Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финакадемия)

Кафедра «Философия»

Реферат-Эссе

по дисциплине «Культурология» на тему:

«Флоренция - город, который меня покорил»

Выполнила: студентка группы

М1-2 Никишкина О.

Проверила: д.ф.н., профессор

Трофимова Р.П.

Введение

флоренция кафедральный собор уффици

Часто в книгах, фильмах, да и в обыденной жизни люди, попав в какое-то место (страну, город, музей и т.д.) говорят: «Вот это - моё! » Так произошло и со мной: небольшой итальянский городок Флоренция навсегда занял моё сердце, хотя пробыла я там всего несколько часов. Да, возможно, мне не суждено жить там, учиться, работать (скорее всего, я бы этого и не хотела), но об этом удивительном крае я буду вспоминать с теплотой всю жизнь. Именно поэтому я решила рассказать о своём путешествии в солнечную Флоренцию, о том, какое впечатление произвели на меня достопримечательности «колыбели Возрождения». В данной работе, помимо собственно моих впечатлений о городе, будут затронуты некоторые исторические факты, имеющие непосредственное отношение к флорентийской культуре и искусству, а также особенности живописи моего любимого художника - Сандро Боттичелли - тоже имеющего прямое отношение к Флоренции.

Конечно, бoльшая часть сведений о достопримечательностях города с течением времени стёрлась из памяти. Однако говорить о своём впечатлении, о том или ином объекте, не давая о нём никакой информации, я считаю неправильным. Поэтому при подготовке работы были использованы такие источники, как путеводитель по Флоренции, сайты с информацией о городе, художественные альбомы, посвящённые живописи Сандро Боттичелли, личный фотоархив.

Во Флоренции я оказалась ранней весной, в ходе туристической поездки с группой школьников. Будучи сознательным туристом и имея свободное время в течение долгих автобусных переездов, я изучила путеводитель по Флоренции. Именно из этой книги я узнала основные вехи истории города, о которых вкратце расскажу ниже.

Точная дата основания города до сих пор не известна. При императоре Юлии Цезаре, на месте сельских предместий этрусского города Фьезоле, была заложена военная колония с пожелательным именем Флорентия, то есть «Цветущая». Подъём города начался с общим подъёмом Италии в XI-XII веках. Это были времена постоянной вражды аристократических семейств, но, вместе с тем, возникновения ряда архитектурных памятников (Баптистерий, базилика Сан Миниато) и расцвета ремесленных корпораций. В XIII веке здесь начали чеканить золотой флорин, который стал самой сильной «валютой» той эпохи. На тот же период пришлось творчество непревзойдённого Данте Алигьери, сумевшего в своей «Божественной комедии» возвести флорентийский говор на литературный Олимп и дать итальянскому языку форму, оставшуюся образцом и поныне. Его современниками были Джотто, чья гениальная кисть изменила историю живописи, и Арнольфо ди Камбио, выстроивший первоначальную структуру кафедрального собора и Палаццо Веккио. XIV века стал веком готики, джоттистов и «Декамерона» Джованни Боккаччо. В XV веке флорентийская коммуна выпустила власть из своих рук - на историческую арену вышло семейство Медичи во главе с родоначальником Козимо Старшим, установившим в городе в 1434 году династическую синьорию. Именно в ту эпоху «ферменты гуманизма стали давать обильный урожай Ренессанса», во многом благодаря Медичи, которые оказались страстными меценатами, давшими толчок развитию письменности и различных искусств. Недаром Флоренцию называют «колыбелью» Возрождения. Среди самых одарённых флорентийцев того времени: в литературе - Полициано, Пульчи, даже Лоренцо Медичи, в живописи - безусловно Боттичелли, Липпи, Уччелло, в архитектуре - Брунеллески, Микелоццо, Альберти, в скульптуре - Донателло, Вероккио и многих других. В конце XV века семейство Медичи потеряло власть, и в городе на некоторое время учредилась Республика. Бурная эпоха рубежа XV-XVI веков увидела деятельность таких личностей, как Савонарола, Макиавелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи. В XVI веке Медичи вернули себе господство, а умелый политик Козимо I расширил границы города в Тоскане. Франческо I, его преемник, заложил основы будущей Галереи Уффици. Во второй четверти XVIII века на смену Медичи пришёл род Лотарингов, однако при них Великое герцогство Тосканское, в состав которого входила Флоренция, стало терять своё политическое и экономическое значение. Но сам город продолжал хорошеть, в нём появлялись новые монументы, храмы, сады. На XIX век пришелся апогей борьбы итальянцев за объединение нации, увенчавшейся успехом. В ожидании того, что падёт папский Рим, Флоренция даже побывала, в 1865-1871 годах, столицей объединённого королевства и резиденцией Савойского двора, продолжая играть важную роль в культурном развитии Италии. В XX веке городу был нанесён значительный ущерб - Вторая мировая война и наводнение 1966 года повредили некоторые архитектурные памятники города. А вот современную Флоренцию мне предстояло увидеть и узнать самой.

Итак, собственно «моя» Флоренция началась на набережной реки Арно. Эта довольно широкая и величественная река делит город на бoльшую (в которой расположены главные достопримечательности) и меньшую (которая славится своими большими и красивыми садами) части. С того места, где нас высадил автобус, вид на реку открывался удивительный: сквозь несколько пересекающих её невысоких мостов с изящными арками в основаниях, отражающихся на речной глади. Уже в конце моего пребывания во Флоренции красота реки Арно раскрылась для меня ещё сильнее, но об этом чуть позже. Короткая прогулка по узкой улочке, по обеим сторонам которой стояли сначала невысокие, довольно старые и обшарпанные, но сохранившие свою притягательность здания, а ближе к центру города - сувенирные магазинчики и уютные кафе, привела нас в самое сердце города - на Пьяцца делла Синьория.

Эту довольно небольшую площадь, которая уже многие годы является центром гражданской жизни Флоренции, можно без преувеличения назвать музеем под открытым небом. Действительно, значительная часть площади занята статуями и памятниками: подойдя к площади с востока, мы увидели сначала только конную статую Великого герцога Козимо I, выполненную скульптором Джамболоньи из бронзы в 1594 году. Левее памятника Козимо Медичи - монументальный фонтан «Нептун с морскими божествами» Бартоломео Амманнати, прозванный флорентийцами Бьянконе («беляк») за неэлегантную фигуру. Мне же фонтан показался удивительно гармоничным не только по своей архитектуре, но и по местоположению его на площади - он несколько сглаживает угловатость величественного Палаццо Веккио, обрамлённого с одной стороны скульптурами и постройками, но с другой (как раз там, где возвышается Нептун) ничем не прикрытого. Дворец Палаццо Веккио с первого взгляда напомнил мне средневековую крепость - выступающие зубцы галереи, светло-коричневый камень, небольшие окна. Но высокая башня Арнольфо с часами, городские гербы на фасаде придают дворцу поистине итальянский, возвышенный вид. На ступенях Палаццо Веккио располагаются копии известных скульптур: «Мардзокко» Донателло - геральдический лев с ирисом на щите - старинная флорентийская эмблема, «Юдифь и Олоферн» - скульптура опять же Донателло, по моему мнению, немного отягощенная деталями. Кстати говоря, здесь же в день нашей экскурсии красовалась великолепная цветочная композиция, в центре которой был расположен герб Флоренции, также выполненный из цветов. Вход в Палаццо Веккио украшают копии знаменитейшего «Давида» Микеланджело (кстати, оригинал скульптуры тоже находится во Флоренции) и мраморная группа «Геркулес и Какус» Баччо Бандинелли, загораживающая камень с выцарапанным человеческим профилем в стене Палаццо Веккио. По легенде, Микеланджело некогда поспорил, что сможет высечь портрет преступника, которого в тот момент вешали на площади, повернувшись к изображению спиной. Одну из сторон площади Синьории занимает Лоджия Ланци - пожалуй, главное свидетельство «музейности» главной площади Флоренции. Здесь выставлены на всеобщее обозрение многочисленные скульптуры, изображающие мифологических античных героев. Среди них можно особо выделить единственный оригинал - «Персея» Бенвенуто Челлини. И с этой скульптурой связана небольшая легенда: будто в завитушках шлема Персея Челлини спрятал свой автопортрет. Кроме того, внутри Лоджии находятся «Похищение сабинянок» и «Геракл, убивающий кентавра Несса» Джамболоньи, копия древнегреческой скульптуры «Менелай с телом Патрокла», «Похищение Поликсены» Пио Феди, несколько античных женских статуй.

Следуя маршруту экскурсии, мы пошли в направлении Кафедрального собора. По пути заглянули на Новый рынок, издалека похожий на нечто радужное и непонятное (на деле оказавшееся прилавками с различными кожаными изделиями всевозможных цветов и цен). Однако рынок славится не столько торговыми рядами, сколько бронзовым фонтаном «Porcellino» (то есть поросёнок, хотя по виду это скорее кабан). Излюбленным местом туристов фонтанчик стал благодаря следующему поверью: считается, что если сначала потереть поросёнку пятачок, а потом положить ему в рот монетку, и она с первого раза упадёт между прутьями решётки, расположенной ниже, вас будет ждать процветание и материальное благополучие. Испробовано на себе - если и действует, то выборочно и непродолжительно.

Вдоволь накидав в фонтан денег и отполировав кабанчику нос, мы отправились дальше. Церковь Орсанмикеле произвела на меня благоприятное впечатление. Довольно нестандартное, в моём понимании, для церкви здание первоначально предназначалось для хранения хлеба. Однако после пожара и последующего восстановления прямоугольную, с плоской крышей, постройку было решено обратить в церковь. Церковь финансировали четырнадцать городских ремесленных и торговых гильдий, каждая из которых украсила фасад Орсанмикеле статуей своего святого покровителя и гербом. Видимо, между гильдиями шло некоторое соперничество, поэтому они старались заказать статую у наиболее известного или одарённого скульптора. Благодаря этому стены церкви украшают сейчас произведения таких мэтров, как Гибберти, Нанни ди Банко, Донателло, Вероккио, Джамболоньи.

Интересным пунктом нашей экскурсии стал дом-музей Данте Алигьери. Хотя эта не очень высока башня и не является подлинным домом поэта, она почему-то легко ассоциируется с образом гения итальянской литературы, бюст которого расположен прямо на стене музея. Здесь же, прямо на мостовой, выбит человеческий профиль. Очередная легенда говорит о том, что профиль-пятно появился на месте убийства Данте. Вопрос спорный, ведь по более достоверным данным Данте не убивали, да и умер он совсем не во Флоренции. Однако эта небольшая площадка с профилем перед башней Данте всегда полна любопытных туристов. Отойдя немного от дома поэта, мы зашли в небольшой магазинчик, торгующий письменными принадлежностями, где прямо при нас мастер изготовил несколько листов знаменитой флорентийской бумаги по старинной технологии.

Вид на непревзойдённый купол Кафедрального собора Флоренции (который также называют Домским собором и собором Санта Мария дель Фьоре) открылся нам ещё на узкой улочке, ведущей к нему. Если фасад хорошо рассмотреть издалека было невозможно, то красоту восьмигранного рыже-коричневого купола я отметила сразу. Эта часть собора, ставшая настоящим символом Флоренции, к слову, заметна из любой части города и его окрестностей. Причём, как говорят, чем дальше отходишь, тем больше кажется Купол. Архитектурное решение купола, принадлежащее Брунеллески, стало настоящим прорывом в зодчестве XV века: он предлагал отказаться от деревянных каркасов и сделать купол двухслойным, а кирпичи класть так, чтобы каждый последующий ряд обеспечивал равновесие предыдущего. Данный проект обсуждался в течение нескольких лет, но другого решения этой сложной задачи предложено не было, и Брунеллески получил добро на строительство. Итогом его работы стало не только самое высокое сооружение в городе, но интереснейший памятник архитектуры, один из символов, как Флоренции, так и всей Италии. Но Купол, возможно, не вызывал бы такого культурного восторга, если бы не венчал именно этот собор. Кафедральный собор Флоренции строился на протяжении шести веков, над ним трудились как минимум семь архитекторов. А по размерам сооружение больше походит на крытую площадь: по первоначальной задумке оно должно было вместить всё население города (тогда - около 90 тысяч человек). Фасад, облицованный мраморными панелями, выглядит одновременно нежно, воздушно и монументально. Благодаря игре цвета (использованы различные оттенки зелёного, розового и белого мрамора) на ярком солнце Собор выглядит рыжеватым, тёплым, что замечательно гармонирует с цветом и фактурой Купола. При более мягком свете сильнее выделяются белые панели, и собор кажется будто сделанным из сахара. Зрелище необычное и завораживающее, особенно, когда, стоя совсем рядом с собором, смотришь снизу вверх. Отдельно стоит сказать о колокольне собора (по-итальянски - кампанила). Строительство колокольни началось благодаря архитектору Джотто (в честь которого сооружение и носит имя «колокольня Джотто»), которого вообще-то наняли достраивать сам собор. После смерти Джотто колокольню достраивали ещё два архитектора, каждый из которых внёс в первоначальный проект что-то своё. Если взять панорамную фотографию собора и колокольни и закрыть последнюю рукой, можно заметить, что собор выглядит слишком непропорционально. Колокольня же, как я заметила, придаёт всей архитектурной группе целостность и единство. Ещё одной достопримечательностью на соборной площади является знаменитый Баптистерий. Крещальня, освященная во имя Св. Иоанна Крестителя и названная Данте «прекрасный Сан Джованни», была построена ещё в V веке, а позже облицована мрамором в гамме облицовки собора и колокольни (выделяется Баптистерий только белой крышей). Особого внимания заслуживают три бронзовые двери (ворота) этой восьмигранной постройки. Самые старые - южные ворота, созданные Андреа Пизано. Они содержат 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя и основные Добродетели. Двое других принадлежат Лоренцо Гиберти. Северные ворота также состоят из 28 пластин и отображают сюжеты Нового Завета. Однако самыми известными являются восточные ворота, названные Микеланджело «Вратами Рая». Ворота состоят из десяти позолоченных панелей, изображающих библейские сюжеты. Панели на самой Крещальне являются копиями. Оригиналы же находятся неподалёку, в Музее собора, в который, как и в сам Собор, и в Баптистерий, и в Кампанилу, и на смотровую площадку Купола, мне попасть не удалось ввиду ограниченного времени. Однако по рассказам знакомых, посетивших эти достопримечательности, и по фотографиям, я могу судить о великолепном внутреннем убранстве зданий, о шикарном виде на город и окрестности с высоты Купола собора.

После осмотра Соборной площади нам было дано немного свободного времени - наконец-то представилась возможность посмотреть на реальную жизнь флорентийцев, купить несколько сувениров, да и просто пообедать. Среди традиционных сувениров из Флоренции различные изделия из флорентийской бумаги (писчая бумага, конверты, записные книжки и многое другое), кожаные изделия (довольно хорошего качества, которые нам посоветовали покупать на рынке, а не в магазине), всевозможные изделия с изображением Давида (что неудивительно), тосканское вино (во Флоренции посоветовали покупать Кьянти) и многое другое. Что касается флорентийской кухни, я выделила несколько её основных «столпов»: свежий лёгкий хлеб, густое оливковое масло, домашнее вино и фирменное блюдо - «Ла Фиорентина» - говяжий стейк весом 800 граммов, для приготовления которого используют только мясо специально откормленных коров. Другие блюда местной кухни базируются на этих ингредиентах с добавлением чеснока, базилика, помидоров и других пряных продуктов. Попробовать всё, конечно, не удалось, но удивило обилие хлеба - он присутствовал практически во всех блюдах. А флорентийское мороженое! Оно считается самым вкусным в Италии, но поразил меня скорее не вкус, а разнообразие видов: от стандартного шоколадного, ванильного, клубничного до специфического ментолового, помидорного, шпинатного. В общем, тем, кому чуждо искусство и архитектура (хотя, попав в этот удивительный итальянский город, такой человек просто не может не проникнуться красотой и величием его культурного достояния), тоже найдется, где и как провести время.

По окончании свободного времени нам предстояла экскурсия в, пожалуй, самый знаменитый музей Флоренции - галерею Уффици. Названием галерея обязана Козимо I, который задумал строительство здания, способного вместить все административные учреждения, «уффици» или офисы, города сразу. Обилие шедевров галереи вспоминается, к сожалению, сейчас не так подробно, как хотелось бы, ведь собрание музея включает работы как итальянских художников (Джотто, Боттичелли, да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Учелло, Чимабуэ и многих других), так и мировых гениев искусства (Рембрандт, Рубенса, Ван Дейка, Дюрера, Гойи и других). Осмотреть и запомнить хотелось все залы без исключения, но времени до отъезда оставалось немного, да и внимание было уже рассеянно от постоянного восхищения флорентийскими достопримечательностями. Поэтому особое внимание я постаралась уделить двум вещам: прославленному залу «Трибуна» и работам любимого художника, неизвестного никому Алессандро Филипепи - известного всем Сандро Боттичелли. Его искусством я восхищаюсь довольно давно, поэтому возможность увидеть воочию великие произведения мастера послужила дополнительным стимулом для моей поездки во Флоренцию.

Зал «Трибуна» представляет собой в моём понимании нечто весьма необычное. Вообще, зал по замыслу архитектора предназначался для шедевров коллекции, ведь благодаря архитектурным особенностям (куполу и высоким окнам) свет в «Трибуну» попадает сверху, а, значит, краски не выгорают, а на статуях усиливается игра светотени. И достоинством и недостатком зала является то, что осматривать его предполагается по всему периметру комнаты, двигаясь по узким мосткам совсем рядом со стенами. С одной стороны, так можно более подробно рассмотреть центральную часть восьмигранной комнаты, в которой находятся несколько статуй (среди которых прославленная «Венера Медичи», статуя II в. до н.э.), восьмигранный же стол, столешница которого выполнена в стиле флорентийской мозаики, на изготовление которой мастера потратили 16 лет. Отдельное внимание нужно уделить полу - он выполнен в цветовой гамме, похожей на облицовку фасада Кафедрального собора. С другой стороны, нельзя вдоволь налюбоваться картинами, выставленными в зале: во-первых, приходится постоянно двигаться, так как мостки узки, а желающих посмотреть итальянские шедевры много; во-вторых, получается, что картины расположены слишком близко. Это, конечно, позволяет рассмотреть детали, но общее впечатление, как я поняла, получается при взгляде на картину чуть издалека. В общем, «Трибуна» оставила приятное впечатление, хотя и не поразила воображение. Возможно, стоит осмотреть зал ещё раз, когда будет достаточно времени и меньше туристов, и он раскроет всю свою таинственную красоту.

Уффици по праву считается музеем великого, непревзойдённого Сандро Боттичелли. В родном городе живописца просто не могло не быть места, в котором были бы выставлены его работы. Четыре зала галереи содержат картины Боттичелли. Здесь я считаю необходимым сказать о тех, благодаря кому мы сейчас восхищаемся цветами, линиями, аллегориями Боттичелли. Это, конечно, Медичи. Известно, что именно для украшения виллы Лоренцо Великолепного, известного мецената, Боттичелли написал два своих, пожалуй, главных шедевра: «Весну» и «Рождение Венеры». Потомки Медичи продолжали собрание коллекции предметов живописи и скульптуры, и именно эта коллекция послужила началом «музейной» жизни Уффици. Моё впечатление от живописи Сандро Боттичелли в нескольких словах: в каждой из картин есть нечто особенное, интересное, то, за что цепляется взгляд, и становится буквально необходимым узнать, что именно имел в виду автор, рисуя эту деталь. Среди работ Боттичелли в галерее - такие известные картины, как «Благовещение», «Клевета», «Минерва и Кентавр», «Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего», «Мадонна с Младенцем и ангелом», «Мадонна дела Лоджия», «Поклонение волхвов» и, конечно, вышеупомянутые «Весна» и «Рождение Венеры». Так, «Поклонение волхвов», интересно тем, что практически все изображённые на картине фигуры имели прототипов-современников: старик, прикасающийся к ногам Младенца, - Козимо Медичи; два других коленопреклонённых волхва - его сыновья Джованни и Пьеро; в левой части в образе гордого юноши представлен Лоренцо Медичи, а рядом с ним его друзья - поэт Полициано и философ дела Мирандола. Есть и ещё несколько узнаваемых историками и искусствоведами фигур, однако особое внимание притягивает фигура, закутанная в золотисто-охристый плащ, - автопортрет самого Боттичелли. Однако среди множества работ флорентийского живописца по идейной неоднозначности и детальности доминируют широкие полотна на аллегорические темы: «Клевета», «Рождение Венеры», «Весна». Их особенностью является и то, что они состоят как бы из нескольких фигурных групп, которые, соединяясь между собой движением, образуют единую сцену. Сюжет «Клеветы» таков: на троне сидит царь Мидас, получивший от Аполлона ослиные уши за то, что присудил победу в музыкальном соревновании Пану, а не ему; стоящие рядом Подозрительность и Неведение что-то нашёптывают царю; он ищет поддержки у Злобы, ведущей за руку Клевету, которой заплетают косы Зависть и Ложь; Клевета же тащит за волосы свою жертву, молящую о пощаде; слева же изображена обнажённая Истина, которую способно распознать только Раскаяние - согбенная старуха в тёмных одеждах. Однако фигуры, изображаемые Боттичелли в образе пороков, выглядят совсем не ужасно, скорее даже равно прекрасно, как и Истина. Конечно, если не знать подтекста произведения, оно не кажется менее волшебным. Но для меня вся прелесть заключается именно в понимании взгляда и образа мыслей самого художника.

Для описания картин «Весна» и «Рождение Венеры» мне не хватило бы ни сил, ни времени. Ведь Боттичелли наполнил эти работы не только великолепными мифологическими образами, но и обилием деталей, рассмотреть которые хочется все без исключения. Это и точное изображение растений и цветов, и интересно, на мой взгляд, выписанные ступни человеческих фигур, и многое другое. Могу сказать только, что в этих работах мой обывательский взгляд восхищает абсолютно всё: от цветового решения до трактовки мифологических образов, от запоминающихся женских причёсок до развивающихся одежд персонажей.

Хотя в галерее Уффици фотографировать запрещено, камеру с собой стоит взять только ради одной фотографии. Фотографии именно того вида, который «влюбил» меня в реку Арно и в сам город. Застеклённая веранда на четвёртом этаже галереи стала тем местом, где все впечатления дня, проведённого во Флоренции, вспомнились одновременно. Закат, чистое голубое небо, ровная речная гладь, пять мостов через реку, рыжие крыши домов - финальный штрих образа Флоренции в моих глазах. Образа, который я буду помнить всегда!

Заключение

К сожалению, моё пребывание во Флоренции было недолгим. Однако и в этом есть свой плюс - огромное желание вернуться и посетить те достопримечательности, которые не посетила, погулять, никуда не спеша, по узким улочкам жилых кварталов, попробовать разные блюда местной кухни, увидеть, как живёт город ночью…много ещё того, что осталось «за кадром». Посетить «колыбель Возрождения» я посоветовала бы не только ценителям культуры и искусства, но и всем, кому представится такая возможность. Ведь попав во Флоренцию, вы ощутите непревзойдённое волшебство Италии, проникнетесь духом искусства, почувствуете подъём сил и энергии.

Флоренция, конечно, достойна того, чтобы о ней писали самые возвышенные стихи. Однако ввиду того, что талантом стихосложения я немного обделена, приведу ниже строки Александра Блока, которые в какой-то мере отражают моё впечатление от этого удивительного города:

Флоренция, ты ирис нежный;

По ком томился я один

Любовью длинной, безнадежной,

Весь день в пыли твоих Кашин?

О, сладко вспомнить безнадежность:

Мечтать и жить в твоей глуши;

Уйти в твой древний зной и в нежность

Своей стареющей души…

Но суждено нам разлучиться,

И через дальние края

Твой дымный ирис будет сниться,

Как юность ранняя моя.

Список использованных источников

1. Художественный, исторический и географический маршрут по четырём итальянским городам, представляющим вместе с их окрестностями достояние всего мира. - Firenze, 2006.

2. Серия «Великие художники». Том 6: «Сандро Боттичелли». - М.: Директ-Медиа, 2009.

3. Florence Travel Guide. - http://en.firenze-online.com/

4. Достопримечательности Флоренции. - http://www.laitalia.ru/dos/florencia/

5. Сандро Боттичелли - о художнике: творчество, картины, биография. - http://www.botticeli.ru/

Размещено на Allbest.ru