Види та методики дресирування мисливських собак

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

Собаківництво в Україні, як і у всьому світі, має давню історію. І звичайно в першу чергу це стосується планового розведення мисливських порід собак.

За радянських часів на перших етапах собаківництву приділялася велика увага - мисливському і службовому, у тому числі розшуковому, пастушому і такому, що їздить. Але поголів'я було обмежене і ставка робилася на вітчизняні породи.

Мисливськими собаками займалися суспільства мисливців. Племінна робота велася в основному через держрозплідники мисливських собак. Цьому напряму собаківництва приділялася велика увага. Так, навіть під час війни в 1943 - 44 рр., для поліпшення поголів'я мисливських собак, головним чином вітчизняних порід, було створено 65 державних розплідників. Під час великої вітчизняної війни собаки багатосторонньо використовувалися у військових діях і нашими і військами інших держав. Після закінчення війни з'явилася можливість отримання племінного поголів'я з Німеччини і дещо зменшилася ізольованість вітчизняного собаківництва. Службове собаківництво стає долею військових, цей напрям - використання собак у військових цілях - стає пріоритетним. Службові породи собак укупі з декоративними узяло під своє керівництво Добровільне суспільство сприяння армії, авіації і флоту - ДОСААФ (організовано в 1951 році). Початок розпаду цій системі поклала організація в 1972 році Московського міського суспільства любителів собак (МГОЛС). За прикладом МГОЛСа по всій країні почали організовуватися альтернативні ДОСААФ клуби любителів тварин.

Наступним кроком, що мав велике значення для собаківництва нашої країни, була освіта в 1985 році Клубу любителів тварин "Фауна", а дещо пізніше за Об'єднання любителів тварин "Зоосфера". З часом клубів собаківництва ставало все більше, їх кількість наростала як сніговий кому, і саме життя підказало, що потрібно об'єднуватися в більші організації. У свою чергу ці організації об'єднують ряд великих багатопорідних та монопорідних організацій.

Найбільшою і авторитетнішою міжнародною кінологічною організацією є міжнародна кінологічна федерація (МКФ) - Federation Cynologique Internationale (FCI) - що об'єднує кінологічні організації більше 70 країн світу, зареєстрований офіс якої знаходиться в Тюэне (Бельгія). Офіційний статус вона придбала 25 жовтня 1919г. Реєстрацією собак МКФ не займається, це роблять національні федерації. FCI має дійсних, асоційованих членів і контракт-партнеров. Згідно Конституції FCI, кожне кінологічне співтовариство приписане до одного з наступних 5 регіонів: Європа; Латинська Америка і Карибський басейн; Азія; Африка; Австралія і Нова Зеландія. Найбільше відділення - Європейське, куди входять більшість європейських країн. Найменш охоплені Африка і Азія. Є також група країн - це, зокрема, Англія, США, Канада, які в FCI не полягають, але видані ними родоводи визнаються федерацією. FCI має спеціальні договори з кінологічними організаціями цих країн : Американським Кеннел-клубом (АКС), Канадським Кеннел-клубом (СКС), Клубом собаківництва Великобританії (KCGB).

1. Класифікація та вибір собак

Мисливські собаки - це спеціалізовані собаки, які (як видно з назви) призначені, головним чином, для надання допомоги людині під час проведення полювання. Породи мисливських собак прийнято ділити на групи по їх основній спеціалізації. Мисливці нашої країни здавна розводять різні породи мисливських собак: хортів, гончаків, лайок, лягавих, спанієлів і нірних собак. За кордоном також популярні породи ретриверів - собак близьких до лягавих, але що не роблять стойки по дичині, а використовуваних лише для подання збитих птахів.

Серед різних порід мисливських собак є спеціалізовані, наприклад борзі. Їх призначення - переслідувати і ловити тварин, виявлених за допомогою зору. Породи мисливських собак інших груп, наприклад лайки, можуть бути різнобічнішими. Більшість порід мисливських собак, окрім основної "спеціальності", в якій собаки цієї групи перевершують усіх інших, можуть виконувати підсобну, іноді дуже істотну роботу і на деяких інших полюваннях.

Для правильного вибору породи мисливських собак необхідно знати, які їх властивості виявляться найбільш суттєвими в конкретних умовах утримання і застосування. Серед цих властивостей найбільш важливими будуть: мисливська спеціалізація порід, пристосованість до життя і роботи в тих або інших умовах клімату, змісту, а також особливості вищої нервової діяльності.

Відповідно до рішення Генеральних зборів FCI в Єрусалимі в 1987 році прийнято наступне ділення зареєстрованих порід собак на групи, яке набуло чинності з 1 січня 1990 року. Це:

1 група - вівчарки (пастуші і скотогонні собаки, за винятком швейцарських пастуших собак).

2 група - швейцарські пастуші собаки (зенненхунди), пінчери і шнауцери - (сторожові, розшукові, спортивні і службові породи).

3 група - тер'єри.

4 група - такси.

5 група - шпіцеподібні.

6 група - гончаки і собаки, що працюють по кров'яному сліду.

7 група - собаки, що роблять стійку (підрушничні собаки - лягаві).

8 група - собаки, що піднімають дичину, апортирующие її, і що працюють на воді (підрушничні собаки - окрім лягавих).

9 група - кімнатні і декоративні собаки (собаки-компаньйони).

10 група - хорти.

Британський КС (Кеннел-клуб) виділяє шість груп:

1 - мисливські (гончаки, хорти);

2 - підрушничні;

3 - тер'єри;

4 - користувацькі породи;

5 - службові породи;

6 - кімнатно-декоративні.

Американський КС розрізняє сім груп:

1 - мисливські (підрушничні);

2 - мисливські (гончаки, хорти);

3 - робочі собаки (службові);

4 - тер'єри;

5 - кімнатно-декоративні (тій);

6 - неспортивні собаки;

7 - пастуші собаки (вівчарки);

У скандинавських країнах - вісім груп:

1 - шпицеоподібні;

2 - шукачі по кров'яному сліду і гончаки;

3 - підрушничні;

4 - сторожові і службові породи;

5 - тер'єри;

6 - хорти;

7 - немисливські породи і собаки-компаньйони;

8 - кімнатно-декоративні.

Більшість порід собак - це мисливські собаки, частенько дуже тісно пов'язані один з одним походженням. Функціональна класифікація цих порід відрізняється від приведеної вище.

Це:

I. Хорти;

II. Гончаки;

III. Кров'яні (ганноверська, баварська);

IV. Шукачі (кокер, спрингер-спаниель);

V. Лягаві: англійські (острівні) - короткошерстні (пойнтер) і длиношерстные (англійський, ірландський і шотландський сетери); континентальні - короткошерстні (німецька короткошерстна, угорська), довгошерсті (німецька довгошерста, велика мюнстерландская, мала мюнстерландская) і жесткошерстные (німецька жесткошерстная, чеський вусань, веймарская жесткошерстная, угорська жесткошерстная);

VI. Нірні: такси; тер'єри.

При виборі собаки однієї з порід, що становлять спеціалізовані групи, доводиться також враховувати особливості кожної породи : темперамент, стиль, характер шерстного покриву, розміри і навіть масть. Початкуючому мисливцеві, що живе в районах, де собаківництво добре розвинене, при виборі собаки краще всього особисто ознайомитися з особливостями роботи тих порід, які його цікавлять. Для цього треба дізнатися, коли місцеве суспільство мисливців проводитиме їх випробування або змагання, і, подивившись їх в полі самому, зробити остаточний вибір. Окрім чисто мисливських особливостей порід, при виборі собаки доводиться враховувати їх пристосованість до різних умов утримання, наприклад холодостійкість, або домашні умови в сім'ї самого мисливця. Нерідко побутові вимоги і інтереси власне полювання суперечать один одному. Наприклад, темні одноколірні забарвлення лягавих собак незручні на полюванні, оскільки вони менш помітні.

Вибір собаки для завзятого любителя породи або певного типу собак усередині цієї породи, як правило, не зв'язується з усіма цими дрібними деталями. Такий любитель миритиметься з цілим рядом незручностей в ім'я своєї основної схильності. Але для початківця, що ще не встиг "захворіти" певним типом собаки, корисно при виборі собаки заздалегідь ознайомитися з усіма особливостями, достоїнствами і недоліками свого майбутнього чотириногого друга.

Вибір дорослого працюючого собаки можна рекомендувати тільки після перевірки її польових якостей. Деякою гарантією цих якостей може служити оцінка собаки на польових випробуваннях, але тільки у тому випадку, якщо собаку натаскував і надалі використала на полюванні тільки одна людина. Інакше собака може бути зіпсований невмілим поводженням з нею, особливо якщо після випробувань з нею полювали різні люди, тому вибір такого собаки не має сенсу. Якщо з яких-небудь причин доводиться вибирати собаку без проби, але дипломовану на випробуваннях, слід уважно ознайомитися з бальними оцінками кожного з її якостей. Одночасно треба упізнати умови утримання і використання вибираного собаки з часу її показу на випробуваннях. Вибір собаки вже вирощеної, але ще не нанесеної, слід здійснювати на підставі її екстер'єрної оцінки, аналізу родоводу і після деякого ознайомлення з особливостями її вдачі. Бажано, щоб собака був спокійного, урівноваженого характеру. Треба знати, що вибір собаки дуже збудливого, знервованого, надмірно злісного або, навпаки, боязкого, в майбутньому може привести до труднощів при її дресируванні. Та і в повсякденному житті вони постійно заподіюють масу незручностей. При виборі собаки слід знати, що набагато легше натаскувати молодого пса, чим перенавчати собаку, зіпсованого невмілим дресируванням і натаской. Собаки, що не були в полі, навіть дорослі, нерідко легко беруться за роботу. А з тими, що побули в недосвідчених руках і зіпсованими - доводиться немало потрудитися, часто без жодного успіху.

Не слід вибирати собаку, на якого відсутні документи про походження, або хоч би - на її приналежності цьому власникові. При виборі собаки необхідно також перевірити довідку ветеринарного лікаря про те, що цей собака здоровий і їй зроблено щеплення проти сказу. Для вибору собаки найпростіше звернутися в місцеве суспільство мисливців. Там завжди можна отримати відомості про собак, що продаються, ознайомитися із зареєстрованими виробниками, по книзі в'язок і щенений дізнатися про молодняк або перспективи його появи. Одночасно початкуючий мисливець може отримати консультацію з питань собаківництва від працівників Суспільства або в секції собаківників.

Вибираючи собаку для полювання, треба пам'ятати, що її робочі якості можуть повністю проявитися тільки за умови правильного вирощування, змісту, навчання і тренування.

2. Екстер'єр собаки

Оцінка та порівняння екстер'єру завжди проводяться з урахуванням породи, статі і віку кожної конкретної собаки. Для опису екстер'єру використовується спеціальна термінологія, побудована на анатомо-фізіологічної базі, і познайомитися з нею починаючому собаківникові-любителю дуже корисно.

При виборі чотириногого помошника для полювання (розведення) велике значення має екстер'єр собаки - зовнішні форми статури. По екстер'єру собаки визначають приналежність її до породи, до певного типу і підлоги. Правильне складання, добре розвинений кістяк, сильна мускулатура і хороша угодованість свідчать про здоров'я собаки, до деякої міри визначають її працездатність і племінну цінність.

Для точнішої оцінки екстер'єр собаки підрозділяють на загальний і приватний. Ознаками загального екстер'єру визначають розвиток собаки і анатомічну правильність її будови (фортеця кістяка, мускулатури, спини, розвиненість грудної клітки, правильність постановки і будова кінцівок і т. д.). Вимоги до загального екстер'єру більшості собак є однаковими, за винятком деяких вузькоспеціалізованих порід. Ознаками приватного екстер'єру собаки визначають спеціалізацію породи, пристосованість її до якої-небудь роботи (особливості пропорцій корпусу, форми голови, вух, хвоста і інші ознаки).

Собаки різних порід різко відрізняються один від одного по приватному екстер'єру, і нерідко деякі особливості, по яких бракують собак однієї породи, є характерними для іншої. Наприклад, вузька і довга голова, специфічна форма і будова попереку, високі тонкі і сухі ноги хорта і короткі викривлені ноги такси і т. п. До приватного екстер'єру собаки відноситься також характер шерстного покриву (у завитку, з надломом), забарвлення і інші ознаки, що іноді не мають практичного значення, але характерні для тієї або іншої породи. Екстер'єр собаки оцінюється експертами на виставках і виводках мисливських собак. Раніше любителі, незнайомі з анатомією собаки, при оцінці екстер'єру собаки прибігали до особливої (порівняльною зоологічною) термінології, порівнюючи окремі статі з будовою інших звірів, птахів і навіть риб (вальдшнепинні очі, коров'яча постановка задніх кінцівок і т. д.).

Голова собаки має різні форми, характерні для кожної породи. Шия у нормального собаки міцна і суха. Довжина її приблизно дорівнює довжині голови і залежно від цього визначається як довга або коротка. Недоліком екстер'єру собаки вважається коротка, малорухома шия, сира з підвісом (складки шкіри під гортанню) або "завантажена" (товста, з поперечними складками біля загривка).

За величиною, формою вушної раковини і поставу розрізняють такі типи вух:

1. Стоячі: спрямовані кінцями вперед і вгору, забезпечені міцними і еластичними хрящами по всій довжині. Стоячі вуха бувають малими, великими, а також у формі рівностороннього або рівнобедреного трикутника. Якщо кінці стоячих вух направлені в сторони, їх називають розвішаними, а якщо кінці вух і їх внутрішні сторони спрямовані до серединної лінії, їх називають зближеними;

1. Напівстоячі вуха тільки в нижній своїй частині мають міцні, еластичні хрящі, а їх верхні половини внаслідок м'якості хрящів опущені вниз або убік;

2. Висячі вуха зустрічаються у двох різновидах: висячі на хрящах (що мають міцний хрящ лише на підставі вушної раковини, через що вони піднімають тільки до верхньої частини голови) і висячі з м'якими хрящами (через що вуха під власною вагою звисають з боків голови собаки).

Стандарти деяких порід передбачають купірування (обрізання) вух. Це робиться фахівцями за певною формою відповідно до вимог стандартів.

Загривок має бути мускулистим і височіти над лінією спини, спіна - міцною, прямою, пружною. Провисша або горбата спина є відхиленням від норми в екстер'єрі собаки. Поперек бажаний короткий, широкий, трохи опуклий; круп має бути довгий, широкий, мускулистий, такий, що поступово опускається у напрямку до хвоста. Горизонтальний (прямий) або скошений круп вважається недоліком в екстер'єрі собаки.

Груди повинні мати трохи опуклі ребра, в розрізі давати форму овалу, а нижня її частина - знаходитися на одному рівні з ліктьовими суглобами. Занадто зігнуті ребра утворюють бочкоподібні груди, сприяючі неправильній постановці передніх кінцівок, що в екстер'єрі собаки вважається недоліком. Груди з плоскими ребрами так і називаються плоскими; зазвичай вони бувають вузькими і зустрічаються у слабких, недорозвинених собак і також часто сприяють неправильній поставі передніх кінцівок.

Кінцівки собаки при хорошому змісті мають правильну лапу, на якій кігті стираються рівномірно; у собак, що мало рухаються, вони іноді відростають дуже довгими і заважають, їх потрібно спилювати або обрізувати.

Волосяний покрив собаки є дуже важливим параметром для оцінки екстер'єру собаки. Волосяний покрив складається з підшерстка - короткого, тонкого, пухового волоса, і шерсті - грубого волоса різної форми і довжини. У свою чергу, шерсть складається з остевого волоса, що рівномірно покриває усе тіло собаки, покривного, - щонайдовшого і товстого волоса, розташованого на шиї, уздовж хребта і на стегнах, що прикрашає, є тим же покривним волосом, але що видозмінився від змісту собаки в теплі. Прикрашаючий волос довгий, тонкий і шовковистий, зберігається у собак деяких порід на вухах, утворює на кінцівках очоси, підвіс на хвості (сетери, спанієлі й ін.).

Хвіст - одна з характерних порідних ознак екстер'єру собаки - буває різної форми. Хвіст у вигляді кільця притиснутий до спини або стегна собаки (лайки), у вигляді серпа тримається над спиною (російський рябий гончак), у формі лозини прямий, тонкий, такий, що тримається горизонтально (пойнтер), у вигляді пера прямої або злегка прогнутий вниз, з бахромою короткого біля основи волосся, що подовжується до середини хвоста і знову коротшає до його кінця (сетер), у вигляді шаблі опущений вниз, такий, що утворює невелику зігнутий лінію (російський гончак), товстий, грубий, опущений вниз (деякі лайки). У мисливських собак деяких порід хвіст обрізують на 6-7-й день після народження (довжина частини хвоста, що залишається, регламентується стандартами порід).

Масті в екстер'єрі собак дуже різноманітні. Біла масть може бути чистою або з невеликим жовтим відтінком на вухах і спині. Руда буває різних відтінків - червоно-руда, каштаново-руда, золотисто-руда (багряна), світло-руда (жовта) і палева. Крім того, зустрічаються наступні масті: коричнева або кавова; чепрачна - палевий або світло-рудий собака з сірим або чорним чепраком, що покриває її спину і боки, сіра (вовча) різних відтінків, ряба, коли на основному, зазвичай темному (чорний, рудий, сірий), фоні розташовані білі плями (біла морда і смуга по лобу - проточина, що зливається з білими грудьми, білі шия, ноги і кінець хвоста); плямиста - близька до рябої, але основний фон у таких собак білий з темними плямами різної величини біля очей, на вухах, тулуб і біля кореня хвоста; крапчаста, коли на білому або світло-сірому фоні розкидані дрібні плями (англійський сетер), і, нарешті, підпала - основне забарвлення чорне з характерними рудими підпалинами.

3. Вирощування і виховання цуценяти мисливського собаки

Виховання відрізняється від дресирування тим, що справу доводиться мати з цуценям, з його ще не зміцнілою нервовою системою. Усі умовні рефлекси і звички, що виникли в цьому віці, дуже стійкі і надалі відучити від них собаку дуже важко. Саме тому виховання цуценяти і первинне дресирування молодого собаки мають визначальне значення.

У собак дуже сильно розвинене почуття власності. Якщо ви дали що-небудь цуценяті, то він вважає, що це належить йому, ви не можете цим більше розпоряджатися. Якщо ви хоча б раз дозволили цуценяті посидіти на дивані або під час обіду почастували його із столу, це його привілей, і відтепер він усіма доступними йому засобами битиметься за них. Якщо позбавити їх цуценя, він не розуміє, чому і починає "мстити": гавкає, скиглить, гризе меблі. Ви пригнічуєте його волю, і він бореться за свої привілеї. Такими дозволами і заборонами, підкріпленими побоями, можна довести собаку до повної апатії, та зате ви повністю "контролюватимете" її. Дресируйте - і отримаєте бездушний автомат. Але це буде вже не мисливський собака. Покарання псують чуття у собак. І це на все життя. У собаки може бути прекрасний нюх, прекрасний зір або слух, але в полі вона абсолютно безпорадна. І це ще більше дратує "дресирувальника". Він знову застосовує покарання, і собака стає даремним, а до того ж злодійкуватим, підлим, злісним і агресивним на вулиці і удома.

Підготовка мисливського собаки до практичного застосування на полюванні ділиться на два етапи: загальне дресирування і спеціальна. Загальне дресирування включає виховання цуценяти і навчання його у міру зростання прийомам і навичкам, необхідним для управління собакою і підготовки її до спеціального дресирування. Виховання, яке починають відразу, як тільки цуценя візьмуть від матері, передусім має завдання встановити контакт хазяїна з собакою, без чого неможливі подальше дресирування, зміст успішне застосування собаки на полюванні. У загальне дресирування входить привчання собаки до своєї клички, до показу зубів, байдужому відношенню до домашніх тварин, правильного відношення до сторонніх людей, до поведінки в приміщенні, при перевезенні на транспорті, до виконання команд: "Не можна", "Сидіти", "Лежати", "Поруч", "Подай".

Під спеціальним дресируванням розуміється привчання собаки до практичного полювання. Залежно від того, до якої групи порід належить собака, спеціальне дресирування відоме під назвою: для лягавих і спанієлів - натаска, для гончаків - наганяння, для хортів і нірних - при- травичка, для лайок - находжування. Відсутність дисциплінованості і контакту з хазяїном, слабке загальне дресирування призводять до невдач на полюванні і низької якості роботи на випробуваннях, роблять собаку украй незручним в побуті, для утримання в місті або при перевезенні на транспорті.

Умови утримання цуценяти.

Розглянемо, як усього краще виростити і виховати 7-8-тижневе цуценя, що тільки що відняло від матері.

Цуценя, що тільки що відняли від матері, страшенно нещасливе, він найбільше потребує тепла, ласки, правильного годування, відпочинку. Якщо такого малятко прив'язати до кута сарая або у будці, то після досягнення чотирьох місяців (віку, коли він вже придбаває свідомість) у нього буде відсутній контакт з хазяїном. Тому не можна його де-небудь замкнути одного і дати йому скулити, потрібно його більше пестити, займатися з ним, іноді лягати до нього на підлогу (що цуценята і молоді собаки люблять найбільше), тоді вони відразу підходять, лягають і прижимаються.

У чотири місяці цуценя повинне розуміти звуки людського голосу, команди, проходити дресирування. Цуценя розвиватиметься краще всього, якщо до 6-ти місячного віку він житиме в товаристві своїх однолітків. Цуценята матимуть досить фізичних вправ, гратимуть і возитимуться, краще є, вони будуть сильніші і жизнерадостнее; це особливо бажано, якщо сам хазяїн приділяє мало уваги своєму цуценяті. Цуценя потрібно відразу звати по імені, причому перший час, коли він приходить на заклик, обов'язково потрібно давати йому смачний шматочок. Його звичайна їжа в мисці, 3-4 рази в день, теж повинна служити нагородою за його підхід на заклик і по імені, і на свисток. Коли цуценя підійде, слід сказати: "Сядь!", - однією рукою натиснути на його круп, іншій підняти голову, після чого дати шматочок. Потрібно кидати шматок їстівного убік від себе, показувати туди рукою і посилати цуценя в пошук. Коли він вперше знайде цей шматочок, вже буде закладений фундамент для управління жестами на полюванні.

У віці 7-8 тижнів потрібно привчати цуценя спокійно сидіти або лежати в нашийнику і на ланцюжку біля ніг хазяїна, не проявляючи ознак невдоволення, впродовж якогось проміжку часу, спочатку короткого, потім довшого. Для цього слід сказати; "Місце"! - і притиснути цуценя до підлоги, щоб він ліг або сів. Якщо він вставатиме, його потрібно знову саджати. Незабаром вже хазяїну не обов'язково сидітиме поряд з цуценям, щоб той не страждав від самотності, він і один не вищатиме. Після повторення зайняття цуценя, по команді хазяїна, саме ходитиме на місце.

На початку одинадцятого тижня потрібно водити цуценя на прогулянки і в найбільш безлюдні місця, в ліс і в полі. Нехай цуценя побігає, понюхає місця, що цікавлять його, а коли він зверне увагу на яку-небудь пташку, потрібно відбігти, називаючи його по імені або свистячи, і обов'язково дати йому нагороду, коли він підбіжить. До цього часу цуценя вже має бути привчене до носіння широкого шкіряного нашийника.

Виробіть у цуценяти байдуже відношення до усіх домашніх тварин. Це дуже вам згодиться на полюванні, в сільській місцевості. Ні в якому разі не дозволяйте цуценяті ганятися за кішками. Ця небажана звичка, як правило, кінчається загибеллю собаки під автомашиною. Не слід також розвивати агресивне відношення до інших цуценят. Дуже важливо, щоб цуценя не брало пропонований йому корм від сторонніх, а також не підбирав корм із землі. Під час прогулянки не дозволяйте цуценяті підбирати шматочки корму із землі. Сторонні не повинні годувати і пестити ваше цуценя. Дивіться за тим, щоб діти його не дратували. Він повинен відноситися до них байдуже. Коли цуценяті виповниться 3 місяці, попросите кого-небудь із сторонніх покликати цуценя і запропонувати йому ласощі. Нехай він затисне ласощі долонею і легенький ударить цуценя по морді, коли той жебрачитиме.

Кожен собака має бути привчений до носіння намордника. Підберіть намордник по голові цуценяти. Дуже зручний глухий намордник з суцільного шматка шкіри з отворами для повітря, що дає можливість собаці тримати рот відкритим. Уперше надіваючи намордник, покладете на його дно ласощі. Спочатку надівайте намордник на декілька хвилин і, знявши його, дайте цуценяті ласощі. Спроби цуценяти скинути намордник присікайте вже знайомою йому командою "Фу" або відволікаючими "Поруч" і "Сидіти". Обов'язково надівайте намордник перед прогулянкою, і цуценя швидко до нього звикне. Поступово привчайте цуценя довго знаходитися в наморднику і не звертайте на нього уваги.

Собаці потрібно мати своє місце, де він зможе відпочити. Більшість міських мисливців містять собак в квартирах, виділяючи їм для сну і відпочинку певне місце з влаштованим ліжком. Жителі сільської місцевості зазвичай містять собак зовні удома, в дерев'яних будках. Щоб собака не бродив без нагляду, будку поміщають на території обгородженої садиби, в спеціальній вольєрі, або ж собака міститься на ланцюзі. Звичайна огорожа навколо садиби - ненадійна перешкода для собаки. Щоб вона не перестрибнула обгороджування, з внутрішнього його боку потрібний козирок. Підкопу під огорожу може завадити поглиблення його в землю не менше ніж на 0,5 м або такої ж ширини отмостка з дощок, плит або цеглини по внутрішній стороні огорожі. При утриманні собак в утеплених будках з щедрою солом'яною підстилкою більшість з них переносять в таких будках навіть суворі морози. Проте далеко не усі вони почувають себе досить добре.

Неприпустимо утримувати собак в темних коридорах міських квартир, в сараях і підвалах. Собаки, що живуть в таких умовах, лише в дуже окремих випадках добре "працюють" на полюванні. Де б не утримували собак - у будинку, у будці або у вольєрі, їм потрібна регулярна прогулянка в товаристві власника або єгеря. Це необхідно не лише для розминки і тренування м'язів, але і для підтримки на належному рівні чуття, для зміцнення нервової системи, для встановлення потрібного контакту з людиною. Адже на полюванні собака служить нам не лише своїми фізичними можливостями. Ми використовуємо, передусім, її високорозвинений звіриний "розум", який вимагає розвитку і тренування в процесі навчання, при повсякденному спілкуванні з хазяїном, систематичному знайомстві з околицями, угіддями і дичиною. Безвихідне утримування собаки на ланцюзі або у вольєрі псує, робить дурним будь-якого мисливського собаку. Щоб стати повноцінним помічником на полюванні, собака потребує щоденних прогулянок з хазяїном по території населеного пункту, в лісі, в полі або хоч би на пустирі недалеко від будинку. При утриманні собаки у будці в холодну пору року в неї кладуть щедру підстилку, переважно ярову солому. Міняти підстилку треба не рідше чим раз в десять днів. У теплу пору року будку, де міститься собака, слід щомісячно мити лугом, 5-тивідсотковим розчином креоліну, або милом для знищення паразитів. Грунт навколо будки рекомендується регулярно перекопувати і обробляти вапном або тими ж розчинами, що і будку, щоб знищувати яйця бліх і глистів. Якщо утримання собаки здійснюється в квартирі, для її сну і відпочинку найзручніше мати матрацик, набитий соломою або ватою. На матрацик необхідно зшити декілька чохлів-наволочок з легкої, добре такої, що стирається тканини. Залежно від пори року і погодних умов ці наволочки доводиться міняти 1-3 рази в тиждень.

Дресирування щенят.

З усіх порід мисливських собак найкраще працювати з лягавим, оскільки це універсально працюючий собака - вона шукає верхи, робить стойку по птахові, працює по звірові услід, знаходить підранка, апортує його або ламає до приходу хазяїна, кличе його до убитої дичини. Безвідмовність виконання команд на полюванні досягається тим, що не можна пропускати жодного випадку відмови виконати команду - це стосується і добре поставлених собак, дресирування яких вже закінчене: слід узяти собаку на довгу зграю, спровокувати аналогічні обставини і добитися виконання команди методом примусу.

Як тільки молодий собака досягне шести-семимесячного віку, настає час випробувати, чи має вона ті мисливські завдатки, які потрібні для майбутнього різнобічного підрушничного собаки. Приміщення має бути світле і достатніх розмірів. Поблизу не повинно бути чутно ніякого шуму, який міг би відволікати увагу собаки. Єдині апарати, які потрібні для попереднього дресирування, - це дресирувальний нашийник (парфорс) і поводок. Зазвичай вживаний парфорс з кульками має великі недоліки: він ковзає у напрямку до голови при натягуванні; ранить вуха; є приводом поранения пальцем, якщо дресирувальник необережно за нього вхопиться. Такий нашийник, що ковзає у напрямку до вух, буває часто причиною тривалих хвороб внутрішнього слухового проходу, коли при дресируванні заклику на мертву дичину бувають потрібні часті і сильні сіпання за дресирувальний поводок. Надівати нашийник потрібно завжди так, щоб колючки сиділи на потилиці і петля стягувала нашийник, якщо потягнути в праву сторону собаки. Дресирувальний шнур має бути завтовшки 5-6 мм і два метри завдовжки; його треба зміцнити на петлі нашийника. Потім починають в приміщенні ходьбу.

Собака стоїть з лівого боку від дресирувальника біля стіни. Лівою рукою беруть за поводок і притискують руку щільно до стегна, де рука повинна залишатися протягом цієї вправи за всяких умов, якими б вони не були. Правою рукою забирають кінець поводка настільки, що шнурок натягається. Тепер собаку кличуть: "Сюди"! і повільно йдуть уздовж стіни. Собака слідуватиме спершу добровільно, поки, нарешті, при повороті в кутку вона не помітить, що нашийник колеться. Як тільки вона це помітила, вона упреться усіма чотирма лапами, не бажаючи йти далі; нашийник почне її колоти як слід, що, звичайно, посилить її неслухняність і доведе до того, що вона з виттям кинеться на землю. Дресирувальникові необхідно стояти спокійно і ласкаво умовляти підопічного. Ні за яких умов не слід поводитися з собакою суворо або карати її смиканням поводка. Як тільки собака заспокоївся і встав, треба знову почати ходьбу. Перші уроки повинні мати тривалість близько 10 хвилин, їх треба негайно ж закінчувати, як тільки собака обійде від 3 до 4 разів добровільне усе приміщення, після чого її треба похвалити, приголубити і відпустити. Якщо собака через декілька днів добровільно піде уздовж стіни, то необхідно зробити несподіваний поворот кругом і почати ходьбу вліво. Тепер дресирувальник йде біля стіни, і собаці наданий коротший шлях усередині круга. Собака негайно ж заспішить: ніс її замість того, щоб бути схованим ззаду лівої ноги дресирувальника, буде видний. Дресирувальник не повинен тягнути її за поводок, оскільки ліва рука не повинна ніколи покидати свого місця на лівому стегні. Замість цього йому треба зробити поворот вліво і почати перетинати приміщення. Як тільки ніс собаки знову видно, знову слідує поворот вліво. Ні за яких умов не допускається покарання і вимова, тому що молодий собака повинен пізнати тільки, що вона карає сама себе за всяку неслухняність. Основне положення всякого дресирування : всяке протиріччя волі хазяїна даремне і негайно ж веде за собою покарання - уперше досвідом вселяється тварині.

Тепер собаку потрібно навчити швидко підходити на зов. Дресирувальник повинен дотримуватися того ж; по завжди однаковому сигналу, наприклад свистку, собака при підході повинен отримати свою "здобич" - ласий шматочок. І, по-друге, потрібно створити таку ситуацію, щоб собака знаходив захист від небезпек у свого хазяїна. Якщо собака знаходиться у хазяїна з щенячого віку, і він займався з нею, то у собаки вже укорінилися передумови для хорошого підходу на заклик. При дресируванні дорослих, зовсім невихованих або зіпсованих собак, елемент примусу має бути посилений. Собаці потрібно надіти нашийник - зашморг або строгий парфорс і прив'язати до нього шнур завдовжки метрів 30. Собаку можна покликати, тільки наступивши спочатку на кінець шнура або узявши його в руки. Щоб собака підходив швидко, самому слід відбігати назад. Коли собака підійде - обов'язково потрібно дати ласощі. Для вироблення безвідмовної слухняності потрібний помічник, який в певний час і в потрібному місці повинен випустити кішку.

Аби собака в майбутньому міг брати здобич по сліду, потрібно проводити регулярне навчання. Для навчання цуценяти слідовій роботі потрібно прив'язувати на мотузок шматочок гарячого, тільки що звареного м'яса і протягнути його спочатку прямо по доріжці, потім по траві зигзагами, а у кінці сліду - поставити миску з їжею цуценяти. Надалі слід можна ускладнювати, гаряче м'ясо замінити холодним, оскільки воно залишить запах менш сильний, з часом слід потрібно буде робити переривчастим. Пускаючи собаку по такому сліду, потрібно відразу ж говорити їй: "Шукай"!, "Втрачений"!. Після відповідного відробітку можна буде прокладати слід мертвим птахом або зайцем.

Важливим є навчити собаку показувати свої зуби. Цей прийом потрібний для огляду цуценяти і дорослого собаки на виставці і виводку. посадивши цуценя біля лівої ноги, спокійним тоном дайте команду "Покажи зуби". Одночасно покладіть праву руку знизу, а ліву - згори морди і великими пальцями обох рук розсуньте губи спереду, стискаючи щелепи, щоб цуценя не могло відкрити рот. Оглянувши зуби, дайте ласощі. Повторюйте прийом щодня, а також у присутності чужих людей і інших собак.

Собака повинен відчути, що людина - ватажок зграї, якому вона повинна беззастережно підкорятися. Перед прогулянкою їй надівають нашийник, пристібають короткий або тренувальний довгий поводок і беруть сумочку з ласощами. Краще місце для прогулянок - парки, сади, луги. Собаці пристібають тренувальний довгий поводок і дають деяку свободу. Коли вона набегается, собаківник зве її по кличці і свистком. Одночасно він легко підтягує до себе поводок, ласкаво засуджує, а коли собака наближається, огладжує її і дає ласощі.

Припускається помилки собаківник-дресирувальник, який, ще не завоювавши довіри свого собаки, замість поступового навчання її до обмеження свободи руху прагне якнайшвидше добитися слухняності, щоб собака легко і без опору ходила на поводку. У таких випадках собака замість того, щоб з радістю підбігати до собаківника, втікатиме від нього. Це означає, що дресирувальник викликав у неї рефлекс рятуватися втечею. Неправий і той дресирувальник, який вимагає від собаки, щоб вона негайно прибігала на його заклик на вулиці з шумним рухом або в місцях, де дуже багато відволікаючих її увагу моментів. Запам'ятайте, собака повернеться без примусу тільки тоді, коли вона декілька освоїться, і її вже так не цікавитиме навколишнє оточення, яке ще кілька хвилин тому повністю оволоділа її увагою. До цього моменту визнання собакою дресирувальника в ролі "ватажка зграї" знаходиться під загрозою і час, необхідний для дресирування собаки, збільшується. Команду потрібно повторити 2-3 рази, а після її виконання дати собаці можливість уволю набегаться. Прогулянку з відробітком слухняності потрібно здійснювати щодня, навіть якщо вона триває всього 15- 30 мін, при неможливості - через день.

Натаска собаки для полювання.

Якщо мисливець переконався, що його молодий собака обдарований пристрастю, що через декілька днів, спущений з шнурка, він незмінно кидається на пошук зайців і ревно переслідує їх, випробування може прийняти свою подальшу течію. Надалі слід звернути увагу, чи кидається спущений собака в швидкий галоп або виявляє схильність до повільного пошуку риссю. При подібній натасці молодого, недресированого собаки дресирувальникові треба строго дотримуватися правил: ніколи не нацьковувати собаку на зайця, при поверненні її з цькування не виявляти їй ні найменших знаків схвалення або осуду. Собака повинен залишатися в повному переконанні, що дресирувальник нічого не знає і що зайці взагалі не представляють для нього ані найменшого інтересу.

Взагалі потрібно залишити спроби призвати молодого собаку в полі закликом або свистом. Це буде в повному розумінні слова голос волаючого в пустелі, тому що більшості молодих собак і в голову не прийде, що хто-небудь може позбавити їх задоволення. Тому краще всього залишити молодого собаку безкарно стрибати по полю і залишається тільки радіти, якщо вона швидко починає шукати і зв'язує швидкість з невтомністю.

Підрушничний собака, якому майбутнім завданням стане нагнати, задушити і на велику відстань принести легко пораненого зайця або лисицю, повинна бути вихована інакше, ніж собака, єдине завдання якого пошук птаха. Дресирування пред'являє до собаки сильні вимоги, що видно вже з того, що багато собак в цей час сильно худнуть, а інші цілими днями відмовляються від їжі. Тому якість їжі під час кімнатного дресирування має бути чудовою: вона повинна складатися виключно з м'яса і, дивлячись по потребі, потрібно давати другу порцію. Але перед уроком, навіть за декілька годин собаку годувати не слід: до роботи вона повинна приступати на голодний шлунок.

Собак, які не мають якостей для заклику на мертву дичину, призначаємо для показу мертвої дичини. Собака, який повинен вказати, де знаходиться бита дичина, знайдена нею по кривавому сліду, повертається від дичини до мисливця на його свисток або заклик потім сама і всякими способами - виском, криком, різними знаками показує йому, що вона знайшла дичину. Отже, вказівка битої дичини є протилежністю заклику на мертву дичину. При заклику на мертву дичину собака повинен часто цілими годинами залишатися біля убитої дичини; ні свисток, ні заклик, ні постріл - ніщо не повинно відволікати його. Собака, що вказує биту дичину, повинен по першому знаку, а в подальшій практиці і сам, покинути знайдену здобич і донести про неї своєму хазяїну. З цього видно, що методи цих різних дресирувань виключають один одного, а тому і мають бути строго розмежовані.

Необхідної частиною натаски собаки є стійка при учуянні дичини. Слід підготувати умови для зайняття де-небудь на лугу, де немає дичини, в заздалегідь викопані ями потрібно поставити клітки (можна дерев'яні) з качками, курми, кішками, голубами, кроликами і т.д. Клітки потрібно розташувати на паралелях з відстанню між ними приблизно в 30 метрів і на 300-400 метрів між клітинами по довжині паралелей. Клітки повинні виступати над землею на 10 см і ховатися травою від собаки, але бути помітними для дресирувальника. За годину після установки клітин, у вітряний день, потрібно привести до цього місця собаку на зграї завдовжки 30 метрів. Коли собака зачує "дичину" - і вона це виразить в якійсь формі, зрозумілій її хазяїну, - тоді потрібно скомандувати: "Лежати"! - і, якщо собака не ляже по команді, - застосувати парфорс. Потрібно дати собаці полежати декілька хвилин, обійти її кругом, потім відійти метрів на 20 назад, ласкаво покликати її і дати ласощі.

Завершенням дресирування в умовах полювання є знайомство собаки з рушничним пострілом. Треба мати на увазі, що виробляє постріл не однаковий вплив на всіх собак. Одні собаки сприймають його без остраху, інші при несподіваному пострілі виявляють надмірну нервозність і іноді тікають від господаря. В цьому випадку слід попередньо вивчити темперамент собаки, прийнявши необхідні заходи обережності при знайомстві собаки з пострілом, так як останній може пошкодити дресируванню. Нервову собаку треба привчити до пострілу не раніше, ніж вона проявить свої природні якості (чуття з дичини). Ні в якому разі не можна привчати до пострілу нервову собаку поза полюванням на дичину. Необхідно, щоб така собака перебувала на стійці (в стані повного заціпеніння), коли всі її увагу і слух спрямовані на приученную дичину. При цих умовах звук пострілу досить слабо нею сприймається і поступово собака звикає до нього. Перший постріл, коли привчають до нього собаку, треба проводити неповним зарядом і бездымным порохом, що дає менший звук; треба намагатися виробляти постріл попереду або в стороні від собаки, щоб не оглушити її. Причому постріл повинен бути видимою собакою птиці й без промаху. Після пострілу собаку треба укласти і приголубити. Потім спокійно підійти до вбитої птиці, взяти її і, повернувшись до собаки, дати їй обнюхати дичину. При подальших роботах по птаху собака сприймає постріл вже абсолютно спокійно.

Не потрібно забувати однієї важливої обставини: треба, щоб при виробництві пострілу з дичини мисливець сам дотримувався повний спокій і не поспішав підбирати вбиту птицю. Гарячність мисливця є великою спокусою для собаки, яка також пристрасно прагне зробити кидок за вбитої дичиною. Така необережність мисливця викликає в собаці прагнення до гоньбе за птахом, виробляючи в ній непослух.

4. Годівля мисливських собак

мисливський собачий дресирування порідний

Якщо собаку годувати так само, як людини, то вона не лише не загине, а знаходитиметься в хорошій кондиції; проте при годуванні сирим м'ясом і рибою у собаки буде інша сложка, яка забезпечить значно більшу силу і витривалість на полюванні. Сиру їжу потрібно давати цуценяті вже з п'ятого тижня. Слід особливо підкреслити, що загальнопоширені для прикорму супи з рису, іншої крупи і молока не лише не дають ніякої користі, а навіть шкідливі. Цуценята, вирощені на прикормі з супів, сприйнятливі до хвороб і гельмінтів, з яких особливо шкідливий солітер, що зупиняє зростання і зухвалий рахіт, з властивою йому зміною кістяка.

Зовсім по-іншому зростають цуценята, яких перші п'ять тижнів їх життя мати досхочу годувала сама, а після п'яти тижнів їх підгодовували сирим м'ясом, сирою рибою, сирими овочами, сирими вівсяними пластівцями, кістяним борошном, сирими яйцями. Навіть на вигляд такі цуценята різко відрізняються від цуценят, вигодуваних на супах і коров'ячому молоці.

Наслідуючи вигодовування в природних умовах, цуценяті в 5-тижневому віці потрібно давати сире подрібнене м'ясо. Виявилося дуже корисним додавати в їжу 5-місячного цуценяти борошно з сирих кісток. Додавання сирого яйця в їжу перетворює крупу на кашку, зручнішу для їжі, а вже про користь самого яйця говорити не доводиться. Додаючи в невеликих кількостях тертий сир всяких сортів в їжу 3 рази в день, вдалося добитися блискучих результатів при вирощуванні особливого слабкого посліду. І взагалі: при добавці сиру в їжу, цуценята їдять завжди дуже охоче, з великим задоволенням. Для дорослого собаки дороге годування чистими білками, які абсолютно потрібні для цуценяти, можна замінити іншим прикормом, звичайно не повністю, а на велику половину. Але і цей корм має бути сирим, наприклад, сирі вівсяні пластівці або ж сира вівсяна крупа. Усім відомі факти, що в селі зростали прекрасні цуценята, тому що вони їли разом зі свинями, тобто усе сире, в основному крупи. У їжу собаки потрібно класти сиру моркву, салат, шпинат і взагалі овочі, звичайно, сирі.

Хліб і картопля для такого хижака, як собака, не можуть принести ніякої користі; шкідливий і рис, його собака зможе переварити тільки у вареному виді; усе це - тільки заповнювачі, з яких витріщає і роздуває живіт, а також доганяється жир, абсолютно не потрібний собаці.

Цуценятам слід додавати в їжу невеликі порції бджолиного меду. Цуценятам розміром із спанієля потрібно давати по чайній ложці меду 3 рази в день, цуценятам більших собак - по столовій ложці 3 рази в день. Собак, які багато полюють, або яких тренують для випробувань, вже за декілька тижнів до цього напруженого періоду потрібно регулярно годувати медом, їм також потрібно збільшити порції м'яса і риби. Собак без руху, що живуть в кімнатах, потрібно годувати значно менше.

Дорослому собаці з хорошими зубами дуже корисно давати сирі кістки в кількостях, залежних від величини собаки і від того, скільки вона бігає, скільки рухається. Якщо собаці бракує руху, то вона погано переварює кістки, а бувають випадки, коли при цьому утворюється дуже твердий кал, і собака помирає від замку. До 14 тижнів (3,5 місяця) рух цуценяти не можна обмежувати, він повинен бігати і пустувати, скільки йому захочеться. У цуценят, як і у дітей, за їжею повинна йти недовга гра, потім сон. Всяке обмеження руху шкодить: шкідливо тягати маленьке цуценя на зграї, особливо по асфальтованих вулицях міста, та ще на великі відстані; цуценя повинне вільно розвиватися, не можна його волочити на прив?язі. Перенапруження ще не зміцнілого, тільки такого, що розвивається організму цуценяти викликає хворобливі зміни найбільш слабких органів, може затримати зростання, закінчити зростання завчасно (буде собака інфантильного типу конституції, недорозвинений), збільшить сприйнятливість до хвороб, особливо до чуми і гельмінтів. Собаку рекомендується тримати на свіжому повітрі, у будці, починаючи з щенячого віку. Будка повинна мати подвійні стінки, подвійну підлогу, підстилку, обгороджування, що захищає від протягу, від вітру, від бічних потоків дощу.

Будку потрібно ставити у велику вольєру із залізних лозин, заритих в землю не менше ніж на 0, 5 м. Грунт усередині вольєра потрібно зацементувати на ширину 1 м від огорожі, посередині потрібно залишити землю з травою. Для більшої гарантії можна біля огорожі зробити дах з металевої сітки. Бувають випадки, що в шлюбний період собака перестрибує дуже високі огорожі (прямо з даху будки) або перелазить через них. На зиму потрібно класти у будку більше соломи. Собака любитиме такі житла, якщо хазяїн зможе часто і надовго брати звідти собаку, давати їй уволю набігатися і займатися з нею.

Висновок

Дії собаки ніколи не викликаються бажанням зробити що-небудь приємне або корисне, це потрібно твердо засвоїти. Якщо собака припиняє яку-небудь небажану для нас дію, яка вона із задоволенням продовжувала б, то це тільки тому, що внаслідок вашого втручання собака придбав, при повторенні цієї дії, досить неприємний для неї досвід. Найважливіша умова успіху - контакт дресирувальника з собакою. З цуценям потрібно звертатися спокійно і рівно. Ні в якому разі не можна зривати на цуценяті своє роздратування. Вимагати виконання команд потрібно тільки тих, які цуценя вже знає. Почувши незнайому команду, цуценя починає нервувати і контакт собаки з хазяїном порушується. Якщо ж собака не виконує команду, яку знає, вона швидко засвоїть, що підкорятися хазяїну не обов'язково. Потрібно добитися, щоб відома собаці команда була виконана. Тренувати собаку слід, повторюючи усі прийоми в розбиття, кожного разу в іншому порядку. Краще це робити в різних умовах, при різних відверненнях. Одно з найважливіших методичних правил дресирування : "Від простого - до складного". Не можна, наприклад, вимагати від собаки виконання команди "лежати" в новій, складнішій обстановці, при інших собаках, якщо вона ще не навчилася чітко і безвідмовно виконувати цю команду в звичних, звичайних для неї умовах.

Коли відбувається процес навчання важливо, щоб між собакою і мисливцем встановився тісний контакт. Потрібно домогтися, щоб собака розуміла і знала сигнали і знаки мисливця, не боялася господаря, була слухняною, працювала самостійно і не втрачала господаря в лісі, і якщо далеко йшла від мисливця, могла стежити за напрямком його ходу. Мисливець повинен чітко розуміти, що можна вимагати від собаки, а що для неї просто нездійсненно. У більшості випадків багато недоліки в роботі собаки проявляються внаслідок помилок, які допустив мисливець в процесі навчання і в поводженні з собакою.

Размещено на Allbest.ru