Технология выращивания земляники

Размещено на http://www.allbest.ru/

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Земляника самая распространенная и любимая ягодная культура. Она ценится за раннее созревание ягод, их высокие вкусовые качества, за быстрое вступление в пору плодоношения - на второй год после посадки садоводы получают хороший урожай. Часто крупноплодную землянику называют клубникой - это неправильно. Они отличаются друг от друга по внешнему виду: земляника намного крупнее. Урожайность клубники значительно ниже, но ягоды ароматнее.

Ягоды земляники богаты солями железа, калия, кальция и т. д. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Их употребляют при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонической болезни, атеросклерозе), подагре. Плоды и соки из них являются мочегонным и противопростудным средством. Мытые ягоды с медом, с яичным желтком используются в косметике. Свежие спелые ягоды полезно наносить на лицо (делать маски) на 15-20 минут, а затем смывать водой, чередуя теплую с холодной. В народной медицине применяются листья земляники. Настои из них принимают при повышенном давлении, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Даже корни земляники находят применение при геморрое и колитах.

Из ягод получается хорошее варенье, желе, компоты. Обработанные методом быстрого замораживания, они почти целый год сохраняют свежесть и годны для употребления.

Чтобы приготовить компот из земляники в собственном соку, берут 2,5 кг крупных, ярко окрашенных спелых ягод без плодоножек и промывают в холодной воде. 800 г сахарного песка смешивают с 0,5 чайной ложки поваренной соли. Ягоды слоями укладывают в эмалированную кастрюлю, пересыпая сахарным песком, и оставляют на ночь (12-13 часов). Затем всыпают в горячие простерилизованные банки (поллитровые) и заливают выделившимся соком. Пастеризуют в горячей (80-90 °С) воде в течение 20 минут и закатывают.

СОРТА

Боровицкая. Сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Машенька. Сорт ранний. Урожайный. Ягоды очень крупные (до 100 г и выше), ароматные, сладкие.

Холидей, Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-красные, ароматные, быстро созревают.

Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. При хорошей агротехнике высокоурожайный. Ягоды крупные, ярко-красные, плотные, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Зефир. Сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

Золушка. Сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно-красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.

Эльвира. Сорт среднеспелый. Очень урожайный. Ягоды красные, конической формы, крупные, плотные. Высокий урожай дает под пленочными укрытиями.

Московский деликатес. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при посадке уже через месяц зацветают.

Профыожен. Сорт ремонтантный. Урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

Остара. Сорт ремонтантный. Непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды красные, вкусные, ароматные.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ

земляника посадка плодоношение вредитель

Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на крутых склонах, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре -10-12 °С корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20-25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок - 2-3 года), так как за это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных, таких, как вилт, серая и белая гнили и др.

Землянику лучше выращивать на слабокислых (рН 5-6), суглинистых и супесчаных почвах. Холодные глинистые почвы без окультуривания для этого непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствует себя угнетенными. За 1-2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см, на сухих - 8-10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90-100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные - по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы - 5-6 кг песка и 6 кг навозного перегноя или компоста.

Из минеральных удобрений на 1 м² вносят 2 столовые ложки нитрофоски. Если грядки делают осенью, то дополнительно вносят 1 стакан доломитовой муки, а если весной - 1 стакан древесной золы.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом удаляют корневища сорных растений (пырея, осота, одуванчика), а также личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядку ровняют и сверху насыпают небольшой слой (до 2 см) крупнозернистого песка, уничтожая таким образом вредителей, которые развиваются на сырых перегнойных почвах - слизней, улиток, сороконожек.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить, разровнять, полить раствором «Идеала» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м². «Идеал» можно заменить жидким гуматом натрия (1 столовая ложка на 1 м²).

ПОСАДКА

Лучший срок посадки - с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3-4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 столовые ложки поваренной соли и 1 чайную ложку медного купороса, разводят в 10 л воды и на 10-15 минут погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко (рис. 5, а), иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором - подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки (рис. 5, б). Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают хорошо размешанным раствором препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 10 л воды) из расчета по 1 стакану на 1 растение.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай - первого года плодоношения.

а б

Рис. 5 Способы посадки земляники: а - обычный; б - на холмик

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов делают загущенной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами (рис. 6, а). При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см (рис. 6, б). Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см - между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют - выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо принялась, первые два дня неплотно прикрывают листами бумаги, затем в течение 5-6 дней опрыскивают из лейки водой по 1-2 л на 1 м². В дальнейшем поливают один раз в 6 - 7 дней, а в жаркую погоду - чаще, через 4 - 5 дней, из расчета 5 - 6 л на 1 м². Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа 2-3 раза рыхлят почву на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5-6 см. В ноябре прикрывают веточками лапника, чтобы задержать снег. При первых морозах (-8-10°С) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей и дать возможность солнечным лучам быстрее прогреть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6-8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья можно удалить полностью. В это время делают первую подкормку, в 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку мочевины или жидкого гумата натрия и расходуют на каждое растение по 0,5 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку органического удобрения «Ягодка» и 1 чайную ложку сульфата калия и поливают по 0,5 л под кустик.

Третью подкормку делают после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы и 1 чайную ложку «Кормильца», расходуют по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попадать на растения.

Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8-12 дней. Норма полива до цветения 10-12 л на 1 м², а в период плодоношения - 20-25 л, так как в это время почву нужно промачивать на глубину 20-25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20-22°С.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядочках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличивают до 1 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м² грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой,- тогда и ягоды будут чище и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10- 15 октября). Берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На листья сыпать нельзя.

Не следует подстилать на грядку под кустики пленку, особенно черную, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, корни выходят на по верхность (как кочки на болоте), во-вторых, под ней скапливается очень много вредителей, таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и др.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда (1 чайная ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным.

Посадка разных сортов не исключает возможности их переопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1-2 часов при температуре 2-3 °С.

У каждого садовода должно быть 3 грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленых культур.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Землянику размножают рассадой (розетками), выращивая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являются те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток.

Рис. 7 Размножение земляники розетками

По мере появления розеток на побеге их корешочки углубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки (рис. 7).

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второго года плодоношения.

ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Земляничный прозрачный клещ - наиболее опасный вредитель земляники, повреждает листья, особенно молодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами становятся карликовыми, ягоды мелкими. Размножению клещей способствует влажная погода.

Меры борьбы: наиболее эффективный метод - опрыскивание препаратом «Каратэ» (5 мл на 10 л воды - на 100 м²). Обработку делают после окончательного сбора урожая. За неимением «Каратэ» в это же время можно опрыскивать карбофосом: в 10 л воды тщательно разводят 3 столовые ложки карбофоса, температура раствора должна быть 25^оС. Поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета по 2 л на 1 м², стараясь хорошо смочить кусты. Сразу же после полива всю грядку плотно закрывают пленкой на 2-3 часа. Такая обработка помогает также против малинно-земляничного долгоносика, белокрылки и других вредителей. Эффективно и опрыскивание препаратом «Кин-микс» (1 ампула на 10 л воды).

Если растения на 50% поражены земляничным клещом, то после окончательного сбора урожая и обработки карбофосом или «Каратэ» их скашивают. Это делают не позднее 10-15 августа, чтобы до зимы успели сформироваться полноценные кустики - тогда они нормально перезимуют.

Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи - сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Меры борьбы: землянику перед цветением и после окончательного сбора ягод опрыскивают биологическим препаратом «Стрела» (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает обработка междурядий метальдегидом (3-4 г на 1 м²), особенно против слизней и улиток. Метальдегид разбрасывают по поверхности почвы. Места скопления муравьев поливают раствором растительного масла (1 стакан) и столового уксуса (0,5 л) или уксусной эссенции (1 стакан) - на 10 л воды.

БОЛЕЗНИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Серая гниль - очень опасное грибное заболевание. Его вспышки обычно приходятся на годы с прохладной и сырой погодой. Сильнее ягоды повреждаются на старых, загущенных участках. На них появляются размягченные бурые пятна, которые затем увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

Меры борьбы: больные ягоды нельзя оставлять на грядке, так как мельчайшие споры гриба-возбудителя разносятся ветром и дождями по всему участку. Растения обрабатывают бактериальным препаратом «Барьер»:

5 столовых ложек препарата тщательно размешивают в 10 л воды, сутки настаивают, процеживают и опрыскивают. Осадок разводят в 5 л воды и используют как подкормку, расходуя по 0,5 л на растение. Вторую обработку проводят после окончательного сбора ягод - 40 г препарата ХОМ на 10 л воды.

Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники - проявляются в образовании летом и особенно осенью пятен на листьях, при их разрастании листья начинают буреть и опадать.

Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод бактериальным препаратом «Заслон». В 1 л воды разводят 3-4 колпачка препарата. Этого количества раствора хватает на 15 растений.

Мучнистая роса - поражает все надземные органы земляники, особенно листья, которые скручиваются в виде лодочки, становятся грубыми и приобретают светло-бронзовый оттенок. Ягоды покрываются мучнистым налетом, гниют, издавая при этом грибной запах.

Меры борьбы: весной до появления цветочных бутонов растения опрыскивают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды), расходуя по 1 л на 3 м², или коллоидной серы (2 столовые ложки на 10 л воды), температура раствора должна быть не ниже 25°С. Пораженные ягоды собирают и сжигают. Подавляет мучнистую росу двухразовая обработка препаратом «Топаз». Первую обработку проводят до цветения, вторую - после сбора ягод. В 8 л воды разводят 1 ампулу препарата. Этого количества раствора хватает на 70-80 м².

Подборку материала подготовил к. с.- х. наук М.Д. Исаев

Материал подготовил консультант ФГУ РЦСК Гаврин А.Н.

Как вырастить супер-урожайную землянику из семян? Советы специалиста, часть III В течение всего посевного сезона у садоводов и огородников возникают узконаправленные вопросы, требующие простых и лаконичных ответов. На наиболее часто поступающие вопросы отвечает член-корреспондент РАЕН, основатель и Президент Агрофирмы «СеДеК», Сергей Дубинин. Почему не получается вырастить землянику из семян? Выращивание земляники из семян - это лучший способ получить по-настоящему здоровые, красивые кусты с очень вкусными ягодами, так как в этом случае выращивание проводится вами лично с самого первого этапа. А купить высококачественный посадочный материал земляники сейчас очень сложно, продавцы могут предлагать товар, который не пригоден для размножения. Иногда дачники действительно жалуются, что у них не получается вырастить землянику из семян. Они сетуют на низкое качество семян, хотя проблема в другом. Нужно просто знать некоторые особенности. Самый благоприятный период для высева семян - начало мая - конец июня. В этом случае в первый год вы получите хорошую рассаду. Почва обязательно должна быть очень рыхлая. Посев проводится на поверхности (на глубине не более 1-2 мм). Затем накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой и увлажняйте почву по необходимости, она не должна пересыхать. Поливать нужно тонкой струйкой (из лейки с узкими отверстиями или шприца), чтобы не размыть семена. И теперь то, что важно запомнить: семена прорастают не ранее, чем через 35-45 дней, и прорастать могут довольно неравномерно. Некоторые дачники не дожидаются момента прорастания и думают, что им достались плохие семена. После появления 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки, а после появления 6-го настоящего листа можно проводить посадку в грунт: 20-25 см между кустами, 30-35 - между рядами. При выращивании из семян земляника сохраняет свою сортность на 90-95%. Лучше всего для такого метода подойдут ремонтантные сорта земляники, которые впоследствии будут давать сладкие ягоды с весны и до самой осени: Сашенька F1, Лизонька F1, Иришка F1 (крупноплодная) и Белоснежка, Рейнский вальс, Барон Солемахер, Али-баба (мелкоплодная). Обязательно пробуйте выращивать землянику из семян. Это не сложно и даёт очень хорошие результаты в виде здоровых, сочных, экологически чистых ягод. Более подробная информация об особенностях сортов >> Как противостоять фитофторозу томатов? Фитофтороз томатов - это злостная болезнь. Полностью устойчивых к этой болезни сортов не существует. Есть лишь определенные сорта, которые более устойчивы, но и они заболевают, только позднее. Какой выход? Прежде всего, можно остановиться на ультраскороспелых сортах, которые успевают отплодоносить до периода массовых осадков, приводящих к вспышкам и распространению фитофтороза. Для этой цели подойдут Амурский штамб, Беталюкс, Альфа, Розовый лидер и подобные сорта. Если вы предпочитаете сажать более урожайные сорта со средним и поздним сроками созревания, то без обработки растений вам не обойтись. Самый распространенный и приемлемый метод - использование бордоской смеси в период вегетации. Препарат для обработки должен иметь в своем составе медь. Но если производить обработку только медным купоросом, то растения можно сильно обжечь. Поэтому и применяется бордоская смесь, которая помимо медного купороса содержит известь. На участок в 10 кв.м вам потребуется около 2 литров получившейся бордоской жидкости. Когда я только начинал заниматься томатами (а это было еще 30 лет назад), старики советовали в стебель каждого растения втыкать медную проволочку длиной 3-5 см. Я использовал этот способ, и он, безусловно, давал результаты. И для использовании на небольшом участке с томатами он подойдёт. Но в годы сильных вспышек фитофтороза дополнительная обработка бордоской смесью не помешает. Какие существуют правила при планировании посадок на участке? Прежде всего, выбор культур и сортов зависит от потребностей: хотите ли вы употреблять продукты из собственного огорода в течение лета и осени, оставлять на хранение, консервировать, отправлять на продажу и так далее. В любом случае, первое правило, которое надо помнить - это соблюдение севооборота. Ваш участок должен быть спланирован не только с учётом этого года, но и с учётом года следующего. Например, если вы сажаете картофель, томаты, перцы, баклажаны, то на следующий год эти культуры не должны быть размещены на той же площади. Например, картофель не может идти после томатов, так как они оба относятся к паслёновым культурам. У них много общих заболеваний и много общих вредителей. Поэтому после томатов лучше сажать либо огурцы, либо какие-то корнеплоды. После огурцов вы не можете сажать кабачки, тыквы, патиссоны - это тоже растения одной группы, тыквенных. Таким образом, соблюдая севооборот, вы будете постоянно иметь здоровые растения, которые будут лучше плодоносить и будут защищены от вредителей. Огурцы с томатами лучше высаживать на разных грядках. Огурцам требуется гораздо больший агрофон, чем томатам. Так как у огурцов значительно больше зелени, они требуют большее содержание азота. А для томатов больше необходим фосфор и калий. Фосфор требуется для развития корневой системы, а калий больше необходим для развития плодов, чтобы они были более вкусные, яркие. Азот нужен только на ранней стадии, когда растение формирует стебель. В конце лета уже не нужно подкармливать растение азотом, иначе будет слишком много зелени и мало томатов. А некоторые культуры, напротив, даже нужно сажать рядом друг с другом. Например, лук, посаженный между строчками моркови, отпугивает морковную муху, а морковь, в свою очередь, - луковую муху; чеснок, редис, базилик отпугивают капустную муху; укроп, шалфей, лук защищают капустные культуры от капустной гусеницы и так далее. Правильные совместные посадки - это отличный, самый экологически чистый способ борьбы с вредителями. Таким образом, соблюдая правила севооборота и совместных посадок, а также агротехнические приёмы для отдельных культур, вы обязательно получите такой полезный и здоровый урожай, какой не сможете купить на рынке или в магазине. Ведь во втором случае овощи, фрукты и ягоды чаще всего выращиваются в промышленных масштабах, а это уже означает использование большего количества удобрений и способов обработки продукции для хранения и транспортировки. Подробнее об этом и других случаях в статье «Вам это нужно? Или бегом на огород».

Размещено на Allbest.ru