Выращивание огурцов и томатов в тепличных условиях

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Воронежский государственный педагогический университет»

Кафедра биологии растений и животных

Курсовая работа

По дисциплине «Биологические основы сельского хозяйства»

На тему: Выращивание огурцов и томатов в тепличных условиях

Воронеж 2014

Содержание

Введение

1. Томаты, систематика, родина произрастания, основные сорта пригодные для произрастания в теплице

2. Огурцы, систематика, родина произрастания, основные сорта пригодные для произрастания в теплице

3. Теплицы, технология строения, использование удобрений для томатов и огурцов, уход за растениями в тепличных условиях

Заключение

Список используемых источников



Введение

В современном мире, людям нужно много продуктов питания, так как население земли растёт. Поэтому нужно как можно больше заниматься сельским хозяйством, выращивать разные культуры. В нашей стране достаточно посевных площадей, так же население нашей страны не велико. Но нам нужно развивать сельское хозяйство что бы перестать покупать продукты питания из-за рубежа, у нас очень богатая страна мы можем всем обеспечить себя сами. В России почва более чем пригодна для выращивания огурцов и томатов, но климатические условия не дают нам получить урожай раньше или позднее летнего сезона, как происходит в более тёплых странах. Но у нас есть выход - теплицы. И в своей работе я хочу проанализировать томаты и огурцы и ознакомится с технологией строения теплиц и узнать об удобрениях использованных в теплицах.



1. Томаты, систематика, родина произрастания, основные сорта пригодные для произрастания в теплице

Томамт (лат. Solбnum lycopйrsicum) -- однолетнее или многолетнеетравянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семействаПаслёновые. Возделывается как овощная культура. Плод томата (ягода) в разговорной речи называется помидомр.

Царство:	Растения
Отдел:	Покрытосеменные
Класс:	Двудольные
Порядок:	Паслёноцветные
Семейство:	Паслёновые
Род:	Паслён [9]

Родина -- Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата. В середине XVI века томат попал в Испанию, Португалию, а затем в Италию, Францию и другие европейские страны, самый ранний рецепт блюда из томатов опубликован в кулинарной книге в Неаполе в 1692 при этом автор ссылается на то, что этот рецепт родом из Испании. В XVIII веке томат попадает в Россию, где вначале возделывался как декоративное растение. Овощной продовольственной культурой растение было признано благодаря русскому учёному-агроному А. Т. Болотову (1738--1833). Долгое время томаты считались несъедобными и даже ядовитыми. Европейские садоводы разводили их как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике вошла история, как подкупленный повар пытался отравить блюдом из помидоров Джорджа Вашингтона. Будущий первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошёл дальше заниматься делами. [9]

Сорта помидоров выращиваемых в теплицах:

Ураган F1 Скороспелый гибрид. Плодоношение начинается на 85--90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6--7м листом, последующие -- через 1-- 2 листа. В соцветии формируется 6--8 плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8--10 кг/м².

Тайфун F1 Раннеспелый гибрид. Плодоношение начинается на 90--95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6--7м листом, последующие -- через 1-- 2 листа. В соцветии формируется 6--8 плодов. Плоды округлые, равномерной окраски, массой 70--90 г. Урожайность 9 кг/м².

Дружок F1 Раннеспелый гибрид. Растение обыкновенное, высота 60--70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-- 7м листом, последующие -- через 1--2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80--90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8--9 кг/м².

Семко-Синдбад F1 Один из самых перспективных раннеспелых гибридов. Плодоношение начинается на 90--93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6--7м листом, последующие -- через 1--2 листа. В соцветии 6--8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9--10 кг/м².

Благовест F1 Гибрид, отличается ранним и дружным созреванием. Растение среднерослое. Соцветие простое, плодов в нем 6--8. Первое соцветие закладывается над 7--8м листом, последующие -- через 1--2 листа. Плоды округлые. Средняя масса плода 100--110 г. Урожайность 18--20 кг/м².

Кострома F1 Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение начинается на 105--110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8--9м листом, последующие -- через 2--3 листа. В соцветии формируется 8--9 плодов. Плоды округло-плоские, массой 125 г. Урожайность 17--19 кг/м².

Ильич F1 Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель. Плоды массой 140--150 г, устойчивы к болезням.

Поиск F1 Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Высота растений 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые качества. Устойчив к болезням и переменам температур.

Самара F1 Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 85-- 90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5--7 плодами. Первое соцветие закладывается над 7--8м листом, последующие -- через 2--3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами, отличаются одновременным созреванием, что позволяет проводить уборку кистями.

Торнадо F1 Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое, детерминантного типа. В высоту достигает 1,5--1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70--90 г.

Верлиока F1 Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминантного типа. Побегообразователь-ная способность пониженная. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность 4,5--5 кг с одного растения. [13]

2. Огурцы, систематика, родина произрастания, основные сорта пригодные для произрастания в теплице

Огуремц обыкновемнный, или Огурец посевномй (лат. Cucumis sativus) --однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



Царство: Растения

Отдел: Цветковые

Класс: Двудольные[1]

Порядок: Тыквоцветные

Семейство: Тыквенные

Род: Огурец

Вид: Огурец обыкновенный

Огурец появился в культуре более 6 тысяч лет назад. Родина этого вида -- тропические и субтропические районыИндии, подножия Гималаев, где он до сих пор растёт в естественных условиях. Упомянут в Библии как овощ Египта (Чис. 11:5).

Эта культура была известна уже грекам, от которых перешла к римлянам, и в эпоху Карла Великого была распространена уже по Средней Европе.

Первое упоминание об огурцах в Московском государстве было сделано германским послом Герберштейном в 1528 году в его записках о путешествии в Московию.

Ныне культура огурца распространена повсеместно и имеет множество разновидностей и сортов. Плоды диких огурцов мелкие, а некоторые несъедобны из-за содержания горьких веществ -- кукурбитацинов. [6]

Сорта огурцов выращиваемых в теплицах:

Клавдия F1. Среднеранний, высокоурожайный, устойчивый к основным болезням, самоопыляемый гибрид. Плоды -- корнишоны -- очень красивые, отличного вкуса, длиной 8--10 см. Годен для консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Регия F1. Гибрид среднеранний. От всходов до начала плодоношения 48--50 дней. Плод цилиндрический, крупнобугорчатый, без горечи, длиной 10--12 см. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы и вирусу огуречной мозаики-1, относительно устойчив к возбудителям ложной мучнистой росы. Урожайность более 10 кг/м².

Аннушка F1. Ранний, высокоурожайный. Плоды бугорчатые засолочные, вкусовые качества высокие. Выращивают в открытом грунте.

Журавленок F1. Гибрид среднеранний. От всходов до начала плодоношения 48--50 дней. Плод эллипсовидный, крупнобугорчатый, длиной 10--12 см, с размытыми продольными полосами. Вкусовые качества отличные. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к возбудителям ложной мучнистой росы, вирусу огуречной мозаики-1. Урожайность более 10кг/м².

Эвита F1. Высокоурожайный, раннеспелый гибрид с пупырчатыми огурцами-корнишонами. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Для туннелей и открытого грунта. Лучший сорт для консервирования.

Леандро F1. Ранний, высокоурожайный гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами -- огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.[8]

Маша F1. Новейший, самоопыляющийся ранний гибрид, с мелкими пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Маринда F1. Самоопыляющийся среднеранний гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков: отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Матнльда F1. Самоопыляющийся, очень ранний гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семен-ными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Престиж F1. Самоопыляющийся, скороспелый, урожайный гибрид. При правильной агротехнике с 1 м² можно получить более 20 кг огурцов-корнишонов великолепного качества. Хорошо растет на подоконнике и балконе. Отличается длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Подходит для консервирования. Дает хорошие урожаи под пленкой, под стеклом и в открытом грунте.

Биаяка. Самоопыляющийся ранний гибрид, с мелкими пупырышками. Дает высокие и стабильные урожаи. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами -- огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Наф-фанто F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Расте-мие мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, засолочные. Выращивают в открытом грунте. [8]

Левина F1. Среднеранний гибрид с преимущественно женскими цветками. Растения мощные, высокие. Плоды с белыми шипами, без горечи, пригодны для засола и консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, настоящей мучнистой росе и неблагоприятным погодным условиям.

Либелла F1. Широко распространенный гибрид, отличается хорошим ростом. Плоды мелкоребристые, от средне- до темно-зеленого цвета, с белыми шипами. Практически устойчив к нероноспорозу и кладоспориозу.

Лорд F1. Среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте, весенних теплицах и тоннелях. Зеленец длиной 10--12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер F1. Урожайный, среднеспелый, пчелоопылясмый (частично самоопыляющийся) гибрид преимущественно женского типа цветения. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Зеленец длиной 10--12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), ложной мучнистой и мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает пик массового продолжительного плодоношения. Пригоден для консервирования и засола.

Регина F1. Среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителям настоящей мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, отличных вкусовых качеств, созревают на 50-й день после появления всходов. [8]

Изящный. Среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения 45--50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода 90 г, урожайность до 7,5 кг/м².

Нежинский местный. Среднепоздний, длинноплетистый, урожайный. Требователен к влаге и сравнительно устойчив к грибным заболеваниям. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9--13 см, диаметром 3,5--5 см, массой 90--140 г. Один из лучших сортов для засолки.

Электрон. Урожайный, отличается ранней спелостью и быстрым нарастанием зеленца. Устойчив к болезням. Годен для консервирования.

Водолей. Урожайный, с красивыми вкусными плодами. Засолочный.

Конкурент. Скороспелый, засолочный. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, длиной 9--12 см, массой 70--100 г. Ценность сорта в устойчивости к поражению бактериальной пятнистостью и мучнистой росой.

Октопус F1. Гибрид среднеранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 48--50 дней. Преимущественно женского типа цветения. Плод длиной 6--9 см. Вкусовые качества отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю кладоспориоза, относительно устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики-1, ложной мучнистой росы. Урожайность 10--14 кг/м².

Норд-158 F1. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50--51 день. Зеленец крупнобугорчатый, длиной 10--12 см. Устойчив к кладоспориозу и бактериозу, относительно устойчив к фузариозу, настоящей и ложной мучнистой росе. Пригоден для консервирования. Урожайность 13-- 18 кг/м². Выращивают под пленкой. [8]

Родничок F1. Гибрид среднеспелый, длина главной плети 2,8--3 м, ветвление среднее. Плоды цилиндрические, слабобугорчатые, без горечи. В одном узле формируется по 2--3 плода одновременно. Масса зеленца 90--100 г. Вкусовые и засолоч-ные качества высокие. Выращивают под пленкой.

Зозуля F1. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 46--48-й день после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрической формы, слабобугорчатый. Длина плода 14-- 23 см, масса 155--290 г. Урожайность высокая -- 20--25 кг/м². Выращивают под пленкой.

Мазай F1. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41--44 дня. Плод цилиндрической формы, мелкобугорчатый, длиной 10--12 см. В одном узле формирует 2--3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росы и корневых гнилей. Урожайность 12--15 кг/м². Выращивают под пленкой.

Талисман F1. Гибрид среднеспелый, короткоплодный. От всходов до начала плодоношения 50--55 дней. Плод генети-нески без горечи, цилиндрической формы, длиной 10--12 см, редкомеякобугорчатый, со сложным опушением, зеленый, со слаборасплывчатыми полосами до 1/3 - 1/2 длины плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю мучнистой росы и толерантен к возбудителю ложной мучнистой росы. Урожайность 11--14 кг/м²

Изумруд F1. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45--47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, редкокрупнобугорчатый, длиной 14--16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/3 - 1/2 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м². Выращивают под пленкой. [1]

Стелла F1. Гибрид женского типа цветения, скороспелый, по срокам отдачи урожая лидирует среди раннеспелых oгуp-цов. Зеленец цилиндрический, длиной 22--25 см, со слабобороздчатой поверхностью. Выращивают под пленкой.

Апрельский F1. Самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но можно и консервировать. Выращивают под пленкой. [8]



3. Теплицы, технология строения, использование удобрений для томатов и огурцов, уход за растениями в тепличных условиях

огурец томат тепличный условие

Теплицы бывают ангарные и блочные. Ангарные - это сооружение с двухскатной крышей без перегородок, блочные- это когда ангарных теплиц несколько. Для постройки теплицы важную роль играют несколько факторов:

Выбор места для теплицы

Решающими факторами является максимальная освещенность теплицы и ее защищенность от резкого ветра, особенно холодного северного. Следует расположить теплицы вблизи от хозблока, компостной ямы, бункера для хранения песка и т.д. Нужно уделить внимание их ориентации относительно сторон света: с запада на восток.

В случае если участок не отличается просторностью, можно использовать не отдельно стоящие теплицы, а совмещенные с другими постройками: пристенные, балконные и т.д. [12]

Материалы для теплицы

Основные составляющие конструкции теплицы -- это каркас и светопроницаемый материал для покрытия.

Каркас изготавливается из:

· Дерева

· Алюминия

· Пластика

· Стали

Наиболее просты в изготовлении деревянные конструкции теплицы , хотя их нельзя назвать долговечными, так как они чрезмерно подвержены гниению.

В качестве светопроницаемого покрытия используют:

· Стекло

· Пленочные покрытия (полиэтиленовая, поливинилхлоридная пленка)

Пленка удобна в эксплуатации и достаточна прочна. Стекло -- материал более дорогой, а остекление теплицы -- процесс довольно трудоемкий. Однако срок службы стекла значительно длиннее, чем пленочных покрытий.

Существует довольно много вариантов теплиц, конструкция которых позволяет выращивать растения даже в зимний период.

Наиболее распространенными являются теплицы из стекла и поликарбоната с утепленными боковыми стенками. Зимние теплицы из этих материалов имеют двойные стенки, то есть двойной слой стекла или двойной слой поликарбоната с воздушной прослойкой между слоями. Большинство современных огородников все же предпочитает поликарбонат для формирования круглогодичных теплиц, так как этот материал более устойчив, поэтому при его использовании исключается обрушение крыши из-за выпадения обильного снегопада. В таких теплицах для выращивания овощей требуется серьезная отопительная система, однако расходы на дополнительное освещение здесь существенно ниже, так как свет проникает через все участки прозрачных стен и крыши. [4]

Второй по распространенности вариант, пригодный для круглогодичного выращивания овощей, представляет собой смешанную конструкцию, в которой стены изготавливаются из пенобетона и тщательно утепляются, а крыша делается из металлических профилей и прозрачного поликарбоната. В этом случае потребуется меньше затрат на обогрев помещения, так как добротные стены существенно снизят теплопотерю. Освещение в таких вариантах теплиц обязательно должно быть компенсировано современными осветительными средствами, так как без этого в теплице можно будет выращивать лишь тенеустойчивые растения.

К наименее распространенным теплицам, пригодным для выращивания растений круглый год, можно отнести полуподземные теплицы. Данные постройки представляют собой оборудованный котлован с крышей, возвышающейся над уровнем земли. Такие теплицы довольно экономичны, так как они находятся ниже уровня промерзания у грунта, в них довольно легко поддерживать температуру, и только дополнительное освещение станет основным затратным моментом, но строительство таких теплиц не везде приемлемо. В особенности в местах, где близко пролегают грунтовые воды, такую теплицу строить нельзя, так как строение будет постоянно заливать. В данном случае, лишь используя современные гидроизоляционные технологии, можно в дальнейшем обезопасить полуподземную теплицу от затопления, но использование более дорогих стройматериалов значительно увеличит стоимость всей теплицы.

Почвенные смеси для теплиц

Почвенная смесь для выращивания овощных растений в теплице должна содержать и удерживать в себе достаточное количество питательных веществ, хорошо пропускать воздух, удерживать в себе необходимое количество воды, быть свободной от возбудителей болезней и вредителей.

Высоко оценивается смесь, состоящая из пяти-шести частей торфа, двух-трех частей перегноя, одной части дерновой или огородной земли и одной части речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3--4 кг извести или 10 кг доломитовой муки. [7]

Хорошая почвосмесь получается при компостировании двух частей разложившегося торфа, по одной части навоза и соломенной резки. На 1 м³ такой почвосмеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Пригоден также компост из пяти частей опилок, трех частей торфа и по одной части соломенной резки и золы.

Почвенную смесь насыпают на стеллаж или грунт теплицы слоем 16--18 см, затем, подсыпая ее периодически на корни растущих растений, увеличивают толщину слоя до 25 см. Перед высадкой рассады смесь обогащают: на 1 м² добавляют 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 100 т древесной золы.

Овощи можно успешно выращивать на верховом торфе, хорошо проветренном, со степенью разложения 15--20%, с обязательным его известкованием. Уложенный на стеллаж или грунт теплицы торф слоем 25 см поливают раствором макро- и микроудобрений: на 10 л воды 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 -- калийной Селитры и 30 г серно-кислого магния. На 1 м² расходуют 10 л такого раствора. [10]

Выращивание овощей в теплице:

Томат

Почвенную смесь для посадки томата готовят из равных частей дерновой и перегнойной земли, насыпая ее на подготовленное заранее, разогревшееся биотопливо слоем 10--12 см. Затем ее периодически подсыпают на корни растений и увеличивают толщину слоя до 15--20 см. Без применения биотоплива почвенную смесь насыпают слоем 16--18 см, а после подсыпки к корням в течение вегетации ее доводят до 25 см. [2]

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15--20%. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на стеллажах слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 -- суперфосфата, 50 -- калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 м² площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Урожай собирают довольно высокий -- до 18 кг с 1 м² и на неделю раньше, чем с обычной почвенной смеси. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 м² нужно 10--12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры +40--50°С, а через 7--10 дней, когда температура спадает до +35--38°С, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг. мочевины, 1 -- калийной селитры, 1 -- суперфосфата, 0,5 -- сульфата калия, 1 кг извести.

За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка. [3]

Еще более перспективна кольцевая культура томата, особенно в теплицах, зараженных нематодой. В сосуды без дна диаметром 25--28 см и примерно такой же высоты, наполненные питательным субстратом, высаживают рассаду месячного возраста. Сосуды ставят вплотную друг к другу, пока корневая система на займет весь объем сосуда, за этот период успевает сформироваться завязь на первых кистях. Такие сосуды устанавливают на инертную пористую подстилку из гравия, крупного песка, шлака и периодически вносят в них необходимое количество удобрений в жидком виде, так же как при культуре на верховом торфе или на опилочном субстрате. Для подкормки в лейке растворяют по 10 г мочевины, натриевой селитры и нитроаммофоса, 7 г нитрофоски, по 15 г суперфосфата и хлористого калия. Таким раствором растения поливают в марте 3 раза, в апреле -- 4, в мае -- июне по 5 раз (из расчета одна лейка на 1 м² площади сосунок).

Начиная с мая мочевину не дают, а дозу суперфосфата к хлористого калия увеличивают в 1,5 раза. Кроме основных удобрений целесообразно раз в месяц давать подкормку микроудобрениями.

Полив осуществляют путем подпитывания почвы в сосудах через подстилку, не допуская ее переувлажнения. При такой системе у растений в сосудах образуется двухзональная корневая система, устойчивая к очень концентрированному раствору солей в сравнительно малом объеме и в подстилке -- к чистой воде. Нижняя часть корневой системы снабжает растения только водой. В пористой подстилке корневая система получает достаточное количество воздуха для развития растений. При кольцевой культуре томата получают высокие урожаи -- по 20--25 кг с 1 м².

Густота размещения растений зависит от сезона и характера формирования растений. В ранневесенний период на 1 м² располагают по четыре -- шесть растений раннеспелых и низкорослых сортов. В Польше вместо сосудов используют полиэтиленовую пленку, сваривая ее в виде колец диаметром 20--22 см, наполняя их высокоплодородным грунтом, компостом. Вместо подстилки из гравия кладут полиэтиленовую пленку, засыпанную питательным субстратом слоем 10 см, на него устанавливают кольца-мешки с высаженной рассадой томата. [7]

Оптимальная температура при благоприятном сочетании других факторов для выращивания томата равна +20--25°С днем и +12--14°С ночью. При этом нельзя допускать резких перепадов температуры в течение дня, особенно в сторону снижения, что может вредно повлиять на развитие растений, Если это происходит в период бутонизации, то листья приобретают желтоватый цвет с синеватым оттенком, бутоны в дальнейшем опадают. При температуре ниже +10°С пыльца не созревает. Температура выше +35°С также отрицательно действует на растения томата. У них сильно увеличивается расход веществ на дыхание, и растения гибнут от недостатка питательных веществ. В разные периоды роста и развития растений требуются различные температурные условия. Так, семена томата начинают прорастать при температуре + 15--18°С, но при +20--25°С этот процесс идет быстрее и дружнее. В первые два-три дня после всходов пониженная до +10°С температура способствует более быстрому развитию у сеянцев корневой системы. Яркий свет в сочетании с оптимальной температурой усиливают развитие корней и формирование компактных, невытянутых, хорошо облиственных растений. Растения с первых фаз развития закаляются и формируют большое количество цветков на первых кистях.

В зимние теплицы с надежным техническим обогревом рассаду томата высаживают 15--20 февраля в возрасте 45--50 дней, когда она должна иметь семь-восемь листьев. За двое суток до высадки рассаду хорошо поливают, а за сутки опрыскивают 0,1%-ным раствором борной кислоты для предохранения растений от заражения вирусом табачной мозаики. Перед посадкой выбраковывают растения с признаками заболеваний или биологически неполноценные (например, признак слабой продуктивности -- появление во всех пазухах листьев пасынков «елочки»).

Высаживают рассаду рядами, расположенными с севера на юг. Ширина междурядий -- 60 см, расстояние в ряду -- 35 см. Низкорослые штамбовые сорта (Невский, Белый налив) высаживают гуще -- с междурядьями 40--50 см, а в ряду -- 30--35 см. На стеллажах рассаду лучше высаживать в шахматном порядке 40X40 см в подготовленные ямки. Нормальную, непереросшую рассаду высаживают вертикально, переросшую -- в лунки, наклонно, чтобы вычшть появление дополнительных корней. Засыпать почвой глубоко не следует, так как это задерживает плодоношение. Осаженные растения немедленно поливают теплой водой (+20--30°С). Растения подвязывают к заранее вбитым кольям или к шпалере вертикально: нижний конец шпагата свободным узлом закрепляют на стебле, под первым листом, затем осторожно обвивают стебель шпагатом, а верхний конец его подвязывают за проволоку, натянутую над рядами растений под крышей теплицы.[11]

Растения томата в этот период формируют в один стебель, удаляя все пасынки. На стебле наращивают десять плодовых кистей и более. В невысоких грунтовых теплицах оставляют шесть-семь кистей, после чего удаляют верхушечную почку. При выращивании низкорослых сортов без шпалер на растении оставляют три-четыре цветочные кисти и удаляют все пасынки.

Для улучшения роста и плодоношения необходимы три-четыре подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды растворяют 20 г мочевины, 40 -- суперфосфата и 30 г сульг фата калия с добавлением 2 г борной кислоты и 2 г медного купороса. Суперфосфат можно заменить аммофосом (20 г), при этом количество мочевины уменьшают наполовину. Можно дать органо-минеральную подкормку, используя однодневный настой коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12). На 10 л настоя добавляют 30 г растертого суперфосфата и 20 г сульфата калия. За сезон 1--2 раза применяют некорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады.

Регулярное пасынкование, систематическое осторожное, неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления -- необходимые звенья агротехники томата. Особое внимание нужно обратить на вентиляцию теплицы с тем, чтобы в условиях повышенной влажности не допускать такого опасного заболевания, как бурая пятнистость. Нельзя сильно сближать растения в рядах, а также оставлять на растениях пожелтевшие листья. Чтобы предотвратить повышение температуры (свыше +30°С в жаркую погоду), нужно забрызгать кровлю меловым раствором и резко усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери вместр обычных. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения -- оно улучшает опыление. При облачной холодной погоде вентиляцию резко ограничивают.

Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы, прежде всего, профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря, тары и почво-грунтов.

Многие инфекционные болезни томата, а также некоторые заболевания физиологического характера можно предупредить правильной агротехникой. Так, пятнистое созревание плодов, дуплистость плодов можно предупредить нормированным внесением калийных удобрений; растрескивание плодов -- нормированием поливов (они должны быть своевременными, проводиться в утренние часы); свертывание и скручивание листьев -- правильным формированием растений, своевременным удалением пасынков; физиологическую форму вершинной гнили -- правильными (редкими и глубокими) поливами; увядание растений томата, вызванное проникновеннем паразитирующих грибов из почвы,-- сменой почвенных грунтов и дезинфекцией почвы; серую гниль (ботритис), черную гниль плодов и фузариоз плодов предупреждают устранением высокой влажности воздуха -- вентилированием, проветриванием, а также отоплением в холодную погоду.

Очень важно в теплице регулярно удалять нижние стареющие листья, особенно желтеющие, они превращаются в паразитирующие, в первую очередь поражаются грибными и бактериальными болезнями. С их удалением повышается освещенность растений внутри рядов, уменьшается испаряющая поверхность листьев. [10]

При возникновении заболевания растений не следует спешить с применением химических мер, ведь в практике огородников широкий выбор народных средств. Например, отвары и настойки тысячелистника обыкновенного убивают тлю, трипсов, паутинных клещей. Для приготовления настоя 800 г высушенных растений заливают 1 л кипятка, после остывания доливают водой до 10 л и настаивают 2 дня. Для лучшей прилипаемости к настою добавляют 20 г мыла и затем опрыскивают растения. Настой конского щавеля и одуванчика применяют для опрыскивания растений против тлей и клещей (400 г отмытых корневищ заливают 10 л кипятка, остуженный и процеженный настой готов к применению).

Настой чеснока (30--50 г измельченного чеснока настаивают в 10 л воды) используют против фитофтороза -- опрыскивают 2--3 раза через 10--14 дней, начиная с периода завязывания плодов. Настой горького стручкового перца снижает численность тлей и слизней (100 г мелко нарезанных стручков перца заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем настаивают двое суток, процеживают и хранят в стеклянной закрытой посуде в темном месте; при очередном опрыскивании берут 100 г (полстакана) настоя, разбавляют на 10 л воды, добавляя 40 г мыла для лучшей прилипаемости). Настой чистотела используют для борьбы с фитофторозом, бурой пятнистостью, тлями, трипсами, паутинистым клещиком (700 г свежего сырья заливают 10 л кипятка; после остывания и процеживания к настою добавляют 30 г марганцовокислого калия, тщательно перемешивают и применяют для опрыскивания).

Лишь в самом крайнем случае приходится прибегать к услугам химических средств защиты, разрешенных для розничной продажи населению.

Для борьбы с тлями, паутинистым клещом применяют 0,3%-ный раствор карбофоса или 0,5%-ный раствор трифоса. Против совки растения опрыскивают 0,2%-ным раствором хлорофоса. Белокрылку уничтожают 0,1%-ным раствором актеллика или амбуша. В борьбе с голыми слизнями очень эффективен метальдегид. Его гранулы рассеивают на дорожках, под досками, в междурядьях, вдоль фундамента теплицы (30--40 г на 10 м² теплицы). Можно опылить междурядья известью-пушенкой в смеси с порошковидным суперфосфатом. Опыливать лучше поздним вечером с интервалом через 0,5 ч. Против фитофтороза применяют 0,5%-ный раствор голубой пасты сульфарида до полного смачивания листьев, 0,2%-ный раствор медного купороса или 1%-ную бордоскую жидкость, однако главную роль все же играют профилактические меры: изоляция посадок томата от посадок картофеля, уничтожение пораженных остатков растений, протравливание семян, правильная агротехника, выращивание устойчивых сортов.[9]

Работать с химическими средствами защиты нужно в респираторах или марлевых повязках из шести -- восьми слоев, в резиновых перчатках и халатах. После работы необходимо тщательно вымыть лицо и руки горячей водой с мылом.

Чаще всего овощеводы-любители выращивают томат в весенних пленочных теплицах, обогревая почву биотопливом, а воздух -- печным отоплением или на солнечном обогреве. В Нечерноземной зоне в пленочных теплицах при техническом обогреве с биотопливом томат высаживают в третьей декаде марта, а в теплицах только с солнечным обогревом на биотопливе -- во второй половине апреля (15--20), на соломенных тюках -- на 4--5 дней позже (20--25 апреля). В теплицах без биологического обогрева, на одном солнечном обогреве, рассаду высаживают с 10--20 мая, когда почва на глубине 15 см прогреется до +12--15°С. Под перекопку грунта на 1 м² вносят до 20 кг перегноя, 80 г огородной, смеси и столько же суперфосфата. Схема посадки такая же, как и в зимних теплицах.

Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до шести -- восьми растений на 1 м²) с резким ограничением цветочных кистей. При посадке рассады в лунки вносят в дополнение к основному удобрению по стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета. Это обеспечивает значительную прибавку урожая. Уход за растениями заключается в постоянном поддержании оптимального режима тепла и влажности почвы и воздуха. Необходимо своевременно подвязывать растения, проводить пасынкование (как правило, еженедельно), не допуская перерастания пасынков свыше 5 см, систематически подкармливать минеральными удобрениями через 10-- 15 дней после высадки рассады.

Когда минуют заморозки и температура воздуха поднимется выше -г-15°С, рамы с парников снимают и растения подвязывают к кольям.

В утепленном грунте пленку сворачивают и укрепляют на каркасе, держат на случай возврата холодов, а затем убирают на хранение. После снятия пленки растения обильно поливают и окучивают, благодаря чему развиваются дополнительные корни. Хорошие результаты дает мульчирование почвы перегноем или компостом. Плоды при этом созревают раньше.

В основном убирают розовые и красные плоды томата, но можно собирать также плоды бурой и оранжевой спелости и положить на дозревание. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах плодов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность. [10]

Огурец

Высокий урожай огурцов в теплице можно получить лишь на почве, богатой органическими и минеральными удобрениями. Вполне пригодны для этой цели почвенные смеси.

Почвенную смесь слоем 12--15 см насыпают поверх заранее заготовленного разогревшегося биотоплива. В процессе вегетации растений слой почвенной смеси увеличивают до 20--25 см. При ограниченном количестве биотоплива его вносят в бороздки глубиной и шириной 35--40 см, а поверх навоза также насыпают слой почвенной смеси. Оптимальная температура почвы в период роста растений -f-20--24°С. Недопустима высадка рассады при температуре почвы на глубине 10 см ниже +17°С.

Огурцы сажают рассадой в возрасе 25--30 дней, прошедшей закалку, невытянувшейся, имеющей четыре-пять листочков. Высаживают рассаду в зимних теплицах в первой декаде февраля, в весенних теплицах на биотопливе и с техническим обогревом -- 1--5 апреля, на биотопливе без технического обогрева -- 20--25 апреля; в пленочных теплицах на одном солнечном обогреве -- не раньше конца апреля -- начала мая.

Высаживать можно на гряды, лучше на гребни по схеме 120X30 см: они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.

Перед высадкой рассады дают увлажнительный полив (можно в лунки). Кубик с рассадой заглубляют в почвенную смесь на 3/\ высоты, чтобы верхний край кубика (или торфоперегнойного горшочка) немного выступал над поверхностью гряды. Растения умеренно поливают и сразу же плети пускают по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке, натянутой вдоль ряда на высоте 1,6--1,8 м. Для шпалеры режут шпагат отрезками в 2--2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста начинают после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом 6oj новые ветви (отплетки) в нижних трех-четырех узлах полностью выщипывают («ослепляют») в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги прищипывают на два-три листа (два-три плода). По достижении шпалерной проволоки основную плеть обкручивают 2 раза вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают (рис, 30). Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80--100 см от почвы; Подвязка растений к шпалере -- ответственный момент, запаздывание с ней приводит к уменьшению размеров листьев, снижению урожая. Если не оставлять запаса петли на утолщение стебля, шпагат врезается в стебель, ослабляется питание растений.[5]

При культуре огурца на соломенных тюках необходимо оставлять запас шпагата (20--25 см) на усадку тюков. По мере уплотнения и оседания почвы к корням подсыпают свежую почвенную смесь. В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1--2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Высокая продуктивность огуречных растений достигается благодаря своевременному уходу за растениями, строгому поддержанию температуры, светового режима (свет -- ведущий фактор), оптимальной влажности почвы и воздуха, минеральному и воздушному питанию растений. Большой вред растениям в весенние месяцы могут нанести дневной солнечный перегрев, особенно после продолжительного ненастья, причем наиболее уязвимы в этом отношении партенокарпические гибриды и гибриды ТСХА. В этом случае необходимо периодическое опрыскивание растений водой, обеспечение вентиляции, меловое опрыскивание теплицы.

Огурец -- растение влаголюбивое, однако он очень требователен к аэрации почвы. Недостаток воздуха в почве, а это наблюдается при переувлажнении, приводит к гибели корней. Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 60--80%. Особенно осторожно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой (+20--25°С). Вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м² в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения --15--20 ведер. Поливают 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни -- через день. Кроме поливов, необходима подкормка органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни огуречного растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках чередуют или совмещают. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка (1:8), 10 г мочевины, 30-- суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия удваивают. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 60 г -- до плодоношения, 80 г -- во время плодоношения. Эффективны некорневые подкормки минеральными удобрениями в смеси с микроудобрениями -- 1 раз в месяц.

Температура воздуха в теплице должна поддерживаться в дневное время на уровне +22--25°С.

Распространенное заболевание огурцов в теплицах и парниках -- антракноз --* можно предупредить тщательной очисткой и дезинфекцией теплиц, и парников, ежегодной заменой почвенной смеси, протравливанием семян. Пораженные растения опрыскивают настоем чистотела, 0,5%-ным раствором сульфарида, 1%-ной бордоской жидкостью. Хорошие результаты дает обработка 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия (под корень), 0,1%-ным раствором медного купороса; предварительно растения нужно хорошо полить водой.

Развитие мучнистой росы можно предупредить устранением резких колебаний ночной и дневной температур, нельзя также допускать сквозняков. Своевременная прополка сорняков, особенно таких, как осот и подорожник, вокруг теплиц и парников, очистка сооружений от растительных остатков, дезинфекция окуриванием сернистым газом (сжигание 50 г серы на 1 м³ помещения), опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса, выращивание устойчивых против мучнистой росы сортов, создание оптимальных условий выращивания служат предупредительными мерами возникновения мучнистой росы. При обнаружении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида, 0,2%-ной суспензией коллоидной серы через каждые 7 дней (около 20 обработок за вегетацию).

Мерами, предупреждающими развитие бактериоза (угловой пятнистости), являются: посев протравленными семенами, дезинфекция теплиц и парников, смена почвенных смесей, опрыскивание растений медным купоросом (4 г на 10 л воды). При возникновении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида. [12]

При выращивании овощей следует строго соблюдать нормы внесения удобрений, особенно минеральных. Периодически сл-едует делать анализы почвы в теплицах. Совместное выращивание в одной теплице таких противоположных по своим требованиям: культур, как огурец и томат, невозможно.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Запаздывать со сбором урожая нельзя. Переросшие огурцы практически несъедобны, кроме того, они задерживают рост новых огурчиков, а. от этого резко снижается урожай. По мере появления плодов сбор осуществляют через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении -- через день. При этом нужно стараться не повреждать плетей и листьев, удалять растения больные, уродливые, крючковатые плоды, так как они истощают растения, уменьшают их продуктивность. Одновременно нужно выбраковывать больные растения, а также удалять стареющие нижние листья, не оставляя пеньков. Это улучшает конвекцию воздуха, увеличивает освещенность, предупреждает развитие болезней. [5]



Заключение

Исходя из проделанной работы можно сделать следующие выводы: выращивание огурцов и томатов в тепличных условиях выгодно и даже необходимо для нашей страны. Практически каждый человек у которого есть желание и участок земли может построить свою теплицу с огурцами и томатами, как для себя так и на продажу. Только нужно учесть, что установка теплицы это трудоёмкий и не дешёвый процесс. Так же нужно помнить про почвенную смесь какую лучше использовать и в каких условиях. Огурцы и томаты нельзя выращивать в одной теплице, гораздо продуктивнее выращивать их в разных теплицах. Нужно отапливать теплицы во время заморозков. Правильно использовать удобрения и подбирать их для каждого растения. В моей работе изложены основные принципы постройки теплиц, выращивание рассады и обработки почвы. Что является необходимым для занятия в этой сфере.



Список используемых источников

1. Климов, С.В. Холодостойкость различных органов томата и огурца в связи с фотосинтезом // Физиология растений. -- 200О.-Т.47,N4.-С.501-506. -- Библиогр.:27 назв.

2. Дадыкин, В. Синьор помидор : [Сорта, выращивание, хранение] / В.Дадыкин // Наука и жизнь. -- 2003.-№3. -- С.76-81.

3. Чернышева, Е. Томатная история / Е. Чернышева // Цветоводство. -- М., 2013. -- № 4. -- С. 56-59.

4. Поройков, Юрий Владимирович. Садово-огородные теплицы и парники. -- М. : Росагропромиздат, 1991. -- 63с. : ил. -- 2.11.

5. Добров, В.В. Постройки на вашем участке. Бани, сауны, колодцы, парники, теплицы. Строительство и отделка / Добров В. В. . -- М. : РИПОЛ классик, 2007. -- 384.

6. Харькина, Е. Влияние плодоношения на рост и функциональную активность вегетативных органов огурца // Физиология растений. -- 1999.-Т.46,№4. -- С.586-591.

7. Сарафанников, В.Н. Теплица: подход с разных сторон : [Материал, изготовление, монтаж, рекомендации по выращиванию овощей] / В.Н.Сарафанников // Сделай сам: Альм. -- 2003.-№2. -- С.3-20.

8. Сорта огурцов для теплиц.(http://www.teplici.info/)

9. Томат(https://ru.wikipedia.org/wiki/)

10. Как построить теплицу на даче(http://www.diy.ru/post/1478/)

11. Как выращивать огурцы(http://www.websadovod.ru/)

12. Выращивание овощей в приусадебной теплице (http://www.bibliotekar.ru/)

13. Сорта томатов для теплиц.(http://www.teplici.info/)

Размещено на Allbest.ru

...