Характеристика хозяйства

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА

Гелярная Лариса Михайловна

Омск

2012



Содержание

1. Краткая характеристика хозяйства

2. Экономические показатели производства

3. Место содержания

3.1 Условия содержания

3.2 Кормление различных видов рыб

3.3 Правила ухаживания за икрой и мальками

3.4 Таблица воспроизводства выставки

3.5 Разведение Гурами

3.6 Лечение и профилактика болезней

4. Выводы и предложения



1. Краткая характеристика хозяйства

Выставка подводного мира «Наутилус» при Доме Детского творчества была основана в мае 1993года, находится по адресу город Омск улица Лизы Чайкиной 23 , климат здесь свойственный сибирскому региону (резко-континентальный) земельных угодий нет.



2. Экономические показатели производства

Направление специализации хозяйства в «Наутилусе» основано на разведении экзотических видов рыб для выставки. Экономическая эффективность( окупаемость затрат, денежная выручка, рентабельность производства) в ДДТ «Наутилус» строго засекречена, нами был подписан документ о неразглашении подобной информации.



3. Место содержания

Помещение выставочного центра делится на 2 зала. Первый зал- выставочный, в нём представлены редкие виды рыб, достигшие нужного возраста и размера. Они находятся в больших выставочных аквариумах объёмом от 400-600 литров. В этом зале проводятся выставки для детей и взрослых, а также экскурсии для групп детей дошкольного возраста.

Второй зал называют «разводником» так как там происходит разведение экзотических видов рыб (уход за икрой, мальками), передержка рыб для спаривания и откладки икринок., в этом помещении в отдельной морозильной камере происходит хранение корма.

3.1 Условия содержания

Условия содержания для каждого вида рыб свои ,а так как в выставочном центре «Наутилус» их около 100, я напишу о самых интересных. производство кормление выставка болезнь

Наиболее важным и сложным в аквариумном рыбоводстве является создание оптимальных условий для жизни всех водных организмов, содержащихся в аквариуме. Оптимальные условия внешней среды складываются из многих факторов: газового и солевого состава воды; ее температуры; количества и видового состава растений; освещения; количества, качества и вида корма, даваемого рыбам; числа рыб и т. д.

В аквариуме постоянно происходят взаимосвязанные биологические и химические процессы, в результате которых одни животные и растительные организмы рождаются, другие погибают. Кроме рыб, растений, моллюсков и живого корма, даваемого рыбам, в аквариуме живут, размножаются и погибают миллиарды микроскопических организмов, увидеть которые можно, только вооружившись лупой или микроскопом, поэтому растения необходимы в аквариумах. Растения, как и все живое, в процессе жизнедеятельности поглощают кислород, а выделяют углекислый газ. Вместе с тем на свету в результате фотосинтеза они вырабатывают кислород, а в темноте выделение его прекращается, поэтому в это время в воде накапливается углекислый газ. Отмершие листья, стебли и корни растений под действием биологических и химических процессов усваиваются самими же растениями, а также моллюсками, инфузориями и другими микроорганизмами. Некоторые виды рыб также поедают растения.

Температурный режим

Большинство видов аквариумных рыб тепловодные. Оптимальная температура для их содержания колеблется от 18 до 27°. Нельзя забывать, что рыбы относятся к холоднокровным животным и температура их тела соответствует температуре внешней среды, т. е. воды.

В книгах по аквариумному рыбоводству для каждого вида рыб описаны минимальные и максимальные границы температурного режима при их содержании и оптимальные при разведении. В аквариумном рыбоводстве во избежание заболевания рыб отклонения температуры воды от оптимальной не должны превышать 2-3°. Поддерживать постоянную температуру круглый год довольно трудно. Для этого используют различного рода обогреватели и лампы накаливания.

Довольно часто аквариумы устанавливают на подоконниках или рядом с окнами, что весьма нежелательно. Летом на солнечной стороне вода в аквариуме перегревается, а ночью температура ее понижается до 12-15°. Такие скачки очень вредно влияют на организм рыбы. Зимой температура воды в таком аквариуме резко меняется в зависимости от температуры воздуха и направления ветра на улице. Переохлаждение приводит к простудным заболеваниям. При пониженной температуре воды все жизненные процессы в организме рыб замедляются, они прекращают активно питаться, становятся малоподвижными, защитные функции организма резко понижаются, в результате чего рыбы становятся более восприимчивыми к различного рода заболеваниям.

Газовый и солевой состав воды (гидрохимический режим)

Гидрохимический режим имеет важнейшее значение в жизни рыб и зависит от количественного содержания растворимых в воде газов и солей. Наладить в аквариуме нужный температурный режим и правильное кормление гораздо проще, нежели режим гидрохимический. Резкое повышение даже на короткое время содержания в воде углекислого газа (СО2), концентрации водородных ионов (рН), хлора или жесткости воды приводит к заболеваниям, а нередко и к массовой гибели рыб. Понижение содержания в воде кислорода (O2), жесткости или рН воды приводит к тем же результатам.

Основными гидрохимическими показателями в аквариумном рыбоводстве являются:

1.содержание растворимого в воде кислорода

2.углекислого газа

3.растворимого в воде хлора и его соединений.

4.жесткость воды

5.рН

6.окисляемость

Гидрохимический режим, необходимый для рыб

Показатели	Оптимальные величины
Кислород, мг/л	8,0-10,0
Углекислота, мг/л	До 8,0
Сероводород, мг/л	0
рН	6,0-8,0
Жесткость общая, градусы	6,0-12,0
Окисляемость, мг О2/л	8,0-12,0
Азот альбуминоидный, мг NH4/л	До 0,2
Нитриты, мг NO2/л	До 0,2
Нитраты, мг NO3/л	До 0,5
Фосфаты, мг P2O5/л	0
Железо общее, мг Fe/л	0
Хлориды, мг Cl/л	До 2,0
Сульфаты, мг SO4/л	До 2,0

В таблице даны основные гидрохимические показатели воды для большинства аквариумных рыб. Большинство этих показателей находятся в прямой зависимости друг от друга, и при повышении или понижении одного-двух из них в аквариуме нарушается биологическое равновесие, так необходимое для всех его обитателей и растений.

3.2 Кормление различных видов рыб

Одним из основных условий нормального роста, развития и размножения аквариумных рыб является правильное и полноценное питание. В составе корма должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве содержаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то все остальные компоненты рыбы получают только с кормом как животного, так и растительного происхождения. Все виды кормов можно разделить на две группы: живой и консервированный. Безусловно, предпочтение надо отдавать всем видам живого корма, хотя консервированный имеет большее преимущество при хранении. Заменителями живых кормов могут служить искусственные корма, выпускаемые специализированными фирмами: "Aquarian", "Hikari", "King British", "Knitz", "Neski", "Nippon", "Nutra Fin", "Sera", "Tetra", "Tropical", "Wita", "Wardley". Применяемые этими фирмами технологии позволяют при приготовлении искусственных кормов, для которых используются преимущественно натуральные компоненты, максимально сохранять при обработке их витаминную, энергетическую и питательную ценность.

По характеру питания взрослых рыб делят на три группы: растительноядных, животноядных и хищных. Растительноядные рыбы питаются водными растениями. Животноядные питаются беспозвоночными. Хищные питаются рыбами, а также другими позвоночными животными. Необходимо отметить, что это деление условно. Мирные животноядные рыбы иногда питаются молодью и нередко своей собственной.

Способы питания рыб различны. Некоторые виды берут корм преимущественно с поверхности воды, большинство питается в средних слоях, немало рыб собирают корм со дна или отыскивают его, роясь в грунте. Многие из рыб - хищники, различными приёмами добывают себе пропитание. В зависимости от способа питания отдельные виды в процессе эволюции приобрели форму тела и устройство органов питания, способствующие добыванию и употреблению пищи. Рыбы, питающиеся у поверхности воды, имеют удлинённое тело, прямую линию спины и расположенный кверху рот, что даёт им возможность, маневрируя, мгновенно схватывать опустившееся на воду насекомое. Рыбы придонного питания, например сомики и др., наоборот, с прямым брюшком, облегчающим движение по грунту, и обращённым книзу ртом, снабжённым усами, - чувствительными осязательными органами для обнаружения корма. У рыб, в рацион которых входят в основном водоросли, например моллинезий, нижняя губа широкая, превращённая в пластинчатый скребок, которым они старательно счищают с растений водорослевый покров.

У рыбы часть принимаемого и усваиваемого корма идёт на поддержание её жизненных функций: обмен веществ, движение, дыхание. Этот корм называется поддерживающим. Его требуется тем больше, чем больше сама рыба. Продуцирующий корм идёт на увеличение массы рыбы. В более старшем возрасте у рыбы наблюдается падение темпа роста и потребляемый ею корм будет использоваться на поддержание жизненных функций, а не на увеличение её массы. Размер корма должен соответствовать размеру рыб. Если они не справляются с кормом или, пожевав, выплёвывают его, то значит такой размер корма для данного вида непригоден. Размер корма для мальков должен быть примерно равен величине их глаза. Мотыль, трубочник и энхитрею, о которых мы подробнее остановимся ниже, можно давать нарезанными на мелкие части. Некоторые аквариумисты не кормят трубочником ценные виды рыб, опасаясь отравление. Это действительно так. Качество корма имеет огромное значение. Поэтому сухой корм должен быть действительно сухим, а не слипшимся.

Вот шесть важнейших правил, которые нужно соблюдать при кормлении аквариумных рыб:

1.При кормлении руководствоваться требованиями рыб, а не своими собственными желаниями;

2.Кормить желательно разнообразными кормами, максимально используя возможности каждого сезона. Даже самый лучший корм никуда не годится, если он не чередуется с другими кормами;

3.Не кормить слишком обильно ! Остатки корма гниют и портят воду. В аквариумах рыбы чаще погибают от ожирения, чем от недоедания. Установите, сколько живого корма рыбы в состоянии быстро съесть, и никогда не давайте им больше нормы. Рыбы, которые правильно питаются, без вреда для здоровья могут перенести недельную голодовку;

4.По возможности кормите рыб два раза в день небольшими порциями;

5.Размеры корма должны соответствовать размерам рыб. Крупные рыбы будут голодать, если их кормить мелким кормом, а мелким рыбам крупный корм не одолеть, они не смогут его проглотить;

6.Наблюдайте за рыбами во время кормления, в этот момент легче всего отличить больных рыб от здоровых.

Живой и свежий корм

Крупный живой корм

Для цихлид, для крупных хараковидных и других рыб самым подходящим живым кормом являются: мальки, головастики, гладкие гусеницы, водяные насекомые и их личинки, мокрицы, дождевые черви, мучные черви, улитки, плодовые червячки, мотыль, мухи и другие летающие насекомые.

Средний живой корм

Живой корм средних размеров составляют: мотыль, трубочники, энхитреиды (земляные черви), разрубленные или маленькие дождевые черви, дафнии, маленькие мухи и личинки, листовая тля.

Мелкий живой корм

Под мелким живым кормом имеются в виду дафнии и циклопы, крошечные личинки комаров, маленькие трубочники (в основном красные), гриндальские черви, мошка, дрозофилы, науплиусы (личинки циклопа или дафнии) и другие типы живого корма в измельченном виде. Когда живого корма под рукой нет, можно заменить его скобленным мясом, нарубленными мидиями или улитками. Даже те рыбы, которые считаются весьма разборчивыми в пище (как, например, различные виды дискуса), с удовольствием принимают в течение долгого срока так называемое скобленное мясо, если оно правильно приготовлено.

Вегетарианская пища

Многим видам рыб непременно требуется дополнительное вегетарианское питание. Растительными добавками к корму могут быть хорошо промытые листья салата, ошпаренный кипятком шпинат, мягкие листья рдеста, а также измельчённые и размоченные овсяные хлопья.

3.3 Правила ухаживания за икрой и мальками

Рыбьи икринки и личинки не нуждаются в пище пока не станут мальками и не начнут свободно перемещаться по аквариуму (нерестилищу). Личинка питается содержимым своего желточного мешка, в котором содержатся все необходимые вещества для её развития. Поэтому, если Вы будете бросать им корм, они его всё равно не будут есть, а вот вода станет грязной. Более того, корм может быть источником всякого рода паразитов и личинки могут заболеть и погибнуть, так и не став мальками. Вот перечень правил, которые необходимо соблюдать при уходе за мальками:

1) Вода в аквариуме всегда должна быть чистой и отстоянной! Желательно также ежедневно подменять воду в аквариуме, отливая из аквариума 10% воды от общего объёма аквариума и доливая столько свежей отстоянной.

2) Не стоит садить в аквариум с мальками много растений. Если Вы захотите промыть растения, то извлекая их из аквариума, запросто можете «зацепить» и малька, который прилипнет к листику растения. А потом просто смыть его в водопровод. Такие случаи довольно часты среди новичков.

3) Не кормите мальков кормом для взрослых рыб! Во-первых мальки могут запросто подавиться кормом (я говорю серьёзно, ибо не раз видел это своими глазами). Во-вторых, некоторые виды живого корма, к которым относятся мелкие рачки могут и сами прекрасно поедать мальков! Ну, и конечно, живой корм -- это возможный источник заражения, так как добывают его в основном из рек, озер и прудов. Иммунная система мальков практически равна нулю, поэтому возникновение эпидемии и массовая гибель -- очень частое явление при кормлении мальков кормами для взрослых рыб. Используйте справочники по аквариумистике и внимательно читайте, чем именно рекомендуют кормить тот или иной вид мальков. То же касается и сухих кормов. Очень крупный сушеный рачок гамарус для мальков не подходит: они его просто не смогут даже укусить!

4) Всегда убирайте остатки пищи! Если игнорировать этот момент, то разлагающаяся пища станет прекрасным рассадником бактерий, которые станут смертельной угрозой для мальков!

5) Объём аквариума для мальков следует подбирать исходя из количества и особенностей вида рыб. Если мальки растут очень быстро, то и аквариум должен быть литров на 30 или 40. И наоборот: для маленьких рыб и объём может быть поменьше.

6) И ещё один совет. Если среди мальков находятся особи, которые отличаются от основной массы своим болезненным видом, то их необходимо отсадить.

Находясь месяц в стенах выставочного центра «Наутилус» мы провели незапланированное исследование и обнаружили, что из кладки в 1000 икринок, через 2 недели остаётся 700-800 мальков, ещё через 2 недели 500, а через 4 месяца около 80-100. Это обусловлено, тем что мальки, как никто другой подвержены всякого рода инфекциями и за ними нужен тщательный постоянный уход.

3.4 Таблица воспроизводства выставки

За время прохождения мной практики, я составила таблицу списания рыб, в которой указала вид рыбки, краткую информацию об этом виде, дату и причину списания. В пункте 3.6 я опишу заболевания их профилактику и лечение.

Кол-во обитателей	Краткая инф-ия	Списание (шт)
Гурами Мраморный	Рыбы мирные, немного пугливы, держатся в верхнем и среднем слоях воды, самцы иногда проявляют агрессию по отношению друг к другу.	2шт 17.07.12 Внутренняя инфекция
Гуппи	Мирные рыбки. Не следует содержать с рыбами, склонными повреждать вуалевые плавники гуппи (крупные хищники, бойцовые рыбки, барбусы суматранусы и т.п.).	20 шт. 3.07.12-20.07.12 На корм крупным, хищным рыбам.
Сом Торракатум	Самец строит гнездо из пены. Продуктивность 500-1000 икринок. Самец охраняет икру.	2шт. 23.07.12 Неисправность компрессора в аквариуме.
Скалярия	Мирные, не следует содержать скалярий лишь с мелкими рыбами, которых они, при случае, могут съесть.	1шт. 27.06.12 Скрытая внутренняя инфекция
Цихлида-колибри	Длина до 10 см. Тело вытянуто в длину, уплощено с боков. Окраска самцов варьирует от серовато-желтой с легким фиолетовым отливом до практически белой, которая на глубине кажется ослепительно-голубой.	1шт. 5.07.12 Застряла в одном из гротов.
Золотая рыбка	Мирные, спокойные рыбы, любят рыться в грунте, требовательны к высокому содержанию кислорода в воде. Можно содержать с другими спокойными рыбами.	3шт. 15.07.12 24.07.12 25.07.12 Скрытая внутренняя инфекция

3.5 Разведение разных видов рыб

Почти от всех рыб, содержащихся в аквариуме, можно получить потомство. Правда, одни из рыб разводятся в сложных условиях, разведение других наталкивается на проблему выкармливания мальков в первый период их самостоятельной жизни. Но есть рыбы, простота разведения которых счастливо сочетается с относительной легкостью выкармливания молоди.

3.5 Разведение Гурами

Разведение гурами требует той же подготовки, как и большинство икромечущих рыб: за две недели до нереста самца и самку помещают в отдельные аквариумы и усиленно кормят мотылем или другим живым кормом. Как только брюшко самки значительно увеличится, рыб переводят в нерестилище.

Иногда гурами могут самостоятельно подготовиться к нересту и в общем аквариуме, если они, получая обильный корм (даже сухой), долго находились в слишком теплой воде. Преднерестовое состояние рыб заметно не только по внешнему виду самки, но и но их поведению: самка часто и охотно подплывает к самцу, а он, свирепо отгоняя других рыб от занятого им места (чаще всего у обогревателя), начинает постройку пенного гнезда у поверхности воды. Если этому не помешать, рыбы обязательно отнерестятся, что всегда желательно, ибо сохраняется самка как производительница. Так как польза от таких нерестов невелика (мальки в общем аквариум о поедаются рыбами), не следует бесцельно эксплуатировать производителей, а надо создать для их жизни определенные условия: при умеренном температурном режиме в 21-22° и необильной кормежке они не будут стремиться к нересту.

Гурами принято разводить в невысоких нерестилищах удлиненной формы емкостью 15--20 л воды, лучше, если вода «старая», уровень ее не превышает 10--15 см, оптимальная температура -- 24--26°, можно и несколько выше.

В нерестилище должны быть очаги густой растительности, «грядки» из больших голышей или глиняных черепков от не бывших в употреблении горшков -- все это необходимо как убежище для самки, иногда спасающейся от слишком свирепых действий самца. Самым жестоким считается самец голубых гурами: в нерестовом азарте он может не только вырвать у самки все плавники, но и забить ее до смерти, что нередко случается в небольших аквариумах, лишенных укрытий. Свирепость самца объясняется стремлением поскорее закончить нерест, тогда как мечущая самка нуждается хотя бы в небольших перерывах между выметываемыми порциями икры. Особую злобность проявляет самец в случае неподготовленности или неполной готовности самки к нересту.

Гурами, помещенные в нерестилище, сразу же меняются в цвете, приобретая яркий брачный наряд. Расправляя плавники, они, что называется, «петушатся». Постоянное ухаживание самца за самкой не мешает ему, однако, начать постройку гнезда. Строится гнездо из пузырьков воздуха, во множестве выпускаемых самцом изо рта. Воздушные пузырьки, объединяемые плавающими на поверхности воды веточками растений, иногда образуют плоский расплывчатый островок, напоминающий взбитую пену. Постройка гнезда, диаметр которого порой достигает 7--8 см, длится 2--3 дня. Все это время самец ревниво охраняет свое сооружение и почти ничего не ест.

Как только гнездо готово, рыбы начинают нерест: самец, загоняет самку под гнездо, обхватывает ее поперек туловища и, выдавливая икру, здесь же оплодотворяет ее молоками. Легкая, по сравнению с водой, икра всплывает наверх, обессиленные рыбы плавно опускаются на дно и расходятся в разные стороны -- самка уплывает в укрытие, а самец устремляется к гнезду, собирает ртом икринки, не попавшие в гнездо, и водворяет их на место. Вскоре появляется самка, и весь ритуал метки полностью повторяется. Нерест длится 3--4 час., но перерывы между метками псе удлиняются и, наконец самка перестает появляться -- нерест окончен. Итог его -- до 1000 выметанных икринок.

За нерестовый период от гурами получают 4--5 пометов, подготавливая каждый раз производителей в течение двух-трех недель. Неудачу, которая может возникнуть в первом нересте (из передержанной икры выходит иногда мало мальков или вообще ничего не получается), легко избежать в последующем, если соблюсти необходимые правила подготовки производителей; рассадить их и усиленно 7-- 8 дней подкармливать живым кормом.

Отнерестившуюся самку немедленно высаживают из нерестилища, так как во время часто случающихся междоусобных драк гнездо полностью уничтожается. Вылавливать самку нужно очень осторожно и подальше от гнезда. Перед самкой ставят мешок большого сачка (8Х10 см) и палочкой из оргстекла легкими движениями не спеша загоняют внутрь. На долю оставшегося самца выпадает обязанность не только ухаживать за икрой, но и поддерживать гнездо в полном порядке: он внимательно следит за тем, чтобы икринки не выплывали из гнезда, а само оно не разрушилось. Время от времени самец то водворяет выплывшую икринку на место, то подновляет гнездо новой порцией воздушных пузырьков. Инкубация икры длится 24--48 час. Зависит это от температуры воды, за стабильностью которой надо постоянно следить, не допуская значительных понижений. Почувствовав что-то неладное, например охлаждение воды, самец может немедленно прекратить уход за икрой или личинками (если они уже появились) и тут же все уничтожить.

Личинки, выклюнувшиеся из икры, неподвижно висят в пене гнезда, но иногда выпадают из него, и тогда самец, проявляя отеческую заботу о потомстве, берет их в рот и водворяет на место. Через 2--3 дня личинки переходят в стадию малька и начинают плавать. Самец и здесь проявляет уже ненужную заботу -- собирает мальков в рот и «водворяет» их в гнездо. Когда активность мальков становится массовой и они расплываются по всему нерестилищу, самца немедленно удаляют: голодный самец (ему не дают никакого корма, пока он занят заботами о продолжении рода), приходя в необыкновенное волнение от невозможности справляться с отцовскими обязанностями, начинает уничтожать свое потомство, принимая его, возможно, за живых дафний или циклопов.

После удаления самца из нерестилища выкармливание мальков производится по уже известной таблице 5.

Выкормить большой помет мальков гурами очень трудно. Для этого требуются несметные количества инфузорий или отсеянной «пыли», а также множество аквариумов для рассаживания неровно растущей молоди. Обычно к концу второго месяца жизни среди нее появляются настоящие каннибалы -- крупные особи, которые в массе поедают своих собратьев. Поэтому лучше сразу выхаживать лишь часть помета, отобрав из него сильных мальков.

Мальки гурами не очень крепкие, и поэтому температура воды нерестилища должна поддерживаться на одном уровне в течение двух месяцев и только потом постепенно понижаться до нормы -- 21--22°, понижение ее ниже нормы может погубить даже самых крупных мальков.

Гурами жемчужного можно развести при соблюдении следующих. условий: 1) не все пары подходят друг к другу, нужен отбор, основанный на наблюдении подросших рыб в стае, -- пары должны формироваться естественно, 2) лишь молодые рыбки не старше года охотно идут на нерест; если же пропустить время нереста, связанное со зрелостью рыб, то в дальнейшем они вообще могут не давать потомства; 3) как содержание, так и нерест должны проходить в идеально прозрачной воде. Во время нереста надо обеспечить рыбам полный покой: стенки нерестилища, особенно те, около которых возможно какое-либо движение, прикрываются бумагой.

Подготовка рыб к нересту и его течение такое же, как у других гурами.

Жемчужные гурами малоплодовиты -- мечут до двухсот икринок. Мальки слабые, с большим желточным мешком, за его счет они питаются до трех суток. После этого в течение 5--6 дней мальков кормят инфузориями, живую пыль» они почти не берут, если не считать самую мелкую, отсортированную с помощью частого ситечка. Кроме такого стартового корма можно давать простоквашу, отмытую от сыворотки и затем продавленную небольшими порциями сквозь чистую ткань. Дают простоквашу через 2--3 час., следя за тем, чтобы она полностью поедалась. В зависимости от роста мальков простоквашу пропускают сквозь более редкую ткань. Дальнейшее выкармливание молоди такое же, как у других гурами.

3.6 Лечение и профилактика болезней

На практике, мы слушали множество историй, о горе аквариумистах. И вот одна из них.

Один мой знакомый завел рыбок. Сказал: очень успокаивает. Через какое-то время мы встретились снова. Он был на грани нервного срыва -- утром подошел полюбоваться своим аквариумом и обнаружил, что все его рыбки плавают кверху брюхом.

«Что же случилось? Я ведь их постоянно кормил!», -- недоумевал незадачливый аквариумист.

«Может, они умерли от ожирения?», -- поинтересовалась я.

«А что, разве такое бывает?», -- опешил мой знакомый. Как выяснилось, бывает...

Аквариумные рыбки -- едва ли не самое хрупкое создание из тех, кого человек держит дома. Список их болезней огромен. Причем захворать они могут от, казалось бы, пустяковых вещей. Например, налили вы в аквариум воду похолоднее, и все -- рыбка простудилась. Не продезинфицировали новое растение перед посадкой -- рыбка заразилась. Поэтому очень важно соблюдать элементарные меры профилактики.

Профилактика

1.Все предметы, которые так или иначе оказываются в аквариуме (пусть даже на несколько секунд), необходимо дезинфицировать. Вариантов дезинфекции масса: что-то можно прокипятить, что-то обработать слабым раствором марганцовки. Сам аквариум, если он новый или какое-то время не использовался, тоже нужно обеззаразить. Если вы мыли аквариумные принадлежности моющим средством, обязательно ополосните их в слабом растворе соды. Если пользовались при манипуляциях с больными рыбками -- обязательно обдайте их кипятком.

2.Не покупайте рыбок с обтрепанными хвостами, проплешинами на чешуе, непонятными наростами и т.д. Но даже если вы купили абсолютно здоровую рыбку, посадите ее на неделю-другую в карантинный аквариум.

3.При покупке поинтересуйтесь, какие условия оптимальны для этого вида рыб и постарайтесь создать такие же у себя в аквариуме.

4.Растения для аквариума необходимо тщательно осмотреть, удалить с них все, что могло налипнуть, после чего обработайте слабым раствором марганцовки.

5.Если вы хотите подсадить к своим рыбкам других, выловленных в открытом водоеме, обязательно посадите их на карантин. То же относится и к растениям и улиткам, извлеченным из речки или озера. Имейте в виду: улитки могут быть переносчиками опасных для рыб заболеваний!

6.Корм для рыбок должен быть свежим и разнообразным. Давать его нужно в определенное время и определенными порциями. Если вы сами выловили живой корм, его нужно подержать 3-5 дней в воде, постоянно ее меняя.

7.Следите за температурой и чистотой воды в аквариуме. У разных рыбок -- разные температурные предпочтения, поэтому очень важно подбирать в аквариум обитателей, учитывая этот момент. Если нет возможности постоянно поддерживать определенную температуру, лучше купить холодноводных рыбок. Зимой нужно включать аквариумный обогреватель. В аквариуме обязательно должен быть термометр.

8.Соблюдайте правильную пропорцию при высадке растений. Только треть аквариума должна быть засажена, остальное пространство должно быть свободным. На каждую рыбку должно приходиться по 1-2 литра воды.

9.Не используйте декоративные элементы с острыми краями -- они могут поранить рыб. Все, что вы поместите в аквариум, должно быть устойчивым.

10.Внимательно следите за поведением рыб. Все ли бодры, активны? Все ли едят предложенную им пищу? Нет ли чего необычного в их поведении?

Есть некоторые тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что ваша рыбка заболела:

Рыба трется о различные предметы -- гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, ихтиофтириоз, костиоз, лернеоз, оодиниоз, триходиноз.

Рыба производит качающие движения телом -- воспаление желудочно-кишечного тракта, гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, лернеоз, простуда, туберкулез, хилодонеллез.

Отказ от корма -- бранхомикоз, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, костиоз, пластифороз, туберкулез.

Рыба малоподвижна -- ацидоз, бранхиомикоз, воспаление желудочно-кишечного тракта, ожирение, простуда, туберкулез.

Рыба выпрыгивает из воды -- алкалоз, ацедимия, отравление, хлороз.

Рыба мечется по аквариуму -- алкалоз, дактилогироз, хлороз.

Жабры покрыты слизью -- алкалоз, дактилогироз, хлороз.

Чешуя у рыбы приподнята на отдельных участках тела -- лепидортоз, ихтиоспоридиоз, туберкулез.

Рыба часто подходит к пузырькам аэрации -- ихтиофтириоз, триходиноз.

Кожный покров рыбы тускнеет -- алкалоз, воспаление желудочно-кишечного тракта.

Дыхание рыбы учащенное -- алкалоз, асфиксия.

Рыба пуглива -- ацидоз, отравление.

Анальное отверстие краснеет -- воспаление желудочно-кишечного тракта, гексамитоз.

На теле рыбы местное покраснение с ранкой и обильной слизью -- аргулез.

Наблюдается пучеглазие рыб -- глюгеоз, ихтиоспоридиоз.

Края плавников рыб растопыренные, мутного голубовато-белого цвета -- гниль плавников.

Рыба плавает скачками -- ихтиоспоридиоз, пластифороз.

На теле и плавниках рыбы ватообразный налет белого или светло-желтого цвета -- дерматомикоз.

Для того, чтобы таких эпидемий не возникало и нужен карантин для рыб!!! Если Вы решили купить новых поселенцев для своего аквариума, то Вы должны позаботиться о карантине рыб. Для этого приготовьте банку отстоянной воды. Приобретённых рыбок следует поместить именно в отдельную банку! Подождите немного: дайте новичкам обжиться. Через час дайте им поесть. Наблюдайте за их внешним видом и за поведением. Так как карантин для рыб длится довольно долго -- от 5 дней до трёх-четырёх недель, то за это время можно сделать выводы. Так, если приобретённые рыбки адекватны, у них прекрасный аппетит и настроение, то вывод: они абсолютно здоровы! И наоборот: если рыбы тихие, плохо едят и стали терять нормальный внешний вид (например, целостность покрова), то вывод: они больны. Чем именно -- это уже другой вопрос! Карантин для рыб нужен для того, чтобы проконтролировать и предотвратить возможность привнесения заболевания из вне (с последующей эпидемией!)



4. Выводы и предложения

За месяц прохождения мной практики я многое узнала и многому научилась. У меня никогда не было рыб, но сейчас я задумываюсь над покупкой себе аквариума. Хотя содержать рыб очень хлопотно, но в тоже время при долгом нахождении с ними действительно чувствуешь себя лучше и спокойнее., поэтому я в полной мере ощутила на себе целебное действие рыб. Работа обслуживающего персонала, отличалась особым профессионализмом. Они рассказывали и показывали нам всё что делали. Единственное предложение о котором я хотела бы написать, так это внутренняя отделка выставочного центра «Наутилус». Аквариумы, корм, препараты и другие необходимые приборы новые, хорошего качества, но вот отделка стен внутренних и складных помещений оставляет желать лучшего. Не смотря на это я очень рада что прошла столь увлекательную практику в «Наутилусе», и я считаю что один из 3-х месяцев лета я провела не зря.

Размещено на Allbest.ru

...