Выращивание цветочно-декоративных растений

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО РГАЗУ)

Агрономический факультет

Кафедра растениеводства и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕЕ ЦВЕТОВОДСТВО

Студент: Арепьева А.В.

Балашиха 2019

Содержание

1. Пути регулирования теплового режима в условиях открытого и защищенного грунта при выращивании декоративных растений

2. Кассетное и контейнерное выращивание декоративных растений и дальнейшее ведение культуры. Требования к качеству посадочных работ

3. Описать основные условия укоренения зеленых черенков декоративных растений. Приведите примеры

4. Особенности срезки и хранения цветочной продукции. Приведите примеры

5. Особенности ухода за декоративными растениями в альпинарии (рокарии)

1. Пути регулирования теплового режима в условиях открытого и защищенного грунта при выращивании декоративных растений

Одним из важнейших условий жизни растений является тепло. Отношение растений к теплу в значительной мере обусловлено их географическим распространением. От температуры зависит характер протекание таких процессов жизнедеятельности растений как фотосинтез, транспирация, газообмен, дыхание, формообразование и др., которые осуществляются лишь при определенном тепловом режиме.

Тепловой режим - количества тепла, получаемое растением и продолжительность его воздействия. В соответствии с влиянием на рост растений выделяют минимальную (рост только начинается), оптимальную (наиболее благоприятная для роста) и максимальную температуру (рост прекращается). Минимальная температура для роста теплолюбивых растений составляет более 10°С; холодостойких - 0-5°С. Оптимальная температура для роста теплолюбивых растений достигает 30-35°С, а холодостойких - 25-31°С. Максимальная температура для большинства растений 37-44°С, для южных - 44-50°С.

Продолжительный недостаток или избыток тепла может вызвать гибель растений. Отдельные части растений характеризуются различной чувствительностью к температурным воздействиям. Цветочные почки более чувствительны к низким температурам по сравнению с вегетативными. Оптимальная температура для роста корневых систем ниже, чем для надземных органов. Потребность в тепле различна и на разных этапах выращивания растений. Так, посевы и черенки цветочных культур нуждаются в более высокой температуре воздуха и субстрата, чем взрослые растения.

В открытом грунте к числу специальных приемов, позволяющих создать благоприятный температурный режим воздуха и почвы, относят:

· регулирование экспозиции склона, выбор участка с южным склоном и легкими почвами для выращивания теплолюбивых культур;

· защищенность места постройками или насаждениями;

· мульчирование и рыхление почвы, внесение органики;

· применение физиологически активных веществ;

· полив и дымление при наступлении кратковременных заморозков;

· устройство пленочных или других укрытий;

· закаливание растений, выращенных в оранжереях и парниках, перед их посадкой в открытый грунт при умеренной температуре и умеренной относительной влажности воздуха.

В условиях защищенного грунта при выращивании цветочных культур необходимо постоянно контролировать и по необходимости регулировать температуру воздуха, почвы или субстрата. При этом должны соблюдаться следующие основные правила:

· значительные понижения температуры и ее резкие колебания недопустимы, поскольку при этом задерживается биосинтез и нарушается нормальный обмен веществ в растении;

· температура ночью для большинства цветочных культур должна быть несколько ниже, чем днем (обычно на 2-3°С);

· необходимо снижать температуры в оранжерее летом и в солнечные дни;

· температура в период покоя растений должна быть ниже, чем в периоды их вегетативного и репродуктивного роста;

· температура в периоды вегетативного и репродуктивного роста растений зимой на естественном дне должна быть ниже, чем в соответствующие периоды летом;

· в период репродуктивного роста растений (весной и зимой) температура должна быть на уровне или выше, чем в период вегетативного роста;

· оптимальная температура воздуха при облучении (досвечивании растений) должна быть на уровне или выше температуры воздуха без него

В условиях защищенного грунта температурный режим и уровень влажности регулируют снижением интенсивности отопления, проветриванием культивационных сооружений, кондиционированием воздуха, опрыскиванием, поливом и притенением. Путем регулирования температурного режима можно ускорить или замедлить распускание цветков, обеспечить более равномерное цветение растений. Например, распускание бутонов тюльпанов и нарциссов при выгонке стимулируют повышением температуры в оранжереях до 20°С, а после окрашивания бутонов ее снижают до 10-15°С, что позволяет продлить цветение и сроки реализации продукции.

При выращивании цветочно-декоративных растений важно учитывать их потребность в определенном световом режиме, который определяется интенсивностью освещения (количество света, лк), его продолжительностью (длина светового дня) и качеством (спектральный состав света). Световой режим оказывает сильное влияние на рост и развитие растений, качество и количество выпускаемой продукции (срезка, черенки и др.). В открытом грунте и интерьерах его регулируют выбором места размещения растений с учетом их потребности в интенсивности освещения. Например, теневыносливые растения используют для озеленения затененных участков открытого грунта (астильба, примула, хоста и др.) или интерьеров с низким уровнем освещенности (аспидистра, сансевиера и др.). В оранжерейных условиях появляется возможность технически обеспечить сокращение продолжительности дня с помощью затемняющих устройств или его удлинение путем досвечивания растений искусственными источниками света.

Электросветокультура растений - выращивание растений с применением искусственного досвечивания. Необходимость досвечивания растений вызвана с тем, что интенсивность и продолжительность освещения, а также спектральный состав солнечной радиации зависят от высоты стояния солнца над горизонтом. Зимой в результате низкого стояния солнца над горизонтом интенсивность освещения поверхности почвы примерно в 15 раз меньше, чем летом. В оранжереях в связи с отражением и поглощением света оранжерейными конструкциями и стеклом она уменьшается еще наполовину и более и часто составляет всего 1/50-1/100 полного летнего освещения. В зимний полдень на естественном дне в оранжереях освещенность в верхней части растений составляет лишь 0,6-1,2 тыс. лк, а в их средней части она еще меньше. Вместе с тем естественная минимальная освещенность, которая необходима растениям для продуктивного фотосинтеза, лежит в пределах 2,5-3 тыс. лк. Кроме того, длина светового периода суток летом в средней полосе достигает 16,5 ч, а зимой уменьшается до 7 ч.

Из-за недостатка света зимой в оранжереях интенсивность фотосинтеза резко снижается, в результате чего накопление органических веществ и энергии не возмещает расходов на дыхание. Короткий световой день, низкая интенсивность освещения и неблагоприятный спектральный состав света тормозят рост и цветение светолюбивых длиннодневных растений, выращиваемых в оранжереях (гвоздика, гербера, роза и др.). Поэтому в этих условиях без досвечивания растений невозможно получить качественную цветочную продукцию. Используемые для досвечивания натриевые лампы высокого давления (НЛВД) обеспечивают интенсивность освещения 3 тыс. лк и более, при этом в излучении преобладают оранжево-красные и сине-фиолетовые лучи, наиболее благоприятные для роста и развития растений. Некоторому улучшению светового режима в оранжереях способствует систематическое мытье кровли.

Продолжительность досвечивания в осенне-зимний период определяется длиной естественного дня и биологическими особенностями выращиваемых растений. Например, оранжерейная гвоздика переходит к активному цветению на 14-16-часовом дне, поэтому досвечивание ее обеспечивает получение срезки в зимний период и повышает ее урожайность в 1,5 раза. Досвечивание маточников гвоздики зимой до 14-часового дня при интенсивности освещения 3-6 тыс. лк позволяет получить однородные и качественные черенки, которые быстро укореняются.

Досвечивание растений является эффективным, но дорогостоящим мероприятием в связи с большим расходом электроэнергии. При светокультуре необходимо строго соблюдать оптимальные температурный режим, водообеспеченность и минеральное питание растений.

2. Кассетное и контейнерное выращивание декоративных растений и дальнейшее ведение культуры. Требования к качеству посадочных работ

Производство посадочного материала в контейнерах с закрытой корневой системой позволяет получить посадочный материал с почти 100 % приживаемостью. Такой материал пользуется большим спросом, так как появляется возможность производить посадку растений почти любых размеров и в любые сроки. Так же при выращивании растений в контейнерах стало гораздо проще контролировать режим питания растений, подбирая оптимальные субстраты и удобрения. Вместе с тем контейнерное производство не так просто реализовать, как может показаться.

Как известно, пересадку желательно производить в весенние или осенние сроки, иначе растения сильно болеют и в некоторых случаях даже гибнут. Это период покоя и растения легче переносят повреждение корневой системы, которое обычно происходит при пересадке. И даже соблюдение всех сроков не обеспечивает безболезненность пересадки, особенно если это касается крупных и взрослых растений. Обычно после пересадки даже у здорового посадочного материала на некоторое время теряется декоративность и снижается устойчивость к различным болезням и вредителям. Эта особенность растений вызывает сильные ограничения при создании садов. Для решения этой проблемы было придумано выращивать растения в контейнерах с закрытой корневой системой.

Выращивая деревья и кусты в контейнере, агроном сталкивается со множеством проблем, связанных с малым объемом грунта.

Первая из проблем - это быстрое иссушение почвы в горшке. Решение этой проблемы заключается в тщательном контроле и частом поливе, дождевание на малых контейнерах и капельный полив на крупных контейнерах. Так же применение систем полива, при установке специального устройства - «дозотрона», позволяет применять водорастворимые удобрения. Использование этих добавок дает возможность с «ювелирной точностью» управлять режимом питания растений, что в свою очередь максимально полно раскрывает весь потенциал посадочного материала.

Кроме быстрого иссушения, растениям в контейнерах угрожает загнивание корневой системы, вызванное вымоканием. Чтобы этого не произошло для производства растений в контейнерах организуются хорошо подготовленные площадки. Она обязана обеспечивать отток излишков воды.

Контейнерная станция - это самая большая составляющая всего производства, требующая немалых вложений. Подготовка этой станции начинается с выравнивания территории, организации уклона территории и копки сети дренажных канавок. Это позволит улучшить поверхностный сток, и отсечь сток с прилегающих территорий. На площадке монтируется система полива и дренирующий слой из песка или мелкого гравия. И в завершении станция накрывается специальной агротканью. Она защищает площадку от сорной растительности и размытия грунта.

Помимо дренажа для снижения рисков загнивания корневой системы используют специальные почвенные субстраты.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются при выращивании кустов и деревьев в контейнерах, - это перегревание субстрата в горшках в летний период. Для решения этой проблемы необходимо применять «притенение» или использовать технологию Pot-in-Pot (горшок в горшке). По этой технологии для выращивания растительности используют 2 контейнера, один из которых закопан в землю, а другой вставлен в него так, чтобы между стенками горшка был небольшой зазор (на дно первого контейнера засыпается небольшим слоем гравий). Эта технология позволяет решить сразу несколько проблем: перегрев субстрата, быстрое иссушение (из-за перегрева), и еще одна часто встречаемая проблема - ветровал. Но, к сожалению, эта технология очень дорога в первоначальных вложениях, так как под каждым вкопанным горшком необходимо создать хороший дренаж для отведения лишней воды.

Помимо перегревания растениям с закрытой корневой системой еще грозит повреждение морозами. Решить эту проблему также позволяет технология Pot-in-Pot. Если же контейнерная площадка не оснащена под эту технологию, то для защиты от морозов контейнеры необходимо уложить максимально плотно друг к другу под углом 45 градусов вдоль господствующего направления ветра, и 2-3 крайних ряда по периметру засыпаются опилками или торфом.

Со временем корневая система в контейнерах заполняет весь его объем, и, для продолжения дальнейшего роста, необходимо провести перевалку в горшок большего объема. Чтобы это происходило не чаще чем раз в год, литраж нужно подбирать с учетом силы роста растений. Например, спирея японская `Little Princess', для ее перевалки из P9 (контейнер со сторонами 9х9 см) подойдет 5-ти литровый контейнер, а для спиреи японской `Anthony Waterer' - желательно подготовить горшок объемом 7,5 л. Сажать растения в заведомо большие горшки нецелесообразно, так как они занимают много места, а, следовательно, снижается выход продукции с единицы площади, что удорожает стоимость одного экземпляра.

Помимо объема при выборе контейнера важно обратить внимание на его форму (соотношение высоты и ширины, и верхнего и нижнего диаметра). Выбор формы зависит от типа корневой системы растения. Для поверхностной корневой системы лучше подбирать неглубокие и широкие контейнеры, а для растений имеющих мощную корневую систему (плодовые деревья, розы) нужны более глубокие контейнеры.

Технология производства

Сырьем для контейнерного производства могут быть как семена, так и готовые саженцы, выращенные в открытом или закрытом грунте, с открытой корневой системой (ОКС) или с комом. «Голый корень» имеет смысл использовать только на молодых 1-2-х летних сеянцах, более взрослые растения будут сильно болеть при таком методе. Растения с комом это либо растения из маленьких контейнеров (P9), полученные черенкованием или посевом в контейнер, либо взрослые из открытого грунта, которые для удобства продажи высаживают в контейнеры. Последний случай характерен для садовых центров, где взрослые растения из питомников высаживают в контейнеры, что позволяет садовым центрам производить отгрузки в любое время года и при любой погоде.

В контейнерном производстве очень много зависит от качества и состава почвогрунтов, они должны обладать хорошей влагоемкостью, пористостью, легкостью и не содержать семян сорняков.

Минеральные почвогрунты не подходят для растений в контейнерах, они относительно быстро переуплотняются, вызывая загнивания корней. Потому в контейнерном производстве в основном используются сложные субстраты на основе верхового и низинного торфа, с добавлением песка и агроперлита, для обеспечения требуемой рыхлости и пористости, и доломитной муки, для регулировки кислотности. Все эти компоненты следует хорошо перемешать в строгих пропорциях, зависящих от назначения субстрата. При приготовлении торфосмеси можно также сразу внести удобрения, например, мембранные удобрения пролонгированного действия, такие как «осмокот», «базокот» и «мультикот». Они позволяют поддерживать оптимальный уровень питания на протяжении длительного срока (3-4 месяца; 5-6 месяцев и 8-9 месяцев соответственно) при однократном внесении. Это существенно снижает трудозатраты по внесению удобрений, минимизирует риски передозировки, максимально равномерно распределяет их по грунту, обеспечивая одинаковые условия питания для всей продукции, что создает оптимальный режим. (Например, в питомнике «Ниваки» мы используем следующую смесь: торф низинный 40%, торф верховой 50%, агроперлит 10%, осмокот 3кг/м3, доломитовая мука 2 кг/м3).

Существует мнение, что субстраты можно готовить самостоятельно, например, засыпая компоненты смеси послойно и перемешивая культиватором или используя иные методы. Но все они не дают такого качественного перемешивания компонентов, как профессиональные линии. Следовательно, использование удобрений в процессе приготовления смеси допустимо только при профессиональном приготовлении грунтов, иначе возможно неравномерное распределения удобрений, что в свою очередь может вызвать их передозировку в некоторых контейнерах.

После высадки растений в контейнеры лиственные растения обрезают «на пень» или просто укорачивают на 1/3 последний прирост, это выравнивает баланс между надземной и подземной системой и стимулирует ветвление, повышая качество производимой продукции. При этом необходимо соблюдать основное правило обрезки: «не оставлять пеньков». Срезы производятся либо над почкой, либо над побегом. Иначе затрудняется зарастание срезов, что может вызвать заражение растений различными грибковыми заболеваниями.

Далее агротехника контейнерных культур практически такая же, как и при выращивании растений в открытом грунте (профилактические обработки от болезней и вредителей, внекорневые и корневые подкормки, стрижки и обрезки и т.д.). Отличия заключаются в схеме расстановки (посадки), поливе и борьбе с сорняками. Схема расстановки должна обеспечивать оптимальную освещенность растений со всех сторон, и она, в отличие от открытого грунта, может меняться по мере роста, что позволяет более эффективно использовать площади. Необходим обильный полив, так как почва в контейнерах быстро сохнет, а хорошо подготовленная площадка позволяет избежать переизбытка воды. Борьба с сорной растительностью с одной стороны сложнее - невозможно применять механизацию и гербициды, а с другой стороны проще, так как есть возможность полностью закрыть поверхность горшка. Для этого есть специальные диски из кокосового волокна.

Итак, контейнерное производство - это высокотехнологичная отрасль растениеводства, позволяющая, при соблюдении технологий, максимально раскрыть весь потенциал растений и, следовательно, производить качественный посадочный материал.

3. Описать основные условия укоренения зеленых черенков декоративных растений. Приведите примеры

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени - древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков.

Зеленые черенки - это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений - роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки - верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом - прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний - прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на Ѕ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ - ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается

Методы повышения эффективности укоренения.

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

· Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) - от 50 до 200 мг/л,

· Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) - 1 г /л воды,

· Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) - 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков.

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо - конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов - Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки - в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

Зеленое черенкование жимолости каприфоль

Черенкование жимолости каприфоль является самым часто используемым и эффективным способом ее размножить. Один куст может дать посадочный материал в количестве около двухсот черенков. Способ размножения жимолости зелеными черенками применяют летом.

Первым делом, необходимо правильно определить время заготовки черенков. В литературе встречаются разные рекомендации - одновременно с появлением зеленых плодов, когда созреют первые ягоды, сразу после снятия урожая. Оптимальная дата - середина июня. К этому времени побег текущего года завершает рост, он уже не такой сочный, не склонен к загниванию во влажной среде.

Перед тем, как размножить жимолость черенками, нужно правильно их заготовить.

Если стебли гнуться, дайте им еще подрасти, если не утратили зеленую окраску, но уже ломаются - подходят для черенкования. Лучше выбирать центральную часть побега. Каждый черенок должен содержать две-три почки, длина его - от 7 до 12 см. Срезка черенков проводится под углом 45 градусов снизу, сверху же срез остается прямым, он должен быть выше оставшихся почек на 1,5 см. Если на черенке остались листья, то снизу их нужно удалить, а сверху укоротить.

После всех подготовительных мероприятий черенки замачивают в воде или в растворе веществ, стимулирующих образование корневой системы. Там они проводят целые сутки и только после этого их можно высаживать в грунт одним из двух существующих способов.

Применяют 2 способа укоренения зеленых черенков жимолости:

· в субстрате;

· в воде, с пересадкой в почву после появления корешков.

В первом случае черенок сразу сажают в легкий, рыхлый, влажный субстрат, состоящий из торфа и песка (1:3), погружая нижний срез до середины междоузлия. Сверху накрывают прозрачным колпачком, для создания парникового эффекта. Если это грядка, ставят дуги и накрывают пленкой (для удержания влаги) и спанбондом (для защиты от прямых лучей солнца). В течение 2-3 недель следят, чтобы почва и воздух были влажные - это легко проверить по испарению на внутренней стороне пленки. После появления корешков полив сокращают, черенки проветривают, но укрытие некоторое время сохраняют, приучая молодое растение к улице постепенно.

Осенью молодые растения, укорененные на грядке, укрывают еловыми ветками, листьями. Рано весной они тронутся в рост и будут находиться на доращивании минимум один вегетационный сезон, после чего их можно пересаживать на постоянное место.

Некоторые садоводы предпочитают размножение жимолости начинать с проращивания зеленых черенков в воде. В емкость погружают только часть с нижним узлом, воду периодически подливают, но не меняют. Для усиления корнеобразования в течение первых суток черенки держат в растворе стимулятора роста. Как только корешки наклюнутся, черенки пересаживают в субстрат.

4. Особенности срезки и хранения цветочной продукции. Приведите примеры

Каждый вид цветочных растений имеет оптимальный срок срезки. У многих видов соцветия и цветы, срезанные в фазе закрытого бутона, в дальнейшем не раскрываются, поэтому для каждого вида культивируемых растений опытным путем определены оптимальные фазы для дальнейшего раскрытия бутонов. Однако срезать и транспортировать цветы в фазе плотного, еще не раскрывшегося бутона удобнее и безопаснее для околоцветников, но тогда для них требуется обязательное доращивание (дозаривание) на месте реализации при температуре 20-24°С и освещенности 1,2 тыс. лк в специальных питательных средах, желательно на дистилированной воде

Время срезки любых культур - утро, когда ткани хорошо оводнены, или вечер, когда в тканях содержится много продуктов фотосинтеза. После срезки нижние листья на цветоносах (роза, гвоздика, альстремерия и др.) обязательно удаляют, чтобы уменьшить испаряющую поверхность и не допустить соприкосновения листьев с водой или с раствором.

Чтобы сдержать процессы распада в срезанных цветах, применяют пониженные температуры, насыщение тканей водой и растворами, регулируют состав атмосферы и ее давление.

Существуют два способа хранения цветов при низких температурах: влажный и сухой. При обоих способах снижение температуры не должно быть резким.

Влажный способ применяют при хранении продукции от нескольких часов до двух-трех суток до реализации. При этом цветоносы опускают в воду благодаря чему ткани насыщаются водой. Исследования показали, что хранить цветы в водопроводной воде нецелесообразно, поскольку в ней содержатся вредные ионы карбонатов, фтора и хлора. Эта вода имеет слабое осмотическое давление, вредное для клеточных оболочек, в нее переходят метаболиты из клеток, образуются токсичные для последних соединения. В такой воде развиваются бактерии. Поэтому для влажного хранения применяют не чистую воду, а один из следующих антисептических растворов: перманганата калия (0,003 г/л) борной кислоты (0,01 г/л) или нитрата серебра (0,003%). Использовать питательные растворы при холодном хранении цветов нецелесообразно, поскольку положительное действие таких растворов возможно лишь при комнатной температуре.

При сухом хранении наблюдается более длительное, до полутора-двух месяцев, сохранение срезанных цветов и черенков. Такое хранение проводят в специальных упаковках (пакетах) с селективными мембранами, обеспечивающими воздухообмен и постоянный состав воздуха внутри упаковки, а также в специальных камерах. Пакеты в нашей стране делают из поливинилтриметилсилана и полидиметилсилаксанового каучука на тканевой основе и других материалов. Состав воздуха очень важен для сохранения срезанных цветов и черенков. Срезанные цветы хорошо сохраняются при снижении содержания в окружающей их среде кислорода (до 4%) и повышении - углекислого газа (до 5%) и азота. При таком соотношении газов резко сокращается образование и выделение этилена. Состав газовой смеси в пакетах обеспечивается наполнением их специальной смесью, в камерах - удалением этилена с помощью вентиляции или заполнением камер той же смесью.

После хранения при низких температурах растения переносят в помещения с температурой 15-17°С для сортирования, упаковки и отправки потребителю, но повышение температуры должно быть постепенным. Упаковка срезанных цветов - важное условие сохранения товара при транспортировании, поэтому ее производят по определенным стандартам Цветы упаковывают в целлофановую бумагу, бумагообразную пленку и укладывают в коробки из гофрированного картона марки Т.

Рассмотрим особенности срезки и хранения на примере роз.

Срез роз проводят ежедневно, с 7-8 часов утра до 11-12 часов.

Поздней весной, летом и ранней осенью, срезку роз лучше проводить два раза в день, что определяется по степени раскрытия бутона.

Для большинства сортов роз цветок готов к срезу, если просматриваются все лепестки бутона. Это обычно 2-ая или 3-ая стадия раскрытия бутона. По европейской классификации определяется пять стадий раскрытия розы.

Срезка роз производится специальным секатором с прижимной полочкой. Секатор должен быть острый, чтобы не сминался стебель розы. Если стебель розы сминается при срезке, то это затрудняет поступление воды в стебель после среза. Это приводит к снижению вазовой устойчивости, а также может не позволить бутону полностью раскрыться.

Время от среза розы с куста до помещения ее в воду не должно превышать 30 минут. В противном случае происходит закупорка проводящих пучков, что приводит к преждевременному увяданию розы.

Охлаждение срезанных роз

Для транспортировки срезанных роз для охлаждения в холодильную камеру применяют специальные тележки (ванны) различных конструкций.

После среза, розы в специальных вкладышах или полотнах помещают в эти ванны с раствором специальных препаратов типа «Флорисанта» или «Кризала» с температурой раствора 6-8 °С. Поэтому ванны необходимо наполнять раствором накануне и ночью выдерживать в холодильнике либо устраивать емкость для хранения и охлаждения раствора.

По мере наполнения ванн, их тотчас отправляют в технологическую холодильную камеру с температурой 8 °С и относительной влажностью воздуха 75-80% на «отпаивание» срезанных цветов. В период «отпаивания» происходит торможение или полная остановка биологических процессов (дыхания, испарения воды) в срезанных цветах, дезинфекция места среза от гнилостных микроорганизмов. Кроме того срезанные розы «накачивают» в себя раствор специальных препаратов, которые содержат антибактериальные и питательные вещества (аминокислоты, сахара и т.д.).

Сортировка роз

После «отпаивания», которое может продолжаться от 6 часов до суток, что более предпочтительные, роза поступает на сортировку: автоматическую или ручную.

Ручная сортировка роз значительно хуже сортировки на автоматизированных линиях по причинам:

1. Большое количество механических повреждений листьев и бутонов.

2. Низкая производительность.

Автоматизированные линии по сортировке роз производства фирм «Авета» или «Беркамекс» позволяют сортировать розы до 8000 шт./час.

При этом не повреждаются листья и особенно бутоны. На современных линиях стоят датчики, определяющие не только длину стеблей, но и размер бутона, а также соотношение длины стебля с размером бутона.

В обоих случаях цветы розы сортируют по размеру:

· длине цветоноса

· размеру бутона

· по соотношению размера бутона и цветоноса

· степени поражения болезнями и вредителями.

При этом отбраковывают розы:

· с неправильным раскрытием бутона (залом лепестков, две вершины),

· кривыми цветоносами,

· с бычьими головами,

· с листьями, поврежденными мучнистой росой или вредителями,

· бутонами, поврежденными вредителями (трипс, паутинный клещ), ботритисом (серой гнилью), мучнистой росой.

Сортировку цветов розы проводят в помещении с температурой не более 14-16 °С. Так как при более высокой температуре на бутонах (особенно внутри бутона) и листьях может появиться конденсат водяных паров, что в итоге приводит развитию ботритиса.

В процессе сортировки розы увязывают специальным резиновым жгутом в «букеты» по 10 -- 20 шт. в зависимости от выбранной производителем схемы. Обычно количество цветов в букете зависит только от размера бутона: крупнобутонную розу упаковывают по 10 шт., средне- и мелкобутонную - по 20 шт. Автоматическая сортировальная линия увязывает розы по середине длины цветов в букете.

Хранение роз

На упаковочной машине «букеты» упаковывают в специальную пленку. Пленка обязательно должна быть перфорированная, для вентиляции цветов в « букете» с целью предотвращения образования конденсата на бутоне и соответственно развития ботритиса. При этом желательно применять перфорированную пленку с диаметром отверстий 5 мм. Но в настоящее время российские производители упаковочной пленки пока освоили производство ее с перфорацией диаметром 2 мм и 4 отверстиями на 1 см2.

Упаковочную машину настраивают таким образом, чтобы край упаковочной пленки был на 2 см выше края бутона (рис. 16), что позволяет защитить краешки лепестков от механических повреждений. Более высокая упаковка приводит к ухудшению воздухообмена в упакованном букете и способствует развитию ботритиса.

Упакованные «букеты» по 4-6 шт. (в зависимости от количества роз в «букете» и типа выбранного контейнера) помещают в специальные контейнеры для мокрого хранения.

Иногда розы укладывают в специальные коробки (сухое хранение), которые изготовлены из картона, при этом внутренняя поверхность коробки должна быть выполнена из парафинированного картона.

По нашему мнению, мокрое хранение роз наиболее удобное для увеличения срока транспортировки и реализации цветов, а также в экономической точки зрения (расходы на одноразовую картонную тару, длительность хранения и реализации цветов).

Важной причиной в пользу специальных контейнеров для «мокрого» хранения и транспортировки роз является плохая вентиляция продукции в картонных коробках. Розы в коробках дольше охлаждаются в холодильной камере, так как воздухообмен затруднен.

Розы в контейнерах охлаждаются быстрее, быстрее останавливаются процессы дыхания и транспирации воды, а, следовательно -- старение цветов и их увядание.

Упакованные в контейнеры и коробки розы отправляют в склад-холодильник минимум на 6-8 часов. Температура хранения розы 2-4°С при относительной влажности воздуха не более 75-80%. Высота склада-холодильника должна быть не менее 5 м.

Транспортировка роз

По истечении указанного срока, розу можно отправлять потребителю специальным транспортом.

Условия транспортировки роз: температура воздуха 2-4°С и относительная влажность 75-80%.

Для удобства хранения, транспортировки, обработки цветов роз при отпуске потребителю, более эффективному использованию объема холодильной камеры целесообразно использовать специальные транспортные тележки (рис. 18 и 19). Использование таких тележек, позволяет механизировать и автоматизировать процесс отгрузки продукции потребителю.

Важно также проводит регулярные дезинфекционные обработки холодильников, помещения для сортировки и упаковки, оборудования для перевозки и хранения роз.

5. Особенности ухода за декоративными растениями в альпинарии (рокарии)

Особенности ухода за альпинарием варьируются в зависимости от времени года. Так, весной альпинарий должен быть вычищен, опавшие листья - убраны, укрытия с растений - сняты, последствия деятельности мышей, кротов и других вредителей - устранены. Камни, расшатанные в зимнюю непогоду, должны быть укреплены и утрамбованы. Осенью наступает период посадки новых луковичных культур. Посадочные работы важно успеть завершить до октября. Так луковицы лучше укрепятся в почве. Альпинарий следует также подготовить к зиме. Отцветшие стебли должны быть обрезаны, стянуты хвойные деревца, чтобы их ветви не обломились от тяжести снега, выкопаны луковицы и клубни видов, не способных к зимовке. Листья и хвоя, которыми утепляют растения, нужно прижать чем-то тяжелым, иначе их сдует. Боящиеся зимней влаги растения прикрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. Перед морозами, поздней осенью, нужно провести обильный полив. На зиму альпинарий укрывается снегом. Важно следить, чтобы снежный покров не сдувало.

Борьба с сорняками - важный элемент ухода. Сорняки следует регулярно выпалывать, иначе они погубят культурные растения. Сорняки бывают одно- и многолетними. Первые особенно опасны. При удалении сорняков важно соблюдать осторожность - стараться не нарушить целостность горки, беречь корни культурных растений.

Мульчирование - укрытие почвы вокруг растений покрывается каким-нибудь объемным материалом. Мульчирование обладает рядом преимуществ, способствуя достижению сразу нескольких положительных эффектов. Мульчирование защищает растения от сорняков и вредителей, регулирует температуру вокруг корней, предотвращается образование почвенной корки после дождя или полива, защищает растения от вымокания зимой. Мульча играет еще и декоративную роль. В качестве мульчи можно использовать щебень, кору хвойных деревьев. При этом мульча должно гармонично сочетаться с основным камнем.

Поливать альпинарий следует с соблюдением осторожность. Вода должна впитываться в почву, а не стекать. Для этого ее необходимо направлять распыленной струей и небольшими порциями. Сильный напор воды может вымыть мелкие растения. Обильный полив требуется в первые дни после рассадки растений. Растения, которые укоренились, желательно поливать лишь в устойчиво сухую погоду. Если листья теряют блеск и упругость, а почва на глубине нескольких сантиметров сухая, значит влаги недостаточно. Растения, помещенные в горшки или контейнеры, в сухую погоду следует поливать чаще одного раза в неделю. Полив следует осуществлять постепенно поднимаясь от подножия альпийской горки к вершине.

Растениям в альпийской горке не нужна слишком частая подкормка. Лучшее время года для подкормки приходиться на раннюю весну, пока активный рост еще не начался и почву под растениями еще не замульчировали новым слоем щебня. Обычно в качестве удобрений фигурируют костная мука. Можно также использовать любое гранулированное удобрение, в котором содержание натрия не превышает содержание иных компонентов. Гранулы не должны попасть на листья растений. Растениям в контейнерах, горшках или на высоких клумбах подкормки раз в год буде мало. Их нужно также подкармливать жидким удобрением в период роста. Удобрять растения желательно индивидуально. Лучше их положить удобрения меньше, чем больше.

Нужно следить за тем, чтобы растения альпинария не болели и не подвергались нападкам вредителей. Мусор и растительные остатки были сразу удаляемы, иначе они привлекут слизней. Опасность для растений несет тля. Она поражает корни и побеги растений. Чтобы избежать появления тли, поливать растения рекомендуется исключительно в сухую погоду. Слизни и улитки угрожают растениям альпинария в конце зимы и ранней весной. Они обычно наблюдаются на участках с плохо дренированной почвой в сырую погоду. Особенно опасны они для молодых растений. Для успешной борьбы с вредителями следует использовать различные химические препараты.

Рекомендуется регулярно добавлять землю растениям, ведь она оседает, рыхлить ее верхний слой. Чем пытаться укротить агрессивные растения, лучше их сразу сажать в контейнерах. Нужно прореживать и ограничивать в росте культуры, которые быстро разрастаются. У подобных растений нужно убирать отцветшие соцветия, не допуская, таким образом, того, чтобы происходило завязывание и разбрасывание семян. С некоторых растений нужно собирать семена, даже если они не нужны. Если этого не делать, семена будут осыпаться и заполнять всю горку и ее окрестности. Да и выглядят аккуратно подстриженные растения более эстетично.

декоративный растение альпинарий контейнер

Библиографический список

1. Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта/ О.Н. Бобылева. - М.: Академия, 2008

2. Н.В. Агафонов, Е.В. Мамонов, И.В. Иванова и др.; Под ред.Н.В. Агафонова Декоративное садоводство / М.: Колос, 2010

3. Ганов А.В. Цветы у вашего дома / А.В. Ганов. - СПб.: Ленинградское изд-во, 2009.

4. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство: учеб для вузов/ Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова. - М.: Академия, 2010,2011.

5. Справочник цветовода / В.В. Вакуленко, Е.Н. Зайцева, Т.М. Клевенская и др. - 3-еизд., стер. - М.: Колос, 2001

Размещено на Allbest.ru

...