Уфимский лимонарий

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Введение

Практика является составной частью образовательного процесса по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и имеет важное значение при формировании вида профессиональной деятельности в области: Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;

Требования к содержанию практики регламентированы:

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;

Целью практики является закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в виде профессиональной деятельности Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;

Содержание заданий практики позволяет сформировать профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.

При прохождении практики я получу следующий практический опыт:

при ознакомлении с базовым предприятием: Инструктаж по технике безопасности труда

при выполнении работ в садово-парковом хозяйстве

знать:

инструкции по технике безопасности труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

правила внутреннего распорядка на предприятии (организации).

уметь:

изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;

знать:

источники и способы получения информации;

способы систематизации информации и создания базы данных;

уметь:

выбирать необходимую современную технологию для апробации;

разрабатывать программу внедрения технологии в производство;

знать:

современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства;

проектные технологии;

методы оценки эффективности внедрения современных технологий;

уметь:

определять потребности заказчика;

представлять информацию о современных технологиях заказчику;

знать:

психологию общения;

основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.

1. Характеристика объекта

Уфимский лимонарий - это учебно-опытное хозяйство. Кроме лимонов из рода Citrus в теплице выращиваются: апельсины, мандарины, грейпфрут, цитрон и др. В коллекции хозяйства также имеются более 500 видов тропических и субтропических древесных, кустарниковых, травянистых растений таких как: инжир, лавр, гранат, фейхоа, мушмула, банан, ананас, розмарин, киви, фикусы, гуава, бромелии, суккуленты, пальмы, папоротники, толстянки, дынное дерево, маслина, авокадо, юкки, драцены и т.д. Есть опытное поле на открытом грунте площадью 1,5 гектара. Студентам предоставляется возможность заниматься научно-исследовательской работой. Уфимский лимонарий посещают воспитанники детских садов, школьники, студенты, пенсионеры, гости республики, специалисты и просто любители растений в течение всего года, а особенно в зимнее время, люди хотят «продлить наше короткое лето».

В теплице ходят люди в спец. одежде. Они следят за поддержанием нужного температурного режима и влажности, поливают все растения в 22 блоках и стаканчики с рассадой, что-то обрезают и пересаживают, делают прополку и рыхление в каждой секции. Уличный воздух проникает в теплицу через специальные ниши стеклянного потолка. В лимонарии душно от высокой влажности и температуры.

В 1984 году по инициативе министра лесного хозяйства Башкирской АССР Абдулова Марсель Хабибовича, Государственного комитета лесного хозяйства РСФСР и областного комитета КПСС БАССР было принято решение о строительстве теплицы - лимонария в г.Уфе на территории Паркового лесничества. 

В эксплуатацию теплица введена в 1990 г. Саженцы лимонов в количестве 1500 растений привезены из Ташкентского лимонария. Технология выращивания лимонов изучалась с 1985 года в колхозе «имени Ленина» Ташкентской области, руководителем которого был Почетный академик УЗССР Зайнутдин Фахритдинов.

В Башкирской АССР технология выращивания отрабатывалась на 24 растениях в существующей ангарной теплице города Уфы площадью 500 м2 инженером отдела селекционного семеноводства и почвоведения зональной лаборатории Садыковой Фаридой Валиевной.

На сегодняшний день в теплице площадью 1 гектар, выращиваются и плодоносят 1300 деревьев лимона сортов «Юбилейный» и «Ташкентский», которые дают 20-22 тонн урожая в год.

Это первый в России опыт выращивания лимонов в грунте теплицы. Лимоны в кадочной культуре выращиваются в городе Богородск Нижегородской области, в последние годы появились саженцы лимонов в городах Саратов и Магнитогорск.

В производственных и образовательных целях имеются укоренительное и рассадное отделения для вегетативного и семенного размножения декоративных, плодовых, лесных и цветочных, овощных культур открытого и закрытого грунтов.

Особенным спросом пользуются среди потребителей саженцы лимонов, граната, кофе, инжира и комнатных цветов.

Экспериментальная плантация лимонов является объектом изучения технологии выращивания в условиях Башкортостана, получения урожая, выведения новых сортов, маточных плантаций для зеленого черенкования, проведения занятий со студентами и экскурсионным объектом для воспитанников детских садов, школ, юных экологов, школьных лесничеств, детских домов и интернатов, гостей города Уфы, городов Республики Башкортостан и Российской Федерации. Ежегодно лимонарий посещают около 20 тысяч человек.

Учебно-опытное хозяйство является базой проведения исследовательских работ для студентов Уфимского лесхоз-техникума, Башкирского Государственного Университета, Башкирского Государственного Аграрного Университета, Башкирского Государственного Медицинского Университета, Башкирского Государственного Педагогического Университета и Санкт-Петербургской лесоакадемии и где ежегодно защищаются дипломные работы. В течение 6 лет ведутся научно-исследовательские работы по сохранению биологического разнообразия двух видов можжевельников казацкого и обыкновенного. Путем выездных экспедиций студентами изучается ареал их распространения, описание форм, размножение вегетативным и семенным способами.

Научно-исследовательские работы по лимону (автор к.б.н. Садыкова Ф.В.) удостоены диплома I степени Министерства природных ресурсов РФ, можжевельнику казацкому (автор преподаватель Унгур И.В.) - III степени Министерства природных ресурсов РФ и I степени Министерства природных ресурсов РБ (автор студентка Иксанова А.И.).

В 2010 г. специальным призом Российского центра защиты леса отмечена научная работа "Применение жука - криптолемуса в борьбе с вредителями древесных растений" (студентка Мухтаруллина А.), в 2011 году - на Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» - с темой «Интродукция и реинтродукция можжевельника казацкого в условиях горно-лесной зоны Республики Башкортостан» (студентка Марданова А.).

Результаты научно-исследовательских работ регулярно размещаются в статьях научно-популярных изданий «Лесное хозяйство», «Лесной вестник», «Цветоводство», "Садоводство и виноградарство", в сборниках съездов почвоведов и научно-практических конференциях средних и высших учебных заведений.

На базе учебно-опытного хозяйства регулярно проводятся занятия для юных экологов, школьных лесничеств, учителей биологии, союзов женщин и пенсионеров РБ, ежедневно получают консультацию любители растений. 

На базе хозяйства ведутся теле- и радиопередачи на башкирском и русском языках, советы садоводам и цветоводам.

Учебно-опытное хозяйство, являясь неоднократным участником международных выставок в городах Москва, Самара, Уфа, удостоено дипломами и медалями, внесено в международные каталоги.

Плоды лимонов были отмечены дипломами республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» в 2008 и 2011 годах, званием лауреата престижного конкурса "100 лучших товаров России" в 2012 году, золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Приволжья - ГЕММА-2013» и званием лауреата Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Приволжья - Гемма» Международного конкурса «Лучшие товары и услуги-ГЕММА» в 2013 году.

Госсорткомиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений описаны и внесены в Госреестр три сорта лимона - «Урман», «Салават», «Лейсан» - и два сорта цитрона «Уралтау» и «Зиля».

Ассортиментная ведомость лимонария.

Сорта лимонов: Эврика, Фахретдинов-2, Ташкентский, Урман, Ударник, Салават, Лисбон, Лейсян, Мейера

Сорта Цитронов: Зиля, Павловский, Рука Будды, Уралтау, Мандарин Унишиу, Апельсин, Грепфрут, Каламондин, Помело, Лайм, Кумкват.

1.1 Местоположение

Учебно-опытное хозяйство «Лимонарий» был заложен на месте плодового - ягодного сада в квартале 24 паркового лесничества, расположенного в черте г. Уфы рядом с санаторием «Зеленая роща» и сквером им. Лесничего Рутто. Территория участка располагается в платформенной части Башкирского Предуралья, в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, и занимает 2,5 га. Рельеф ровный и представляете собой в восточной части более возвышенную и в западной части более пониженную слабоволнистую водораздельную равнину с незначительным уклоном до 2 на западе грунтовые воды залегают глубине 1.5-2.0 м.

1.2 Климатические условия

Климат в районе расположения площади, предназначенной для закладки плантации лимона, резко континентальный, преобладают южные, юго-западные, северные, северо-западные ветра.

По характеру климата территорию сада можно отнести к теплым районам Башкортостана, где количество безморозных дней составляет от 113 до 13.8, максимум - 171. Средняя годовая температура района колеблется в пределах 2.2 - 2.6. Самый холодный месяц - январь, а самый теплый - июль. Весенние заморозки продолжаются в среднем до начала июня. В отдельные годы отмечаются засухи.

Продолжительность малого вегетационного периода составляет 134, большего вегетационного периода 164 дней. Устойчивые снежный покров, как правило, устанавливается с середины ноября до первой декады апреля. Период со снежными покровом составляет в среднем 151 дней. Средняя толщина его колеблется от 8 до 37 см. Среднегодовое количество осадок в среднем составляет 440 мм.

В таких внешних климатических условиях возникают сложности при выращивании любых растений в закрытом грунте, в особенности цитрусовых

1.3 Почвенно-грунтовые условия

Почвенный покров представлен серыми лесными коричнево - цветными слабооподзоленными почвами глинистого гранулометрического состава.

Результаты агрохимических анализов показали, что почвы участка обладают высоким естественным плодородием, хорошо гумусированы, содержание гумуса колеблется пределах до - 11.8% и вниз по профилю быстро уменьшается. Таким образом, подобранная площадь для лимонария представлена серыми лесными коричнево - цветными глинистыми почвами. Гранулометрической состав и химическая характеристика почвообразующих пород, оказались максимально приближены к условиям естественного места произрастания цитрусовых растений вообще и лимонов в частности.

2. Подготовка почвы под посев и посадку. Агротехнические мероприятия

Тщательно подготовить почву перед посадкой крайне необходимо для того, чтобы обеспечить наиболее оптимальные условия для корневой системы растения, ведь именно она позволяет надземной части расти, сохраняться в здоровом состоянии, обильно цвести и плодоносить.

Для начало нужно определить механический состав почвы, по следующим признакам:

глинистая почва в сухом состоянии твердая, а во влажном -- вязкая, липкая, сильно мажется, легко скатывается в шар или раскатывается в тонкий жгут, сгибающийся в кольцо, не ломаясь. При обработке ее образуются глыбы;

сухая суглинистая почва растирается в неоднородный порошок. Под лупой видны песчинки и частицы пыли. При увлажнении становится вязкой, скатывается в шар, раскатывается в жгут, ломающийся при сгибании в кольцо;

супесчаная почва в сухом состоянии легко растирается между пальцами. В ней преобладает песок, различимый простым глазом. Шар из влажной почвы скатывается с трудом, в жгут не раскатывается;

песчаная сухая почва сыпуча. Видна сплошная масса песчинок. Шар из влажной почвы не скатывается;

щебенчатая, или хрящевая, почва наряду с глинистыми и песчаными частицами содержит обломки хряща величиной от 3 до 10 и щебень крупнее 10 мм.

Почву тщательно разделывают. Сплошным способом обрабатывают осенью и весной. Осеняя перепашка (или перекопка почвы) предпочтительнее. Ее начинают вслед за уборкой урожая и после удаления остатков ботвы и корней. Перед этим на участок равномерным слоем разбрасывают удобрения.

При перекопке лопатой пласты земли переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный, слой оказался внизу, а нижний структурный -- на поверхности. Осенью комья земли не разбивают и поверхность не выравнивают, так больше задерживается влаги. Глубина основной обработки 22-30 см.

На участке с неглубоким пахотным слоем рекомендуется производить перекопку подпочвенного грунта при одновременном внесении органических удобрений.

К обработке почвы приступают тогда, когда почва подготовлена: ещё сырая, но уже не прилипает к лопате, рассыпается на мелкие комки. Готовить почву следует без больших перерывов, чтобы не иссушить землю. При перекопке весной нужно выбирать из почвы корни и побеги сорных растений, а также личинки вредителей.

Перекопав участок, нужно разрыхлить граблями и выравнить поверхность тыльной их стороной. Участки с тяжелой глинистой почвой или удобренные перед посевом еще раз перекапывают на глубину 14-16 см, тщательно разделывают граблями или фрезмотыгой. На подготовленной плантации размечают делянки и проходы между ними или делают гряды, а затем без промедления сеют или сажают культуры.

Обрабатывать торфяные почвы следует после оттаивания верхнего слоя на глубину 10-15 см.

Обязательный прием предпосевной подготовки почвы -- прикатывание. Для этого используют специальный деревянный каток, обыкновенную доску, трамбовку-ляпалку. Прикатывание выравнивает поверхность делянки, обеспечивает заделку семян на одинаковую глубину, способствует притоку влаги из нижних слоев почвы к семенам, гарантируя их лучшее прорастание и быстрое появления всходов.

Улучшение качественного состава. Если почва на участке содержит слишком много глины или песка, ее можно улучшить с помощью добавления органических веществ, например компоста. Такая процедура улучшит структуру земли, а также ее дренаж.

При пониженном кислотно-щелочном балансе в землю следует добавить известняк или садовую известь. Если кислотно-щелочной баланс повышен, то добавлять надо удобрения, которые содержат сульфаты.

Компост можно сделать также из опавших листьев. Для этого осенью их надо собрать, измельчить с помощью газонокосилки и собрать в кучу. Чтобы защитить ее от ветра, кучу можно накрыть или поместить в проволочную корзину. Раз в месяц ее надо поливать и разрыхлять вилами. Готов листовой компост будет на следующий год, весной.

3. Посев и посадка цветочных культур

Существует два основных способа посева: на рассаду и в открытый грунт. Каждый из них применяется в зависимости от особенностей культуры, требований к ее выращиванию, климатических условий региона. Однолетние культуры, выращиваются только из семян посевом в грунт или на рассаду с последующей пикировкой и пересадкой в грунт.

Двулетние культуры также выращивают через семена посевом в грунт, весной с последующей пересадкой на постоянное место в конце лета.

Многолетние растения можно выращивать и размножать различными способами: генеративно через семена и вегетативно путем деления куста, корневища, луковицы, черенкованием.

При посеве в грунт, если семена высевают вразброс, их слегка вминают в почву, положив сверху плашмя доску, посевы мульчируют перепревшим навозом или торфом, причем толщина слоя зависит от величины семян. Мелкие семена высевают на глубину 0,5 см, средне-крупные - на глубину 1,5, крупные - на глубину 3 см.

При рядовом посеве семена, прежде всего, покрывают землей из отрытых бороздок, затем посевы мульчируют перепревшим навозом, торфяной землей.

Глубина посева семян зависит от их величины, и от вида, и механического состава почвы: если почва тяжелая, влажная, семена высевают мелко, а если сухая - глубже.

Большинство однолетников хорошо цветет при посеве семенами в грунт с последующим их прореживанием (астра, цинния и др.). Многолетние цветочные растения сажают осенью или весной. Двулетние (анютины глазки, колокольчики и др.) высаживают - поздно летом или рано осенью, чтобы растения до заморозков успели прижиться и дали новые корни. Но можно и их высаживать рано весной - в апреле - мае. Луковичные растения (нарциссы, гиацинты и др.) высаживают в конце августа - начале сентября.

Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, дающие осенью большое количество молодых корней - многолетние астры, гелениум, ирис, пион и другие, лучше высаживать с осени. Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.

Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета и начало осени. Многолетники, высаженные с осени, прежде всего, недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели служат сухой древесный лист, торф и перегной.

Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. В средней полосе наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля - начало мая. Весной рекомендуется пересаживать виды, менее зимостойкие и слабо укореняющиеся с осени.

При семенном и вегетативном размножении в целях лучшего укоренения прорастающих семян и черенков применяют специальные вещества, являющиеся стимуляторами роста. Например, обработка зеленых черенков гетероауксином значительно повышает процент укоренения и усиливает развитие корневой системы. Гетероауксин используется в слабых концентрациях также для намачивания семян. Через 2 ч после воздушной подсушки семена обязательно высевают. Всходы появляются на несколько дней раньше по сравнению с обычными посевами, растут быстро и дружно.

Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки.

Большое значение для дальнейшего развития имеет глубина посадки, которая зависит от размеров и вида растения, сроков посадки (5 - 30 см); ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до пересадки.

Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.

Некоторые правила посадки и пересадки многолетников:

в намеченном месте готовят яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему;

корни перед посадкой укорачивают на треть, слишком длинные корни обрезают еще больше;

мясистые корни, клубнеплоды и корневища надо сохранить максимально, поломанные или загнившие -- удалить острым ножом, срезы обработать для дезинфекции угольным порошком или золой;

в яму рекомендуется внести компост или землю в смеси с хорошо перепревшим навозом;

после этого корни равномерно размещают в яме, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.

При высадке многолетников на постоянные места им отводят разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок. Другими словами, необходимо соблюдать расстояния между растениями при посадке.

Методы посадки и посева за цветочными культурами

Посадка Гелихризума.

Гелихризум (бессмертник) относится к сухоцветам, которые используют для сухих букетов. Большей популярностью пользуются махровые сорта. Окраска цветов от белой до коричневой, всех оттенков теплого спектра, цветет с июля по сентябрь.

На рассаду высевают в марте, в грунт высаживают после заморозков. Посев в открытый грунт начинают с конца апреля. Сразу после появления всходов их прореживают. Расстояние между, оставшимися растениями должно составлять порядка 10-15 см.

Он требуют солнечного месторасположения, легкой плодородной почвы, не выносят переувлажнения и застоя воды.

Для получения крупных соцветий растения подкармливают раз в две недели комплексным минеральным или органическим удобрением, у высокорослых сортов прищипывают центральный побег над 5-6 листом. Гелихризум засухоустойчив, требует полива только в сухую жаркую погоду. В остальном уход заключается только в регулярных прополках и рыхлении.

В осенний период при наступлении холодов, но когда снег еще не выпал, все высаженные ранее растения следует замульчировать торфом, а затем укрыть еловым лапником, он защитит растения от холода и послужит хорошим снего-накопителем.

Посадка Виолы.

Виола (фиалка трехцветная, анютины глазки) выращивается в нескольких формах: ранозацветающие, крупноцветные, исполинские. Высота 20-30 см, размер цветков 4-12 см, окраска цветков белая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, чаще сочетается в трехцветно-пеструю.

Для летнего и раннеосеннего цветения семена высевают в январе, а в грунт высаживают в мае; расстояние 10-15 см. Нельзя высаживать по свежему навозу.

К пикировке рассады виолы приступают, как только сформируется первая пара настоящих листочков, примерно через полтора месяца после посева. Пикируют сеянцы в небольшие контейнеры диаметром 8-10 см, высаживают по одному, увлажняют субстрат, и в таком состоянии их доращивают. Высаженную в горшочки рассаду держат обычно при температуре +10…+15°С, поливают по мере подсыхания субстрата и досвечивают в течение часа утром и вечером. Чтобы сеянцы хорошо развивались, а корневая система быстрее восстановилась после пикировки, необходимо снова провести серию подкормок, используя для этого комплексные минеральные удобрения. Главное, чтобы удобрения не содержали мочевину и аммиак.

Для высадки виолы почву желательно подготовить заранее, необходимо ее перекопать, внести компост или перегной, после чего высадить растения, соблюдая схему посадки. Оптимальная схема размещения растений на участке - через 20-30 см друг от друга. Сразу после посадки почву необходимо полить, а затем замульчировать торфом или перегноем слоем примерно 4-6 см. Это позволит сберечь поливную влагу, быстрее прижиться растениям на новом месте и послужит дополнительным питанием корням.

В осенний период при наступлении холодов, но когда снег еще не выпал, все высаженные ранее растения следует замульчировать торфом, а затем укрыть еловым лапником, он защитит растения от холода и послужит хорошим снего-накопителем.

Посадка Гладиолуса.

Гладиолус (шпажник) разнообразен по высоте (40-180 см), окраске (за исключением синих тонов), размеру цветков. Цветки собраны в соцветие - колос, в зависимости от размера различают миниатюрные, мелкоцветные, крупноцветные и гигантские гладиолусы. Цветет с июля до заморозков. При первых заморозках надземная часть гибнет.

Размножается клубнелуковицами, детками и, для получения новых сортов- семенами. Клубнелуковицы ежегодно отмирают и замещаются 1-2, реже 3-4 новыми, у их основания образуются мелкие клубнепочки - «детки», количество которых меняется в зависимости от сорта и уровня агрокультуры (чем выше, тем больше). Из деток выращивают новые клубнелуковицы.

Высаживают гладиолусы в начале мая. Для профилактики клубнелуковицы 15 минут выдерживают в 1% растворе марганцовокислого калия, выдерживают под пленкой 2 часа и высаживают в грунт. Не рекомендуется высаживать после флоксов и астр, так как с ними имеются общие грибные болезни. Лучшие для посадки клубнелуковицы размером 3-4 см, выпуклые, не старше 4 лет. Глубина посадки 8-12 см, почвы лучше легкие супесчаные удобренные перегноем, глинистые почвы должны быть оструктурены, либо разрыхлены рыхлящими органическими удобрениями (лучше лиственная лесная подстилка 10-15 кг/м2). Нельзя сажать по свежему навозу - разрастаются листья в ущерб цветкам, а клубнелуковицы плохо хранятся.

4.Уход за цветочными культурами

Пересадка. Это когда растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных культур при противопоставлении пересадок и перевалок. Под перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости в другую с целью увеличения площади питания и улучшения аэрации в горшке или контейнере. При этом следует установить необходимость перевалки и приготовить земляную смесь, подходящую для данного растения. Необходимость перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают и корни, пробившиеся через дренажное отверстие.

Полив. Потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты - умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В летние жаркие дни участки открытого грунта поливают вечером, так как днем большая часть воды, не успев проникнуть к корням, испаряется.

В теплицах и комнатах воду, содержащую хлор, предварительно выдерживают 1-2 суток в открытых бассейнах, чанах и более мелких емкостях. Для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду.

В осенне-зимние месяцы поливают в первой половине дня водой комнатной температуры не ниже 18°. В теплом помещении, а также, когда растения надо “подогнать”, рекомендуется подогревать воду до 22-23°.

Поливать следует в край горшка, чтобы не оголить корневую шейку. При каждом поливе земляной ком должен полностью пропитаться водой. Не следует сразу сливать вытекшую в поддон воду, чтобы не потерять вымытые ею из земли питательные вещества. Через 1,5-2 ч вода с поддона обычно впитывается через водосточное отверстие. Можно поливать растения и снизу, наливая воду в поддон (иногда несколько раз), пока поверхность земли в горшке не станет влажной. Если земляной ком полностью пересушен, горшок следует погрузить в воду так, чтобы уровень воды был немного ниже верхнего края горшка, и держать его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Появление на поверхности земли мелкого мха и на наружной стороне горшков плесени указывает на переувлажнение кома.

Часто на наружной поверхности горшков появляются беловатые или зеленоватые налеты, которые закрывают поры в горшках и ухудшают условия аэрации. Эти налеты необходимо еженедельно снимать, протирая горшки сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Очень вреден для растений застой воды в горшках, но если дренаж сделан правильно, опасаться этого не приходится. В маленьких горшках дренаж делают толщиной 1,5-2 см, в больших - 5-7 см. Комнатные растения часто страдают от чрезмерного полива: несмотря на влажную землю, листья становятся вялыми, а если продолжать полив, они опадают и растение погибает. Осмотрев корни залитого растения (для этого нужно вынуть его из горшка вместе с комом), можно убедиться, что от земли исходит кислый запах, а корни начинают гнить.

Загнившие корни необходимо обрезать острым ножом, места порезов присыпать толченым древесным углем и пересадить растение в горшок меньших размеров в землю, смешанную с крупным песком (1:1). К сожалению, спасти залитое растение удается не всегда.

Поливать из шланга без распылителя нельзя, так как можно обнажить основание побегов и повредить почки. В теплицах используют шланги малого диаметра с длинными наконечниками.

Поддонный полив применяют и в теплицах. На водонепроницаемый стеллаж насыпают крупнозернистый песок слоем 3-4 см и устанавливают горшечные растения. Стеллаж наполняют водой. Одного часа достаточно, чтобы земляной ком увлажнился полностью.

Подпочвенный полив в грунтовой теплице осуществляется по асбоцементным трубам. Трубопровод подпочвенного полива может быть использован для подкормки минеральными удобрениями.

Опрыскивание. Применяют при черенковании, после пикировки, пересадки и перевалки до начала укоренения (исключение составляют суккуленты и растения с опушенными листьями) и при выгонке в период от приостановки до окрашивания бутонов.

В помещениях опрыскивают из пульверизатора; в оранжереях - из леек с мелким ситечком. Применяют также садовые шприцы, опрыскиватели, дождевальные установки; в открытом грунте и парниках используют шланги разного диаметра с мелкими распылителями и переносные дождевальные установки.

В летние месяцы в сухую жаркую погоду растения с большой испаряющей поверхностью опрыскивают 2 раза в день, зимой - реже.

Обмывание растений. Листья комнатных и оранжерейных растений раз в месяц обмывают сначала мыльной (8-10 г мыла на стакан воды), а затем чистой водой. Губкой или мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, обтирают нижнюю и верхнюю поверхность листьев, смывая грязь. При этом не следует сильно тереть листья, чтобы не снять восковой налет.

Рыхление. Создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, и обильно-цветущих побегов.

Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений. Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, мальва, и др.) рыхлят почву весной на большую глубину -- 8-10 см. Так же рыхлят участки с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого - садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Мульчирование. Оно позволяет значительно сократить число рыхлений почвы, препятствует разрушению ее структуры, улучшает водно-воздушный режим для многолетников с поверхностными корнями (дороникум, монарда, ирис, флокс, молодило, примула и др.), сберегает влагу, утепляет почву. Кроме того, мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорняков. В качестве мульчи чаще всего используют торф слоем 2,5--3 см, а также компосты: торфонавозные, торфоминеральные, торфоперегнойные, из полуразложившейся соломы, листовые и травяные, опилки, песок, мелкий гравий, мульчбумагу. Мульчируют ранней весной до развития побегов и осенью после обрезки отцветших стеблей.

Прополка. Наибольший вред цветочным растениям наносят многолетние сорняки: пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними трудно бороться в цветниках. Основная борьба с многолетними сорняками проводится до посадки цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот, на больших - использование химических средств борьбы -- гербицидов (до посадки растений).

Подкормки. Это важнейший элемент ухода за растениями в открытом и защищенном грунте. Для успешного выращивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе -- оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов питания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые. лимонарий цветочный уход полив

Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде.

Внекорневые подкормки это подкормки растений путем опрыскивания растворами листьев и побегов.

Уход за декоративно-лиственными растениями

Чтобы растения могли выполнять одну из основных задач - быть хорошим увлажнителем воздуха, именно в зимние месяцы им нужен надлежащий уход, так как сухой воздух, исходящий от отопительных приборов, а также недостаток дневного света доставляют растениям немало хлопот.

Большой проблемой является пыль: из-за теплого воздуха, поднимающегося от отопительного прибора вверх, весь воздух в помещении находится в постоянном движении. Он высушивает листья растений и поднимает много пыли, которая потом оседает не только на полу и шкафах, но и на листьях наших растений. Слой пыли препятствует процессу фотосинтеза, усложняя тем самым жизнь растения. Время от времени листья наших комнатных растений следует очищать от пыли. После протирания листья становятся яркими, свежими и красивыми. Таким образом, очистка листьев комнатных растений способствует их здоровью и является важным мероприятием по профилактике заболеваний.

Так как никакой дождь не падает на комнатные растения, природный механизм очистки в помещении не работает. Как часто проводить очистку листьев растений зависит от того, в какой местности Вы живете. Так, в густонаселенных городах листья комнатных растений очень быстро загрязняются, если их не протирать каждые 2 - 4 недели. В сельской местности, или же поблизости побережья пройдет не один месяц, пока на листьях комнатных растений будет заметен слой пыли. Поэтому целесообразно как минимум один раз в месяц проверять свои растения и одновременно протирать листья от пыли.

Водные процедуры для растений.

Душ для растений - это оздоровительная процедура. Он оказывает на них оживляющее воздействие, тонизирует и взбадривает.

Небольшим растениям очень быстро, удобно и просто можно устроить теплый душ прямо в ванной. Вода должна быть комнатной температуры, а струя душа мягкой. Не стоит использовать дополнительные моющие средства. Обмывать листья следует не только с верхней, но и с нижней стороны. Если вы не собираетесь проливать почву, ее можно закрыть пищевой пленкой или пакетом. После душа вымытые растения важно не простудить, их лучше оставить примерно на час в ванной, чтобы они обсохли и с них стекла лишняя вода.

Фиалку нужно обмывать таким образом, чтобы вода как можно меньше попадала в розетку.

Зачастую проблематично устроить душ для больших растений в тяжелых емкостях. Если летом они могут принимать душ на террасе или в саду, то зимой вряд ли кто осмелится подвергнуть такому испытанию своих любимцев. Поэтому если растение нести под душ тяжело, вытирайте его мочалкой или мягкой салфеткой, одной рукой придерживая лист, а другой бережно и аккуратно протирая его поверхность. Не стоит протирать молодые, нежные листья, так как они очень мягкие и чувствительные, и при неосторожном движении могут надломиться.

Опрыскивание комнатных растений.

Опрыскивание не только защищает растения от оседания пыли, но и препятствует тому, чтобы при низкой влажности воздуха листья не увядали, а их кончики не чернели. Комнатные папоротники и декоративно-лиственные растения с небольшими листьями, как, к примеру, фикус Бенджамина, значительно лучше переносят зиму, если их регулярно опрыскивать водой.

Важно: опрыскивание следует проводить чистой водой комнатной температуры. Нельзя использовать для этой процедуры мутную или известковую воду, чтобы не было на листьях белых пятен.

Уход за сезонно цветущими растениями

Зима. Под снегом сады и огороды, самое время больше позаниматься комнатными растениями. У них есть тоже «календарь сезонных работ», то есть в холодное время их могут подстерегать свои сезонные опасности. Поэтому я расскажу Вам, сегодня об уходе за комнатными растениями зимой. Уход за комнатными растениями зимой состоит из полива, подкормки, обеспечения определенной температуры, влажности, борьбы с вредителями и болезнями. В отличие от повседневного ухода зимний уход имеет свои особенности.

Полив: Первое, что надо помнить, - зимой нужно быть очень осторожным с поливом. В это время года чрезмерное увлажнение для большинства растений, кроме цветущих зимой, губительно. На почве легко появляется плесень, загнивают корни, и растение может погибнуть. Поэтому у большинства растений земля должна быть сухой, а не влажной. Кактусы зимой рекомендуется, вообще не поливать. Благодаря низким температурам и сухому помещению они лучше зацветут весной.

И последний совет: поливать растения нужно отстоявшейся водой комнатной температуры. Кипяченой водой поливать растения нельзя, в ней нет кислорода.

Запомните, что растения, которые стоят на подоконнике, поливают утром, а растения, которые стоят на стеллажах, - вечером

Подкормка: Зимой большинство домашних растений не нуждаются в подкормке, так как в состоянии покоя им не нужен запас питательных веществ. Накопление удобрений в земле может нанести вред корням. Исключения составляют растения, цветущие зимой, (азалия, цикламен) или ярко окрашенные прицветники («рождественская звезда» - пуансеттия). Их надо подкармливать соответствующим калийным удобрением каждые две-четыре недели.

Температура: Комнатные растения чувствительны к температурным колебаниям, поэтому надо постараться, чтобы температура в комнате была постоянной. Для многих растений вредны переходы от жары днем, когда включено отопление, к холоду ночью, когда открывают форточки или окна для проветривания. Особенно опасны сквозняки. У таких растений как фикус и кротон, могут неожиданно опасть листья. Берегите свои растения, устраивая проветривания, убирайте растения с окна в укромное место, где относительно тепло и нет сквозняка.

Влажность: Зимой в помещении из-за отопления очень сухо. Более - менее влажный воздух только в ванной или на кухни. Поэтому туда (если в ванной есть хотя бы маленькое окно) можно поставить такие растения как королевская бегония и Узамбарская фиалка - им обязательно нужно влажное помещение.

Помогут и увлажнители, но из-за частого опрыскивания растение могут поразить грибки.

Идеально каждому растению создать свою влажность. Очень помогает, когда цветок с горшком стоит на поддоне с влажной галькой: в теплом помещении происходит испарение воды. Но крупным растениям такая уловка не подойдет, для них походит лишь опрыскивание теплой водой. Главное, не переусердствовать.

Цветы и листья: Чтобы цветки были пышными надо внимательно ухаживать за растениями, цветущими зимой. Чтобы лепестки не загнивали, не обливайте их при поливе. Если цветок завял, сразу его убирайте. Вопреки принятому мнению, что во время цветения растения нужно активно поливать, не советую это делать зимой. Так как зимой воздух все - таки холодный, испарение замедлено, вода застаивается, в результате может появиться грибок.

Зимой на листьях могут появиться пятна, похожие на ожоги, или засохнуть концы у листьев. Это результат чрезмерной сухости воздуха в помещении. Очень страдают такие растения как, папоротник, маранта. У них тонкие и нежные листья. Помочь здесь может увлажнение воздуха.Зимой упавшие листья и цветы надо убирать как можно чаще, иначе растению грозит заболевание.

Вредители: К счастью зимой их мало. Активны только щитовки и красный паучок. Хорошей защитой от этих вредителей является жидкое зеленое мыло для комнатных и садовых растений. Зеленое жидкое мыло не только очищает листья растений от пыли, но и защищает их от вредителей. Им надо протереть листья растений (верхнюю и нижнюю часть), оставить на один час, а затем смыть раствор под душем. Этот способ идеально подходит для растений с гладкими листьями (драцена, фикус, кротон, диффенбахия), но не подходит для растений с опушенными листьями (герань, фиалка, бегония).

Болезни: Надо внимательно наблюдать за растениями, чтобы не пропустить первых признаков заболевания серой плесени. Грибки обычно поражают листья, появляются на их кончиках и краях. Если заметили поражения, сразу обработайте противогрибковым средством. Если поражено несколько листьев, лучше их сразу оборвать, чтобы зараза не захватила все растение.

Сегодня Вы узнали о уходе за комнатными растениями зимой.

Уход за многолетними растениями

Хотя большинство цветущих многолетников неприхотливо, такой сад все же нельзя оставлять без внимания и ухода. Ниже мы перечислим 7 основных шагов к цветущему, здоровому саду многолетников.

Подкормка многолетних: Первая проводиться весной, в период начала вегетации растений - комплексное минеральное или жидкое органическое удобрение. Вторую подкормку делают в период бутонизации или начала цветения, особенно если оно очень обильное. Вторая подкормка должна включать большую долю калийных и фосфорных элементов.

Третья подкормка может быть проведена в конце цветения, когда закладываются почки возобновления. В этом случае используют только калийно-фосфорные удобрения, без азота. Это общие рекомендации. Не забывайте консультироваться об особенностях агротехники различных растений.

Полив: Сад многолетников не требует такого же частого полива, как, скажем, огород. В условиях Подмосковья при правильно подобранном ассортименте растений и мульчировании посадок полив необходим только в очень засушливые периоды. При необходимости полив осуществляется под корень растения, так чтобы вода не попадала на листья и цветы.

Мульчирование: имеет как практическое, так и эстетическое значение. С одной стороны, оно помогает сохранить влагу в почве и поддерживает стабильную температуру почвы в области корней растений, что особенно важно как в период возвратных весенних заморозков, так и в жаркую летнюю пору.

С другой стороны, замульчированные посадки выглядят более завершено и аккуратно, а текстура мульчирующего материала сама по себе может стать элементом дизайна сада.

Фиксация растений: Некоторые высокие многолетники, а также виды со слабым стеблем (дельфиниумы, лилии и пр.) при достижении стадии цветения нуждаются в дополнительных опорах. Но есть растения значительно более скромных размеров, которым тоже понадобится тот или иной вид опоры. Постарайтесь сделать опоры для растений как можно менее заметными.

Для вертикальных форм растений можно посоветовать стебли бамбука ; для растущих кустом - разнообразные круговые фиксаторы из проволоки. Лучше заранее предусмотреть необходимость установки опоры и сделать ее еще весной - тогда , разрастаясь, растение само скроет ее под своими листья.

Деление многолетников: Если Ваши растения посажены в подходящее место и получают достаточный уход, Вам нужно будет делить Ваши разросшиеся многолетники каждые несколько лет. Если этого не делать, то растение может стать слишком крупным для выделенного для него места; центр его со временем может отмереть, оставив недекоративным и бесформенным все растение; наконец, слишком переросшие многолетники могут практически перестать цвести. Деление многолетних растений нельзя проводить в период цветения или активной вегетации. Лучше всего сделать это ранней весной или осенью.

Теневыносливые и низкорослые виды и сорта можно размножать таким способом в течение всего лета.

Для деления все растение выкапывают, делят вручную или при помощи острого садового инструмента на несколько частей. Длинные и тонкие корни у некоторых растений следует укоротить, чтобы они не путались, затрудняя тем самым деление.

Если же корневая система толстая и мясистая, с таким растением надо обращаться предельно осторожно, так как такие корни очень ранимы и подвержены повреждениям. Полученные делянки высаживают в цветники, обильно поливают и мульчируют.

Уход за однолетними растениями

Как вырастить однолетние цветы на своем дачном участке? Все однолетние цветочные растения требовательны к почвенным условиям их выращивания. Почва для цветов должна хорошо пропускать воздух и воду. Глубина слоя почвы, готовящейся под разбивку цветника, должна быть не менее 20-25 см. Для большинства однолетних цветочных культур такая глубина достаточна. Для многолетних растений почву обрабатывают на глубину 30-40 см.

На территории южного региона однолетние цветы высаживают в конце апреля - начале мая, кроме сальвии, настурции, тагетеса, георгин, боящихся весенних заморозков.

Большинство однолетников хорошо цветут при посеве семян в грунт с последующим их прореживанием. Для отдельных культур применяют подзимние посевы в грядки. Срок подзимних посевов - ноябрь.

При уходе за многолетниками необходимы систематические поливы, рыхление, подкормки, защита от болезней и вредителей.

Чтобы вырастить однолетники крепкими и здоровыми, поливать цветники нужно сразу же после посадки независимо от степени влажности почвы. Летники поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в зависимости от погоды, 2-3 раза в неделю. Поливать растения желательно вечером или утром.

Обычная сухая садовая почва увлажняется 10 литрами воды на 1 м2 на глубину 10 см, 20 литрами воды на глубину 20 см и т. д. Корни однолетних цветочных растений залегают в среднем на глубине 10-30 см..

При уходе за однолетними цветами в солнечные, жаркие дни поливать их не следует, так как вода быстро испаряется, растения могут получить ожоги, а на поверхности почвы образуется плотная корка. Во время полива надо избегать сильной струи воды, которая размывает почву. Необходимо применять специальные распылители. Некоторые растения не переносят полива сверху, так как при попадании воды на цветы они теряют декоративность.

После посадки однолетних цветов в открытый грунт для сохранения влаги в почве и обмена воздуха необходимо почву рыхлить и уничтожать сорняки. Рыхление обязательно надо проводить после обильного дождя или полива. Посадки однолетников достаточно рыхлить на глубину 5 см. Около самих растений глубина обработки - 2-3 см, чтобы не повредить корни. Ко второму рыхлению приступают, как только начнут прорастать сорняки. Ко времени, когда растения сомкнут кроны, рыхлят только вокруг всей группы. После того как цветы разрастутся, можно ограничиться удалением сорняков.

Уход за луковичными растениями

Весной цветы требуют ухода. Прежде всего, это подкормка. После того, как сойдет снег, но земля еще будет мерзлой, нужно удобрить их минеральными удобрениями с преобладанием азота. Во время появления бутонов и цветения растения подкармливают калийными и фосфорными удобрениями, что поможет им бороться с вредителями и различными болезнями. Весной цветы нужно поливать, до тех пор, пока бутоны не распустятся и не отцветут. Затем поливы прекращают.

Необходимы, конечно, и прополка, и рыхление почвы, т.к. корни большинства луковичных очень чувствительны к недостатку воздуха. Больные растения стоит сразу же удалять, чтобы болезнь не распространялась. Обычно такие цветы отстают в росте, выделяются среди остальных рано пожелтевшими листьями или же пятнами на листьях и стеблях. Увядшие цветы нужно убирать, чтобы они не забирали питательные вещества, необходимые для развития луковицы.

Листья трогать не стоит, пока они не пожелтеют и не высохнут, т.к. они пока нужны растению, чтобы осуществлять синтез питательных веществ, которые будут откладываться в виде запасов. Если этого не произойдет, луковицы станут постепенно уменьшаться, а со временем растения перестанут цвести. Пересаживать луковичные во время развития надземных частей так же не стоит, т.к. и это их ослабляет.

Конечно, каждый цветок имеет свои особенности. Так, например, луковицы подснежников, белоцветника, эндимиона и др. не имеют защитной чешуи и на открытом воздухе могут быстро высохнуть и погибнуть. Но в целом уход за луковичными цветами не требует каких-то особых знаний и умений, и они могут зацвести в любом саду, радуя яркими красками долгожданной весны после серых холодных зимних будней.

Посев плодовых кустарников

Заключение

В ходе прохождения моей практики в Учебно-опытном хозяйстве «Уфимский лимонарий» я закрепила теоретические знания. Узнала много ценных информаций.

Научилась работать с инвентарем. Правильно черенковать растения с помощью садового инвенторя (ножницы и секатор), укоренять, поливать и укрывать пленкой. Узнала, какими удобрениями удобряют различные виды растений и в каком количестве, в какое время.

Литература

Гостев В.Ф. , Юскевич Н.Н. «Проектирование садов и парков», Спб. Издательство Лань, 2016 г.

Валынский В.Н. Лесотехнический толковый словарь, Издательство Лань, 2015 г.

Брынцев В.А., Коровин В.В. Ботаника, Издательство Лань, 2015 г.

Мартынов А.Н., Мельников Е.С. Основы лесного хозяйства и таксация леса, Издательство Лань, 2012 г.

Бурдейный М.А. Декоративные водоемы, бассейны, колодцы. - Москва ЗАО «Фитон+», 2007

Бурдейный М.А. Декоративное мощение. - Москва ЗАО «Фитон+», 2007

Каратай В.Н., Водоемы, гроты, каскады, ручьи М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007

Сычёва А.В. «Ландшафтная архитектура», М. ОНИКС 21 век, 2007 г.

Теодоронский В.С., Сабо Е.Д., Фролова В.А. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. - М.: МГУЛ, 2007

Теодоронский В.С., Садово-парковое строительство. - М.: МГУЛ, 2006

Бурлуцкая Л.В., Петрова С.Г. Каменистые сады. - Москва - Ростов- на-Дону, 2005

Размещено на Allbest.ru

...