Все о винограде

Размещено на http://www.allbest.ru/

Все о винограде



Выращивание винограда

На дачном или приусадебном участке каждый хозяин планирует посадить сад, развести виноградник. В своих статьях я хочу рассказать обо всех стадиях выращивания винограда - от приготовления посадочного материала до сбора ягод.

С давних пор люди употребляли в пищу ягоды виноградной лозы, ценя ее за тонкий вкус и полезные свойства. Виноградное растение в диком виде это лиана, многолетний кустарник с длинными лозами, светолюбивое растение, требует хорошей освещенности и только в этих условиях хорошо развивает побеги, листья, плоды. Тысячелетиями, находясь в лесном сообществе и оставаясь большим любителем света, дикий виноградный куст в процессе эволюции приобрел свойства к сильному росту побегов и образованию усиков, цепляясь которыми за стебли других растений, поднимается на вершины деревьев, где и закладывает плодовые почки. Если площадь питания не ограничена, виноград может принимать древовидную форму со свисающими побегами, ствол может достигать в диаметре до 50 см.

Виноград обладает высокой экологической пластичностью, то есть способностью легко приспосабливаться к различным условиям окружающей среды. Раньше виноград выращивался без опор, в стелющейся форме по земле. С появлением грибковых болезней (мильдью, оидиума и других) поражающих виноград первичной инфекцией на почве, кусты винограда стали поднимать на опоры. Следует отметить также высокую восстановительную способность винограда после сильной обрезки, поражения градом, подмерзания. Виноград растение очень теплолюбивое, тем не менее, доказано опытным путем, что оптимальные температуры для фотосинтеза +25 - 30 градусов. Критической является температура +45 градусов, даже при обеспеченности влагой.

Корневая система выдерживает температуры до -10 градусов, надземная часть, хорошо вызревшая до -30. Фотосинтез плодовых побегов винограда выше чем бесплодных, а интенсивность фотосинтеза ЧПФ(чистая продуктивность фотосинтеза) повышается при увеличении нагрузки на куст. Срок службы виноградника 50 - 60 лет, иногда более 100.

В общем, виноград это замечательная культура и если есть возможность, ее стоит выращивать.

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка необходима для нормального развития, роста и плодоношения виноградного куста. Как и когда проводить обрезку? Что такое плодовое звено, как его создать? Эти вопросы чаще всего ставят в тупик садоводов, впервые решившихся заняться разведение винограда на своем участке. Попробуем разобраться в этом вместе.

Обрезка винограда это очень важный агротехнический прием и, как правило, именно обрезка винограда больше всего вызывает вопросов у начинающих виноградарей, особенно когда доходит дело до обрезки на плодоношение. Давайте попробуем вместе разобраться с этим вопросом, и вы увидите, что ничего особенно сложного в этом нет. А со временем придет опыт и, вполне возможно, у вас появится своя система обрезки.

Обрезкой регулируют рост и плодоношение, она имеет большое влияние на качество урожая. Если не проводится своевременная обрезка, на кусте вырастает много лишних побегов и образуются соцветия, которые перегружают куст, что ведет к его ослаблению. Окончательную обрезку надо делать весной, когда уже хорошо видно в каком состоянии находятся перезимовавшие кусты. Обрезка - это довольно простая операция, почему-то считающаяся самой сложной. Для начинающего виноградаря очень важно как можно быстрее разобраться в том, что составляет основу обрезки, ее основной смысл, это поможет избежать многих ошибок и получать стабильные урожаи.

В отличии от деревьев, у которых есть специальные плодовые органы, у винограда ничего подобного нет. На нем все нормально развитые побеги могут, одновременно и расти и плодоносить. Весь смысл обрезки сводится к тому, чтобы не давать кусту сильно разрастаться и каждый год давать примерно одинаковую нагрузку урожаем. Не бойтесь обрезать. Хорошо растущий виноградный куст прощает очень многие промахи, восстанавливается в несколько раз быстрее деревьев, в крайнем случае, будет просто недобор урожая.

Рассмотрим технику обрезки подробнее. Перед нами типичный элемент куста осенью - плодовая лоза, отдавшая свой урожай (рукав) , из нее торчат молодые лозы (побеги), все они выросли в течении лета. Оставляем две лозы, вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню. Остальную, отплодоносившую часть, просто срезаем, она отдала свой урожай и больше не нужна. Нижнюю из оставшихся лоз, обрезаем коротко, на 2 почки, а верхнюю режем длинно, на 8-12 почек. Это урожай будущего лета. Получаем новое плодовое звено - длинную плодовую лозу и сучок. Из таких плодовых звеньев состоит любой куст. Меняться может количество плодовых звеньев, длина плодовых лоз, чем изменяется нагрузка на куст. Но плодовое звено остается всегда.

Летом из длинной лозы вырастут побеги с урожаем. Из сучка тоже вырастут 2 лозы. Они будут сильнее тех, что на лозе, ведь их меньше. На сучке необходимо оставлять два побега, если вырастет третий, его обламывают. Важно понять следующее: наше плодовое звено состоит из двух, функционально разных частей. Длинная лоза - урожай будущего года, плодовая часть. Обрезанный коротко сучок - ростовая часть. Роль лозы - только плодоношение, урожай. Роль сучка (неважно, есть ли там ягоды) - вырастить за период вегетации две новые лозы.

Осенью, собрав урожай, вырезаем всю лозу, на побегах которой мы вырастили и собрали урожай, до самого сучка. Она больше не нужна. Остается у нас сучок замещения, из которого за лето выросло две новые лозы. В итоге, мы возвращаемся в исходное положение - имеем две лозы. Нижнюю лозу, опять обрезаем на две почки - это новый сучок. Вторую, снова режем на 8-12 почек - это новая плодовая лоза. И так операция продолжается из года в год. Поэтому короткий отрезок лозы и называется сучком замещения.

Плодовое звено можно сделать за год из любой нормальной лозы. На шпалерных кустах формируют два, максимум три плодовых звена - места мало. На арочных конструкциях может быть и 8-10 плодовых звеньев, расположенных равномерно в пространстве. Заложенное один раз плодовое звено, работает на одном месте долгие годы, возобновляя себя, при этом длина рукава естественно немного ежегодно увеличивается. Главное заложить в нужных местах плодовые звенья. Потом остается только их поддерживать, учитывая состояние куста и самих лоз. Это до предела упрощает формировку виноградного куста.

Несколько слов о технике обрезки. Резать только острым секатором. Лозу режьте по междоузлиям, тогда верхняя почка не пострадает. Многолетнюю лозу наоборот, не оставляя пеньков, будет меньше гнили. За сезон с виноградного куста должно срезаться 70-80% всех побегов. Жалеть не стоит. Иначе куст загущается, развиваются болезни, лист не работает, как надо, лозы не вызревают и гибнут зимой.

Размножение винограда черенками

Есть несколько способов размножения винограда черенками, здесь мы рассмотрим некоторые из них.

Существуют несколько отработанных способов размножения винограда черенками. Можно получить вполне хороший однолетний куст винограда к концу лета, если у Вас есть хорошо вызревшая молодая лоза.

Гибнут черенки по двум причинам: или корешки могут загнивать от недостатка воздуха, или побеги засыхают при недостатке влаги. Рассмотрим процесс выращивания винограда из черенков подробно.

Осень, от начала листопада до самых морозов, лучшее время нарезать черенки, в это время в лозе максимум запасов. Весенний черенок укореняется гораздо труднее.

Черенки надо резать толщиной не меньше карандаша - 7 мм, длиной приблизительно 30 - 40 см на три-четыре почки, с длинными черенками неудобно работать. Срезанный осенью черенок нельзя долго держать на воздухе и в тепле.

Надо сразу же связать черенки в пучки, разделив их по сортам, и положить их на хранение в подвал или прикопать в траншею, прикрыв листвой или соломой.

Обрезаем черенки в начале апреля (Ростовская обл. и южные районы России).Под самой почкой делается нижний срез, а верхний срез делаем косым на 3 - 4- см выше почки, желательно чтобы черенок начинался и кончался усиком, он тогда лучше сохраняет влагу. После обрезки нижняя почка выламывается и нижняя часть черенка около 40% длины бороздуется ножом. Из каллюса ранок полезут зачатки корней.

Подготовленные черенки ставим в ведро с водой на 1 - 2 суток в прохладном месте. Желательно после замачивания опустить черенки на два часа в стимулятор роста - Эпин, Силк или другой.

После этих купаний черенок можно высаживать в школку.

Есть другой способ размножения винограда черенками и приживаемость черенков при этом выше: Осенью, так же черенки положить в подвал или в траншею на хранение.

В начале марта нарезаем черенки длиной 35 - 40 см, глазок не выламывается. Замачиваем целиком черенки на двое суток при температуре 15 - 18 градусов.

Ставим черенки в стеклянные банки емкостью 1 литр и помещаем на подоконник на солнечной стороне, налив в банку воды приблизительно на три см. Уровень воды поддерживаем постоянным.

Побеги пойдут дней через 10 - 12, а еще через неделю пробьются корни. Черенки не погибнут, воды им хватает.

При появлении корешков, оставляем на каждом черенке 1 - 2 побега и готовимся сажать черенки в пакеты, или бумажные стаканы. Картонные пакеты из под сока или молока подходят для этого лучше всего. Внизу пакета делаем отверстия для дренажа, верх пакета срезаем.

Готовим грунт: смесь песка, земли и перегноя в равных долях оптимальной влажности (грунт не рассыпается, но и не размазывается по руке). На дно пакета кладем 5 см грунта, ставим черенок в пакет и засыпаем грунтом доверху.

Черенки поливать не часто и понемногу, прищипывать над вторым - третьим листом.

Такой способ посадки дает выигрыш в один год. В середине мая черенки высаживают в грунт, сразу на постоянное место.

Корни при посадке саженца из пакета совершенно не повреждаются, рост не тормозится, побеги к концу лета достигают 2,5 - 3 метра и на следующий год вырастет уже несколько кистей винограда.

Виноград для начинающих

Если вы решили заняться разведением винограда на своем участке, постарайтесь ознакомиться с необходимым минимумом сведений, необходимых для начала работ по подготовке места для посадки, выборе посадочного материала, уходу за насаждениями.

виноград подвязка обрезка черенок



Виноград так почитаем и любим у нас, что без него невозможно представить себе ни одну дачу. Ценность винограда определяется, прежде всего, удачным сочетанием вкусовых качеств его плодов, с питательными и диетическими достоинствами. Многие начинающие виноградари часто спрашивают, как выбрать и посадить саженец, как правильно обрезать куст, что такое сучок замещения? На эти вопросы я постараюсь ответить.

Основа любого хорошего виноградника - это сорта. Учитывая, что дачники, как правило, народ занятой, лучше не гнаться за экзотикой, а остановиться на устойчивых сортах, при этом, достаточно вкусных. Где приобрести саженцы? Оговорим сразу, что рынок это неподходящее место для приобретения посадочного сортового материала. Саженцы желательно приобретать у тех виноградарей, которые выращивают их сами, или в питомниках. Тогда вы, конкретно, видите - какого сорта приобретаемый саженец. А на рынке, в основном, господствуют перекупщики, зачастую сами не знающие, какой сорт они продают. Но любой сорт, который вы спрашиваете - у них будет.

Хороший виноградник можно заложить и из маленькой школки, хорошие саженцы вы вполне можете вырастить сами. Для выращивания саженца пригодны черенки любого размера, даже одноглазковые, но обычно используют черенки длиной 30-40 сантиметров. Для посадочного материала непригодны черенки невызревшие (зеленый цвет коры, при изгибании не потрескивает, а также кривые, плоские, поврежденные градом и болезнями, особенно, пятнистым некрозом и c бурыми пятнами оидиума. Такие лозы подлежат удалению и сжиганию.

Посадить виноградный куст необходимо так, чтобы он на долгие годы был надежно обеспечен светом, питательными веществами и водой. Это довольно трудоемкий, но и самый важный момент в создании виноградника. Гораздо выгоднее перед посадкой винограда подготовить посадочную яму с дренажом и подземным поливом и один раз установить надежную шпалеру, пусть даже и очень простую и вы много лет не будете иметь проблем с формировкой и желательной нагрузкой на куст.

Под виноградник следует выделять наиболее освещенные места приусадебного или дачного участка. Виноград довольно неприхотлив к почвам, хорошо переносит недостаток влаги, но затенения он не переносит в принципе и в тени плодоносить не будет. Посадить виноградный куст можно несколькими способами: саженцами, выращенными в бумажных стаканчиках, кильчеванными чубуками, отводками виноградной лозы от материнского куста и, наконец, самым простым методом - посадкой черенками под лом или шомпол, без рытья ямы (высаживать виноград таким способом, я не советую, в принципе).

Саженцы винограда садятся на глубину 45 -55 сантиметров. Почему именно такая глубина посадки? Таким образом, мы защищаем наш виноградный куст от вымерзания корневой системы. Даже в случае, если погибнет вся надземная часть куста (вымерзание, болезни или вредители), но корневая система останется живой и здоровой, куст очень быстро восстановится, пустив из подземного штамба новые лозы, из которых Вы быстро сформируете новый куст, и через 2-3 года будете получать хорошие урожаи.

Самым лучшим посадочным материалом считаются саженцы. Они имеют более высокую приживаемость, и виноградники, заложенные саженцами, быстрее вступают в плодоношение. Саженцы для посадки можно вырастить самому. Один из способов - кильчевание черенков. Кильчеванием называется такой технический прием, который позволяет задержать развитие глазков и одновременно ускорить развитие корней на черенке. Практически кильчевание - это создание неодинаковых температурных режимов для нижней и верхней части черенка. Также можно вырастить саженцы в бумажных стаканчиках. Этот метод дает почти 100% приживаемость растений.

Заготовить черенки следует осенью, после опадения листьев. Хранить их лучше в подвале, прикопанными во влажном песке или присыпанными глиной. Высаживать черенки в стаканчики следует с февраля до начала апреля, но оптимальный срок до 10 марта. За три дня до посадки черенки достают из подвала и, обновив нижний срез, замачивают в воде комнатной температуры. Вымоченные черенки нарезают, оставляя 3-4 глазка. Приготовленный черенок садится в стаканчик. Два глазка должны быть в земле, один глазок снаружи. Стаканчики устанавливают на солнечное теплое место, поливают теплой водой. Затем поливы проводят через день. Уже через 2-3 недели на черенке появляются листья, а спустя 4-6 недель - корни. Если черенки высажены в стаканчики в первых числах марта, саженцы будут готовы для посадки к 5-10 мая.

Даже самые устойчивые к болезням и вредителям сорта винограда требуют нескольких опрыскиваний. При опрыскивании, полезно добавлять в раствор удобрения с микроэлементами, т. е. проводить внекорневую подкормку. Это способствует бурному росту куста, улучшению качества урожая и вызреванию лозы до наступления холодов.

Виноградное растение может расти и плодоносить, используя только естественные осадки. Но для того, чтобы получать высокие урожаи отличного качества виноградному кусту требуются поливы, как во время вегетационного периода, так и влагозарядковый на зиму. Нормы поливов берутся с таким расчетом, чтобы влажность почвы в зоне корней находилась в пределах 75-80% от предельной полевой влагоемкости. За период, начиная от набухания почек до начала созревания ягод, необходимо провести несколько поливов. Режим орошения различен по срокам созревания. Для ранних сортов - проводят полив в начале октября на зиму, плюс три полива в июне-июле, для средних - влагозарядка, плюс три в течении вегетационного периода, в начале июня, июле и начале августа, для поздних - влагозарядка и четыре вегетационных полива.

Как посадить виноград

От правильного выбора места для посадки винограда во многом зависит урожайность и долговечность виноградных насаждений. Под виноград желательно отводить наиболее освещенное место приусадебного или дачного участка - не затемненное деревьями или строениями. Лучше всего подходят для виноградников южные или юго-западные стороны участков. Важно предусмотреть и то, чтобы в последствие, когда поднимутся деревья они не затемнили кусты виноградника.

Виноград очень неприхотлив к почвам и месту произрастания. Однако кусты, посаженные в неподготовленную почву, растут медленно, вступают в плодоношение лишь на четвертый-пятый год. При этом урожайность с квадратного метра питания не превышает 1 - 1,5кг. Чтобы правильно посадить виноград, не следует забывать, что предпосадочная обработка почвы - залог высокой урожайности.

Лучшими для столового винограда являются мощные, богатые гумусом наносные почвы у подножия холмов с залеганием грунтовых вод 2,5-3 метра, в том числе черноземные почвы с богатым содержанием гумуса.

На темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную радиацию, обеспечивается самый большой прирост куста. Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное освещение. В этом случае листья освещаются и сверху солнцем и снизу отраженным светом. Мульчируя почву соломой , опилками, это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает быстрее.

Виноградарям желательно знать основную характеристику почвы на своем участке: черноземы, песчаные, болотные, луговые, а также климат своего региона: сумму активных температур за вегетацию, количество осадков, глубину подпочвенных вод.

Также необходимо знать кислотность почвы PH на своем участке. Почва может быть: кислой, нейтральной или щелочной. Почва имеет нейтральную реакцию при РН=7, ниже 7 - почва кислая, больше 7 - щелочная. Считается, что высшие растения хорошо растут на почвах РН, которых находится в пределах 6 - 8. Для винограда самой благоприятной считается почва с РН=5…7.

Для поддержания плодородия почвы в виноградарстве применяют глубокое внесение органики на глубину 50-60 см с последующим поливом. Один-два раза в сезон провести рыхление почвы под кустами с последующим мульчированием. Хороший результат для повышения плодородия почвы дает высев смеси: вика, овес, горох, фасоль, с последующим запахиванием. Двоякая польза - сохраняем запас влаги и увеличиваем содержание гумуса. Примером тому - лесные почвы, где происходит извечный естественный кругооборот.

Размножение винограда

Размножение винограда саженцами, выращенными отводком лозы, кильчеванными черенками в школке, зелеными черенками

Виноград размножают несколькими способами, рассмотрим некоторые из них. Для закладки любительского виноградника применяются различные виды посадочного материала: черенки вызревшей однолетней лозы, одно и двухлетние саженцы, выращенные в школке, укорененные черенки, отводки, саженцы, выращенные из зеленых черенков в закрытом грунте.



В крайнем случае, когда не хватает посадочного материала, можно использовать черенки двухлетней лозы, в верхней части которой имеются 2 - 3 глазка однолетнего прироста.

Лучшим посадочным материалом при размножении винограда являются саженцы. Саженцы отличаются высокой приживаемостью, а виноградники, посаженные саженцами, быстрее начинают плодоносить,

Саженцы покупают в питомниках, специальных магазинах, на опытных станциях. При определенных навыках можно так же и самим вырастить саженцы. Сегодня я расскажу Вам, как это можно сделать.

Выращивание саженцев из кильчеванных черенков

Кильчевание - это технический прием, который позволяет приостановить развитие глазка и ускорить образование корней на черенках. Кильчевание делается для того, чтобы сократить разрыв по времени после посадки черенка между распусканием почек и возникновением корешков. При кильчевании создаются неодинаковые температурные условия для нижней и верхней части черенка. Рассмотрим два способа кильчевания.

Способ 1-й. Черенки связывают в пучки и ставят в электрокильчевателе «пятками» к обогреваемой стороне, пересыпают опилками. Ящики устанавливают в холодном помещении при температуре 10 - 12 градусов. Затем их сверху прогревают лампами, поддерживая температуру не более 20 - 25 градусов. Верхние глазки оказываются при более низкой температуре (10 - 12 градусов) и почки не распускаются. На «пятках», то есть на нижних концах черенков, через 15 - 20 суток образуется каллус - зачатки корней.

Способ 2-й. Черенки связывают в пучки и устанавливают «пятками» вверх в ямы со льдом или снегом. Пересыпав опилками, сверху кладут слой навоза и закрывают парниковой рамой. В жаркую погоду рамы приоткрывают. В этом случае «пятки» черенков прогреваются солнечными лучами и навозом.

При посадке кильчеванных черенков одновременно распускаются почки и начинают расти побеги.

Саженцы получаются хорошего качества с большим процентом приживаемости и их можно высаживать в грунт на постоянное место или в школку на доращивание до осени.

Выращивание саженцев в школке

Школка - это участок земли, предназначенный для выращивания саженцев винограда. Черенки в школке располагают рядами, высаживая их через 10 - 12 см, расстояние между рядами около 20 см. В школке можно растить посадочный материал до осени или еще год (в этом случае школку надо хорошо укрыть землей, а сверху соломой или другим материалом, чтобы саженцы не вымерзли зимой), готовя постоянные места для кустов на винограднике. Пересаживать саженцы надо с комом земли, стараясь не повредить корни.

Черенки для школки заготавливаются с осени длиной 30 - 40 см. В школку высаживают кильчеванные и не кильчеванные черенки.

Заранее с осени роется и траншея под школку. Перед посадкой траншея удобряется и поливается горячей водой. Черенки достаются из подвала (конец марта - апрель), снизу обрезаются под узлом, а сверху на 3 - 4 см выше третьей почки. Замачиваются в подогретой дождевой воде 1 - 2 суток и высаживаются в школку.

Школка после полива засыпается выше глазков и закрывается пленкой. После распускания почки над каждым черенком прорезается отверстие - пленка остается на месте.

Выращивание саженцев из зеленых черенков

Некоторые европейско-амурские сорта (Саперави, Фиолетовый, Фестивальный) очень трудно укореняются черенками. В этом случае применяют способ выращивания саженцев из зеленых черенков с двумя глазками и верхним листом, которые нарезают до цветения винограда с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3 по 7 узел.

Заготавливать их следует рано утром в пасмурную погоду. Черенки сразу опускают в воду. Лист срезают наполовину. В ящике готовят грунт: структурная почва или компост, а сверху 5 см смеси - прокаленный песок + перегной или торф в соотношении 1:1. Черенки перед посадкой нарезают острым садовым ножом, срез делают у самых узлов наискось и немедленно высаживают. Глубина посадки 2 - 3 см, площадь питания около 10 см². Выращивают саженцы без дополнительного обогрева. Поливают теплым слабым раствором перманганата калия(марганцовка). Дальнейший уход - обычный.

Размножение винограда отводками виноградной лозы (материнский куст)

Отводки - это укладка в землю весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега от маточного куста. Известно, что такое вегетативное размножение винограда лучше всего сохраняет признаки и свойства материнского растения и быстрее вступают в плодоношение.

Я делаю это так: в любую сторону свободной площадки от куста вырываю канавку глубиной 15 см, укладываю лозу из нижней части куста, пришпиливаю дугами, засыпаю удобренной землей, поливаю теплой водой с перманганатом калия. По длине отводка насыпаю бугорок земли приблизительно 5 см высотой и мульчирую перегноем. В течении вегетации у каждого узла на отводке образуются корни и побеги. Маточный куст при этом недогружаю урожаем.

Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно, стараясь не повредить корни, выкапываю, разрезаю на части по междуузлиям. Корни саженцев окунаю в жидкую глину и помещаю в подвал или же высаживаю на постоянное место.

Читайте по этой теме статьи Размножение винограда черенками , Виноград-посадка

Приглашаю Вас посмотреть видео о том, как сделать простой кильчеватель и провести процесс кильчевания в городской квартире.

Виноград-посадка

Выбор места для посадки винограда, способы посадки, устройство ямы для посадки винограда на постоянное место.

При посадке винограда на постоянное место надо помнить, что виноград требует открытых хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участков. Ряды кустов винограда на делянке лучше располагать с юга на север, при этом кусты равномерно освещаются со всех сторон ряда. На участках, где виноградник закладывается на склонах, имеющих уклон более 10 градусов, устраиваются террасы, а ряды располагать поперек склона.

Густота посадки зависит от нескольких факторов: качество подготовки и вида почвы, площади виноградника, силы роста куста и т.д. Если высаживаются сортов винограда, которые не требуют укрытия, между рядами оставляют для средне рослых и слабо рослых сортов винограда - 1,5 метра, для сильно-рослых до 2-х метров. Для укрывных сортовмеждурядье 1,75 - 2,5 метра, так как из них берется земля для укрытия лоз.

Расстояние между кустами в рядах 1,5 - 2 метра, можно посадить и гуще при устройстве двух плоскостной шпалеры. Расстояние между кустами на арке 1 - 2 метра, в зависимости от загустения арки и подготовки почвы.

Посадка черенков. Есть способ посадки черенков, длина которых около 50 - 60 см, заготовленных осенью, для ленивых людей. Их закапывают в отверстия, пробитые ломом. Перед посадкой их обрезают, как правило, на 1 см ниже нижнего глазка и на 1 см выше верхнего глазка, срез косой. Предварительно черенки замачивают в воде комнатной температуры на 2 суток. Сажать таким способом лучше всего весной, когда температура поднимется больше +10 градусов. Недостаток этого метода - низкая приживаемость, не более 50%. Я таким способом сажать виноград не советую - слишком большой расход посадочного материала, да и урожая придется ждать долго. Как можно более рационально посадить виноград черенками читайте в статье Размножение винограда черенками.

Посадка саженцев. Приобретенные саженцы перед посадкой замачивают, укорачивают прирост и корни и высаживают в ямы, заранее приготовленные. Опытные виноградари считают, что сильный, хороший и устойчивый к болезням и вымерзанию виноградник можно создать только путем устройства ям для посадки с дренажом и поливом, который подается непосредственно к корням куста.

Посадочная яма. Рассмотрим способ устройства посадочной ямы, при посадке в которую, Вам гарантируется, что виноградные кусты быстро сформируются, вступят в плодоношение и не будут болеть . При посадке важно не заглубить корни саженца глубже чем на 45 см, чтобы они быстро прогрелись и не замедляли развитие куста, однако, корням растения необходим большой запас воды и они должны быть защищены от подмерзания.

Все эти проблемы решаются устройством правильной ямы. Яма роется на глубину 70 см, длиной 80 см, шириной 40 см, направление, желательно, с севера на юг. Вынутую землю смешиваем с перегноем(2 ведра) и песком(1 ведро ). На дно ямы насыпается 350 - 400 грамм двойного суперфосфата или лопата золы. Сверху укладываем гравий, щебень или керамзит слоем приблизительно около 10 см. С южной стороны в щебень ставится труба из пластика или металла диаметром 10 - 15 см, длина трубы выбирается такая, чтобы ее конец был выше уровня почвы на 5 - 10 см. На дренаж(гравий, щебень или керамзит) кладут палочки, веточки, мелкие обрезки досок, чтобы наш дренаж сразу не затянуло землей. Далее в яму насыпается подготовленная земля слоем 20 см, можно добавить микроэлементы. К северу от трубы в 10 - 15 см насыпаем горку земли, ставим на нее саженец, расправляем корни и засыпаем землей. Осторожно слегка утрамбовываем землю и заливаем два ведра теплой воды. Когда вода впитается, засыпаем яму до верху. На уровне земли оставляется одна почка, остальное должно быть в земле.

Удобрять саженец в первый год не нужно, только раз в неделю в трубу вылить 2 ведра воды. Влага находится внизу, корни проникают туда и быстро осваивают яму и прилегающее почвенное пространство. Поливать в трубу легко, вода не испаряется, ее расход в несколько раз ниже обычного. В трубу легко добавлять подкормки, растворы подаются прямо к корням растения. Труба должна быть закрыта крышкой, чтобы не засорилась и не была ловушкой для живности.

А сейчас я приглашаю Вас посмотреть фильм, в котором своим опытом посадки винограда поделится Михаил Лукьянов.

Виноград - посадка и уход

Посадка винограда на постоянное место длинной лозой, уход за виноградником, зеленые операции на винограднике.

Рассмотрим еще некоторые способы посадки винограда черенками, а также поговорим об уходе за виноградным кустом.

Посадка длинной лозой. Предварительно готовится яма с дренажом и поливной трубой. Замоченная и прокильчеванная лоза длиной 100 - 120 см укладывается в яму по спирали, и засыпается удобренной землей до половины ямы. Земля хорошо утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, после того как вода впитается, яма засыпается полностью землей, при этом располагаем лозу так, чтобы над поверхностью земли осталась одна почка, которую присыпаем холмиком земли.

При такой посадке развиваются более сильные корни, получается мощная формировка, куст быстро вступает в плодоношение. Далее уход как обычно.

Я высаживал виноград длинной лозой и осенью сразу после обрезки винограда, черенок не кильчевал. Хорошо укрыл яму на зиму, весной он очень быстро погнал отличные мощные побеги, которые к сентябрю достигли длины 2 - 2,5 метра.

Посадка дугой. Этот способ применяется для сортов с плохой приживаемостью.

Хорошо вызревшую и подготовленную как обычно лозу (замачивание, кильчевание) длиной приблизительно около 100 см сгибают дугой и садят в заранее подготовленные ямы. Яма также до половины засыпается плодородной землей, утрамбовывается, заливается водой, затем засыпается полностью. Над верхней почкой насыпается защитный холмик. Глазки по всей длине лозы оставляют, на всех узлах развиваются корни.

Можно садить дугой вверх, куст в этом случае имеет две корневые системы с общей верхушкой.

Возможен и вариант дугой вниз. Здесь будет два штамба на общем основании.

Конечно, расход черенков в этих случаях увеличивается в несколько раз.

Теперь поговорим об уходе за виноградным кустом. Уход за виноградным растением первого года жизни это в основном регулярный полив и подвязывание к опоре. Минеральными удобрениями лучше в это время не пользоваться. Они вызывают буйный рост побегов, лоза плохо вызревает и как следствие подмерзает или даже может вымерзнуть в зимний период. Поливы прекращают в середине августа. Если побеги начали бурно расти, надо оставлять через каждые 20 - 25 см один-два пасынка для создания плодовых рукавов. Побеги и пасынки растут до естественной остановки роста. Вы должны помнить, что у кустов с хорошо выросшей надземной частью, и корней образовалось больше.

К зеленым операциям, проводимым на винограднике относятся следующие:

Обломка. Удаление лишних побегов в начале роста при длине не более 10 - 15 см и когда уже видны соцветия. Обломкой побегов исправляют огрехи обрезки. Удаляют неудобно растущие, все слабые побеги без соцветий, двойники и тройники, то есть побеги вышедшие из одного глазка. Лишние соцветия удаляют только после определения нагрузки на куст. Выламывают в первую очередь четвертые, третьи, вторые соцветия на побеге.

Прищипывание точек роста. Эта операция делается, если нужно остановить рост побегов. У одно-, двухлетних кустов эти стимулируется рост пасынков, из которых потом формируют рукава. У старых кустов, пострадавших от мороза, прищипывание вызывает рост пасынков, а значит увеличивается число рукавов на следующий год. В этом случае его делают после отрастания 5 - 10 листьев.

Все прищипочные операции надо выполнять, когда это можно сделать ногтем, когда побеги еще не загрубели. Прищипывать плодовый побег можно не ниже 6 - 8 листа после кисти. Именно столько листов прокормят кисть и именно столько почек вызреют к зиме. Удалив точку роста, надо выждать приблизительно две недели, когда пасынок отрастет на 15 - 20 см. Затем прищипывают и пасынок. Рост побега прекращается. Все питательные вещества идут на созревание лозы и урожая.

Сопротивляемость и морозоустойчивость кустов после прищипывания становится намного выше.

Прищипывание не делается в засушливые годы на неполивном винограднике, на высокоштамбовых формировках и побегах, которые предназначены для отводков.

Пасынкование. Цель пасынкования - устранить загущенность побегов и гроздей листьями пасынков. При этом всегда надо знать, что появление пасынков это естественная реакция куста при сильном росте.

На арочных конструкциях пасынки существенного значения не имеют, их немного и можно обойтись без удаления пасынков. У комплексно устойчивых сортов пасынок прищипывается после 1 - 3 листа, если пасынок выломать совсем, то побег начинает бурно ветвиться и пасынковать придется неоднократно.

Пасынки удаляются полностью на одно-, двухлетних кустах для выращивания сильных побегов, из которых будут созданы рукава, эти побеги подвязывают вертикально, чтобы они лучше росли.

На трехлетних кустах оставляют несколько гроздей и выращивают четыре-пять сильных побега, пасынки надо удалять, так как они ослабляют рост побегов.

На саженцах, выращиваемых в школке пасынки удаляют полностью, они угнетают рост основного побега.

Полностью удаляют пасынки также на сучках замещения и побегах, которые предназначают для отводков и черенков.

Чеканка - удаление верхней части зеленого побега при начале затухания роста. Делается это в конце августа, цель этого приема приостановить ненужный рост побегов, выполняется он секатором. Боясь загущенности многие делают эту операцию слишком рано и тем самым провоцируют усиленное образование пасынков, также могут пойти в рост почки, заложенные для роста в будущем году. следует помнить, что чеканку делают только после появления на побеге не менее 10 листьев.

Вообще-то, по моему мнению и большинства виноградарей чеканка не является необходимым приемом при уходе за виноградным кустом. Нечеканенные побеги вызревают обычно хорошо, а порой даже лучше чеканенных.

Полив винограда

Влияние поливов на рост и развитие виноградного куста. Какое значение имеет влагозарядковый полив. Признаки, указывающие на недостаток или избыток влаги.

Виноград является засухоустойчивой культурой, на юге России и на Украине его можно выращивать без орошения, пользуясь только естественными осадками. Но для того, чтобы получить высокий стабильный урожай и хорошее качество ягод, нужны регулярные поливы вегетационные и под зиму обязательно влагозарядковый. При поливе резко усиливается сила роста кустов, без него трудно вырастить высокоштамбовые кусты для беседок и галерей. Полив также обеспечивает хорошую приживаемость саженцев в год посадки, особенно это актуально в засушливые годы. Недостаток влаги в почве создает особенно опасное положение для кустов, перегруженных урожаем и побегами. Это часто приводит к тому, что куст ослабляется, верхушки гроздей увядают. Такое растение может погибнуть зимой, а для возвращения его к нормальной жизни уходит два сезона. Начинающему виноградарю всегда следует помнить, что каждый квадратный метр листьев винограда в сутки испаряет не менее полутора литров воды.

Низкая урожайность, измельчание ягод, а также слабый прирост побегов - все эти признаки обычно указывают на недостаток влаги в почве, если весь остальной уход велся правильно. Если же лоза вызревает плохо, созревание задерживается, ягода окрашивается плохо - это говорит об избыточном увлажнении почвы.

Сколько проводить поливов и их календарные сроки напрямую зависит от сортов выращиваемого винограда. Сразу следует отметить, что влагозарядковый полив необходим всем сортам без исключения, особенно, если осень была засушливыми. Вода в это время необходима потому, что и зимой корневая система продолжает жизнедеятельность, а в глазках продолжается формирование зачатков цветков. Если осенью влагозарядковый полив провести не было возможности, сделайте его зимой, до конца февраля. При поливе необходимо стремиться к тому, чтобы земля пропиталась водой на всю глубину залегания корней. Практика показывает, что полив виноградного куста целесообразно совмещать с подкормкой, это обеспечивает накопление в кусте больших запасов питательных веществ и успешную его зимовку. После полива землю на винограднике необходимо взрыхлить.

Кроме влагозарядкового на винограднике проводят вегетационные поливы. Их частота и количество зависит от сорта винограда. Для ранних сортов винограда рекомендуется проводить два вегетационных полива в июне-июле. Для сортов среднего времени созревания необходимо три вегетационных полива, для поздних сортов - четыре полива. В любом случае поливы надо закончить до начала созревания ягод. В это время поливать виноград нельзя, полив может вызвать растрескивание ягод и плохое вызревание лозы. Также не рекомендуется поливать виноград во время цветения, это может привести к осыпанию цветков. Учитывая особенности погоды и разнообразие условий на виноградных насаждениях в каждом отдельном случае, небходимо наблюдать за влажностью почвы и уточнять нормы и сроки поливов.

Поливать виноградник можно и из шланга по бороздам, но такой метод имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, при таком орошении нерационально используется большое количество воды, значительная ее часть испаряется в атмосферу. Во-вторых, только верхний слой почвы нормально увлажняется, к тому же создаются благоприятные условия для развития болезней виноградного растения и роста сорняков.

Чтобы устранить эти недостатки и хорошо увлажнить землю до глубины 1 метра (максимальная глубина залегания корней) рекомендуется подземный полив, при этом и воды уходит гораздо меньше. На следующий год после посадки, около куста делают отверстия глубиной 50 сантиметров и диаметром 10-12 сантиметров. В них ставятся отрезки труб из любого водостойкого материала, в нижней части которых просверлены несколько рядов отверстий диаметром 10мм. Труба заполняется крупным щебнем и закрывается крышкой. Поливать в трубы можно прямо из шланга, почва, при таком поливе, не уплотняется. Рекомендуется использовать для полива воду подогретую на солнце.



Подвязка винограда

Влияние подвязки рукавов и плодовых лоз на рост, развитие и плодоношение виноградных кустов. В какое время лучше всего подвязывать виноградные лозы. Способы подвязки.

Подвязка винограда

Виноградное растение это многолетний кустарник, лиана из рода Витис, не имеющая жесткого ствола. Она цепляется усиками за ветки и сучья, легко взбирается на деревья и раскидывает там свою крону. При выращивании винограда на опорах его необходимо подвязывать. Цель подвязки - создание виноградному кусту наилучших условий для его роста и плодоношения. Равномерное распределение в пространстве шпалеры плодовых лоз и зеленых побегов обеспечит их равномерное освещение солнцем, а так же проветривание, что уменьшает риск развития болезней и усиливает работу листьев, что значительно сказывается на количестве и качестве урожая.

Подвязка плодовых лоз или сухая подвязка, играет значительную роль в развитии и управлении ростом виноградного растения. Особенно сильно это заметно при арочной, высокоштамбовой культуре. Благодаря сухой подвязке можно легко заставить отдельные части куста развиваться медленнее или быстрее, усиливать слабые звенья или тормозить рост, растущих чрезмерно. Необходимо отметить, что подвязка неразрывно связана с обрезкой и служит ее важным, необходимым дополнением.

Если вы подвяжите однолетнюю лозу (побег прошлого года) вертикально, то на нем в первую очередь тронутся в рост побеги из самых верхних глазков. Те глазки, которые находятся в нижней части, в лучшем случае, дадут слабые побеги или вообще их не дадут. При подвязке побега кольцом или дугой, самые сильные побеги разовьются из глазков, которые находятся до и в начале изгиба. При горизонтальной подвязке лозы все глазки находятся практически в равных условиях и, следовательно, все побеги получат одинаковое и достаточное количество питательных веществ для своего развития и вызревания урожая.

Многолетние части куста и годичные плодовые лозы при помощи сухой подвязки закрепляются в намеченном положении в плоскости арочной конструкции или шпалеры. Сухой подвязкой достигается равномерное распределение частей кроны куста, заполняются пустоты и разряжаются слишком загущенные места в плоскости шпалеры. Также подвязкой добиваются нужного положения ствола и рукавов куста в период начала формирования. В этом случае глазкам растения, а, следовательно, затем и будущим побегам будет придано желательное положение в плоскости опор.

Для сухой подвязки можно использовать различные материалы - шпагат, отходы швейного производства, киперную ленту, провод в изоляции. Подвязка не должна быть тугой, поскольку рукава за период вегетации становятся толще и возможна перетяжка, и рукав работать не сможет. Недопустимо подвязывать побеги тонкой ниткой или голым проводом.

Для сухой подвязки плодоносящего куста существует определенный порядок. Первоначально к первой проволоке закрепляются рукава с наклоном вправо и влево, то есть в том положении, в котором они были укрыты зимой. Длинные рукава подвязывают горизонтально, более короткие под углом, обычно угол наклона рукавов 30-40 градусов. До вертикального положения поднимать их не следует. Затем горизонтально и равномерно по всей плоскости шпалеры подвязывают к первой и второй проволоке плодовые лозы.

Лучше всего подвязку проводить в период от начала сокодвижения до набухания почек. В это время лоза наиболее гибкая. Лозы надо сгибать постепенно и очень осторожно.

Подвязка зеленых побегов делается для того, чтобы их не поломало от порывов ветра или от собственной тяжести, а также для закрепления в нужном направлении и равномерного заполнения площади шпалеры. Если виноград выращивается на вертикальной шпалере, побеги подвязывают к проволокам по мере их подрастания. На высоких арочных конструкциях подвязку молодых побегов зачастую не делают, ограничиваясь только сухой подвязкой.

При подвязке зеленых побегов необходимо стараться не допускать сплетения их вместе и неравномерного заполнения плоскости шпалеры. Для побегов замещения и продолжения надо давать преимущественное, более свободное положение. Плодовые лозы и зеленые побеги подвязывают особо осторожно петлей или подмоткой. В течение вегетационного периода обычно делают три-четыре подвязки, в зависимости от силы роста побегов и высоты шпалеры.



Условия выращивания винограда

Зависимость развития виноградного растения от условий выращивания. При какой температуре начинается вегетация виноградной лозы, какая температура лучше всего подходит для фотосинтеза.

Рост и развитие виноградного куста, качество его плодов и урожайность в большой мере зависят от условий окружающей среды. При выращивании виноградного растения особо важное значение имеют климат, качество почвы, рельеф местности, высота над уровнем океана, а также применяемые агроприемы. На виноградную лозу эти условия оказывают комплексное действие.

Отношение к теплу. Виноград относится к группе теплолюбивых растений и к теплу предъявляет повышенные требования. При недостатке тепла его урожайность падает, а качество ягод ухудшается. Почки винограда распускаются, когда почва прогревается до 8-10 градусов, рост молодых побегов прекращается, когда температура опускается ниже 7-8 градусов. Зеленые части растений погибают при температуре ниже 0 градусов. Наиболее благоприятной температурой, в период цветения и созревания ягод, считается температура 25-30 градусов. Температура ниже 15 градусов уже является неблагоприятной при цветении винограда, при этом цветки осыпаются и урожайность снижается. Если тепла мало в период созревания, то падает сахаристость ягод и плохо вызревает лоза.

Отношение к свету. Виноград является светолюбивым растением, к солнечному освещению он предъявляет повышенные требования в течении всего вегетационного периода. Солнечный свет необходим для нормального опыления и развития ягод, без него невозможен фотосинтез. Молодые кусты лучше переносят затененность, но это сильно задерживает их развитие.

Отношение к влаге. Виноград является засухоустойчивым растением и благодаря хорошо развитой системе корней может расти и давать урожай в районах с сухим климатом. Но следует отметить, что виноград очень отзывчив на увеличение запасов воды в почве, при этом повышается урожайность и сила роста кустов. Наиболее благоприятным количеством осадков для выращивания винограда является 500-800 мм в год, при условии их равномерного выпадения. Особенно осадки полезны после окончания цветения и когда сбор урожая завершен. Негативное влияние засухи увеличивается, если в это время дуют сильные ветра или установилась жаркая погода. Также сказываются плохо на развитие растения и резкие колебания влажности почвы, это приводит к расстройству питания куста и может вызвать осыпание завязи и увядание ягод.

Низкая влажность почвы в зимний период резко снижает устойчивость растений воздействию неблагоприятных факторов. Повышенные требования к влажности почвы виноград предъявляет в молодом возрасте, когда корни только образуются, особенно при посадке черенками. В тоже время частые дожди вредны во время цветения, они смывают пыльцу и вызывают осыпание завязи. Частое выпадение осадков летом способствуют сильному развитию грибковых заболеваний, особенно милдью. Избыточная влажность осенью задерживает созревание ягод, они трескаются и загнивают. В зимний период осадки в виде дождя или снега создают благоприятные условия для успешной зимовки растений и их последующего развития.

Ветер. Влияние ветра на растение зависит от его силы, направления, влажности и температуры воздуха. В период цветения винограда слабый ветер оказывает положительное влияние, поскольку способствует лучшему опылению. Также небольшой ветер ускоряет просыхание листьев и поверхности земли после выпадения осадков, снижая угрозу появления грибковых заболеваний. Ветер сильный, особенно если он дует с северо-восточного направления, уносит влагу из почвы, увеличивает испарение воды листовой поверхностью, тем самым снижая устойчивость винограда засухе. Часто сильный ветер приносит кустам и прямые механические повреждения, ломая молодые зеленые побеги, сбивая соцветия и грозди. Особенно страдают от этого сорта винограда с длинной гроздью и травянистой плодоножкой (типа Хусайне). Поэтому для получения хороших и устойчивых урожаев необходимо для посадки виноградников выбирать защищенное от ветра место или высаживать деревья либо кустарники со стороны господствующих ветров.

Особенности рельефа. Лучшие условия для выращивания винограда, особенно поздних сортов, имеются на склонах холмов и гор. Они восполняют недостаток тепла. Особенно удобны для посадки винограда южные и юго-западные склоны, которые хорошо укрыты от северо-восточных ветров и получают больше света и тепла. В таких местах виноградное растение менее подвержено воздействию весенних и осенних заморозков, урожай быстрее созревает, ягоды обладают лучшим вкусом и сахаристостью. Балки, овраги, пониженные места рельефа неблагоприятны для разведения винограда, особенно в местах, подверженных заморозкам. Также благотворно влияет на развитие виноградного растения близость рек, морей, водохранилищ, они повышают влажность воздуха и сглаживают резкие колебания температуры.

Почва. Виноградная лоза может выращиваться на самых разнообразных почвах. Не подходит для посадки виноградника только сильно засоленные, заболоченные, белые известковые почвы, а также почвы с близким залеганием грунтовых вод (меньше 1,5 метра). Почвенные условия оказывают большое влияние на качество и количество урожая. Для выращивания столового винограда наиболее подходят мощные, богатые гумусом наносные почвы с небольшим содержанием каменистых обломков. Такие почвы хорошо пропускают и удерживают влагу и хорошо прогреваются. Там, где не хватает солнечного тепла, каменистые почвы позволяют выращивать более поздние сорта винограда. Из практики известно, что самый большой прирост куста и раннее созревание обеспечивается на каменистых и темных почвах, лучше всего поглощающих солнечную радиацию. Наиболее пригодны для разведения винограда почвы с залеганием грунтовых пресных вод на глубине 1,5 - 2,5 метра.

Размещено на Allbest.ru

...