Питомник немецкой овчарки на 20 голов с расчетом на зоогостиницу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Российский государственный аграрный университет - московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева

Курсовая работа

по предмету: Технология собаководства

на тему: Питомник немецкой овчарки на 20 голов с расчетом на зоогостиницу

Выполнила:

Ю.С. Фиронова

Москва - 2015г.

1. Порода: немецкая овчарка

2. Направление: выставочные (шоу).

3. План питомника: см. в приложение.

1. Проектирование питомника

1. Общие положения

1.1. Содержание служебных собак включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости, обеспечение нормальных физиологических функций организма и поддержание высокой работоспособности животного.

Мероприятия по содержанию служебных собак должны проводиться ежедневно в соответствии с зоогигиеническими требованиями.

1.2. В комплекс мер по содержанию входит:

- размещение и уход за животными;

- поддержание нормальной воздушной среды в местах их обитания;

- уход за помещениями и территорией питомника.

1.3. Все должностные лица, которые прямо или косвенно связаны с использованием служебных собак в охране объектов, обязаны постоянно и неукоснительно выполнять требования, предъявляемые к содержанию собак.

1.4. При содержании служебных собак в питомнике соблюдаются следующие основные правила:

- в вольерах служебные собаки содержатся без ошейников и намордников;

- служебные собаки размещаются в вольере с учетом их пола, возраста и особенностей поведения: рядом помещаются собаки разнополые, различного поведения и возраст (пустующие суки, по возможности, содержатся изолированно);

- за каждой служебной собакой в питомнике закрепляется отдельный вольер, состоящий из кабины и выгула, обозначенный трафаретом с номером по порядку, с указанием ее клички и года рождения. Перевод собаки в другой вольер может быть допущен только в исключительных случаях и после тщательной дезинфекции того вольера, куда ее переводят;

- в районах с холодным и умеренным климатом внутри каждой кабины устанавливается деревянная будка, а в районах с жарким климатом оборудуются деревянные нары;

- в теплое время года, не реже одного раза в декаду, будки и вольеры промываются горячей водой;

- в летнее время, не реже одного раза в 1-2 месяца, все помещения служебных собак дезинфицируются 3%-ным раствором креолина, лизола или формалина. В необходимых случаях, по указанию ветеринарного работника, могут производиться внеочередные дезинфекции как помещения, так и инвентаря, при этом может использоваться 1-4% -ный раствор горячего (ок.75єС) едкого натра;

- чистка собак проводится в специальном месте ежедневно до кормления, а также во всех случаях загрязнения шерсти;

- проведение ежедневных мероприятий по уходу за служебными собаками;

- в холодное время года собакам кладется подстилка из соломы, которая меняется не реже одного раза в неделю. До замены подстилка должна ежедневно перетряхиваться и из нее должен удаляться сор. Запрещается использовать в качестве подстилки ветошь!

1.5. На каждой двери помещения питомника вывешиваются с наружной стороны таблички с указанием номера помещения и его названия, а на внутренней стороне - опись находящегося в помещении имущества.

1.6. В питомниках служебного собаководства не допускается:

- заниматься разведением служебных собак, размещать вновь прибывших собак или переводить их из одного вольера в другой - без соответствующего разрешения руководителя;

- курить и употреблять пищу при обслуживании служебных собак;

- размещать на территории или вблизи нее других домашних животных и птиц;

- хранить на кормокухне инвентарь для собак;

- хранить сверх суточной нормы скоропортящиеся продукты на кухне и в других не предусмотренных для этих целей местах;

- без соответствующей дезинфекции использовать в дальнейшем инвентарь для служебной собаки после ее гибели, побега, падежа или уничтожения;

- выставлять на посты больных собак, щенных и течных сук;

- без наличия необходимых профилактических прививок, приводить на территорию питомника посторонних собак.

2. Размещение собак

2.1. Для группового размещения служебных собак отводится специально оборудованная территория питомника.

2.2. Место для строительства питомника должно быть сухим и удаленным от жилых помещений, столовых, кухонь, животноводческих ферм, выгребных ям, а также производств с вредными отходами - не ближе 500м, ввиду того, что наличие сероводорода, углекислоты и аммиака отрицательно сказывается на здоровье и работоспособности собак.

2.3. Питомник состоит из вольеров для собак, кормокухни, склада для сыпучих продуктов и холодильника, дрессировочной площадки, моечного помещения или душевой для личного состава и других помещений.

2.4. Территория питомника оборудуется освещением и ограждается глухим забором высотой не менее 2,5-3м, не имеющим щелей. Во избежание подкопов собаками или другими животными ограждение усиливается с двух сторон (в полосе 20см и на глубину 30см) бетоном или битым кирпичом.

2.5. Питомник должен отвечать определенным зоогигиеническим требованиям в отношении влаги, света, тепла и газового состава воздуха.

2.6. Вольеры должны быть обращены: в северных районах - на юг, в средней полосе - на юго-восток, в южных районах - на северо-восток. Они должны быть сухими, теплыми, но - неотапливаемыми.

2.7. Перед вольерами с фасадной стороны располагается площадка для чистки служебных собак (собаковязь) по количеству служебных собак. Расстояние между собаковязями должно быть не менее 5м.

2.8. Размеры кабин в плане - 1,5х2м. Входная дверь в каждую кабину навешивается на петлях, в нижней части двери устраивается лаз размером 46х46см для выхода служебной собаки в выгул. Лаз в двери в зимнее время закрывается занавеской из плотного материала (сукно, одеяло, брезент, мешковина и другие подобные материалы) или подвешенным щитом. Над дверью прорезается небольшое окно размером не более 20х65см.

Пол кабины выполняется из бетона (со стеклянной крошкой) толщиной до 15см, с уклоном к задней стенке, в которой расположена труба диаметром 15х20 мм для слива грязной воды во время уборки кабины. Сверху бетонный пол кабины покрывается разборными (выносными) деревянными полами, состоящими из двух одинаковых щитов размером 1мх75см, изготовленных из плотно сшитых между собой 40мм-х досок , на продольном основании высотой 20см.

Потолок кабины делается из плотно подогнанных досок толщиной не менее 20мм, покрытых сверху толем, а затем утепляется засыпкой промежутка между потолком и крышей.

Крыша должна иметь покат назад и выступать спереди и сзади стен на 40-50см для обеспечения стока воды.

Внутри кабины оборудуется переносной стеллаж (нары) или будка-нары, в холодных и умеренно холодных районах внутри кабины ставится разборная будка.

2.9. Выгул пристраивается к каждой кабине и представляет собой открытое помещение, примыкающее к передней стенке кабины, размером 2х3м при высоте глухих боковых стен не менее 2,6м. Внутренние перегородки выгулов делаются сплошными, передняя стенка выгула - из металлической сетки или металлических прутьев толщиной 6-8мм с ячейками 20х20см.

Пол выгула должен быть водонепроницаемым и прочным, с уклоном от боковых стен выгула к центру и в сторону фасада. Стены и пол выгула не должны содержать ничего, что способно поранить служебную собаку. Внутри выгула устанавливается деревянный щит размером 1х1,5м.

2.10. Вдоль фасадной и тыльной сторон вольера устанавливаются бетонированные канавы или лотки для стока нечистот, дождевых и талых вод. Канавы должны иметь необходимый уклон для самопроизвольного стока (слива) в систему централизованной канализации или жижесборник.

2.11. Изолятор представляет собой отдельно стоящее помещение с кабинами в количестве 10% от числа служебных собак, содержащихся в питомнике, и располагается за его территорией на расстоянии не ближе, чем за 500м.

2.12. Кормокухня для приготовления пищи служебным собакам строится отдельно от помещения для размещения собак на расстоянии не ближе 20м.

2.13. В кормокухне устанавливаются котлы для приготовления (варки) корма и оборудуется вытяжное устройство (пароотвод). Помещение для охлаждения пищи оборудуется полками для установки бачков. Помещение кормокухни, ее оборудование и инвентарь необходимо содержать в постоянной чистоте.

2.14. Помещение кухни должно обеспечивать:

- производство работ по подготовке и варке продуктов;

- разлив готового корма по кормушкам и его охлаждение;

- прием и мойку грязных кормушек, пойлушек, кухонного инвентаря и кастрюль;

- хранение суточного запаса продуктов.

2.15. Для приготовления корма специальная кухня должна быть оснащена:

- разделочным столом, обитым оцинкованным железом или листом дюралюминия;

- топором и колодой из твердых пород дерева для разрубки мяса;

- разделочными досками отдельно для мяса и овощей;

- двумя ножами;

- теркой для овощей и зелени;

- двумя 50-литровыми кастрюлями;

- тремя ведрами с плотно закрывающимися крышками;

- черпаком, насажанным на деревянную ручку;

- большой (транжирной) вилкой для вытаскивания мяса из котла;

- деревянными весельцами для помешивания корма при его приготовлении;

- стеллажами для хранения кастрюль;

- шкафом для хранения инвентаря;

- металлическим ящиком (специальным ящиком) с тремя изолированными отсеками;

- вешалкой для халатов, фартука и верхней одежды дежурного вожатого;

- волосяными щетками и металлическими мочалками;

- различными моющими средствами.

2.16. Склад для сыпучих продуктов представляет собой изолированное помещение, которое примыкает к кормокухне, но имеет отдельную входную дверь и предназначен для хранения круп, а также сухих кормов. Продуктовые металлические ящики должны иметь тщательно закрывающиеся крышки, быть без ножек и плотно устанавливаться на полу. При отсутствии достаточной площади в гардеробной-кладовой, в исключительных случаях, разрешается хранить в складе в отдельном шкафу обмундирование, одежду и инвентарь для чистки служебных собак. В зависимости от количества служебных собак на питомнике оборудуется холодильный шкаф или холодильная камера для хранения мясных и скоропортящихся продуктов.

2.17. Гардеробная-кладовая - это изолированное помещение, которое может примыкать к складу сыпучих продуктов, но имеет отдельную входную дверь и предназначено для хранения служебной документации, предметов ухода, одежды, инвентаря в оборудованных для этого шкафах.

2.18. Помещение гардеробной-кладовой должно иметь размеры не менее 8кв.м, в ней устанавливаются шкафы для хранения снаряжения и одежды, предназначенных для тренировки служебных собак. Каждый отсек шкафа, где хранятся предметы ухода и инвентарь для тренировки и применения служебных собак, закрепляется за собакой с помощью ярлычка, на который наносится номер вольера собаки. Такие индивидуальные шкафы могут находиться и в кабинах вольеров собак.

2.19. Для соблюдения личной гигиены и санитарно-ветеринарных правил для личного состава, работающего с поголовьем служебных собак, питомник оборудуетсямоечной или душевой.

2.20. Дрессировочная площадка оборудуется на территории питомника или в непосредственной близости от него для подготовки и тренировки, физического развития служебных собак и поддержания у них на должном уровне навыка преодоления различных препятствий. На этих площадках устанавливаются различные тренировочные снаряды и конструкции. Исходя из местных условий начальник подразделения или инструктор определяет, какое необходимо оборудование на дрессировочных площадках.

3. Инвентарь и оборудование

3.1.Инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак закрепляется за каждой из них индивидуально, с нанесением на него инвентарного номера.

3.2. Инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак включает в себя:

- инвентарь для уборки территории и помещений питомника,

- снаряжение и предметы ухода за служебными собаками,

- одежду для инструкторов и вожатых.

Снаряжение и одежда хранятся в особых шкафах с отделениями по числу служебных собак на полках или подвешенными на крючках в шкафах, кормушки - в местах приготовления корма, а пойлушки - по месту размещения собак.

3.3. При передаче служебной собаки из одного подразделения в другое, снаряжение и предметы ухода, закрепленные за ней, передаются вместе с собакой.

3.4. В случае гибели, побега, падежа или уничтожения выбракованной служебной собаки инвентарь, закрепленный за ней остается в подразделении и после соответствующей дезинфекции используется по назначению.

3.5. В отдельных случаях, при появлении у собаки инфекционного заболевания, по указанию ветеринарного работника инвентарь, закрепленный за ней, должен быть уничтожен по акту.

3.6. Перед применением снаряжение, предметы ухода, закрепленные за служебной собакой тщательно осматриваются. Целостность и прочность креплений проверяется усилием на разрыв, что особенно необходимо при проверке состояния ошейников, поводков, шлеек, намордников, "строгих" ошейников, цепей, всех кольцевых и карабинных замковых приспособлений.

3.7. Для уборки территории и помещений питомника необходимо иметь следующий инвентарь:

- железные совки;

- метлы на длинном черенке;

- ящики; носилки;

- железные и деревянные лопаты;

- ведра.

Весь инвентарь для уборки постоянно должен содержаться в чистоте и периодически (2-3 раза в неделю) подвергаться дезинфекции.

Обычный мягкий ошейник (служит для вывода собак на прогулку и как украшение). На него нужно поместить табличку, жетон с адресом или "адресник". "Адресник" - это маленькая гильза для хранения в ней бумажки с телефоном, но штука ненадежная, быстро развинчивается и теряется. Ошейник лучше приобретать неширокий. Широкие уместны для крупных собак, а также для привязывания.



Под широкими ошейниками, которые длительное время не снимают, может преть кожа, вытираться шерсть.

Кольца и пряжки должны быть сварные. Если кольцо ошейника закреплено вместе с пряжкой, материал вокруг него быстро растянется, разболтается, и пряжка будет расстегиваться. Лучше, если кольцо закреплено на значительном расстоянии от пряжки. При таком расположении кольца ошейник под тяжестью пряжки всегда будет смещаться кольцом вверх, это очень удобно.

Некоторые ошейники (для борзых) имеют специальное расширение под горло. Однако для обычной дрессировки не нужно дополнительных "смягчителей".

Различные украшения на ошейниках, особенно металлические, абсолютно неуместны для дрессировки. Нечаянно схватившись за них, можно пораниться самому, а также могут травмироваться другие собаки, играющие с вашей. Не следует обольщаться, покупая собаке "защитный" ошейник с металлическими шипами. Скорее всего, больше травм получите вы, а не потенциальный "пожиратель" вашей собаки. И от покусов в драках такой ошейник мало эффективен. Покусать могут и за ухо, и за лапу, за спину, что гораздо серьезнее.

На гладкошерстных собаках красиво смотрятся ошейники металлические, выполненные из нескольких рядов цепочек. Я бы не рекомендовала владельцам отпускать своих питомцев играть с собакой, находящейся в таком "украшенном" ошейнике. Зубы следует беречь. По этим же причинам не стоит отпускать свою собаку играть в рывковой цепочке, парфорсе и других металлических "сооружениях".

Ошейник лучше приобретать двух-трехслойный, из кожи.

Существует "европейская" конструкция (евростандарт), при этом на конце ошейника расположено кольцо, а пряжка находится в 10 см от него. Эта конструкция гораздо более прочна при прочих равных условиях, потому что нагрузка на кольцо и пряжку распределяется более равномерно. Если кольцо крепкое, то за такой ошейник можно надежно привязывать собаку. Даже не очень мощная пряжка при этой конструкции выдерживает значительно большие нагрузки, чем на ошейнике с обычной конструкцией. К сожалению, практически нигде уже такие ошейники не продаются, а владельцы ничего не знают об их преимуществах.

Подгонять ошейник нужно так, чтобы собака не могла выскочить из него, попятившись. Если необходимо, нужно пробить (а не проколоть) дополнительные дырки. Окантованы дырки металлическими блочками или нет - не принципиально, все равно они со временем вылетают. Главное, чтобы кожа была толстая и прочная.

Не оставляйте торчащим лишний кончик ошейника. Собака от нечего делать может его сгрызть. Лучше надеть на ошейник дополнительную петельку для фиксации кончика или обычную черную резинку, сложенную вдвое, она замечательно фиксирует излишне длинный кончик ошейника.

Проследите, чтобы кожа в районе пряжки была прочная и как следует прошита. Если есть вероятность, что она растянется, лучше не покупать такой ошейник. Бывают конструкции, где пряжка дополнительно закреплена пластиной металла.

Для длинношерстных пород собак для повседневного ношения лучше приобретать ошейники, круглые в сечении, сделанные по принципу ошейника-удавки. Такой ошейник по желанию можно застегивать как ошейник или как удавку. Собака все время может находиться в таком ошейнике без вреда для шерсти. Ведь не секрет, что собаку нужно иногда придержать, чтобы она не выскочила из квартиры, не лезла к гостям т.п. Делать это с "голой" собакой несподручно - за шкирку тащить неудобно.

Конечно, длина удавки или степень затягивания ошейника, должны быть таковы, чтобы собака не потеряла их, наклонив голову. Кольца на ошейнике-удавке должны хорошо скользить, чтобы она быстро срабатывала. По этой же причине кожаная круглая удавка должна быть жесткой.

Однако в продаже, как правило, имеются лишь слишком длинные или толстые удавки, либо кольца на них очень маленького диаметра и шершавые, либо кожа недостаточно хорошо обтягивает сердцевинный шнур и удавка слишком мягкая. Хотелось бы также, чтобы шнур (сердцевина) закреплялся на кольцах, но, как правило, сердцевина не доходит до колец, и они держатся лишь на коже на одной-единственной заклепке.

Удавка - это ошейник, затягивающийся при натяжении поводка. Служит для дрессировки с целью усиления воздействий при рывках, а также, как средство техники безопасности при перевозках собак; конструкцию удавки имеют также рывковая цепочка и ринговка.



Незатягивающаяся часть, если она имеется, должна быть чуть меньше окружности шеи. Если она больше - смысл удавки теряется.

Конструкция шнурка-удавки, а также рывковой цепочки проста - это шнур или цепочка с двумя кольцами на концах.Длина цепочки должна быть примерно такой, чтобы у собаки при надевании удавки проходила голова, но только не слишком свободно, чтобы при наклоне головы удавка не слетела с собаки самопроизвольно. На среднего лабрадора-суку длина рывковой цепочки - 55 см, на крупного кобеля немецкой овчарки - 60-65. Измеряется общая длина, вместе с кольцами.

Рывковая цепочка с длинными звеньями меньше сечет шерсть, но стрекочет немного сильнее. Бывают конструкции, совмещенные с вертлюгом.

Более нарядны, но не особенно функциональны цепочки двойные и тройные, то же самое можно сказать об удавках, выполненных по принципу "строгого" ошейника. Незатягивающийся участок, там, где у парфорса шипованная часть, как я уже сказала, должен быть чуть меньше окружности шеи, может быть выполнен из нескольких рядов цепочек.



Парфорс - "строгий" ошейник, сделан по принципу удавки. Служит для усиления воздействий на собаку при дрессировке. Как правило, неважно, какой устрашающей длины шипы у парфорса, главное, уметь им правильно пользоваться. Повседневное неумелое использование парфорса ведет к привыканию. На улицах частенько можно увидеть прущих на строгом ошейнике собак, которых владельцы даже не пытаются одергивать.



Пластинчатый "строгач" требует некоторой доработки. Обычно на среднюю немецкую овчарку нужно оставить 12-13 пластинок. Принцип выбора длины парфорса такой же, как удавки. Колючая часть должна быть чуть меньше окружности шеи. Скобу или цепочку, служащую для затягивания "строгача", уместно снять. Лично меня раздражает стрекот цепочки, за нее не слишком удобно хвататься руками, когда необходимо взять собаку как можно короче. Вместо нее я продеваю плотный упругий шнур (по качеству, как яхтный фал) диаметром около 5-6 мм, с прочно закрепленным в нем кольцом. Шнур прекрасно скользит и ошейник быстро затягивается при необходимости, и также быстро под собственной тяжестью провисает, снимая болевые воздействия при отсутствии натяжения поводка.

Недостатки пластинчатого ошейника - короткие шипы, не подходящие для собак с длинной шерстью. Звенья могут разогнуться, если собака очень сильная.

"Проволочные" парфорсы, особенно импортные его конструкции, имеют разную длину шипов и их направленность. Как правило, они оснащены цепочкой, а некоторые еще и карабинчиком для удобства надевания-снимания, особенно это удобно для лохматых собак.

Недостатки: цепочка не слишком удобна, если нужно ухватиться поближе к шее собаки. Для укрепления ошейника можно пропустить змейкой через звенья синтетическую стропу и закрепить ее на концах. Таким образом, ошейник будет прочным, гарантированно не развалится на составные части.

Парфорсы отечественного, по-видимому, полукустарного производства, как правило, плохо обработаны, шершавы, могут нанести травму собаке. Вместо цепочки обычно продернута кожаная лента, которая не очень качественно и быстро скользит, и поэтому ошейник недостаточно динамично срабатывает.

Электрошоковый или радиоошейник. Необходим в крайних случаях, желательно воспользоваться консультациями опытных дрессировщиков, так как его применение требует определенной предварительной дрессировки собаки. Как правило, импортные ошейники не обладают достаточной дальностью действия и долговечностью, у них недостаточно сильный разряд. Удобны тем, что работают не на батарейках, а от аккумулятора.

Отечественные ошейники имеют устрашающей величины блок, который не заметит только самая бестолковая собака, а также очень увесистый пульт управления. В блоке ошейника и в пульте необходимо применять качественные дорогие батарейки (аккумуляторы). Такой ошейник более надежен, расстояние срабатывания большое, разряд достаточной силы и варьируется с пульта, а не на блоке ошейника.

Во многих импортных конструкциях не отключается зуммер-сигнал, который рассчитан на замену команды дрессировщика. Это неудобно, так как во многих случаях собака может образовать дополнительную пассивную реакцию на какие-либо звуки.

По модификации намордники могут быть глухими или сетчатыми. Глухие намордники абсолютно надёжны в плане ограничения возможности укуса. Они бывают кожаными или из синтетического материала. Для жары, однако, глухой намордник - не самый лучший вариант, так как собачий организм охлаждается благодаря дыханию, а глухой намордник лишает собаку возможности полноценно дышать, раскрыв пасть, и таким образом возникает вероятность теплового удара. Подобные намордники надевают обычно на агрессивных собак, а также на собак при нахождении в местах большого скопления народа или в ветеринарных лечебницах, так как там вероятность, что собака кого-то покусает, возрастает.

Теплообмен у собак происходит через язык и ротовую полость, поэтому возможность свободного доступа воздуха к морде не просто необходимость комфорта, это жизненно важно для каждой собаки. Во время жары собака, которой трудно высунуть язык и облизать нос, может погибнуть от перегрева. Поэтому намордник должен иметь такую форму, чтобы не мешать собаке открывать пасть, а так же достаточное количество отверстий для свободного доступа воздуха. Классическая конусообразная форма намордников для этого не очень подходит, наиболее подходящая форма - цилиндр или параллелепипед.

Намордник должен иметь 2 ремня, закрепляющих его на голове собаки: за ушами и между глаз. Намордники, не оборудованные дополнительным лобным ремнем, собаки очень легко самостоятельно снимают. Эти намордники можно считать формальностью, так как они не могут обеспечить достаточную безопасность, особенно во время тренировок.

Типы намордников:

· * Полицейские тренировочные намордники

· * Кожаные намордники

· * Металлические намордники-корзины

· * Пластмассовые намордники-корзины

· * Тканевые намордники

· * Намордники-уздечки

· В целом кардинальное отличие шлейки от ошейника (и основное ее преимущество) заключается в том, что при определенных нагрузках (например, когда собака натягивает поводок) не происходит сдавливание дыхательных путей животного. Также шлейка позволяет, в отличие от ошейника, более равномерно распределить физическую нагрузку на опорно-двигательный аппарат собаки.

· При выборе шлейки, в первую очередь, стоит обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Так, например, кожаная шлейка очень прочная и долговечная, но кожа при намокании растягивается, а, высыхая, становится более жесткой и менее прочной.

· Шлейки, сделанные из брезента, имеют ряд существенных недостатков: брезент непрочен и недолговечен, быстро намокает, также быстро пачкается и трудно отстирывается. Правда, у него отсутствует коэффициент растяжения, в отличие от кожи.



· При покупке шлейки стоит обратить внимание не только на материал, из которого она изготовлена, но и на то, как эта шлейка прошита, посмотреть качество клепки.

· Особо тщательного осмотра требуют кольцо крепления и застежки. В идеальном варианте кольцо должно быть литым. Если кольцо сварное, то обратите внимание на качество сварки, от него напрямую зависит качество изделия. На многих кольцах изготовители делают лишь гальванический наплыв, который только создает видимость сварки. Существуют также разъемные кольца (то есть концы кольца ничем не скреплены). Шлейки с такими кольцами лучше не брать - они прослужат в лучшем случае до первого серьезного рывка крупной собаки. Конечно, собакам мелких пород, для которых шлейка - всего лишь аксессуар на прогулке, качество кольца на шлейке не принципиально. Той-терьер одинаково будет гулять и со сварным кольцом, и с разъемным кольцом. А вот если хорошенько «поднапряжется» та же немецкая овчарка, то разъемное кольцо превратится в кусок проволоки. Поэтому некоторые производители, чтобы подстраховаться, снабжают шлейку сразу двумя кольцами.

· Следующий немаловажный момент - застежки (пряжки). Как правило, для их изготовления используется металл, реже - пластик (для собак декоративных пород). Металлические застежки (пряжки) бывают в основном двух видов - традиционная (как на обыкновенном брючном ремне) и застежка - регулятор длины (она же используется на парашютных ремнях и военном обмундировании). Последняя, кстати, наиболее удобна и прочна.

Апорты.

· Это специальные удлиненные игрушки, котрые первоначально были придуманы для замены дичи. Их удобно использовать для обучения апортировке благодаря удобной для собак продолговатой форме. Кроме того, многие апорты плавают и это позволяет использовать их для тренировок на воде. Также они бывают разного веса. От очень легких для щенков до 1 - 2 кг, чтобы собака приложила определенное усилие для подноса апорта хозяину.

Лакомство

Корм выступает в качестве первичного усилителя так как питание жизненно важно для любого существа. Собака не может существовать без пищи, поэтому она сделает все, чтобы получить корм. Но она должна "поработать", чтобы получить желанный кусочек. Поэтому Вы можете не только наградить собаку лакомством за желательное поведение, она также должна заработать и весь свой основной рацион.

Вид занятия для собаки нужно подбирать с учетом ее индивидуальных особенностей. Например, собаки с более развитыми охотничьими инстинктами получают большее удовольствие, преследуя мячики или апорты. Некоторые собаки больше любят выполнять трюки. например давать лапу или кланяться. Другие лучше отыскивают по запаху или ходят по следу. В конце каждого из этих занятий должно быть вознаграждение.

2. Транспортировка собак

1. Перевозка собак в багажнике автомобиля

Чтобы собака была в безопасности и машина была чистой, нужно купить клетку в машину. Продают специальные клетки, чтобы дверь багажника беспрепятственно закрывалась. Это клетка со скошенными дверями. Если позволяет легковая машина, то можно поставить обычную клетку. Там можно положить мягкую подстилку и обязательно подвесить поилку с чистой питьевой водой.

Есть специальные манежи, они очень удобно размещаются в багажнике. В них есть сетка, не позволяющая шерсти летать по машине, но есть один нюанс - этот манеж без крыши и собака больших размеров может спокойно перелезть через перегородку этого манежа, а в итоге она окажется рядом с вами в салоне.

Специальные покрытия в салон и багажник автомобиля.

Для того, чтобы собака не чувствовала скованность в движении во время перевозки в легковой машине, есть специальные покрытия в авто для сидений и багажника. Они очень удобно складываются в небольшой пакет и при необходимости убираются. Ваш автомобиль будет чистым и не опасным для собаки. Существуют множество вариантов таких покрытий.

Покрытие на сиденье автомобиля.

Есть покрытия, которые продаются на заднее сиденье. Они покрывают его целиком или только одну половину, бывают как стеганными, так и тканевыми и защищают сидение от шерсти и от грязи. Есть покрытия, которые оберегают салон машины и обеспечат защиту вашей собаки от падения во время резкого торможения.

Покрытие в багажник автомобиля.

Покрытия нужны для поддержания чистоты в вашем автомобиле и для безопасности собаки. Крепят их к задним подголовникам, они отлично защищают заднее сиденье от грязи и шерсти, но вам нужно подумать о миске с водой, её нужно прикрепить так, чтобы вода не пролилась при резком торможении автомобиля.

Специальные сиденья в машине.

Для безопасности перевозки вашего четвероногого друга в легковой машине были придуманы специальные сиденья для собаки, их устанавливают на заднем сиденье автомобиля.

Ремни безопасности в автомашине для собак.

Для собак так же предусмотрены специальные ремни безопасности. Их крепят на заднем сиденье, и они способны крепко удержать вашу собаку. Это не подходит для передвижения на дальние расстояния, так как собака не может очень долго быть в одной позе без движения, например: ей захочется поспать, или просто уютно развалиться на сиденье.

2. Перевозка собак в самолете/поезде

Необходимо позаботиться о его комфортном путешествии заранее.

Для начала необходимо проинформировать авиакомпанию - перевозчика о том, что вы летите вместе с собако, сделать это следует на этапе покупки билетов. При этом у вас должно быть ветеринарное свидетельство (форма № 1), которое выдается за три дня до поездки и действительно только в течение этого времени. Как правило, для рейсов по России его вполне достаточно. В свидетельстве указываются: фамилия владельца; кличка животного; его пол и возраст; даты прививок и результаты анализов на глисты. Кроме того, в свидетельстве должен быть указан и маршрут следования.

Если же животное вывозится за пределы России, кроме ветеринарного свидетельства которое обменивается на международный ветеринарный сертификат, у хозяина должна быть еще и лицензия на вывоз или родословная.

Правильность оформления документов в день вылета проверяет таможенный ветеринарный контроль. Если при оформлении возникнут проблемы можно обратиться в Отдел ветеринарного контроля на госгранице российского Департамента ветеринарии. Иногда на государственной границе возникают вопросы племенной ценности животных.

Обычно в самолете разрешено провозить от одного до четырех животных, поэтому о бронировании мест для питомцев следует позаботиться заранее. Не важно, в салоне летит животное или в багажном отделении, для его перевозки необходим специальный контейнер, который должен соответствовать требованиям Международная Ассоциация Авиаперевозчиков.

Размер контейнера должен подбираться так, чтобы собака могла в нем стоять и свободно поворачиваться. При этом подобный вид перевозки оплачивается как сверхнормативный багаж. Почти во всех авиакомпаниях перевозить животных в салоне самолета запрещено. Исключение - собаки весом до пяти (на некоторых линиях до 8 кг) и собаки поводыри, сопровождающие слепых и глухих пассажиров. При этом поводыри перевозятся бесплатно.

Во многих странах на ввоз животных введены строгие ограничения, требующие наличия дополнительных прививок, справок, а также предусматривающие карантин до полугода. Поэтому прежде чем приобретать билеты, ознакомьтесь с правилами ввоза в эту страну животных. Обязательная прививка, которую требует ветеринарный контроль всех государств - прививка против бешенства.

Перед поездкой животных нельзя кормить, так как многих животных укачивает и это может вызвать рвоту. Перелет для вашего питомца это большой стресс, поэтому перед полетом собаке обязательно надо дать успокоительное. Клетку, в которой вы планируете везти кошку или собаку лучше приобрести заранее и дать животному к ней привыкнуть, используя ее в качестве конуры или домика, чтобы в ней оно чувствовало себя в полной безопасности.

Инвентарь для грумминга

При работе с этими собаками грумер сэкономит время, затрачиваемое на сушку собак, если воспользуется воздуходувкой, чтобы удалить воду из шерсти после купания. Воздуходувкой также можно выдувать значительное количество отмерших волос из шерсти, даже перед купанием. Но собаки должны привыкнуть к большой мощности этого прибора, некоторые из них будут сопротивляться до последнего.

Собак этих пород иногда лучше вначале расчесать расческой с редкими зубцами, чтобы удалить наиболее мешающие волосы, а затем расческой со средними зубцами. Потом можно расчесать щеткой, чтобы улучшить конечный результат.

В некоторых случаях удалить большую часть волос поможет следующая процедура:

· Тщательно расчешите пуходеркой или массажной щеткой, вначале работая щеткой по направлению вверх.

· Постоянно снимайте шерсть со щетки.

· Затем расчешите шерсть щеткой движениями вниз.

· Расчешите расческой, чтобы удалить все выпавшие волосы.

Потребуется: скребница или пуходерка, расческа со средними зубцами.

Советы

У этой собаки может выпадать слишком много волос, поэтому лучше вычесывать ее на улице (в хорошую погоду) или в комнате, где нет ковров.

· Тщательно расчешите волосы на туловище скребницей или пуходеркой, чтобы удалить отмершие волосы.

· Вымойте собаку рН-щелочным сбалансированным шампунем или очищающим шампунем, сделайте маску.

· Удалите с шерсти лишнюю воду воздуходувкой.

· Досушите собаку феном, на воздухе или в сушильной камере.

· Осмотрите когти, уши и зубы немецкой овчарки.

· Расчешите шерсть щеткой из сизали и, если необходимо, слегка сбрызните шерсть кондиционером.

Рацион кормления взрослой собаки.

Для расчета полноценного рациона нужны следующие данные: потребность собаки в питательных веществах и содержание питательных веществ в продуктах, предназначенных для людей. При составлений рациона нужно рассчитать необходимые количества белка, жира, калорий, кальция, фосфора, соли, витаминов А и В1 (тиамина). Считается, что при поступлении этих веществ в достаточном количестве Других необходимых элементов также достаточно.

Ингредиент	Мясо	Сухое молоко	Рис	Витаминно-минеральная добавка	Итог
Доза (г)	100	50	50	-	200
СВ(г)	40	50	13,7	-	105,7
Белок (г)	27,3	13,2	1,2	-	41,7
Жир (г)	10,7	13,8	-	-	24,5
Энергия (кал)	208	251	54	-	513
Кальций (г)	0,011	0,455	0,005	0,5	0,971
Фосфор (г)	0,217	0,354	0,015	-	0,586
Соль (г)	0,158	0,505	0,467	-	1,13
Тиамин (мг)	0,09	0,14	0,01	-	0,24
Вит. А (ЕД)	19	566	-	-	585

Формула рациона:

· 1/2 части мяса;

· 1/4 части сухого порошкового молока;

· 1/4 приготовленного риса;

· витаминно-минеральные таблетки (их количество зависит от состава и инструкции по применению).

Доза -- 60 г на кг веса в день. В нем содержится примерно 2300 калорий на килограмм. Мясо не должно содержать много жира, но «жилы» полезны собаке; мясо дают в сыром виде, мелко нарезанным. СВ -- сухое вещество. Витаминно-минеральные добавки (таблетки или порошок) для взрослых собак (такие добавки, предназначенные для людей, для собак не подходят). Очень важно соблюдать правильное соотношение кальция и фосфора, особенно для растущих собак. Для щенков это соотношение должно быть от 1:1 до 2:1. В готовых минеральных добавках содержится примерно 10% кальция и 2--3% фосфора.

Существует так называемая «шкала заменяемости» продуктов, то есть 100 г мяса по питательности равноценны 80 г сердца, 150 г легкого, 150 г нежирного творога, 100 г сухарей заменят 150 г хлеба.

Нормы кормления

Готовый корм.

Современные готовые корма вполне подходят для питания собаки. Высокая технология производства позволяет точно дозировать все питательные вещества, так что такой корм является полноценным рационом. Готовый корм нужно индивидуально подбирать для вашей собаки. Обычно обращают внимание на следующие особенности кормов:

· корм должен нравиться собаке;

· цена корма должна нравиться владельцу собаки;

· в течение двух недель кормления выбранным кормом у собаки не должно обнаруживаться признаков аллергии на корм или расстройства желудка.

Коммерческие корма для собак выпускаются в трех основных формах: сухой, полусухой (увлажненный) и консервированной, как показано в таблице. Сухой корм содержит все необходимые питательные вещества, поэтому в качестве основы рациона он предпочтительнее консервированных кормов, которые значительно дороже (они состоят больше чем на 70 % из воды).

Тип	Влага	Сухое вещество	Пример
Сухой	10%	90%	«Pedigree», «Purina», «Hill's» и другие
Полусухой	33%	67%	«Kibbles»
Консервы	74%	26%	«Friskis»,«Bonus» и другие

Сухие корма для собак содержат много белков растительного происхождения, относительно немного жира и имеют самую низкую калорийность. Есть корма, предназначенные для кормления взрослых собак в обычных условиях, а есть специальные корма: для растущих собак («Юниор»), для рабочих собак, для стареющих собак и другие. Их состав, конечно, отличается от стандартного; Сухие корма для собак представляют приблизительно 50% произведенных кормов для домашних животных. Цвет и формы гранул сухих кормов различны: шарики, косточки, лепешки и т. д. Но это рыночный прием, содержание питательных веществ в них одинаковое. Как правило, сухой корм содержит зерновую муку (кукурузную или другую), соевую муку, мясную или мясокостную муку, животный или растительный жир, а также витаминно-минеральные и вкусовые добавки.

Полусухой, или увлажненный. Он лучше усваивается и более питательный и калорийный, чем сухой. Однако срок его хранения меньше, чем у собачьих консервов или сухих кормов. Содержание углеводов в этих продуктах находится в основном в виде дисахаридов типа сахарозы, и в них содержится меньше растворимых углеводов типа крахмала по сравнению с сухими кормами. Белок в этих изделиях состоит из большего количества компонентов животного происхождения, чем в сухих кормах. Калорийность их несколько выше в пересчете на сухое вещество, чем сухих кормов. По объему увлажненного корма требуется меньше, чем сухого. В целом, на рынке кормов для собак увлажненных кормов мало (около 12%), что связано с их высокой стоимостью и небольшим сроком хранения.

Осмотр собаки.

Осмотр заболевшей собаки можно начать с шерстного и кожного покровов. Для этого надо, разобрав шерсть, тщательно осмотреть кожу, а также безволосистые части живота и внутренних поверхностей задних конечностей (бедер). При подозрении на наличие кожных паразитов можно пользоваться лупой. служебная собака питомник ошейник

Затем определяют, нет ли выделений из глаз и других органов собаки. При осмотре глаза пальцем осторожно оттягивают нижнее веко вниз. Слизистую оболочку ротовой полости собаки осмотреть несложно. Для этого верхнюю губу сбоку надо слегка завернуть вверх. Если удастся открыть пасть, то представится возможным осмотреть всю ротовую полость собаки, включая слизистые, зубы, язык и прочее.

Полость ушной раковины и слуховой проход осматривать лучше при хорошем освещении. У собак с висячими ушами предварительно необходимо поднять ухо и расправить ушную раковину.

Состояние кишечника (болезненность, переполнение газами, каловыми массами) определяется путем ощупывания его через брюшину в паховой области, при этом обследующему лучше всего стоять сзади собаки. Если владелец собаки или инструктор-собаковод имеют определенные навыки, то таким путем можно определить степень наполнения мочевого пузыря.

Характер естественных физиологических отправлений отмечают во время выгула собаки.

Измерение температуры тела, подсчет дыхания и пульса помогут составить полную и точную картину болезни у собаки, что чрезвычайно важно для правильной постановки диагноза и назначения лечения.

Измерение температуры.

Для измерения температуры термометр следует встряхнуть, чтобы ртуть опустилась до нижней отметки, смазать конец термометра вазелиновым маслом, взять собаку на руки, положить на бок или поставить, приподнять левой рукой хвост и осторожно ввести термометр в задний проход так, чтобы резервуар с ртутью (кончик термометра) находился в прямой кишке. Держать термометр необходимо 3 минуты. После измерения температуры и записи ее термометр очищают от каловых масс, моют теплой водой с мылом и дезинфицируют. Измерение температуры желательно производить в одни и те же часы: утром -- между 7--9 часами и вечером -- между 17--19 часами. Нормальная температура тела собаки составляет 37,5° -- 39°C. У многих собак в возрасте до 6 месяцев нормальная температура 39,5°C.

Измерение температуры тела собаки с помощью термометра ветеринарного или медицинского, как уже было сказано, даст возможность -- точнее определить ее состояние. Так как ветеринарных термометров выпускается промышленностью недостаточно, то владельцы собак применяют обычные, медицинские.

Определение частоты дыхания.

Частоту дыхания можно установить, подсчитывая число вдохов или выдохов в течение одной минуты, при этом используют несколько приемов: по движению грудной клетки и живота собаки; по движению крыльев носа; путем прикладывания ладоней рук к грудной клетке, что дает возможность улавливать дыхательные движения.

В норме число вдохов и выдохов (дыхания) у здоровой собаки колеблется в значительных пределах: от 14 до 25--30 в одну минуту. Эта широта диапазона частоты дыхания зависит от ряда факторов. Например, щенки дышат чаще взрослых собак, так как у них более активен обмен веществ. У сук дыхание чаще, чем у кобелей. Беременные или кормящие собаки дышат чаще небеременных. На частоту дыхания может влиять также порода собаки, ее эмоциональное состояние. На дыхании заметно сказывается и рост собаки. Собаки мелких пород дышат чаще крупных: карликовый пинчер, японский хин дышат 20--25 раз в минуту, а эрдели -- 10--14 раз. Это вполне объяснимо. У собак мелких декоративных пород идет более активный процесс обмена веществ и в результате происходит большая потеря тепла.

Дыхание во многом зависит и от положения тела собаки. Животным легче дышать, когда они стоят. При заболеваниях, сопровождающихся поражением сердца и органов дыхания, животные принимают сидячее положение, что способствует облегчению дыхания.

На процесс дыхания влияет также время дня и время года. Ночью в состоянии покоя собака дышит реже. Летом при жаркой погоде, а также в душных квартирах с повышенной влажностью дыхание учащается. Зимой дыхание у собак в состоянии покоя ровное и незаметное.

Мышечная работа резко учащает дыхание собаки.

Определенное значение имеет и фактор возбудимости животного. Появление незнакомого человека, новая обстановка могут послужить причиной учащенного дыхания.

Подсчет сердечных толчков и пульса.

Кроме измерения температуры и подсчета частоты дыхания, для определения заболевания у собаки следует произвести также подсчет сердечных толчков и пульса.

Сердечный толчок легко ощутить, приложив ладонь к грудной клетке собаки слева, немного ниже лопатки. У собак мелких пород сердечный толчок можно прощупать и с правой стороны грудной клетки.

Пульс можно подсчитать на внутренней поверхности бедра, приложив пальцы к бедренной артерии. У собак крупных пород бедренная артерия ощущается под пальцами в виде шнура. Число ударов пульса в одну минуту у собак колеблется в пределах от 70 до 120. Это имеет свои причины. У молодых собак более частый пульс, чем у взрослых. У кобелей пульс реже, чем у сук.

При духоте, жаре, мышечной нагрузке, эмоциональных нарушениях пульс учащается.

При заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, дыхание и пульс также учащаются.

Вакцинация собак.

Обязательные вакцины - это те, что считаются жизненно важными и должны прививаться всем собакам без исключения. Все остальные вакцины относятся к необязательным и должны прививаться по мере необходимости, если у собаки есть риск заразиться данным заболеванием. Обязательные вакцины считаются таковыми, поскольку они специально разработаны для предотвращения серьезных заболеваний, приносящих значительную угрозу здоровью собак, независимо от географического места жительства и образа жизни. Некоторые необязательные вакцины тоже могут считаться обязательными, поскольку они разработаны для предотвращения болезней, которые потенциально угрожают здоровью людей.

Эффективность и безопасность - эти два критерия являются основными в процессе принятия решения, считать ли вакцину обязательной или нет. К заболеваниям, опасным для здоровья и жизни собак и/или людей, которые можно легко предотвратить с помощью современных вакцин, относятся:

бешенство, серьезное заболевание людей и животных, вызываемое вирусом бешенства;

собачий парвовирус, вызываемый собачим парвовирусом-2;

собачья чума, вызываемая вирусом собачей чумы;

инфекционный собачий гепатит, вызываемый собачим аденовирусом-1.

Инфекционный гепатит эффективно контролируется вакциной собачьего аденовируса-2, которая пришла на смену вакцине аденовируса-1, поскольку считается более безопасной. Как минимум, для защиты от перечисленных выше болезней, каждая собака должна быть привита от чумы, парвовируса-2, аденовируса-2 и бешенства хотя бы один раз в возрасте от 12 недель и старше. Если это были единственные прививки, которые получила собака, и при этом использовались модифицированные живые вакцины от чумы, парво и адеровируса и 3-годичная мертвая вакцина от бешенства, организм собаки с вероятностью более 80% выработал иммунитет к этим четырем вирусам минимум на 3 года (см. тaблицу 2).

Программы вакцинации против инфекций с высокой вероятностью заражения наиболее эффективны, если все или максимально возможный процент животных в популяции были привиты обязательными вакцинами. Поэтому, необходимо приложить все усилия, чтобы все собаки старше 12 недель были хотя бы однократно привиты от этих четырех опасных вирусов.

Обязательные вакцины (то, чем должна быть привита каждая собака)

Первичная иммунизация	Прививки	Повтор	Ревакцинация	Примечание
Программа A - Минимальная вакцинация
в возрасте 12 недель или старше	парвовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагрипп + бешенство		Прививка от бешенства - через 1 год после первичной, затем раз в 3 года. Другие вакцины больше не прививаются.	Парагрипп автоматически включается в этот список, по той причине, что не существует препаратов с Парвовирусом-2, Аденовируском-2 и Чумой без Парагриппа.
Программа B - Умеренная вакцинация
в 6-9 недель	парвовирус-2 + чума	Повтор:- в 12-15 недель: бешенство + правовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагрипп	через 1 год: бешенство + правовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагрипп;затем снова каждые 3 года прививка от бешенства; каждые 3 -5 лет остальные вакцины.	Парагрипп автоматически включается в этот список, по той причине, что не существует препаратов с Парвовирусом-2, Аденовируском-2 и Чумой без Парагриппа.
Программа C - Максимальная вакцинация
в 6 - 8 недель	парвовирус-2 + чума	в 9 - 11 недель: правовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагрипп	через 1 год: бешенство + правовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагриппдалее каждые 3 года бешенство + правовирус-2 + чума + аденовирус-2 + парагрипп	Парагрипп автоматически включается в этот список, по той причине, что не существует препаратов с Парвовирусом-2, Аденовируском-2 и Чумой без Парагриппа.

Расчет вакцинации 20 собак:

Берем комплекс Гексадог (Hexadog) Франция. В него входят: чума, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит, парагрип, лептоспироза, бешенство. Стоимость вакцинации одной собаки при выезде специалиста в питомник составляет 1700 рублей. Наш питомник рассчитан на 20 голов взрослых собак. Соответственно 1700 х 20 = 34 000 руб.

Классификация инфекционных болезней.

В 1941-1942 годы численность молодежи в оборонных предприятиях возросла. По сравнению с 1940 году, когда доля подростков составляла 6%, то уже в 1942 - 18%.

В настоящее время в ветеринарной медицине используются 5 основных типов классификаций инфекционных болезней.

1. Этиологическая (Хюбнер, Готшлих и др.). Основана на классификации микроорганизмов по фенотипическим (морфологическим, физиологическим и др.) и генотипическим (структура и гибридизация ДНК) признакам. По этой классификации инфекционные болезни подразделяются на 3 основные группы:

- бактериальные (колибактериоз, лептоспироз, микоплазмоз, сальмонеллез, хламидиоз и др.);

- вирусные (бешенство, вирусный энтерит, инфекционный гепатит, чума и др.);

- грибковые (микроспория, трихофития и др.).

2. Зооантропонозная (А. Вейксельбаум, И.И. Елкин и др.). В зависимости от источника возбудителя инфекционные болезни разделяют на 3 группы:

- антропонозы (болезни, свойственные только человеку, который является источником возбудителя инфекции);

- зоонозы (болезни, присущие только животным, которые являются источником возбудителя инфекции);

- зооантропонозы (болезни, общие для человека и животных; источником возбудителя инфекции могут быть животные и (или) человек).

3. Эпизоотологическая (М.С. Ганнушкин и др.). Основана на систематизации путей проникновения возбудителя болезни в организм.

По этой классификации инфекционные болезни подразделяются на 5 групп:

- алиментарные (главные факторы передачи возбудителя инфекции - инфицированные корма, вода, почва и навоз);

- аэрогенные (воздушно-капельные инфекции);

- трансмиссивные (возбудитель инфекции передается живыми переносчиками - насекомыми, клещами);

- инфекции с заражением животных непосредственно через внешние покровы без участия переносчиков;

- инфекции с невыяатенными путями заражения (неклассифицированная группа).

Указанные выше группы болезней дополнительно подразделяют на подгруппы.

4. По локализации болезни (В.Б. Башенин, Л.В. Громашевский и др.). Классификация основана на локализации возбудителя инфекции в организме и на механизме его передачи, в соответствии с этим болезни разделяют на 4 группы:

- кишечные инфекции (локализация возбудителя в основном в кишечнике);

- инфекции дыхательных путей (локализация возбудителя в слизистых оболочках дыхательной системы - альвеолах, бронхах, зеве и др.);

- кровяные инфекции (локализация возбудителя в кровеносной и лимфатической системах);

- инфекции наружных покровов (включают болезни кожи, ее придатков, наружных слизистых оболочек, а также раневые инфекции).

5. По виду и возрасту животных. По данной классификации, положенной в основу программы курса эпизоотологии для высших и средних специальных учебных заведений России по специальности "Ветеринария", все инфекционные болезни животных подразделяют на 10 групп:

...