Размножение семенных растений. Силосование

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГУБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Кафедра Технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства

Специальность: «Агрономия»

Год обучения: 2014г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Предмет: Кормопроизводство

Выполнил студент: Байматов Ж.С.

Проверил преподаватель: Мерзляков Л.И.

Тюмень 2014 год

План

1. Вегетативное и семенное возобновление, их преимущество и недостатки

2. Технология приготовления силоса из многолетних трав, применяемые машины

Список используемой литературы

1. Вегетативное и семенное возобновление, их преимущество и недостатки

вегетативный семенной размножение силос

Существует два способа размножения семенных растений: вегетативный и семенной (половой). Для полового размножения характерно то, что новые особи возникают в результате слияния двух половых клеток - мужской и женской. При вегетативном размножении никакого слияния клеток не происходит, а новые особи возникают из специальных образований на вегетативных частях растения (из луковиц и усов на стеблях, из почек на корнях, из корневищ и др.), либо непосредственно из вегетативных органов или их частей (частей корня, стебля, листьев). При половом размножении новый: организм, возникающий из половых клеток, вновь начинает развитие, повторяя при этом все те видоизменения и превращения, какие происходили в предшествующих поколениях. При вегетативном же размножении развитие нового организма продолжается с того этапа, на котором остановилось развитие органа, или той его части, которая была взята для размножения. Так, например, при половом размножении многолетние растения часто зацветают только через десятки лет (многие древесные породы); при вегетативном же размножении этих растений, вступивших в пору плодоношения, новые растения зацветают в первый или второй год. Вегетативное размножение растений имеет большой научный и практический интерес и часто применяется в растениеводстве и лесоводстве. Многие древесные породы плодоносят не каждый год (дуб через 6-7 лет), некоторые породы дают мало всхожие семена (лиственница -- 30%), а иногда и вовсе невсхожие. Семена многих древесных пород долго прорастают (семена бересклета) или быстро теряют всхожесть (семена ив и тополей). Дальневосточную иву чозению, например, нельзя развести в другой части нашей страны, так как от длительной перевозки семена ее теряют свою всхожесть. При размножении семенами часто ценные свойства растения, вследствие расщепления признаков, не передаются потомству. Главное же значение вегетативного размножения заключается в точной наследственной передаче ценных свойств растений. Способность растений размножаться вегетативно тем или иным способом облегчает работу селекционера. Например, вывел селекционер ценную форму лиственницы. Семена будут только через 8--10 лет, и то в небольшом количестве, а черенками ее можно размножить в какие-нибудь 2--3 года. Для получения однородного материала в большом количестве при селекционных работах основным служит метод вегетативного размножения. Массовое разведение садовых декоративных форм, красиво цветущих, орнаментальных и других растений в зеленом строительстве может быть обеспечено только методами вегетативного размножения их, и практика строительства широко использует этот самый метод в своих работах. Вегетативное размножение --- размножение растений при помощи вегетативных органов: ветвей, корней, побегов, листьев или их частей. При этом изменений в генетическом составе нового растения не наблюдается. Все признаки родителя (материнского) передаются дочернему организму. Вегетативное размножение обусловлено различными причинами, успех его зависит от многих обстоятельств: природы растения (систематическое положение, сортовые особенности, возраст), внешних условий (субстрат, тепло, влага, доступ воздуха, свет). Вегетативное размножение применяют в следующих случаях:

1. Растения, используемые для культуры, при семенном размножении не повторяют качества родителя (сирень, роза, гладиолус, флокс, ирис, тюльпан, георгина и др.).

2. Растения вообще не образуют жизнеспособных семян или в условиях, где ведут культуру, они не созревают (пестролистные формы растений, чеснок, декоративные луки, манжетка, элодея, тростник болотный, фикус, комнатный жасмин, герань, панкрациум).

3. Если нужно закрепить ювенильные фазы развития.

4. Если вегетативное размножение экономически более выгодно (для получения низких растений, более раннего цветения и т. д.).

5. Если вегетативное размножение легче семенного. Отдельные виды можно размножать семенами без изменений или с небольшими изменениями в потомстве, но семена должны пройти сложные условия подготовки к посеву, что затрудняет и замедляет семенное размножение (бирючина, лимонник, арония прорастают медленно и долго, трудна стратификация, а зеленое черенкование очень легко, экономично).

Преимущества вегетативного размножения: растения начинают цвести в более раннем возрасте но сравнению с растениями, выращиваемыми из семян (амариллисы соответственно на третий и пятый год); все вегетативно размноженные растения более низкие по высоте (вербена, агератум при семенном размножении дают растения высотой до 50 см и на создание бордюра их использовать уже нельзя, а при черенковании -- до 15 см при очень сильном цветении).Недостатки вегетативного размножения: растения менее долговечны, более склонны к заболеваниям.Вегетативное размножение может быть естественным и искусственным. В первом случае в размножении участвуют следующие вегетативные органы.

1. Усы (столоны) - земляника, хлорофитум, сакси-фрага (камнеломка) и др. Для растений, размножающихся усами, характерен розеточный или мутовчатый рост.2. Плети - надземные побеги, имеющие узкие листочки (ястребинка, живучка ползучая). На конце довольно длинного побега имеется розетка, на плетях - листья. Плети и усы очень похожи.3. Отпрыски - боковые побеги или ветки, возникающие у основания главного стебля.

Многие луковичные растения образуют отпрысковые луковички у своего основания. Так размножается финиковая пальма, ананас. Боковые побеги, возникающие на корневищах, как, например, у банана или орхидеи, также можно считать отпрысками. В тех случаях, когда развитие отпрысков происходит слабо, его можно стимулировать удалением основной розетки на старом стебле (эхеверия). Розетку с небольшой частью стебля можно отрезать и укоренить, а у основания оставшегося стебля возникнут новые отпрыски. 4. Корневая поросль. 5. Выводковые почки, или почки размножения (жируха, мятлик альпийский). 6. Сбрасывающиеся побеги (болотный кипарис, кактусы мамилярия, семпервивум, индийская гробница -- бриофиллиум). Попадая в увлажненные условия, побеги укореняются и начинают расти. 7. Апогамные семена, возникшие неполовым путем (одуванчик, чай луговой, манжетка). Семена образуются вследствие разрастания соцветий. Апельсины размножаются половым путем, а потом образуется еще 3--4 зародыша-, один обязательно от оплодотворения, а остальные возникают апогамно. 8. Луковицы, клубнелуковицы, клубни, клубнеподобные корни, корневища и псевдолуковицы. Эти органы -- видоизмененные части растения, приспособленные для накопления запасных питательных веществ и вегетативного размножения. Из цветковых растений луковицами размножают хионодоксу, эритрониум, фритиллярию, подснежник, гиацинт, ирис луковичный, белоцветник, лук гадючий, нарцисс, пролеску, тюльпан, лилию, амариллис, туберозу, зиферантус, тигридию, ватсонию, кливию, кринум, гемантус, нерине, кислицу и др. В условиях комнаты можно не только держать приобретенные растения, но и вырастить их самостоятельно из семян или размножить черенками, клубнями, путем деления куста и т. д. Растения можно размножать семенами, черенками, делением и прививкой.

Семенное размножение.

При выращивании растений в комнатах семенной способ применяют довольно редко, так как он достаточно сложен и требует более строгого соблюдения температурного режима и влажности. При семенном размножении не всегда передаются сортовые и другие признаки, например махровость, пестролистность. Недостатком семенного размножения является также более позднее цветение. Однако оно дает возможность получить новые сорта. Семенами размножают немногие растения (кактусы, пальмы, лавр, кофе и др.). Семена для размножения необходимо собирать со здоровых растений с красивыми цветами, обладающими всеми теми качествами, которые вы хотели бы иметь у будущих выращенных культур. Плоды с семенами собирают после их вызревания в теплое и сухое время года и кладут в матерчатый или бумажный мешок. Спустя несколько дней семена извлекают из плодов и хранят в бумажном пакете в прохладном сухом месте (можно в холодильнике). Семена некото?ы? видов тропических растений требуют для прорастания высоких температур, значительно превосходящих комнатные, в связи с этим для посевов нужно иметь небольшую теплицу с нижним подогревом (до 30°С). Посев обычно проводят весной. Однако семена некоторы? видов растений (лавра, пальм, антуриумов и др.) нужно высевать сразу после сбора, так как они быстро теряют всхожесть. Семена с плохой всхожестью (в основном это виды хвойных растений) необходимо высевать сразу после их сбора. Чтобы убедиться, годны ли семена к севу, их необходимо опустить в стакан с водой. Семена, потерявшие способность к прорастанию, останутся на поверхности воды, а способные прорасти опустятся на дно. Перед посевом семена с твердой оболочкой, например у пальм и акаций, слегка подпиливают, чтобы обеспечить доступ воды и воздуха к зародышу и ускорить прорастание. Семена некото?ы? субтропических растений (камелии, фейхоа, чая) нуждаются в стратификации. Их помещают в горшок с влажным песком, все заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в холодильнике при температуре 6--8°С около 2 месяцев, периодически увлажняя. В комнатах можно выращивать амариллис, бегонию клубневую, бальзамин, примулу, кливию, цикламен, цинерарии, глоксинию, кофейное деревце, пеларгонию, руэллию и др. Все названные виды в условиях средней полосы России дают хорошие семена. Семена высевают в маленькие горшочки, плошки и деревянные ящики с водосточными отверстиями. Каждое отверстие прикрывают черепком, а в горшках делают дренаж высотой не менее 1--2 см из черепков, камешков или угольков. Этот слой предохраняет водосточные отверстия от засорения землей и способствует, таким образом, удалению излишней влаги. Посуду наполняют земляной смесью (2 части листовой земли, 1 часть легкой дерновой и 1/2 части речного песка), поверхность хорошо выравнивают и приступают к посеву. Земля должна быть без грубых комков, но просеивать ее через мелкие сита не рекомендуется, так как в этом случае она быстро закисает. Легче всего сеять крупные семена: их не слишком густо размещают на равных друг от друга расстояниях. Твердокожие перед посевом кладут на 4--6 дней в теплую воду, кожица набухает и появление ростков облегчается.

После посева семена средней величины засыпают слоем земли, толщина которого равна или несколько больше толщины семени. Затем землю выравнивают гладкой дощечкой. Чем тяжелее земля, тем слой покрытия должен быть тоньше. При слишком тонком покрытии корешок приподнимает семя и выталкивает его из земли, вследствие чего молодое растение может погибнуть. Заделывают высеянные семена просеянной через мелкую сетку торфяной землей. Она пористая, рыхлая и обеспечивает нежным всходам стабильную влажность. Крупные семена можно погрузить в землю на 2--4 см (пальмы, лавр и др.). Мелкие (бегония, глоксиния, пеперомия, мамиллярия и др.) принято не засыпать землей, так как при поливке они сами достаточно углубляются в почву.

Для некоторы? семян, например бегонии клубневой, землю предварительно нужно прокалить, чтобы устранить развитие плесени и мха, которые препятствуют нормальному развитию молодых ростков. Засыпанные землей крупные семена поливают из лейки с мелким ситом, не засыпанные мелкие - с большой осторожностью посредством пульверизатора (лучше наливать воду в поддоны). Посевы накрывают стеклом и поддерживают равномерную влажность. Емкости с высеянными семенами ставят в теплое место в тени, где температура мало изменяется. Можно заменить стекло слоем влажного мха, который сохранит для посевов хорошую аэрацию (доступ воздуха). Нужно следить за прорастанием семян, чтобы вовремя поднять мох (или снять стекло) во избежание вытягивания проростков. Весной горшки ставят в удаленное от света место с целью сохранения влаги. Если земля слишком сухая, всходы не развиваются, если слишком влажная - начинают загнивать. Поливают проростки лейкой с мелким ситечком, а лучше всего погрузить горшок в емкость с водой, но при этом следить, чтобы уровень воды в ней был ниже верхнего края горшка на 2 см. Этот способ полива позволит тщательно пропитать весь земляной ком и выгоден тем, что ростки избегают механического воздействия воды.

Семена большинства видов содержат запас питательных и других веществ, в связи с этим в первые дни роста проросток в питательных веществах из внешней среды не нуждается. Но вообще для нормального развития растению необходимы вода, доступ воздуха, нужная температура. Температура, при которой удачно всходят семена различных растений, тесно связана с географическим распространением данного вида. Семена пальм и других представителей тропиков прорастают при 22-26°С. Долго и трудно прорастающие семена следует сеять в январе и феврале, остальные -- в марте и апреле. Слишком поздний посев не рекомендуется, так как в этом случае сеянцы не успевают достаточно развиться до наступления осени.

У большинства комнатных растений всходы появляются через 2-3 недели, у некоторы? - через несколько дней, у пальм - через несколько месяцев. С появлением всходов стеклянное укрытие удаляют и нежные растеньица постепенно приучают к свету. Температуру после прорастания семян снижают на 3--5°С, чтобы не допустить вытягивания молодых сеянцев. Более крупные сеянцы можно высадить в горшочки 7x7 см, а мелкие распикировать (рассадить) на расстояние, зависящее от величины и быстроты развития данного растения. Мелкие всходы, например бегоний и глоксиний, нужно пикировать несколько раз, пока они не разовьются, затем посадить поодиночке в горшки. Рассаживают мелкие сеянцы с помощью пикировочного колышка и пинцета.

Укорачивание (прищипка) корешков у сеянцев несколько задерживает их рост, но зато со временем корни разрастаются в разветвленную мочковатую корневую систему, которая обеспечивает прекрасное развитие надземной части растений и их обильное цветение.

Вегетативное размножение.

Вегетативное размножение сохраняет в основном биологические свойства и признаки исходного растения, например, пирамидальность, разрезолистность, окраску цветка и пр. Оно позволяет выращивать комнатные растения из кусочков стебля, листа, корня, так как многие тропические декоративные виды в условиях умеренного климата семян не дают - например, алоэ, фикус, традесканция, аспидистра, монстера, антуриум, аукуба, куркулиго и многие другие.

Вегетативный способ размножения -- пока единственно возможный путь закрепления у многих растений тех ценных сортовых свойств, которые накапливал и отбирал человек в процессе многовековой культуры. Чистые сорта, ценные своими качествами (окраска, махровость, запах и т. п.), можно сохранить только при условии вегетативного размножения. В этом и состоит существенное отличие вегетативного размножения от семенного. Вегетативно размноженные растения цветут скорее, чем выращенные из семян. Существуют различные способы вегетативного размножения: стеблевыми и листовыми черенками, делением кустов, отпрысками, отводками, усами и т.п.

Размножение черенками.

Наиболее распространено размножение стеблевыми черенками. Черенком называется любая отделенная от стебля часть, которая в благоприятных условиях развивается в самостоятельное растение. Лучшее время для черенкования -- весна (март -- апрель). Посаженные в это время черенки успевают образовать хорошую корневую систему, дают несколько побегов в течение летнего периода и лучше перезимовывают, чем черенки более поздней посадки. Черенкованные ранней весной растения зацветают летом: бегония, пеларгония, фуксия, абутилон и др. На черенки лучше брать молодые или чуть одревесневшие побеги длиной 6--8 см, с 2--3 междоузлиями и 3--4 листами, иначе они могут загнить.

У некоторы? растений (сциндапсуса, филодендрона) при недостатке посадочного материала можно использовать средние части побегов с одним узлом. Некоторые растения (диффенбахию, драцену) можно размножать старыми участками стебля (по 1-2 узла), сбросившими листья. Для черенкования часто используют небольшие стеблевые побеги, их можно срезать с «пяткой», т.е. с кусочком ткани основного стебля. При необходимости получить большое количество посадочного материала у этих растений срезают верхушку. Это провоцирует образование боковых побегов близ среза (у драцены, кордилины). Если листья на черенке крупные, их укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Срезают черенки острым ножом, не сжимая живых тканей. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), верхний - на 1--1,5 см выше почки. Исключение составляют некоторые ароидные, у которы? срезы делают на 2--3 см ниже узла, так как корни у них могут образовываться и на междоузлиях. При черенковании растений, содержащих млечный сок, черенки на время опускают в теплую воду. Трудно укореняющиеся черенки обрабатывают ростовыми веществами. К ним относятся:

· сок алоэ стимулирует развитие растений, образование корней у черешков. Его можно использовать как весьма доступный и эффективный биостимулятор для укоренения черенков;

· гумат натрия используется из расчета 1-1,5 г на 100мл горячей воды.

При черенковании кактусов и других суккулентов срезы необходимо присыпать толченым углем, дать 2-3 дня подсохнуть, после чего черенки высадить в специально подготовленные горшки или ящики. На дно горшка или ящика укладывают дренажный слой (мелкие черепки, гальку или крупнозернистый песок) высотой 2-3 см, затем насыпают дерновую и листовую землю (поровну), смешанную с 1/5 части хорошо промытого песка. Высота питательного слоя должна быть 4-5см. Сверху кладут слой крупнозернистого, хорошо промытого речного песка толщиной 3 см. Опыт показывает, что легче укореняются те черенки, которые размещены у стенок горшка, так как кислород воздуха, проникая через поры стенки, находится в непосредственном контакте с корнями растений, стимулируя их развитие. Во избежание закисания почвы предпочтительнее использовать горшки маленьких размеров и помещать по несколько черенков по периметру горшка, что гарантирует им полное укоренение. Сажают черенки с помощью заостренной палочки толщиной с карандаш. Острым концом в песке делают отверстия на расстоянии 5-- 6 см одно от другого и сажают черенки так, чтобы их нижний конец погрузился в слой песка на 1--2 см (травянистых растений - мельче, древесных--глубже). Песок к черенку плотно прижимают.

Посаженные черенки (ежедневно утром и вечером до конца укоренения) опрыскивают водой комнатной температуры. Горшки или ящики накрывают стеклом, так как под ним более равномерно сохраняется тепло и влажность, устанавливают в светлом, но не солнечном месте с температурой 20--25°С тепла. При такой температуре черенки через 2-4 недели образуют корни и начинают расти. После укоренения молодые растения приучают к комнатному воздуху. Для этого днем снимают стекло сначала на 1-2, на следующий день - на 2--3 часа, а через 1-1,5 недели - совсем. Затем их высаживают в горшочки размером 7x7 или 10x10 см (учитывая длину черенка) и обязательно с комочком почвы вокруг корней. Для посадки берут смесь, соответствующую данному виду, но более легкую, чем для взрослого растения. На дно горшка кладут черепок выпуклой стороной вверх, поверх него насыпают слой песка 2--3 см. На дренаж насыпают земляную смесь. После этого укоренившийся черенок опускают в горшок и присыпают почвой. Постукиванием горшка о стол землю распределяют равномерно между корнями, а по краям уминают плоской деревянной палочкой. После посадки растеньице поливают тепловатой водой, 7--10 дней содержат в затененном месте и ежедневно опрыскивают. Через год, а некоторые быстрорастущие культуры (бегонии, фуксии и др.) и раньше, пересаживают в посуду больших размеров. Лучшее время для пересадки - март - апрель. Стеблевые черенки традесканций, пеларгоний, седума и некоторы? других растений высаживают сразу в горшки. Фикусы, олеандры можно укоренять в бутылке с водой на солнечном окне. Листовыми черенками (целыми листьями с черешком) размножают бегонию реке, сенполию и пеперомию. У хорошо сформированного листа бегонии реке подрезают толстые жилки в местах расхождения, кладут нижней поверхностью на влажный песок, прикалывают деревянными крючками или слегка придавливают небольшими камешками. Через 3-4 недели из каждого надреза вырастает новое растение.

Размножение частями листьев.

Частями листьев размножают сансевьеры. При этом развитые листья разрезают на куски длиной 6--10 см. Поверхность срезов присыпают угольным порошком, черенки сутки подсушивают, потом высаживают в речной песок. Срезы у кактусов и других суккулентов присыпают порошком из толченого древесного угля, дают черенку несколько подсохнуть, а затем укореняют в чистом полусухом песке без укрытия стеклом.

Размножение делением куста.

Многие комнатные растения (аспидистру, хлорофитум, изолепис, пеперомию и др.) размножают делением куста, обычно весной при пересадке. У камнеломки, хлорофитума, эписции развиваются свешивающиеся боковые побеги -- «усы», оканчивающиеся новыми растеньицами, образующими (даже в воздухе) корешки. Эти растеньица отрезают и высаживают в отдельные горшочки с рыхлой землей.

Размножение молодыми луковичками.

Растения размножают молодыми луковичками (детками), которые образуются у донца материнской луковицы (у амариллисов, кринумов, зефирантесов и др.), и стеблевыми отростками шаровидных кактусов-карликов, которые при пересадке взрослого растения отделяют и сажают в другой горшок.

Размножение корневыми отпрысками.

Корневыми отпрысками размножают кливии, филодендроны, агавы, алоэ, панданусы, драцены и др., т.е. растения, которые образуют на придаточных корнях маленькие растеньица. При пересадке материнского растения их осторожно отделяют, сохраняя корешки, и сажают в отдельный горшок.

Размножение глазками или почками.

Растения с подземными стелющимися разветвленными стеблями (сансевьеру, аспидистру и др.) размножают глазками или почками, из которы? развиваются новые побеги. Корневища разрезают острым ножом так, чтобы на каждом отрезке была почка. Место разреза посыпают толченым древесным углем. Отрезки высаживают в горшки с сильно песчанистой почвой.

Размножение воздушными отводками.

Если растения плохо размножаются черенками или если нужно в короткое время получить довольно большое молодое растение, делают воздушные отводки (у цитрусовых, фикусов, драцен). Для этого на ветке под узлом делают косой надрез до середины стебля и надрез раздвигают или срезают кольцо коры шириной около 2 см -до камбия. Часть ветки в месте подреза или срезанного кольца обертывают влажным мхом, а сверху - полиэтиленовой пленкой, закрепив ее на обоих концах. Мох периодически увлажняют. Через 1--2 месяца в месте подреза образуются корни. Отводок отрезают и высаживают в легкую землю. Первое время уход осуществляется как за высаженными укоренившимися черешками.

Размножение прививками.

Прививками размножают растения в том случае, когда другими способами не удается в полной мере сохранить те или иные декоративные или сортовые особенности растений, или если красивое, ценное растение в комнатных условиях на своих корнях не растет, а на корнях менее прихотливого растения оно растет хорошо. Последнее в основном относится к кактусам. К тому же известно, что подвой оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить и усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести, увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням. Прививают, как правило, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины) и кактусы.

2. Технология приготовления силоса из многолетних трав, применяемые машины

Силосование - один из распространенных и надежных способов консервирования зеленых кормов. По сравнению с другими способами силосование в меньшей мере зависит от погодных условий.

Успех консервирования зеленых кормов зависит как от агротехнических, так и от технологических приемов. К числу таких приемов относятся: определение силосуемости растений, установление оптимальных сроков их уборки, регулирование влажности сырья, сроков закладки и температурного режима, приемов уплотнения и герметизации силосуемой массы, использование препаратов для улучшения качества и сохранности питательных веществ, проведение организационно-технических мероприятий и др. Основные силосные культуры в хозяйствах - кукуруза, подсолнечник и их смеси с бобово-злакрвыми травами, однолетние горохово-вико-злаковые смеси, многолетние злаковые травы, отходы овощеводства и др.

Все эти растения характеризуются высокой степенью силосуемости. К моменту силосования они имеют, как правило, избыточную влажность, которая в значительной мере отрицательно отражается на качестве силоса и величине потерь. Поэтому одна из задач при организации силосования кормов - выбор оптимальной фазы развития растений и использования приемов снижения их влажности. Оптимальные сроки уборки на силос многолетних злаковых трав - фаза колошения.

Промедление с уборкой силосных культур отрицательно сказывается на качестве силоса. Если, например, питательность 1 кг сухого вещества злаковых трав в фазе выхода в трубку составляет 0,95-1,0 корм. ед., то в фазе цветения - около 0,70 корм. ед. при одновременном резком снижении содержания переваримого протеина и витаминов.

Силосование зеленых кормов повышенной влажности, как правило, сопровождается большими потерями питательных веществ с вытекающим соком. Регулировать влажность и силосуемость сырья можно с помощью совместного силосования высоковлажного сырья с сухими компонентами, смешанных посевов силосных культур с зернофуражными и бобовыми культурами, провяливания силосуемого сырья.

Для предотвращения потерь с вытекающим соком целесообразно добавлять в силосуемую массу соломенную резку. При влажности массы 85% и выше необходимо добавлять 15-20% сухой измельченной соломы, при влажности сырья 80% - 10-12%. В этом случае влажность готового силоса будет в пределах 70-75%.

Силосование можно проводить послойно. На дно траншеи укладывают измельченную солому слоем 40-50 см, затем слой зеленой массы 30-40 см и опять слой соломы. Каждый слой соломы и зеленой массы тщательно перемешивают и уплотняют бульдозером с однолетние и многолетние бобово-злаковые травосмеси целесообразно предварительно провяливать до влажности 70-75%. Силос из подвяленной массы имеет более благоприятные биохимические и органолептические показатели, чем силос из трав с высокой влажностью.

Величина потерь с вытекающим соком зависит и от размера частиц резки. При влажности массы в пределах 75% величина резки может быть более мелкой (до 30 мм), при влажности 80% и выше измельчение должно быть более крупным (до 50 мм и более).

При загрузке траншей нельзя допускать заезда транспортных средств на ранее уложенную силосуемую массу. Массу лучше сгружать в конце траншеи и бульдозером перемещать в нужное место. Это предотвратит загрязнение корма землей и значительно ускорит разгрузку транспорта.

При силосовании сырья влажностью до 75% зеленую массу надо сильно уплотнять с самого начала и до конца загрузки хранилища.

Это необходимо для быстрого вытеснения воздуха из массы, предотвращения ее разогревания, меньшей осадки корма и более рационального использования хранилищ. Ежедневно после окончания работ массу необходимо дополнительно уплотнять не менее 3-4 ч, особенно у стен траншеи. Необходимо следить за тем, чтобы в период закладки не повышалась температура массы, т. к. это ведет к резкому снижению переваримости, особенно протеина.

Силосование.

При силосовании массы с избыточным содержанием воды (80% и выше) без добавления соломы трамбовку следует проводить умеренно, лишь в процессе ее укладки и разравнивания по поверхности траншеи. Дополнительно уплотнять такую массу не следует, т. к. это приводит к повышенным потерям за счет вытекания сока.Срок закладки одного хранилища высотой 3-3,5 м и емкостью 2-3 тыс. т не должен превышать четырех дней. После заполнения траншеи массу быстро укрывают полиэтиленовой пленкой и слоем земли или торфа толщиной до 10 см.

Особое внимание следует уделять правильному формированию поверхности бурта, с тем, чтобы атмосферные осадки не задерживались в углублениях и не проникали в глубину массы. Края пленки вдоль стен траншеи надо тщательно заделывать грунтом в виде полосы шириной 25-30 см и толщиной около 15 см. Способ укрытия имеет исключительно важное значение для качества и сохранности корма.

Однолетние и многолетние бобово-злаковые травы в ранние фазы развития имеют повышенную влажность и относятся к группе трудносилосующихся трав. Для получения из них доброкачественного силоса целесообразно в сухую жаркую погоду перед силосованием подвяливать травосмеси до влажности 70-75%. Это особенно важно, когда нельзя приготовить сенаж, тем более сено. Рекомендуется добавлять в силосуемую массу химические консерванты из расчета: пиросульфит натрия 4-5 кг/т, бензойную кислоту 3-4 кг/т, муравьиную 4-5 л/т, пропионовую 4-5 л/т или уксусную 5 л/т. Консерванты можно добавлять во все виды силосуемой массы, а в трудносилосующиеся культуры добавлять 2-3% мелассы, растворенной в 3-5-кратном количестве воды. Эти культуры рекомендуется силосовать в смеси с кукурузой, подсолнечником и другими легкосилосующимися культурами, которые содержат избыточное количество легкосбраживаемых сахаров и мало протеина. Поэтому для обогащения силоса азотом можно использовать мочевину из расчета 4-5 кг/т (2,3 кг азота), одно- и двухзамещенные фосфорнокислый аммоний и натрий (1,2-2,2 кг/т), сернокислый натрий и аммоний (4-5 кг/т).

Химические консерванты, вносимые в силосуемую массу влажностью до 75%, необходимо растворять в воде в соотношении 1:3. При силосовании кукурузы и другого сырья влажностью более 80% химические консерванты вносить нецелесообразно.овременным внесением различных консервирующих препаратов.

Применяемые машины.

Перед заготовкой силоса следует определить потребность хозяйства в силосованном корме, состояние силосных культур, потребность в технике и силосохранилищах, в материале для герметического укрытия силосуемой массы, а также потребность в рабочей силе.

При определении потребности в транспортных средствах для перевозки силосной массы от комбайнов к хранилищам учитывают производительность силосоуборочных агрегатов, урожайность силосных культур, грузоподъемность и скорость движения транспортных средств, расстояние от поля до силосохранилища, уровень механизации при разгрузке силосной массы.

Уборку кукурузы, подсолнечника и других высокостебельных культур проводят силосоуборочными комбайнами КСК-100, КПКУ-75, Е-280, КСС-2,6. КС-2,6, КС-1,8 и другими, обеспечивающими одновременное скашивание, измельчение и погрузку массы. Для скашивания и измельчения на силос тонкостебельных однолетних и многолетних трав с высотой растений до 1,5 м используют косилки-измельчители-погрузчики КИК-1,4, КИР-1,5. КУФ-1,8, КСР-2М и др.

Кормоуборочные машины КСК-100 (самоходная) и КПКУ-75 (прицепная) характеризуются высокой производительностью и хорошим измельчением свежей и провяленной массы. При этом длина резки до 30 мм составляет около 90% всей массы. Остальные силосоуборочные машины также могут обеспечить хорошее измельчение массы, соответствующее установленным требованиям.

Для доставки силосуемой массы к хранилищам траншейного типа лучше использовать самосвальные автомашины и самосвальные тракторные прицепы.

Для уменьшения потерь зеленой массы при погрузке и перевозке и повышения грузоподъемности транспортных средств высоту бортов наращивают на 1-1,2 м съемными решетками или металлической сеткой.

Разгрузка измельченной зеленой массы из самосвальных машин и тележек обычно не вызывает затруднений. При перевозке силосуемого сырья бортовыми машинами пользуются специальными разгрузочными приспособлениями -- металлической волокушей или сеткой из тросов «пауком», сваренных из железных труб или прутьев. Наиболее простым и надежным приспособлением для разгрузки автомашин является деревянный брус с сечением 200 х 200 мм. Длина бруса должна быть меньше ширины кузова машины на 8-10 см. Его укладывают на дно кузова к переднему борту, а конец троса с кольцом должен выходить за пределы кузова через верхний край закрытого заднего борта машины. Трактор за кольцо троса легко стягивает с машины всю массу.

Тщательное разравнивание и трамбовка силосуемой массы в траншеях выполняется тяжелыми колесными тракторами типа Т-150, К-700или гусеничными -- Т-75, С-100 и др.

Загрузку силосной массы в башни производят пневматическими транспортерами типа ТП-30, ТПП-30, подающими измельченную массу на высоту з-22 м. При загрузке башен следует следить за тем, чтобы масса распределись равномерно по площади, и не допускать образования кучи в центре. В противном случае у стен могут образоваться пустоты. Для лучшего уплотнения используют специальные вибратоутрамбовщики.

Для выемки силоса из наземных траншей и погрузки его в транспортные средства применяют гидравлические грейферные погрузчики типа ТЭ-0,8, ПШ-0,4, ПГ-0,5Д, ЭПВ-10, смонтированные на тракторе МТЗ. Выгрузку силоса из башен производят с помощью фрезы или шнеков через загрузочные окна.

Раздачу силоса животным производят несколькими способами. На крупных животноводческих фермах используют пневматические транспортеры, сдающие корм из кормового цеха на механические транспортеры, расположенные в кормушках. Силос также раздают скоту с помощью кормораздатчиков КТУ-10и ПТУ-10к с наклонным транспортером. Они обеспечивают раздачу силоса непосредственно в кормушки высотой до 1,2 м или на транспортеры, смонтированные в кормушках.

Список используемой литературы

1. Кормопроизводство/Н. В. Парахин, И. В. Кобозев, И. В. Горбачев и др. - М.: КолосС, 2006. - 432 с: ил.

2. Кузьмин Н. А., Новиков Н. Н., Ивкина Е. М., Кузьмин В. Н. Кормопроизводство /Под ред. проф. Н.А. Кузьмина. - М.: КолосС, 2004. - 280 с: ил.

3. Иванов А. Ф. и др. Кормопроизводство/А. Ф. Иванов, В. Н. Чурзин, В. И. Филин. - М.: Колос, 1996. - 400 с: ил.

4. Хохрин С.Н. Корма и кормление животных. Санкт-Петербург: "Лань", 2002. - 512с.

5. АГРО ЖУРНАЛ © 2005 - 2014.

Размещено на Allbest.ur