Анализ казахской национальной одежды

Характеристика древнейших традиционных материалов для изготовления одежды казахов. Мерки необходимые для построения выкройки камзола. Особенность чертежа основы легкого распашного наряда. Применение различных аксессуаров для образа казахской девушки.

Рубрика Краеведение и этнография
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 21.04.2017
Размер файла 186,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Свадебный наряд женщин. казахская национальная одежда

Выполнила:

Ягашкина Яна

Введение

Казахская национальная одежда, имеет богатую историю, при этом актуальна и по сей день. Она всегда отличалась простотой и рациональностью. Для национальной одежды казахских народов были характерны общность форм для всех социальных слоев, но со строгой регламентацией по социальному статусу и возрасту.

Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом.

Древнейшими традиционными материалами для изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Для бедных слоев населения была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей. Обеспеченные люди шили одежду из привозных материалов - шелка, парчи, бархата. Широко в одежде использовались хлопчатобумажные ткани.

Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления использовалась преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов.

К женской одежде относится «Койлек», это своеобразное платье, в форме рубашки. Этот вид одежды шили из разных тканей, для повседневной носки - из дешевых, праздничную - из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам.

Камзол - легкая распашная одежда, сшитая по фигуре сверху, а снизу пола расширятся. Камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами - женди кемзал или шолак жен кемзал. Молодые девушки носили камзолы ярких цветов.

Казахские девушки также носили штаны, особенно, когда ездили верхом. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Штаны могли быть верхние (шалбар) и нижние (далбар).

Следующий предмет женского гардероба - Шапан. Это прямой широкий халат с длинными рукавами.

Свадебный халат делали из дорогой ткани красного цвета.

Купе - теплая женская одежда на лисьем меху. Реже из козлиной шкуры.

Головные уборы указывали на семейное положение женщины.

Незамужние девушки носили тюбетейку и теплую шапку с меховой опушкой. Для богатых девушек эти предметы изготавливали из яркого бархата и расшивали золотом. Головной убор невесты назывался саукеле, его высота составляла около 70 сантиметров. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, и после замужеста молодая женщина носила его по праздникам. Бедные изготавливали этот головной убор из сукна или сатина, украшали его стеклянными бусами и бисером. Дополнением к нему были длинные подвески - жактау. Жактау крепились с боковых сторон, длиной доходили до зоны ниже пояса.

После рождения первенца, женщина надевала головной убор из белой ткани, который носила всю жизнь. Его детали менялись в зависимости от региона. Основа состояла из двух частей. Нижняя - кимешек, надевалась на голову, верхняя наматывалась в виде тюрбана.

Особое место в образе казахской девушки занимали различные аксессуары. Выбор украшений зависел от возраста, социального и семейного положения.

Важную роль в изделиях казахских ювелиров играла не ценность материала, а сложность нанесения орнамента.

Конструктивной основой являются геометрические фигуры крупных размеров. Говоря об орнаменте казахских украшений, стоит заметить широко распространенные элементы, стилизующие мотивы флоры и фауны.

Технических приемов много, это -- штамповка, гравировка, чеканка, зернение, обрамление сканью и насечка.

Украшения также говорили о социальном положении. Девушки из состоятельных семей имели полный набор серебряных украшений. Девочки носили простые по форме серьги и браслеты. С возрастом украшения девушки менялись, ювелирные изделия становились наряднее. Практически все казахские ювелирные изделия связаны с определенными видами одежды.

Для казахских женщин украшения были очень важны. Казашки носили их с рождения. Первые украшения в виде различных оберегов надевали на новорожденную девочку.

По достижении 10-12 лет на праздники девочка надевала полный девичий набор ювелирных украшений.

В волосы вплетали так называемые накосные украшения, это звенящие подвески шолпы и шашбау, украшавшие и одновременно подчеркивающие длину и густоту волос, олицетворявших девичью красу. Они подвешивались к концам кос и составлялись из цельнометаллических монет или ажурных медальонов со вставкой сердолика. Звон накосных украшений призван был охранять волосы, поскольку по казахским поверьям считалось, что в волосах обитает часть души. Вес накосных украшений достигал нескольких килограммов, что оттягивало волосы девушек назад, вырабатывая красивую осанку и походку. Причем серебряные монетки при движении создавали своеобразную мелодию, соответствующую походке каждой девушки.

Важным аксессуарам у казашек были и серьги. Они считались оберегом. традиционный одежда камзол аксессуар

Существует обряд, по которому на невесту во время объявления о помолвке одевают серьги. Если девушка носит серьги такого типа, это свидетельствует о том, что она скоро станет женой.

Не менее богато украшались и руки девушки. Часто они были практически полностью закрыты многочисленными перстнями и браслетами. Один из видов которых - «бес білезік», браслет в сочетании с пятью перстнями.

1. Мерки необходимые для построения выкройки камзола

Для построения чертежа камзола нужны мерки (в сантиметрах):

· Окружность груди (Сг) - измеряется по выступающим точкам грудных желез и выступающим частям лопаток.

· Окружность талии (Ст) - измеряется по самому узкому месту туловища.

· Окружность бедер (Сб) - измеряется горизонтально по выступающим частям ягодиц.

· Длина спины (Дс) - измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до линии талии.

· Длина изделия (Ди) - измеряется от линии талии до нужной длинны.

2. Построение чертежа основы камзола

Сетка.

Проводят две линии под прямым углом. Вертикальная линия -- линия середины спины. Горизонтальная -- линия шеи.

1. От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полученной точки вниз проводят вертикальную линию. Это будет линия середины переда.

2. По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют одну треть окружности груди плюс 3 см (48/3+3=19 см), соединив установленную точку горизонтальной линией с линией середины переда, получают линию груди.

3. По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют мерку длины спины до талии (38 см), полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией середины переда. Установлена линия талии.

4. От линии талии по линии середины спины вниз откладывают от 16 до 20 см; проведя от полученной точки горизонтальную линию до линии середины переда, находят линию бедер.

5. По линии груди от линии середины спины вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2,5 см (48/3+2,5 = 18,5 см), от полученной точки проводят вертикальную линию до линии шеи. Это будет линия ширины спины.

6. От линии ширины спины по линии груди вправо откладывают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (48/4 + 0,5 = 12,5 см), получают ширину проймы. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию, равную одной восьмой окружности груди (48/8 = 6 см). Так находят линию выступа проймы.

7. Расстояние от линии ширины спины до линии выступа проймы по линии груди делят пополам и от середины проводят вертикальную пунктирную линию до линии бедер -- здесь проходит линия места бокового шва.

Спинка.

1. От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют одну восьмую, окружности груди плюс 0,5 см (48/8+0,5 = 6,5 см). Это будет ширина ростка.

2. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию длиной 1,5 см. Это -- высота ростка

3. Затем верхняя точка высоты ростка соединяется вогнутой линией с началом линии середины спины. Получена линия ростка.

4. По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают 3 см (для всех размеров). Это -- точка наклона плеча спинки. Потом от верхней точки высоты ростка через точку наклона плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сметывании плечевого шва). Так устанавливают линию плеча.

5. Расстояние от точки наклона плеча до линии груди по линии ширины спины делят пополам и от середины вправо (для расширения спинки) отмеряют 0,5 см. От линии груди по линии места бокового шва вниз откладывают от 4 до 6 см. Это -- глубина проймы. От полученной точки вправо отмеряют от 1 до 2 см. И от линии плеча, через полученные точки проводят вогнутую линию -- линию проймы.

6. От линии места бокового шва, по линии талии - влево откладывают 3 см,, а на линии бедер, от линии места бокового шва - вправо отмеряют одну треть разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 -- 48=3 см; 3:3 = 1 см). От линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию до линии бедер. Так устанавливают линию бокового шва спинки.

7. Затем от линии бедер по линии середины спины вниз откладывают 1 см и от линии бокового шва к установленной точке проводят слегка выпуклую книзу линию. Так делают равнение низа.

Перед.

1. По линии шеи вправо от линии ширины спины отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (48/3 +2 = 18 см). Полученная точка обозначается буквой Г.

2. От точки Г проводят вертикальную линию длиной от 2 до 5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Г1.

3. По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 +1 = 7 см). Это -- точка наклона плеча переда.

4. От точки Г1 проводят наклонную линию к точке наклона плеча переда. Затем измеряют длину плеча спинки, вычитают 1,5 см и полученное расстояние отмеряют на переде от точки Г1 влево по наклонной линии. Это будет линия плеча переда.

5. Влево от высоты линии выступа проймы откладывают 0,5 см, влево от точки глубины проймы -- от 1 до 2 см (отмеряют одинаково на спинке и переде). От линии плеча через полученные точки проводят вогнутую линию -- линию проймы.

6. От линии места бокового шва по линии талии вправо отмеряют 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва влево -- две трети разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 -- 48 = 3 см; 3:3X2 = 2 см).

7. Затем от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию к лилии бедер. Здесь проходит линия бокового шва переда.

8. По линии середины переда вниз от линии бедер откладывают 2 см и установленную точку соединяют выпуклой книзу линией с линией бокового шва переда. Так делают равнение низа.

9. От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 + 1 см = 7). Это будет ширина горловины.

10. От полученной точки вверх откладывают расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см (3 + 0,5 = 3,5 см). Это -- высота горловины. От линии груди по линии середины переда вниз отмеряют 3 см -- глубина горловины. Точку высоты горловины соединяют с полученной точкой вогнутой линией. Установлена линия горловины

11. Точка высоты горловины соединяется с точкой Г1 прямой наклонной линией.

12. От линии выступа проймы по линии груди вправо откладывают 2 см.

13. Расстояние от полученной точки до линии середины переда делят пополам и устанавливают высокую точку груди.

14. От точки Г1 по плечу влево отмеряют одну треть ширины плеча (13:3 = 4,3 см).

15. От точки высоты горловины влево по прямой откладывают такое же расстояние (4,3 см). Полученные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.

16. Затем измеряется левая сторона вытачки, ее длина отмеряется по правой стороне вытачки. Верхний конец отмеренного отрезка соединяется наклонной линией с точкой высоты горловины переда. Сделано равнение вытачки.

17. От конца плеча переда по пройме вниз отмеряют 1 см, полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с серединой плеча. Получено округление плеча.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История казахской национальной одежды. Основные составляющие наряда для девушек и женщин. Головные уборы и их значение. Мужская национальная одежда: жейде, шапан, штаны, камзол, ишык (шуба), купе. Саукеле как главный элемент свадебного наряда невесты.

    презентация [1,6 M], добавлен 27.01.2014

  • Культура астраханских этнических казахов. Исторические особенности казахской культуры. Современное развитие и проблемы сохранения казахской культуры. Перспективы развития казахской культуры. Региональные казахские общественные организации и объединения.

    курсовая работа [91,6 K], добавлен 21.02.2009

  • Типы и составные элементы традиционной национальной даргинской одежды XIX-XX вв. Элементы самобытности костюма, обуви, головных уборов и украшений; пережитки домонотеистических представлений. Технология изготовления одежды, характеристика материалов.

    курсовая работа [41,8 K], добавлен 06.07.2015

  • Описание молдавского национального костюма. Особенности мужской и женской традиционной национальной одежды, ее сравнительный анализ. Специфика традиционных головных уборов, виды верхней одежды. Традиционная молдавская обувь. Разновидности поясов.

    статья [21,5 K], добавлен 15.02.2011

  • Этнические и локальные особенности народной одежды различных групп населения Воронежского края: символическое значение цвета, покроя, элементов одежды, характера украшений, манеры ношения костюма, материалов. Поневный комплекс, мужские головные уборы.

    реферат [1,9 M], добавлен 18.05.2013

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.