая (Впк) - Ширина плечевого ската (Шп) - высота плеч (Вп= Втош- Впт)	24,0 137,25 133,25 41,0 13,5 4,0	24,3 139,3 134,1 42,4 13,2 5,2	0,3 2,05 0,81 1,4 0,3 1,2
3. Ширины отдельных частей тела - ширина спины (Шс) - ширина груди (Шг) - полуобхват груди III (Сг3) - полуобхват талии (Ст) - полуобхват бедер (Сб) - дуга бедер сзади (Дбсз)	34,5 33,0 41,0 32,8 45,8 47,5	35,1 32,2 42,0 31,7 46,0	0,6 0,8 1,0 -1,1 0,2
4. Длины - длина талии спинки (Дтс) -длина талии спинки с учетом выступа лопаток (Дтс1) - длина талии переда (Дтп1)	42,8 42 41,5	40,0 42,7 42,5	-2,8 -0,7 1,0
5. Рукав - Длина руки (Др) - Обхват запястья (Озап) - Обхват плеча (Оп)	56,0 14,5 24,5	55,0 15,6 26,1	-1,0 1,1 1,6
6. Воротник - полуобхват шеи (Сш)	17,8	17,3	-0,5

Из таблицы видно, что фигура заказчика имеет значительные отклонения по некоторым из признаков от типовой фигуры, значит заказ можно отнести к сложным: необходимое количество примерок - 2, степень готовности к первой- минимально-необходимая, ко второй - высокая.

2. Подготовка лекал для изготовления изделия

2.1 Выбор базовой или исходной модельной конструкции

Базовая конструкция соответствует проектируемой модели по типо-размеро-росту, величине прибавки к полуобхвату груди Псг, глубине проймы (величине прибавки на свободу проймы Пспр).

Для разработки модельной конструкции используется исходная модельная конструкция.

Для качественного выполнения анализа конструкции модели построен чертеж конструкции (ИМК) на миллиметровой бумаге в натуральную величину, который представлен в приложении А. Для этого шаблоны переведены на бумагу таким образом, чтобы они в совокупности образовали чертеж модельной конструкции в базисной сетке.

На лекалах указаны направления нитей основы, надсечки, основные конструктивные пояса (уровень груди, талии, бедер), нанесены места измерений размерных признаков и расчетные формулы, определяющие размер детали.

На лекалах отмечены следующие места измерений:

длина спинки до линии талии - Дтс₂ + Пдтс,

длина плечевого среза - Шп + раствор вытачки + посадка,

расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевого среза - Впк₂ + Пдтс + Птплн,

ширина спинки - Шс + Пшс,

ширина изделия по линии талии - Ст + раствор вытачек + Пт,

ширина изделия по линии бедер - Сб + Пб,

ширина переда (полочки) в самом узком месте (без учета раствора вытачки) - Шг + Пшг /1/.

Подготовленную таким образом конструкцию проверяют на технологичность:

длины стачиваемых срезов равны за исключением срезов подлежащих сутюживанию или оттягиванию;

исходя из свойств материалов и особенности модели сохранен данный способ формообразования;

концевые участки сопряжены и соединяемые срезы накладываемы, контрольные соединительные знаки проставлены на длинных срезах, на участках изменения кривизны срезов.

Схема чертежа базовой конструкции с указанием мест измерений представлена на рисунке 2.1.1. Чертеж базовой конструкции в натуральную величину представлен в приложении А.

2.2 Анализ размерных признаков заказчика

Оценку фигуры заказчика проводят сначала по величинам проекционных параметров Гт, Пк и др., а затем по дуговым размерным признакам путем сравнения величин отдельных измерений заказчика и типовой фигуры, а также сопоставляя отклонения тех и других между собой.

В результате проведенного анализа фигуры определена совокупность размерных признаков, фактические значения которых значительно (более чем на 0,5см) отличаются от значений фигуры типового телосложения.

Результаты анализа следующие:

1) несоответствие таких поперечных признаков, как Ст (Ст^т.ф=31,7 см <Ст^и.ф=32,8 см), Сг₃ (Сг₃^и.ф=41 см < Сг₃ ^т.ф=42 см )_, Шг (Шг^т.ф=32,2 см <Шг^и.ф=33 см) , Шс (Шс^и.ф=34,5 см < Шс^т.ф=35,1 см );

2) Отличие балансовых признаков, включающих Дтс, Дтс1, Дтп1(Д Дтс=-2,8 см ,Д Дтс1=-0,7 см ,Д Дтп1=1,0 см) от типовых и различные знаки отклонений говорят о нарушении осанки;

3) Уменьшение разности Дтп1- Дтс1 больше, чем на 0,5 см относительно типовой фигуры при Шг^и.ф=33 см < Шс^и.ф=34,5 см говорит о том, что фигура заказчика сутулая;

4) Различие наклонных признаков (Впк и Впкп) и величин отклонений Д Дтс?ДВпк говорит о том, что плечи опущенные/9/.

2.3 Корректировка лекал способом надрезания

Конфигурация получаемых лекал при использовании способа надрезания зависит от направления разреза исходного шаблона (или лекала), метода перемещения (параллельное, коническое или комбинированное), направления перемещения (разведение или заведение деталей относительно друг друга), при коническом разведении - от выбора точки, относительно которой будет выполняться поворот (центра вращения), а также от количества последовательно выполняемых трансформаций. Количество трансформаций определяется в зависимости от требуемой степени изменения лекала, то есть от числа размерных признаков, подлежащих изменению, и от требуемого характера их изменения /1/.

Выбор метода трансформации лекала (группы лекал) осуществляют для каждой группы размерных признаков, подлежащих корректировке.

Для фигуры заказчика применимы следующие методы надрезания /9/:

1) Коррекцию лекал для сутулой осанки производим методом конического перемещения при совмещении лекал спинки с лекалами переда. При незначительных величинах отклонения размерных признаков Шг(Д=0,8 см), Вг(Д=0,3 см), Шс(Д=0,6 см) и раствора нагрудной вытачки (до 0,5см) линию надрезания на полочке проводим горизонтально, на 3-4 см ниже конца нагрудной вытачки, на спинке линию продолжаем наклонно, перпендикулярно измерению Впк. Центр вращения деталей располагаем в точке пересечения линий надрезания спинки и полочки на уровне бокового шва или, в случае его отсутствия, на уровне середины проймы (рисунок 2.3.1). Спинку и полочку конически перемещаем в противоположных направлениях, увеличивая Дтс1 на 0,7 см и уменьшая Дтп1 на 1,0см.

2) Так как при изменении угла наклона плеч изменилась глубина проймы, то необходимо провести корректировку высоты оката рукава. Высоту оката корректируем методом параллельного перемещения. Линия надрезания перпендикулярна направлению нити основы и проходит через контрольный знак на уровне локтевого переката. Лекало верхней части рукава над линией надрезания заводят на величину ДВор=ДГпр при ДГпр<0 . Величина заведения равна 2,2 см.

Рисунок 2.3.1 Изменение высоты оката рукава при изменении глубины проймы

3) Для сутулой фигуры необходимо также провести корректировку рукава, суть которой заключается в переносе контрольного знака (высшей точки оката рукава), удлинении локтевого среза лекал верхней и нижней частей рукавов. Используем способ конического перемещения. Линия надрезания проходит по линии обхвата плеча. Центры вращения располагают в конце линии надрезания на переднем срезе. Детали оката рукавов поворачивают относительно центра вращения, увеличивая длину локтевого среза и перемещая точку вершины оката вперед. Величина разведения составляет 1,2 см.

Рисунок 2.3.2 Изменение рукава для сутулой фигуры

После трансформации шаблона уточняем его параметры по остальным измерениям, осуществляя контроль длин соединяемых срезов шаблонов всего комплекта, сглаживая контуры лекал, проверяем сопряженность и накладываемость срезов.

Схема корректировки лекал методом надрезания представлена в приложении Б, а комплект шаблонов в натуральную величину, измененных этим способом - в приложении В.

3. Разработка технологического процесса изготовления изделия

3.1 Характеристика пошивочных свойств основных материалов

Для обработки в швейном производстве материалы должны обладать необходимым комплексом свойств и характеристик, которые характеризуют их поведение в разных специфических условиях. Особенно интересны пошивочные или технологические свойства, которые необходимо знать и учитывать для качественного изготовления изделия швейного изделия и экономически выгодного процесса. Технологические свойства или характеристики - это комплекс свойств текстильных материалов, проявляемых при характерных технологических воздействиях и определяющих возможность их обработки в швейном производстве.

Таблица 3.1 Анализ технологических свойств материалов, используемых для изготовления изделия

Группа сложности	Вид материала	Технологические свойства	Необходимые дополнительные мероприятия
			При раскрое	При пошиве
				ВТО	Дублирование	пошив
1	2	3	4	5	6	7
2	Хлопчатобумажные с содержанием эластановых волокон	- относительно средняя формуемость; -растяжимость; -наличие деформаций при раскрое и стачивании; - сниженная устойчивость к ВТО.	- выбор направления раскроя деталей; скалывание полотен друг с другом.	- выбор методов формообразования; - выбор режимов ВТО.	- прокладывание клеевых кромок для снижения растяжимости срезов; -выбор режимов склеивания.	Выбор вида стежка, ниток, конструкции шва.

3.2 Подбор прокладочных, прикладных и скрепляющих материалов

При изготовлении различных видов швейных изделий применяются разнообразные по свойствам термоклеевые прокладочные материалы, имеющие термопластичное клеевое покрытие на одной из сторон текстильного полотна. Термоклеевые прокладочные полотна служат для придания формоустойчивости, упругости и жесткости деталям одежды, улучшает качество, внешний вид и потребительские свойства изделий.

Выбор клеевых прокладочных материалов обуславливается ассортиментом изделия, его назначением и технологией изготовления, условиями эксплуатации, способами ухода, видом и свойствами основного материала, свойствами клеевых материалов и оборудования.

В предложенной модели ТПМ применяется для:

- придания упругости деталям (дублирование);

- стабилизации срезов деталей и определенных участков для

предохранения краев деталей от растяжения;

- закрепления срезов деталей.

По видам текстильных основ термоклеевые прокладочные материалы делятся на тканые, нетканые и трикотажные.

При изготовлении изделий из различных джинсовых тканей рекомендуется использовать тонкие эластичные клеевые прокладки на флизелиновой или трикотажной основе из полиамида, полиэфира или их комбинаций. Поверхностная плотность 50-100 г/м². Характеристика материалов, рекомендуемых при изготовлении жакета женского из джинсовой ткани представлена в таблице 3.2/11/ . Схема размещения термоклеевых прокладочных материалов представлена на рисунке 3.2.1.



Таблица 3.2 Характеристика термоклеевых прокладочных материалов для изготовления изделий

Вид прокладочного материала	Характеристика основы	Марка клея	Вид основного материала, для которого используется	назначение
	переплетение	Поверхностная плотность, г/м2
1	2	3	4	5	6
Нетканое полотно из вискозных и нитроновых волокон	-	75-95	ПА	Хлопчатобумажные ткани с поверхностной плотностью до 300 г/м2	Для дублирования мелких деталей: -обтачек карманов; -нижнего воротника; -подбортов.
Клеевая паутинка	-	35+5	ПА	все	Для закрепления краев, срезов деталей швейных изделий и выполнения потайных соединений.
Клеевая сетка	-	20	ПЭ	все	Прикрепление припусков шва
Кромка х/б с клеевым покрытием	полотняное	100-120	ПА	все	Приклеивание по пройме, краю борта и линиям перегиба

В качестве подкладки в одежде различного назначения используют шелковые, синтетические и х/б подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические полотна, искусственный и натуральный мех.

Подкладочные ткани должны обеспечивать требования надежности и эргономичности. Поскольку подкладочные материалы оформляют изнаночную сторону одежды, они также должны обладать эстетическими свойствами.

С точки зрения технологичности подкладочные материалы не должны раздвигаться в швах, обладать минимальной осыпаемостью, не вызывать затруднений в процессе обработки.

Для х/б джинсового материала можно использовать синтетические подкладочные ткани, вырабатываемые полотняным переплетением из комплексных нитей линейной плотности 6,7 текс. Они имеют ровную лицевую поверхность. Ткани характеризуются легкостью (50-70 г/м²), высокой прочностью на разрыв и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели. Ширина подкладочных тканей до 150 см.

Для скрепления деталей изделий в швейном производстве в основном применяют швейные нитки, которые используют для постоянного и временного соединения деталей изделий. Качество строчки напрямую зависит от применяемых ниток, качества используемых игл, правильной установки катушки с нитками, натяжения и настройки регулировки длины стежка. Нитки должны обеспечивать не только прочность соединения, но и красивый внешний вид швов /12/ .

Для х/б джинсовых материалов рекомендуется использовать нитки 44ЛХ (зарубежный аналог Saba 100) /13/.

Фурнитура - вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве. Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепления, упрочнения деталей этих изделий, а также для удобств эксплуатации одежды.

Пуговицы служат для застегивания изделий с помощью петель или для украшения изделия. В рассматриваемом жакете используются пластмассовые пуговицы размером 18…22 мм, которые необходимы для застегивания изделия /11/.

3.3 Составление схемы сборки изделия

При выборе схемы сборки необходимо учесть следующие факторы:

1) покрой рукава, воротника, метод обработки бортов;

2) особенности фигуры заказчика;

3) особенности материалов - формуемость, степень растяжимости, возможность изменения линейных размеров в процессе пошива /1/.

В результате анализа всех этих факторов определяем необходимое количество примерок и степени готовности к каждой примерке. Так как фигура заказчика со значительными отклонениями осанки, то необходимо провести 2 примерки: степень готовности к первой примерке - минимально-необходимая, ко второй-высокая.

Подготовка к первой примерке.

Заготовка мелких деталей:

- дублирование обтачки горловины спинки;

- дублирование подбортов;

- дублирование нижнего воротника;

- дублирование отрезного бочка в верхней части;

- дублирование листочки кармана.

Начальная обработка полочки:

- дублирование кокетки;

- приметывание кокетки;

- сметывание вытачек.

Начальная обработка спинки:

- сметывание средних срезов;

- дублирование спинки по пройме.

Начальная обработка рукавов:

- дублирование рукавов по низу;

-стачивание передних срезов;

- сметывание локтевых срезов.

Заготовка нижнего воротника:

- дублирование.

Заготовка подкладки:

- сметывание деталей подкладки стана;

- сметывание подкладки рукава.

Временная сборка изделия:

- приметывание отрезного бочка к полочке;

- сметывание плечевых швов;

- приметывание отрезного бочка к спинке;

- намелка месторасположения кармана на нижней отрезной части

полочки;

- сметывание нижних отрезных частей полочки и спинки по боковым

швам;

- приметывание нижней отрезной части к стану;

- вметывание рукавов;

- вметывание нижнего воротника.

Первая примерка

Подготовка ко второй примерке

Обработка полочки:

- притачивание кокетки;

- стачивание вытачек;

- обработка карманов на нижних отрезных частях;

- стачивание подбортов с обтачкой горловины спинки;

- притачивание подбортов.

Обработка спинки:

- стачивание средних срезов;

- дублирование в области горловины.

Обработка рукавов:

-стачивание локтевых срезов;

Обработка воротника:

- обтачивание нижнего воротника верхним.

Обработка подкладки:

- стачивание деталей подкладки стана;

- стачивание подкладки рукава.

Временная сборка изделия:

- приметывание отрезного бочка к полочке;

- сметывание плечевых швов;

- приметывание отрезного бочка к спинке;

-стачивание нижних отрезных частей полочки и спинки по боковым

швам;

- стачивание внутренних нижних отрезных частей полочки и спинки по боковым швам;

- обтачивание внутренней детали отрезной части внешней;

- приметывание нижней отрезной части к стану;

- вметывание рукавов;

- вметывание воротника.

Вторая примерка

Изготовление изделия после второй примерки

- притачивание отрезного бочка к полочке;

- стачивание плечевых швов;

- втачивание воротника;

- притачивание отрезного бочка к спинке;

- притачивание нижней отрезной части к стану;

- соединение рукавов с подкладкой;

- втачивание рукавов;

- соединение изделия с подкладкой.

Окончательная отделка изделия

- ВТО;

- обметывание петель;

- пришивание пуговиц.



3.4 Выбор методов обработки основных узлов

Технический рисунок модели и методы обработки изделия представлены на рисунках 3.4.1 и 3.4.2.

Рисунок 3.4.1 Технический рисунок жакета

Рисунок 3.4.2 Методы обработки жакета женского

4. Подготовка исходных данных для раскроя изделия

4.1 Определение величин припусков на технологическую обработку и балансировку

Припуски на технологическую обработку включают припуски на швы, кант, толщину материала, огибание, подгибку, подрезку, а также припуски на балансировку изделия. Величину и расположение припусков на балансировку определяют, исходя из условия обеспечения возможности перемещения деталей относительно друг друга в процессе примерки изделия Обозначение срезов деталей представлено на рисунке 4.1.1, величины припусков в таблице 4.1.

Рисунок 4.1.1 Обозначение срезов деталей

Таблица 4.1 Величины припусков

Наименование детали	Составляющие технологического припуска, см Птех=(Пш+Пк+Птм+Погиб+ Пподг+Пподр)+Пбалансир.	Припуск на обработку	Припуск суммарный
1	3	4	5
1. кокетка полочки	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+0,7 3-4=(Пш+Птм)+Пбалансир= =(1,0+0,1) +0,5 4-1=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,0	1,1 1,1 1,1 1,1	3,1 1,8 1,6 2,1
2. полочка	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+0,7 2-3=(ПШ+ПТМ+Пк++Пподр) + Пбалансир = =(0,7+0,2+0,2+0,3)+1,0 3-4=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 4-5=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 5-6=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,0	1,1 1,4 1,1 1,1 1,1	1,8 2,4 2,6 2,6 2,1
3. нижняя отрезная часть полочки	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 2-3=(Пш+Птм +Пк) +Пбалансир= =(1,0+0,1+0,2) +1,0 1-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0	1,1 1,3 1,1	2,6 2,3 3,1
4. Внутренняя часть нижней отрезной части полочки	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 2-3=(Пш+Птм)+Пбалансир= =(1,0+0,1) +1,0 1-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0	1,1 1,1 1,1	2,6 2,1 3,1
5. Спинка	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+0,7 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 3-4=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= (1,0+0,1)+1,0 4-5=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 5-6=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 6-1=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	1,8 3,1 2,1 2,6 2,6 3,1
6. Нижняя отрезная часть спинки	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 2-3= (ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 3-4=(Пш+Птм +Пк)+ +Пбалансир= =(1,0+0,1+0,2) +1,0 4-1-сгиб	1,1 1,1 1,3	2,6 3,1 2,3
Внутренняя нижняя отрезная часть спинки	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 2-3= (ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 3-4=(Пш+Птм)+Пбалансир= =(1,0+0,1) +1,0 4-1-сгиб	1,1 1,1 1,1	2,6 3,1 2,1
7. Отрезной бочок	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= (1,0+0,1)+1,0 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 3-4=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 4-1=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5	1,1 1,1 1,1 1,1	2,1 2,6 2,6 2,6
8. Верхний воротник	1-2=(ПШ+ПТМ+Пк+Пподр)= =(0,7+0,2+0,2+0,3) 2-3=(ПШ+ПТМ+Пк+Пподр)= =(0,7+0,2+0,2+0,3) 3-4=(ПШ+ПТМ+Пподр)= =(0,7+0,2+0,3) 4-1-сгиб	1,4 1,4 1,2	1,4 1,4 1,2
9. Нижний воротник	1-2=(ПШ+ПТМ+Пподр)= =(0,7+0,2+0,3) 2-3=(ПШ+ПТМ +Пподр)= =(0,7+0,2+0,3) 3-4=(ПШ+ПТМ+Пподр)= =(0,7+0,2+0,3) 4-1=(ПШ+ПТМ)=(0,5+0,2)	1,2 1,2 1,2 0,7	1,2 1,2 1,2 0,7
10. Обтачка горловины спинки	1-2=(ПШ+ПТМ)= (0,7+0,2) 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 3-4= ПШ=1,0 4-1-сгиб	1,1 1,1 1,0	1,1 3,1 1,0
11. Подборт	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+2,0 2-3=(ПШ+ПТМ +Пподр)+ +Пбалансир = =(0,7+0,2+0,3)+1,0 4-5=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,5 5-1= ПШ=1,0	1,1 1,2 1,1 1,0	3,1 2,2 2,6 1,0
12. обтачка кармана	Птех(1-2,2-3,3-4,4-1)=1,0	1,0	1,0
13. Верхняя часть рукава	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= =(1,0+0,2)+1,0 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,0 3-4=(ПШ+ПТМ+Пподг) +Пбалансир=(1,0+0,1+3,0)+2,0 4-1=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= =(1,0+0,1)+1,0	1,2 1,1 4,1 1,1	2,2 2,1 6,1 2,1
14. Нижняя часть рукава	1-2=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= =(1,0+0,2)+1,0 2-3=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир =(1,0+0,1)+1,0 3-4=(ПШ+ПТМ+Пподг) +Пбалансир=(1,0+0,1+3,0)+2,0 4-1=(ПШ+ПТМ)+Пбалансир= =(1,0+0,2)+1,0	1,2 1,1 4,1 1,1	2,2 2,1 6,1 2,1

4.2 Определение отправной величины расхода материалов

При определении необходимого количества материала для выполнения заказа руководствуются «Отраслевыми нормами расхода материалов на изделия, изготавливаемые по индивидуальным заказам» . Отраслевые нормы - это нормы расхода материалов по раскладке на единицу каждого вида изделия по группам моделей, по группам размеров и, как правило, по группам длин. По каждому виду изделий с учетом силуэта, конструкции изделия и декоративных деталей, влияющих на расход ткани, даны группы моделей.

Для определения вида и параметров раскладки используют типовые схемы раскладок лекал. Эти схемы представляют собой определенное (наиболее оптимальное) расположение крупных деталей при соответствующем диапазоне ширин материалов по группам моделей. Каждая схема сопровождается описанием модели и таблицей норм расхода материалов по группам размеров и группам длин, а также перечнем факторов, увеличивающих норму расхода.

Однако следует отметить, что в связи с кардинальным изменением моделей некоторых ассортиментных групп иногда не представляется возможным определить типовую схему раскладки для конкретной модели. В таком случае при нормировании за отправную величину принимают норму расхода на раскладку шаблонов данной модели, выполненную для типовой фигуры с учетом припусков на балансировку /1/.

За отправную норму раскладки принимаем норму, полученную путем предварительной раскладки. Н=160 см

4.3 Разработка раскладки лекал, уточненных методом надрезания

Для раскладки используем лекала всех деталей. Предварительно определяем условия выполнения раскладки, исходя из особенностей модели и используемых материалов (наличия непарных или асимметричных деталей, деталей, выкроенных под углом к нити основы, ширины материала, вида лицевой поверхности, рисунка и т.п.). Порядок размещения деталей в раскладке определяется техническими требованиями на раскрой /14/ и условиями рационального использования материалов /15/:

способ настилания выбираем в соответствии со свойствами основного материала и модельными особенностями изделия: лицом к лицу всгиб по длине;

обязательно соблюдение направления нитей основы и допускаемых отклонений от них при раскладке и во время перемещения лекал для намелки отдельных участков;

раскладываем 0,5 комплекта лекал;

раскладку начинаем с размещения крупных деталей, меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани; при этом используем все приемы и рекомендации, характерные для раскроя изделий настилами;

при выполнении раскладки производные детали, не видимые с лицевой стороны изделия, могут раскраиваться с надставками или состоящими из частей.

Определяем фактическую норму расхода материалов на изделие:

Н=154 см

Раскладка лекал, уточненных методом надрезания представлена в приложении Г.

4.4 Раскладка лекал с одновременным уточнением методом перемещений

Способ перемещений предусматривает намелку детали по лекалу, перемещенному предварительно относительно начального положения в требуемом направлении и на необходимую величину.

Последовательность раскроя изделий с использованием способа перемещений следующая:

1) выполнение примерной раскладки лекал с учетом припусков на их перемещение, технологическую обработку и балансировку;

2) определение последовательности выполнения обмеловки лекал в раскладке;

3) обмеловка первого лекала по следующему алгоритму:

величины измерений заказчика с соответствующими прибавками откладывают в направлениях, указанных на лекале, и ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении в зависимости от расположения участка (длина линии отметки 3- 4 см);

намелку контуров детали и конструктивных линий осуществляют последовательно по участкам, в процессе намелки лекало перемещают до совмещения поочередно всех срезов с меловыми отметками на ткани;

те участки, величины которых остались неизменными, обводят непосредственно по лекалу без предварительного уточнения;

4) обмеловка всех последующих лекал;

5) контроль качества выполненной раскладки лекал и обмеловки.

При использовании способа перемещений необходимо соблюдать следующие рекомендации:

раскладку лекал при изготовлении изделия на фигуры, имеющие отклонения от типового телосложения, выполняют «прикидочно» - определяют рациональное положение деталей с учетом требований на раскрой, оставляя зазоры между срезами смежных лекал, достаточных для их обводки с учетом проектируемых припусков и возможного смещения лекала в процессе уточнения;

в процессе выполнения обмеловки раскладка по возможности уплотняется путем сокращения зазоров, оставленных между лекалами, до минимально необходимой величины;

в целях сохранения силуэтной формы изделия не рекомендуется изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму - боковые срезы, рельефы, пройму /9/.

Последовательность выполнения раскладки методом перемещений для конкретного заказчика выглядит следующим образом:

намелка спинки:

1. Спинку укладываем у сгиба материала, располагая срез низа к

концевой полосе раскладки, а средний срез в-сторону сгиба

материала.

1. Так как в ходе анализа размерных признаков было выявлено, что фигура заказчика сутулая, то при намелке спинки необходимо учитывать величину отведения средней линии, которая составляет для сутулой фигуры в верхней части - 1 см, на уровне бедер - 0,5 см.

2. По лекалу намечают линию нижнего среза и средний срез спинки.

3. Лекало перемещаем так, чтобы срез горловины спинки касался меловой отметки. По лекалу отмечаем мелом верхнюю часть середины спинки, линию горловины и уровень узкого места спинки.

4. На намеченном лекале устанавливаем ширину спинки (Шс+Пшс) и ставим вертикальную отметку длиной 3-5 см. Так как отклонение по ширине спинки незначительно, то дополнительного отведения не требуется.

5. От уровня высшей точки горловины откладываем длину спинки до талии Дтс1+Пдтс и глубину проймы (Впрз2+Пспр) и ставим отметку мелом у линии середины спинки и со стороны бокового среза.

6. Сопоставление мерок Дтс₁ и Впк отдельно для типовой и конкретной фигур показало, что разность измерений Впк-Дтс₁ индивидуальной фигуры меньше типовой, значит фигура заказчика с низкими плечами. Плечевой срез в этом случае намеляем, отводя лекало на величину разницы.

7. Намечаем верхнюю часть линии проймы, располагая базовое лекало так, чтобы конец плечевого среза детали совпадал с концом плечевого среза лекала и край лекала касался меловой отметки, определяющей ширину изделия в узком месте. Затем лекало перемещаем, придав ему положение согласно указанию направления долевой нити, и обводим по нему нижнюю часть проймы и верхнюю часть линии бокового среза.

8. Откладываем по срезам деталей установленные припуски.

2. намелка полочки:

1. Полочку укладываем рядом со спинкой, совмещая нижний срез с краем раскладки, а срез борта обращая в сторону кромок.

2. Определив припуск на ширину борта, по лекалу отмечаем линию среза борта и линию нижнего среза. От этой отметки по линии полузаноса откладывают величины, измеренные посередине намеленной детали спинки от низа до линий талии и проймы, и отмечают уровни талии, глубины проймы.

3. Указав мелом линию глубины проймы, отмечаем уровень узкого места полочки отметками по линии полузаноса и проймы и проводим линии талии и бедер. На отмеченном уровне откладываем ширину полочки (Шг+П=16,5+2,1=18,6 см) и ставим вертикальную отметку.

4. Определяем высшую точку горловины полочки, откладывая вверх от линии талии длину переда до талии Дтп1+П, совмещая при этом деталь полочки с деталью кокетки.

5. Так как фигура заказчика сутулая, вершину плечевого шва смещаем вниз в соответствии с мерками Дтп₁ и Вг.

6. По лекалу кокетки, совмещенному с полочкой, намечаем линию плечевого среза. Так как наклон плечевого среза спинки изменился, то на такую же величину изменяем наклон плечевого среза полочки. При этом деталь кокетки сместится вниз: получим новую линию притачивания кокетки.

7. Ширину плечевого среза определяем на кокетке с учетом измерения Шп.

8. По лекалу отмечаем нижнюю часть проймы от вершины бокового среза до контрольной надсечки.

9. Намеляем верхнюю часть проймы, совмещая концы плечевого среза на лекале и ткани.

10. Боковые линии спинки и полочки проводим по лекалам.

3. Намелка рукава:

1. По лекалу наносим линию нижнего среза, затем, отступив на величину подгибки, параллельно ей проводим линию подгибки низа и отмечаем ширину верхней половинки рукава внизу.

2. От линии подгибки вверх откладываем длину рукава и ставим горизонтальную отметку. Вниз от отметки длины рукава откладываем нужную высоту оката и ставим отметку. Так как глубина проймы была изменена, то соответственно изменяем высоту оката рукава - лекала перемещаем вниз до отметки высоты оката.

3. Для сутулых фигур вершину оката и верхнюю надсечку перемещаем в сторону переднего переката. Перемещение вершины оката определяем следующим образом: величины смещения плечевой точки от соответствующей точки лекала на спинке и полочке Д1 и Д2 складываем и сумму делят пополам ((Д1+Д2)/2=1,4 см). Центром поворота лекала верхней половинки рукава является точка пересечения линии высоты оката с указанной линией ширины рукава под проймой, нижней половинки - нижняя точка оката.

4. Намечаем по лекалу верхнюю часть оката рукава.

5. По лекалу, совместив линию ширины рукава под проймой на лекале с аналогичной отметкой на раскладке и соблюдая требования к направлению долевых нитей, отмечаем вершины переднего и локтевого срезов, намечаем передний и локтевой срез, нижнюю часть оката рукава до передней надсечки.

6. Намелку нижней половинки рукава начинаем с линии нижнего среза и линии подгибки низа.

7. Находим уровни линий локтя и вершин переднего и локтевого срезов рукава, откладывая от линии подгибки низа соответствующие отрезки, измеренные по переднему срезу верхней части рукава и отрезки, измеренные по локтевому срезу. Затем намечаем линию переднего среза. Отмечают нижнюю часть оката рукава до точки касания ее с линией ширины рукава под проймой. Перемещаем лекало в сторону локтевого среза до совмещения с отметкой, сделанной в вершине локтевого шва.

8. Намечаем линию локтевого среза и оставшуюся часть оката рукава.

4. Намелка отрезного бочка:

1. Так как форма проймы изменилась, то лекало обводим только до уровня талии, затем измеряем расстояние от уровня талии до вершин боковых швов спинки и полочки, откладываем эти измерения от соответствующего уровня бочка, ставя горизонтальные отметки на продолжении продольных швов бочка.

2. Лекало поворачиваем так, чтобы вершины продольных швов бочка совпали с меловыми отметками, и обводим верхнюю часть бочка (рисунок 4.4.1).

3.

Рисунок 4.4.1 Схема намелки отрезного бочка

5. Намелка отрезных деталей полочки и спинки:

так как эти детали не требуют дополнительных изменений в соответствии с размерными признаками заказчика, то их намеляем непосредственно по исходным лекалам, учитывая припуски.

6. Нмелка воротника:

Так как длина горловины полочки изменилась при намелке, то длину воротника также изменяем, перемещая его середину.

По окончании раскладки проверяем качество полученных лекал: соответствие основных измерений меркам заказчика, сопряженность и накладываемость срезов, соответствие длин стачиваемых срезов.

Комплект исходных шаблонов, используемых для метода перемещений представлен в приложении Д, раскладка лекал с одновременным уточнением методом перемещений - в приложении Е.

4.5 Анализ раскладки лекал. Сравнение контуров лекал, полученных методами надрезания и перемещения

При выполнении раскладки с использованием метода надрезаний экономия материала составила 3 см по сравнению с предварительной, так как Нпредв =157 см (при ширине рамки Шр=140см), а Нф =154 см.

Раскладка с использованием метода перемещений неэкономичная, так как Нф=171 см (Нпредв =157 см, при ширине рамки Шр=140см). При визуальной оценке также видно, что раскладка выполнена с небольшой степенью замощения и большими выпадами материала. Это связано с тем, что учитываются припуски на балансировку, которые влияют на расход материала, и с необходимостью внесения изменений непосредственно во время раскладки.

Комплектность раскладки соблюдена, так как она выполнена с использованием всех деталей, представленных в спецификации.

Парность и симметричность деталей обеспечивается за счёт использования способа настилания полотна всгиб.

Все детали расположены с соблюдением нити основы. В раскладке с использованием метода надрезаний для деталей подбортов предусмотрены надставки, что допускается, так как они находятся в изделии на невидимых участках. Использование надставок позволило сократить Нф.

Припуски на швы и балансировку предусмотрены ко всем деталям.

Для удобства чтения надписи выполнены на всех деталях в одном направлении цифрами в соответствии со спецификацией.

Заключение

При выполнении курсовой работы проанализирован внешний образ потребителя и в соответствии с направлением моды и стилевым предпочтением заказчика подобран ряд моделей-аналогов, которые могли бы скрыть ряд недостатков фигуры и подчеркнуть достоинства. Из предложенных моделей выбрана одна, наиболее соответствующая пожеланиям заказчика. К ней подобран основной материал и пакет прикладных материалов.

С заказчика сняты мерки и сравнены с соответствующими значениями типовой фигуры. Проведен их анализ и установлены размерные признаки, подлежащие корректировке.

Корректировки лекал на индивидуальную фигуру производилась двумя методами: надрезаний и перемещений, после чего были выполнены раскладки с учетом припусков на обработку и балансировку и проведен их сравнительный анализ. В результате анализа выявлено:

- метод надрезаний позволяет сделать более экономичную раскладку и менее трудоемок при определении положения деталей в соответствии с припусками;

- метод надрезаний более точно учитывает индивидуальные особенности фигуры, чем метод перемещений;

- при выполнении раскладки методом надрезания требуется больше таких прикладных материалов, как бумага, что также отражается на стоимости заказа.

Таким образом, оба рассмотренных метода, несмотря на ряд небольших недостатков, наиболее распространены в настоящее время, так как не требуют дорогостоящего оснащения.

Список литературы

1. Проект подготовки производства модели швейного изделия по индивидуальным заказам :методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектно-технологическая подготовка моделей» для студентов специальности 280816 «Технология швейных изделий по индивидуальным заказам».Сост. канд. техн. наук, доц. Н.Л.Корнилова.

2. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с элементами САПР. Изд. 4 - е перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат. 1988. - 464 с.

3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. Пособие для студ. Учреждений среднего проф. Образования. - М.: мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001.-184с.: ил.

4. Ерзенкова Н.В. Искусство красиво одеваться - Рига, фирма «Импакт»,

1993 - 319 с.: илл.

5. Новинки моды Ателье 2005 г. №3. стр.10-11

6. Матюнина В.И. Тенденции осеннее зимней моды/ Швейная промышленность. 2006г. № 4. стр. 19 - 21.

7. http://www. Imadge. ru

8. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды./Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002. - 608 с.

9. Корнилова, Н.Л. Методы раскроя швейных изделий с учетом телосложения заказчика: учеб. пособие / Н.Л. Корнилова, А.Е. Горелова. - Иваново: ИГТА, 2006. - 88 с.

10. Кузьмичев В.Е., Ефимова О.Г. Свойства текстильных материалов, влияющие на процессы изготовления швейных изделий: текст лекций.-Иваново: ИвТИ, 1992.-128с.,ил.

11. Орленко Л.В. Конфекционирование материалов для одежды: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006. - 288с. - (Высшее образование)

12. Конфекционирование материалов для одежды: Методические указания к выполнению курсовой работы по материаловедению швейного производства/ сост. Р. И. Котомина, О.Г. Ефимова - Иваново. 1989. - 28 с.

13. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швейных изделий: Утв. 19.12.90. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1991.

14. Справочник по подготовке и раскрою материалов к выполнению лабораторных, курсовых дипломных работ для студентов специальностей 280800 и 280900. Ч.2. Рациональный раскрой материалов. - Иваново: ИГТА, 2000. - 56с.

...