Технология выращивания рассады в теплицах

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Особенности технологии производства овощей в блочных теплицах голландского типа

теплица вредитель полив выращивание

Для блочных теплиц голландского типа характерны индустриальные методы технологии выращивания овощей. Эти методы включают такие элементы, как применение высокопродуктивных, устойчивых к болезням гибридов огурца я томата; культура огурца на соломенных тюках; замена трудоемких по выполнению органических подкормок минеральными, производимыми автоматически и вместе с поливной водой, по заранее составленной программе; проведение эффективных профилактических мер борьбы с вредителями и болезнями. В сочетании с автоматическим регулированием микроклимата теплиц такая технология позволяет в 2--3 раза повысить производительность труда и значительно снизить себестоимость продукции.

Выращивание рассады. В состав смеси для рассадных горшочков (кубиков) входят верховой торф (50% по объему), низинный торф (40%) и песок (10%). Для нейтрализации кислотности добавляют известь или доломит.

При рН 5,6--6,3 рекомендуется добавлять на 1 м3 смеси: 300 г чистого азота в форме NH4О3, 400 г Р2О5 в форме двойного суперфосфата, 300--400 г К2О в форме сульфата калия. Кроме того, добавляют: 1,5 г меди в форме сульфата меди, 3 г молибдена в форме молибденовокислого аммония, 0,5 г бора в форме бората натрия, 2,25 г марганца в форме сульфата марганца, 0,7 г цинка в форме сульфата цинка и следы железа в форме хелата.

Во время выращивания рассады никаких подкормок не проводят. Обычно не применяют при выращивании рассады и подкормку углекислотой. Рассаду огурца и томата для зимне-весенней культуры выращивают с досвечиванием. Установленная мощность при использовании специальных ламп 80--180 Вт/м2. Рассаду огурца первые 2 недели досвечивают по 16 часов в сутки, в следующие 2 недели по 14 часов, затем еще 2 недели по 12 часов.

Культура огурца на соломенных тюках. Достоинством тюков является хорошая аэрация, водоудерживающая и водопропускная способность. При горении тюков образуется углекислота и элементы минерального питания, а в районе залегания основной массы корней устойчиво поддерживается температура около 23°. Для изготовления тюков (для этих целей используют прессподборщики) наиболее пригодна ржаная и пшеничная солома с посевов, не обрабатывавшихся гербицидами. Вес одного тюка 17--18 кг. Расход соломы на 1 га теплиц около 120 т.

Тюки закладывают в канавки шириной 60 см и глубиной 30 см. Для достижения хорошего горения тюки перед укрытием почвой полностью пропитывают водой, на что уходит 3--4 дня. Поливают тюки из шлангов с расходом воды 10 л на тюк. Когда тюки достаточно увлажнены, на один тюк добавляют 300--400 г нитрата извести или нитрата аммония. Если тюки находятся частично над землей (что бывает чаще всего), на тюк вносят 600 г нитрата извести, 30 г KNО3 и 30 г суперфосфата.

После внесения удобрений тюки снова поливают водой. После этого температура тюков начинает подниматься и через 4--5 дней достигает 40--50°. Тюки укрывают почвой слоем 8--10 см. К посадке рассады приступают, когда температура в тюке упадет до 30--35°. Рассаду высаживают таким образом, чтобы горшочек возвышался над уровнем почвы на 1--2 см. Это положение горшочка остается на протяжении всего периода выращивания. Подсыпка свежего грунта или подокучивание не проводится, так как на соломенных тюках корни культуры не оголяются, а уходят вглубь.

Культура на соломенных тюках требует примерно в 2 раза больше воды для полива и устройства хорошего дренажа во избежание заболачивания.

Площадь питания. Обычно используемые в теплицах голландского типа партенокарпические гибриды огурца и томата обладают большой энергией роста и требуют значительно большей площади питания. На 1 м2 высаживают 1,2--1,5 растения огурца и 4 растения томата. В теплице с шириной секций по 3,2 м высаживают 2 ряда растений огурца и 4 ряда томата, а при ширине секции 6,4 м -- 4 ряда огурца и 8 рядов томата.

Формирование растений. При культуре огурца различают детальную и умеренную системы формирования. При детальной системе боковые побеги на главном стебле до высоты его 50--75 см «ослепляют» (полностью удаляют), а расположенные выше -- прищипывают над вторым листом. Главный побег прищипывают при достижении верхней шпалеры (1,8--2 м). При умеренной системе 5 побегов, расположенных выше зоны ослепления, прищипывают над первым листом, следующие 5 над вторым и остальные над третьим, за исключением трех боковых верхушечных побегов, которым позволяют свисать вниз после того, как главный стебель будет прищипнут и прикреплен к верхней проволоке. Верхняя шпалера натягивается в 2 ряда с расстоянием 40 см. Растения подвязывают к той и другой проволоке попеременно, и они приобретают по отношению одно к другому V-образное расположение.

Нижнюю, свободную от боковых побегов часть стебля растений огурца при подвязке немного приспускают, изгибая ее полукольцом, но до грунта никогда не опускают во избежание поражения корневой шейки и нижней части стебля болезнями.

Нормирование плодов не проводится. Периодически до половины мая удаляют старые листья и отплодоносившие побеги.

Томат формируют в один стебель, пуская верхушку растения вдоль верхней шпалеры. Проводят регулярное удаление пожелтевших листьев.

Удобрение в сочетании с поливом. Удобрение в сочетании с поливом возможно при использовании высококонцентрированных, полностью растворимых удобрений. При этом, помимо экономии труда, получается равномерное распределение удобрений без резкого колебания плодородия почвы в течение вегетационного периода, что положительно сказывается на урожайности.

Удобрение в сочетании с поливом требует дополнительных сооружений к дождевальной установке (емкостей для раствора, всасывающей трубы, концентрометра и др.).

Подкормки проводят только с учетом данных агрохимических анализов почвы в теплице

Подкормка углекислотой. Подкормка углекислотой производится в основном при выращивании томата и салата сжиганием в теплице керосина или газа. Для поддержания концентрации СО2 в пределах 0,1% расход бессернистого керосина составляет 2,5 кг/час, газа пропана -- 4,25 м3/час на 1000 м2 площади теплиц. При подкормке углекислотой урожай томата за первый месяц плодоношения увеличивается на 34%, общий урожай на 9%. Наибольшая эффективность подкормки СО2 получается при оптимальном солнечном освещении.

2. Борьба с вредителями и болезнями

В систему борьбы с вредителями и болезнями овощных культур входят следующие элементы:

1. использование иммунных сортов и гибридов;

2. прививка растений огурца и томата на устойчивые к вредителям и болезням подвои;

3. стерилизация почвы;

4. химические методы борьбы.

Использование иммунных сортов и гибридов считается самым экономичным способом борьбы с вредителями и болезнями. В настоящее время почти все промышленные гибриды огурца Голландии устойчивы к бурой пятнистости плодов и пятнистости листьев. Ведется интенсивная селекционная работа по созданию гибридов, устойчивых к вирусу № 1 и 2, мучнистой росе и др. Почти все используемые в культуре гибриды томата устойчивы к кладоспориуму, а ряд гибридов -- к вертициллиуму, фузариозному увяданию, вирусу табачной мозаики, нематоде и др.

Прививка огурца и томата на устойчивые подвои применяется в том случае, когда по каким-либо причинам стерилизацию почвы провести невозможно. Обычно привитую рассаду высаживают в теплицы в весенне-летний период.

При заражении почвы теплицы фузариумом огурца растения прививают на Cucurbita ficifolia. Прививка делается методом улучшенного сближения. При прививке подвой и привой должны находиться в одной фазе развития, что обеспечивается более поздним (на 6--8 дней) высевом подвоя (тыквы). К моменту прививки тыква находится в фазе развития семядолей, огурец -- в фазе первого листа. Место прививки плотно обвязывается, растения высаживают в горшки и на 2 дня накрывают пленкой или остекленными рамами. Через 5 дней у подвоя удаляют верхушку и боковые побеги. Спустя 10--12 дней после прививки растения срастаются и корни огурца обрезают у корневой шейки или немного выше, а оставшееся растение привязывают к колышку.

Прививку томата производят на подвои, устойчивые к различным плесеням и нематоде. В первом случае применяют дикий вид L. hirsutum, во втором L. esculentum, сорт Анаху. Подвои высевают на 2--3 дня раньше. При прививке растения подвоя и привоя должны находиться в фазе 2--3 листьев. При этом у подвоя удаляют верхушку и семядоли (оставляют 2 листа), а у привоя удаляют семядоли. Привитые растения высаживают в горшочки или питательные кубики. Через 10 дней происходит срастание, после чего у подвоя удаляют оставшиеся 2 листа, растения высаживают в теплицу и привязывают к шпагату.

Только после этого у привоя обрезают корень.

Себестоимость привитой рассады на 30% выше.

Стерилизация почвы проводится в основном паром и в меньшей степени -- с использованием химических средств. При стерилизации полностью или частично погибают вредители и возбудители болезней овощных культур, находящиеся в почве.

Стерилизация паром проводится под полотнищами термостойкой пленки. По краям полотнища кладут тяжелые цепи или парусиновые рукава с песком. Под пленку, под давлением в паропроводах 0,5--1 атм пускают пар с температурой 100°. Продолжительность пропаривания почвы при минимальном давлении пара под пленкой 5 мм водяного столба под огурец 12--14 часов, под томат -- 7--8 часов. На глубине 30 см температура пара 90°, а на 50 см -- 70°.

При пропаривании почвы в ней образуется избыточное содержание марганца в виде МnО, аммиачного азота (NH4) и нитритного азота (NО2). Для удаления избытка марганца и нитритного азота, вредно действующих на растения, применяют промывку водой путем непрерывного дождевания (50--100 мм). Огурец и томат можно высаживать через 7--10 дней, а салат через 4--6 недель после стерилизации и промывки почвы.

Особенности культуры кочанного салата. Культура обычно ведется методом рассады. Семена высевают в питательные кубики размером 4--5 х 4--5 см. Состав питательной смеси тот же, что для огурца и томата, но количество макро- и микроудобрений на 30% меньше.

Салат предъявляет высокие требования к величине рН. На кислых почвах растения заболевают: края листьев желтеют, нижние листья покрываются пятнами. Вредно действует на салат и избыток марганца.

Рассаду салата высаживают на расстоянии 20--25 х 20--25 см. В теплице с пролетом 3,2 м устраивают 2 гряды и высаживают по 6 рядов на каждую гряду.

Подкормка салата не производится ни при выращивании рассады, ни при выращивании продукции -- растениям для формирования урожая достаточно тех питательных веществ, которые заложены в питательные кубики.

В начале выращивания салата ночная температура должна быть 5--7°, дневная в солнечные дни до 15--16°. Когда ряды сомкнутся, температуру немного снижают. При высокой температуре кочан не образуется.

3. Вертикальные теплицы

Специалисты утверждают, что люди употребляют в пищу 546 видов овощей. И каждый овощ жизнь свою начинает с маленького семени. Только одни культуры - например, морковь, петрушка - развиваются быстро. А другие - помидоры, огурцы - куда медленнее. Чтобы к осени дать плоды, им надо начать расти задолго до того, как сойдет снег. Вот здесь и приходят на помощь парники, теплицы - в них семена сеют в конце зимы. К приходу тепла растения не только укореняются, но и поднимают вверх несколько листиков. Затем получившуюся рассаду переносят на поля, где она превращается в плодоносящие кусты помидоров или плети огурцов.

И все было бы хорошо, если бы не одно «но»: рассада стоит слишком дорого. На нее уходит треть, а то и четверть средств, которые нужны, чтобы довести овощи от посева до сбора урожая. Почему?

За рассаду принимаются еще зимой, когда солнечного света не хватает даже крохотным зеленым былинкам. Недостает им, конечно, и тепла. Поэтому конструкторы не поскупились на электролампы - маленькие искусственные солнца. Выполняет электричество и другую работу: оно подогревает почву, создает в помещении весеннюю температуру.

Итак, электричество и освещает, и греет. Это обходится в солидное количество киловатт-часов. А нельзя ли сократить расход электроэнергии в теплицах, не нанося ущерба росткам овощей?

Вопрос этот долгие годы волновал ученых и инженеров. И в 1969 году Г.Е.Кистень и Л.В.Шаповалов из Украинского научно-исследовательского института механизации и электрофикации сельского хозяйства изобрели вертикальные теплицы (авт. свид. №244790).

И действительно, выдуманное украинскими учеными под силу повторить в любой теплице. Судите сами.

Рассада помидоров, огурцов всегда растет на грунте, который, разумеется, лежит горизонтально. На то она и земля, чтобы стелиться под ноги ковром. Разве можно иначе? «Не только можно, но и нужно!» - утверждают изобретатели. А для доказательства своей правоты предлагают мысленно проникнуть внутрь пласта земли, что лежит на стеллаже теплицы. Там мы натолкнемся на электрические токопроводы. Они греют землю. Очень хорошо! Однако корни только-только появившихся ростков занимают самый верхний и тонкий слой почвы, а тепло идет и вглубь, совершенно бесполезно обогревает толстый слой земляной подсыпки и теплоизоляцию. Прогреваемый слой земли в 6-7 раз больше того слоя почвы, в котором обитают корни будущих растений!

А что делается сверху, над рассадой? «Электрическое солнце» - лампы обогрева и освещения тоже усердно греют все вокруг. Причем лишь небольшую часть источаемого ими тепла и света забирают листья растений.

Теперь проделаем оригинальный опыт. Тонкий слой грунта, пронизанный корнями растений, поставим вертикально, так сказать, дыбом. И все сразу изменится. Почему? Сейчас станет ясно.

Но прежде всего: как заставить слой земли толщиной в 2-3 см держаться стоймя, не рассыпаясь?

Очевидно, проще всего засыпать землю в шестигранные пластмассовые соты, подобные пчелиным, только гораздо больше размером. Каждая ячейка в них сквозная и повернута под углом 30-34° к вертикали. Затем эти соты приставляют друг к другу (рис. 1), предварительно проложив между ними водонепроницаемую шлаковату. После этого остается стянуть стенку двумя болтами - и основа вертикальной теплицы есть. Ибо если в ячейки засыпать землю, то она оттуда не высыпается.

Рис. 1 Схема вертикальной теплицы: 1 - ручки; 2 - орошающая трубка; 3 - сотовая основа из пластмассы; 4 - прослойка шлаковаты; 5 - стяжной болт

Понятно, что подобных стенок можно изготовить сколько требуется для хозяйства. К ним подводят воду (рис. 2). В бетонном полу помещения делают слегка наклонные канавки - тогда избыток воды, пролившейся на рассаду, аккуратно стечет обратно в резервуар и будет готов для повторного использования. Наконец, между стенками на специальных рамках крепят электролампы. Пятая часть выделенной ими энергии идет на освещение зеленых былинок. Остальное превращается в тепло. И при достаточном числе ламп теплица нагревается настолько, что на ночь электричество можно выключать: растениям даже полезно в темноте побыть при более низкой температуре, чем на свету.

Рис. 2 Схема полива: 1 - трубопровод; 2 - орошающая трубка; 3 - лампы; 4 - «стенки» с рассадой; 5 - резервуар; 6 - электронасос

Попробуйте в ячейки посеять семена помидоров или огурцов. Через 3-4 недели вы получите отличную и, главное, дешевую рассаду. Ведь теперь и свет и тепло даром не пропадают! Весь свет падает на рассаду. А слой земли столь тонкий, что для его обогрева хватает тепла тех же ламп. Необходимость в специальном подогреве почвы полностью отпадает. Расход электроэнергии уменьшается вдвое.

Но дело не только в экономии энергии. Еще важнее то, что электричество приносит в практику сельского хозяйства нечто принципиально новое. Изобретение украинских инженеров впервые в мире превратило землю в теплицах из неподвижно лежащей на стеллажах массы в подвижную. Стенки с землей легко поставить на колеса, после чего их можно отвезти в удобное для рабочих место. Не надо сотни, тысячи раз наклоняться к земле. Все это тоже можно делать в положении, удобном для работы.

Более того, полностью электрифицированные вертикальные теплицы поддаются и автоматизации.

Рис. 3. Сетчатые теплицы с датчиком давления: 1 - рамка с сеткой; 2 - стяжной болт; 3 - ось катков; 4 - датчик

Для этого надо заменить соты на две обыкновенные сетки (рис. 3). Каждая из них натянута нас свою рамку, а между рамками опять-таки проложена водонепроницаемая шлаковата. Внутрь получившегося ящика засыпали керамзит - специально приготовленные пористые камни, хорошо впитывающие воду. На эту основу высеяли семена. Как известно, так поступают овощеводы, когда выращивают помидоры гидропонным методом. Затем изобретатели у всех вертикальных стенок передние пары колес заменили датчиками давления. Контакты датчиков включили в электросеть, автоматического регулятора полива (рис. 4).

Рис. 4 Автоматический регулятор полива: Кн1 - кнопка «пуска» и Кн2 - кнопка «стоп» -- используются при ручном управлении

По мере того как растения расходуют залитую в сетки воду и растворенные в ней минеральные соли, абсолютный вес стенки уменьшается. И все сооружение уже не давит на датчик с прежней силой. Если заранее рубильник Вк1 включить, а рычаг для переключения режима работы всей системы П1 перевести из нейтрального в положение «автоматика», то в определенный момент контакт К1 датчика замкнет цепь. Ток проходит через катушку промежуточного реле Р1. Его контакты РI-1 включают магнитный пускатель МП1, который, в свою очередь, замыкает контакты двигателя ЭД1 - электронасос тут же начинает подавать питательный раствор из резервуара в систему. Раствор постепенно заполняет сетку, и она оседает под его тяжестью. Давление на датчик возрастает. И в какой-то момент второй контакт К2 датчика разрывает цепь, отключая насос. Так в вертикальных теплицах рассада сама определяет, когда ей нужно попить и подкормиться.

Рассада, полученная в таких необычных теплицах, обходится вдвое дешевле обычной, «горизонтальной». Новые теплицы успешно испытаны.

Как вырастить квадратный арбуз

Арбузы с квадратными сторонами всем хороши: они удобнее в транспортировке, их больше вмещается в холодильник. При этом выращиваются такие ягоды традиционным путем, без всякого химического воздействия. Более того, это даже не новые сорта, генетически закрепленных квадратных форм у этих растений не существует. Квадратные арбузы -- самые что ни на есть обыкновенные.

Технология выращивания квадратных плодов достаточно проста, и сейчас еще можно успеть вырастить угловатую ягоду. Если посеять ее в середине июля, то урожай можно будет снимать в середине-конце сентября.

Семена для летней посадки нужно выбирать здоровые, крупные и обязательно ранних сроков созревания. Непосредственно перед посадкой их нужно замочить на одни сутки в слабом растворе марганцовки, затем завернуть в марлю и поместить на грелку с горячей водой 50°С (воду нужно постоянно менять или использовать для этих целей электрическую грелку, которая сможет постоянно поддерживать одну температуру). Эта процедура ускорит проклевывание семян, и через двое-трое суток их можно будет уже сеять. При этом те из них, которые сильно раскрылись, лучше выбросить.

Сажать арбузы нужно по 4 семени в лунки диаметром 1 м. Между лунками делать расстояние 1--1,5 м. Арбузы любят песчаную почву, однако при соблюдении агротехники (своевременный полив, рыхление и др.) выращивать их можно на самых разных участках. Всходы появятся на седьмые сутки (иногда и раньше). В фазе пяти-семи листов их необходимо окучить, такая процедура способствует росту дополнительных корней, а это гарантирует, что растение будет сильным. Появившиеся в этот период арбузные плети нужно расположить так, чтобы они не переплетались и не мешали друг другу расти. А в случае загущения посевов их нужно обязательно проредить.

Подрастающие растения важно постоянно и тщательно рыхлить. Лунки можно замульчировать соломой (слоем 10 см), она будет удерживать влагу в почве. Поливают арбузы раз в неделю, а в жаркие дни -- раз в три дня, но не реже. Вода для полива не должна быть холодной. И учтите, бахчевые культуры не любят, когда их заливают, от этого они начинают болеть, плоды получаются водянистыми и несладкими, поэтому поливать арбузы нужно не под корень, а на некотором расстоянии. Когда же появятся первые завязи, арбузы нужно поливать уже обильно.

Как только плод станет размером со среднюю луковицу, обязательно нужно провести прищипку основных плетей, чтобы они не пошли в рост дальше, а накапливали силы для выращивания качественного плода. На каждой плети во время летней посадки оставляют не больше одной завязи.

Как только завязь достигнет размера теннисного мячика, пора брать в руки столярные инструменты. Из досок или фанеры толщиной 5 мм сколотите ящики кубической формы. Учтите, ящики не должны быть очень большими, иначе круглый плод будет внутри расти без изменений. В среднем его размер должен составлять 20x20 см. При этом одна из стенок ящиков должна быть съемной (чтобы плод потом можно было вынуть). На одной из сторон сделайте прорезь шириной около 3 см и зашкурьте все острые углы. Эта прорезь и прилегающая к ней съемная стенка позволят завести молодой плод внутрь ящика. Для вентиляции просверлите в углах отверстия диаметром 5--8 мм. Ящики можно покрасить в черный цвет для улавливания тепла, так как растение лежит на холодном грунте.

Когда плод начнет распирать ящик, считайте процесс законченным. Разберите ящик, выньте плод, три-четыре раза перекрутив плодоножку. А если ваши ягоды получились неяркой окраски, оставьте этих бледных "узников" на 2--3 дня на солнце, они тут же при-обретут естественную окраску.

Таким же образом можно придавать форму кабачкам, огурцам, дыне, тыкве и другим овощам - о таких экспериментах я постараюсь вам рассказать в следующей статье.

Как вырастить арбуз в виде куба

Помните детскую загадку: «На столе стоит квадратное, зеленое полосатое»? Для тех, кто не в курсе, отгадка - «арбуз». А почему квадратный? Да чтоб не укатился!!!

Звучит анекдотично, но «квадратные» арбузы вырастить действительно можно, причем сделать это достаточно просто. В данной статье мы расскажем, как изготовить форму, в которой можно выращивать домашние арбузы необычной формы. Поверьте, те несколько часов, которые вы потратите, с лихвой окупятся удивлением и восторгом ваших детей, родственников и соседей. Мы расскажем вам, как вырастить арбуз необычной формы, но технология применима к любым фруктам и овощам.

Материалы и инструменты для выращивания «квардартных» арбузов

Рис. 5 Материалы: 6 квадратных листов поликарбоната (лексана) со стороной около 20 см. Толщина листов не менее 8 мм; 4 небольших воротных петли; 2 пели с пряжками; Винты с плоской головкой, гайки и шайбы; 8 или больше тонких шурупов длиной 25-40 мм; 90 см стального или алюминиевого уголка (уголок режется на 4 отрезка, с помощью которых фиксируются стенки формы, если толщина поликарбоната не позволяет зафиксировать листы шурупами)

Инструменты:

· Дрель;

· Кольцевая пила;

· Ножовка по металлу или электролобзик;

· Линейка;

· Отвертка.

Изготавливаем форму для выращивания квадратного арбуза

1. В одном из листов поликарбоната просверлите отверстие диаметром около 25 мм. Проще всего это сделать с помощью кольцевой пилы. Затем с помощью электролобзика или ручной ножовки по металлу сделайте два параллельных пропила, идущих от отверстия к одной из кромок листа. Выньте центральную выпиленную часть.

2. Приложите второй лист поликарбоната (боковину) к первому (крышке) так, чтобы торец крышки перекрывался.

Соедините листы вместе с помощью двух воротных петель.

3. Подгоните размеры двух поликарбонатных листов-вставок. Из-за того что крышки и боковины соединяются с перекрытием, размеры двух листов, которые будут вставляться в получившийся квадратный короб, нужно подгонять. Измерьте внутренние длины сторон короба. Исходя из этих размеров, вырежьте два поликарбонатных листа-вставки.

4. В результате у вас должны получиться вставки, которые вплотную помещаются в квадратный короб. Точно подрезать их, пожалуй, сложнее всего. Просверлите направляющие отверстия в боковинах ящика так, чтобы они прошли в теле вставок. В эти отверстия ввинтите шурупы. В каждый торец вставки нужно ввинтить минимум 2 штуки. Если листы поликарбоната слишком тонкие, можно воспользоваться уголком, хотя их вообще желательно не использовать, они могут выпучиться.

5. Поместите на место днище и прикрепите его петлями (так же, как сделали с верхней крышкой).

6. Закрепите петли с пряжками. Пряжки нужно крепить на верхней и нижней крышках напротив петель.

7. Теперь у вас есть форма, в которой можно выращивать «квардратные» арбузы. Осталось посадить ягоду и, когда плод станет достаточно большим, поместить его в эту форму. Укладывая арбуз в ящик, пропустите стебель сквозь пропил. Вынимать арбуз нужно тогда, когда он дозреет.

Как выращивать арбузы

В мире существует около 1200 сортов арбуза. Домашние арбузы отличаются скороспелостью, размером, вкусом, цветом коры и мякоти. С момента посадки до созревания арбуза проходит обычно от 70 до 85 дней (цифра актуальна почти для всех сортов). Высаживают арбузы, когда уже нет угрозы заморозков. В помещении их можно выращивать круглый год, но для этого нужно придется поддерживать постоянную температуру в пределах 27-29 градусов.

Семена арбуза перед высаживанием в открытый грунт желательно предварительно прорастить в помещении (для этого нужно около 3 недель). Проращивать семена арбуза в помещении можно в торфе или грунте для горшочных растений. Семена сажаются на глубину около 25 мм группами по 3 штуки, потом из трех растений оставляют 1-2 самых развитых. Бескосточковые сорта желательно сажать вместе с косточковыми. Так они будут быстрее опыляться и созревать.

Лунки для растений нужно выкапывать на расстоянии 60-90 см, а если в каждой планируете оставлять по 2 растения, интервалы желательно увеличить до 120-150 см. Оптимальное расстояние между рядами -- в пределах 200-300 см.

Как определить, что арбуз созрел

· Светло-зеленая плодоножка становится коричневой и начинает подсыхать;

· Поверхность арбуза начинает тускнеть;

· Кору становится сложно проколоть ногтем;

· Нижняя часть арбуза, которой он соприкасается с землей, становится желтоватой.

Обратите внимание

Мы привыкли выбирать спелый арбуза по «глухому звуку», но для большинства сортов этот метод не действует, и такой звук часто свидетельствует о том, что арбуз переспел.

Как вырастить огурец-звездочку, огурец-сердечко, квадратный огурец

Дорогие друзья, в предыдущей статье, я рассказал вам как можно вырастить квадратные арбузы. А сейчас давайте поговорим и поэкспериментируем с обычным огурцом. Давайте посмотрим, как можно вырастить огурцы-звездочки, огурцы-сердечки, квадратные, треугольные огурцы и т.д.

Итак, обычный огурец - это очень простое, неприхотливое в выращивании растение. Он будет расти даже на очень неплодородной почве и плодоносить, при условии наличия насекомых для опыления (образования завязи), достаточного полива, ну и света, конечно!

Огурцы очень полезны при различных заболевания: как мочегонное, слабительное средство и очень вкусный, а также богатый полезными и нужными микроэлементами (калием, магнием) и витаминами (например, витамином С), диетический продукт.

Но огурцы могут доставить пользу не только нашему организму (внутренним органам) - в процессе их потребления в пищу, но нашему мозгу: эстетическое удовольствие от созерцания необычно красивых огурцов.

Что это за красивые огурцы? Нет - это не новый сорт - а все те же обычные огурцы, Вашего любимого сорта, но выращенные по определенной технологии.

Красивыми огурцы становятся из-за своей необычной формы: сердечек, треугольников, звездочек - вообще, возможна любая форма.

А технология выращивания такого огурца такова: на совсем маленький огурчик, достигший в длину 2-3 см. надевают специальную пластиковую форму (с заданными параметрами: например, огурец - треугольной формы). В процессе роста огурец принимает именно заданную нами форму. Как сделать специальную форму для выращивания овощей и фруктов было описано в предыдущей статье на примере квадратного арбуза.

Есть определенные требования к самим формам: они должны быть прозрачными: чтобы пропускали свет, иначе огурец не станет расти, а пожелтеет и отпадет от материнского растения. Именно поэтому оптимальным материалом для формы является прозрачный пластик.

А еще, нужно учитывать соотношение размера самой формы (в объемах) по отношению к обычному размеру уже "выросшего" огурца, выбранного Вами сорта.

Поэкспериментируйте, вырастите урожай не только полезных и вкусных, но и красивых огурцов - удивите всех!

На днях Дмитрий Бартенев собрал первый урожай огурцов, которые при нарезке превращаются в звездочки. А сейчас у него в теплице дозревают «огурцы-сердечки».

- Я давно решил вырастить что-то необычное, удивительное - рссказывает Дмитрий. - Сначала пришлось испробовать неоднократные эксперименты, использовал для выращивания металлические прутики, стеклянные бутылочки, даже применял изделия из обычных пластиковых бутылок. Но все было не то, не устраивали размеры и четкость формы.

Для следующего сезона я решил придумать и изготовить специальные пластиковые формы. И методом проб и ошибок таки сделал такие формочки! Пластиковая звезда для огурца получилась практически идеальной: без шурупчиков и винтиков. Точно такими же сделал пластиковые формочки-сердечки, треугольники и прямоугольники. К тому же ее можно использовать бессчетное количество раз - и не только для этих зеленых овощей.

В планах изобретателя - поэкспериментировать над овощами и фруктами, которые не нужно чистить перед употреблением. Фигурными могут быть томаты, перец, цукини, яблоки, груши, клубника...

- Не вредно ли сжимать плод, когда он еще не созрел? Вкус не испортится? - спрашиваю изобретателя.

- Даже улучшится! Обычный огурец имеет пористую структуру, на него влияют плохая погода и вредители. А форма защищает от негатива. Плод растет упругим, чистым и сочным. Огурчик помещается в форму после того, как его размер становится чуть меньше диаметра формы. В ней он растет недолго - три дня, пока не созреет. Дальше форма перемещается на следующий.

Во всем мире научились выращивать подобное, японцы и китайцы давно уже делают овощи в виде игрушек, животных и человечков.

Размещено на Allbest.ru