Размещено на http://www.allbest.ru/

ГОУ СПО Тверской промышленно-экономический колледж

Экзаменационный дизайн-проект

по дисциплине: Дизайн-проектирование

тема: Дом моды Givenchy

Тверь, 2012

Введение

Момда (фр. mode, от лат. modus -- мера, образ, способ, правило, предписание) -- временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).

Неотъемлемый атрибут моды -- погоня за новизной; при этом степень новизны/модности предмета или явления зависит не столько от его объективного времени создания (возникновения), сколько -- от момента обретения им популярности и общественного признания. Так, модными электронными гаджетами могут стать далеко не уникальные технологически (или с точки зрения реальных потребительских свойств) приборы; модные элементы одежды -- как правило, имеют прямые аналоги в прошлом.

Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то становится немодным (старомодным). Стремление следовать моде всегда привлекало внимание карикатуристов.Два мотива движут модой. Первый -- подражание с целью перенять опыт или хороший вкус, второй -- страх оказаться вне общества, быть осмеянным (боязнь изоляции); по другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты.

В современном мире мода связана с сезонностью (весна-лето и осень-зима). При этом исторически ранее мода в одежде могла не меняться на протяжении тысячелетий; например, с IV тысячелетия до нашей эры и до II тысячелетия до нашей эры не менялась египетская мода.

Для слежения за модой существуют специализированные журналы.Крупнейшие дома моды: Dolce&Gabbana, Armani, Lacoste, Prada, Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss AG.

Стиль одежды -- определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.

Акценты расставляются обычно при помощи аксессуаров, обуви, расцветки ткани, принтов, фурнитуры, деталей отделки и фактуры ткани, кроем модели одежды, комбинаторикой.

В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности -- подстили или микростили.

Создание коллекций, впрочем, как и любого творческого проекта, начинается с рождения образа. Перефразировав всем известную цитату, можно сказать, что вначале был образ, и он был в замыслах творца, и он положил начало творению.

Творческий процесс -- это во многом тайна. Как рождается новый образ, часто сам мастер не в состоянии объяснить. Безусловно, помогают талант и интуиция, умение уловить идеи, которые буквально «носятся в воздухе». Иногда отправной точкой становятся мимолётное впечатление от одежды, увиденной на улице, просмотр книг по истории костюма или старых журналов мод, фильм, телепередача. Словом, весь мир, окружающий кутюрье, служит для него источником вдохновения.

Ив Сен-Лоран создал несколько коллекций на этнические темы после поездок в Китай, Африку и Россию. А посещение Египетского зала в Лувре подсказало идею знаменитого свадебного платья-саркофага. Одни мастера быстро находят свой индивидуальный стиль и следуют ему всю жизнь, как, например, Кристиан Диор, Габриэль Шанель, Нина Риччи, Юбер де Живанши, Луи Феро, Ив Сен-Лоран. Другие, подобно Пьеру Кардену, переходят от одного стиля к другому. Судьба третьих -- постоянный эксперимент, так работают Йоджи Ямамото, Дольче и Габбана, Жаи Шарль де Кастельбажак.

Все кутюрье мира зорко следят за деятельностью коллег и нередко не стесняются воспользоваться чужой интересной идеей, чтобы затем развить её в своей собственной манере. Так, «Космическая коллекция» Пьера Кардена 60-х гг., брючные костюмы и стиль сафари Ива Сен-Лорана 70-х гг., прозрачные ткани с рисунками «под татуировку» Жана Поля Готье и «неотурнюры» Вивьен Вествуд 90-х гг. послужили темами для многочисленных подражаний.

Напомню, что коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного назначения (от 5-7 предметов одежды у начинающих модельеров, у известных кутюрье до 60-80 моделей), которые объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона (весна-лето или осень-зима).

Когда замысел коллекции четко обозначен, мастер создает серию эскизов, в которой намечаются основные черты будущих моделей. Эскизов создаётся великое множество, хотя обычно число моделей в коллекции даже самых известных мастеров не превышает 80-ти. Далее осуществляется строжайший отбор черновых эскизов. Те из них, которым суждено воплотиться в изделия, уточняются и корректируются до окончательного вида.

Ни в одном из крупных Домов моды его глава не готовит проект коллекции один от начала до конца. Над ним трудится огромный творческий коллектив, возглавляемый маэстро: молодые дизайнеры-стажёры и помощники тщательно прорисовывают все детали, создают цветные эскизы. В работе над коллекцией также участвуют специалисты по аксессуарам и обуви. Некоторые из ассистирующих кутюрье на всю жизнь остаются «подмастерьями», а самые талантливые, пройдя стажировку у знаменитости, открывают собственные «модные» Дома.

Отобранные рабочие эскизы поступают для технического воплощения к конструкторам и технологам. Первые превращают художественные эскизы в технические, содержащие четкую прорисовку модельных особенностей с учетом принципа пропорционирования и существующих способов формообразования. Технический эскиз служит исходной базой для дальнейшей конструкторской и технологической подготовки процесса изготовления проектируемой модели. В частности, для разработки лекал. Технологи разрабатывают последовательность пошива каждой модели с учётом свойств материалов, используемого технологического оборудования. И лишь затем, после выкраивания деталей будущего изделия, модель изготавливают швеи.

Процесс пошива моделей очень специфичен, причем у каждого Дома свои особенности. Создание коллекций высокой моды, которые часто являются настоящими произведениями прикладного искусства, предполагает использование большого объема ручной работы: вышивки, отделки стразами, блёстками, искусственным жемчугом, сложных аппликаций. Нередко на отделку особо роскошного туалета тратится два-три месяца. В Доме Кристиана Диора, например, до последнего времени все модели от-кутюр полностью изготавливались вручную, но сейчас самые простые операции выполняют на швейных машинах. К каждому ансамблю подбирают или заказывают у других фирм обувь, сумки, бижутерию, украшения. Иногда кутюрье сам делает эскизы аксессуаров, а также продумывает стиль причёсок и грима для манекенщиц. Создание всех коллекций, и особенно тех, где есть «ноу хау», ведётся в строжайшей тайне от конкурентов. Очень часто, накануне показов, осуществляется усиленная охрана места хранения разработанной коллекции.

Первый показ коллекции проходит в демонстрационном зале Дома или в каком-либо другом эффектном, а порой и совершенно необычном месте: в музее, ресторане, государственном учреждении, в ангарах, складских помещениях, парках и даже на станциях метро. Дома уже не держат постоянного штата манекенщиц (это стало слишком дорого), а заказывают их через модельные бюро. Для каждой коллекции подбираются девушки либо традиционного для стиля кутюрье имиджа, либо соответствующие по внешности и манере показа стилю конкретной коллекции. Парикмахера и визажиста приглашают специально для показа.

Техническая сторона показа -- огромная работа. Манекенщиц нужно предварительно «расписать», т.е. составить карту порядка их выхода. Если одна девушка демонстрирует несколько моделей, между выходами у неё должно быть достаточно времени, чтобы переодеться (на это отпущено одна-полторы минуты). Манекенщице помогает небольшая группа, знающая все аксессуары и премудрости надевания сложных туалетов. В идеально подготовленной к показу коллекции каждая модель упакована в прозрачный пакет вместе со всеми аксессуарами. К пакету прикреплена карточка с именем манекенщицы, её фотографией и номером выхода. Все модели одной манекенщицы висят на одном кронштейне. Организатор демонстрации моделей от конкретного Дома следит за порядком показа. Сам автор в это время тоже находится за кулисами.

Стоит также отметить такой важный факт, как дальнейшая судьба коллекций. Коллекции всегда рассчитаны на продажу, хотя некоторые модели настолько фантастичны, что почти наверняка не будут куплены. Отпугивает не только экстравагантность, но и цены: платье от-кутюр стоит несколько сотен тысяч долларов. Поэтому основной доход создателям высокой моды приносит продажа собственной парфюмерии (все знаменитые кутюрье имеют фирменные духи), аксессуаров и модных мелочей со знаком фирмы. Кроме того, создаются более адаптированные к условиям продаж коллекции (тоже очень недешёвые), которые продаются в фирменных магазинах -- бутиках. Каждая модель может повторяться в трех -- пяти экземплярах и почти всегда из тканей разного цвета. Однако следует знать, что покупателей настоящей одежды от-кутюр немного. Специалисты считают, что во всём мире их не более 2,5 тыс. человек.

Собственно моду сезона определяют коллекции прет-а-порте, создаваемые знаменитыми мастерами с целью тиражирования для продажи (от фр. pret -a- porter - готовый к носке).

Готовясь к созданию собственной коллекции моделей одежды, постарайтесь продумать каждый из этапов, описанных выше, что значительно сократит затраты времени на воплощение вашего творческого замысла в жизнь. givenchy мода стиль одежда

Givenchy. История бренда. История гения

Givenchy (произносится как Живанши)-- французский модный дом, который создал в 1952 году Юбер де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии.

Как его только не называли: "Единственный рыцарь Высокой моды", "Истинный аристократ и в жизни и в творчестве", "Человек, способный любую женщину превратить в королеву", "Олицетворение элегантности и простоты"… И все это правда.

Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши (фр. Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) -- французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного дома Givenchy (1952). Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки -- Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Учился в Школе Изящных искусств в Париже. У него очень рано обнаружилась страсть к моде.

Как-то, когда мальчику было всего 10 лет, мама взяла его с собой на парижскую ярмарку. Для нее стало настоящим открытием, что самым привлекательным местом для Юбера оказался павильон моды. В нем были выставлены 30 работ наиболее знаменитых дизайнеров того времени. Будущий великий Кутюрье критически осмотрел каждое из творений своих предшественников и, видимо, решил для себя, что в будущем он пошьет еще лучше.

Дело в том, что у Живанши, как, впрочем, у многих детей, была любимая бабушка. Как и почти все немолодые люди, она не желала расставаться с вещами, которые напоминали ей о прошедших годах. В числе разнообразных бабушкиных сокровищ была и шкатулка с лоскутками тканей от сшитых ею платьев. Именно они и представляли для маленького Юбера наибольший интерес. Это было занимательней любого конструктора, кубиков или солдатиков - разложить разноцветные кусочки ткани так, чтобы было красиво. Эдакий "Набор юного дизайнера". Учитывалось все - цвет, фактура, размер. Неудивительно, что пятилетний ребенок уже тогда безошибочно отличал любую ткань на ощупь.

После освобождения Франции от фашистской оккупации он переехал в Париж, где работал ассистентом и учился у таких гигантов моды, как Жак Фат (Jacques Fath), Роберт Пиге (Robert Piguet) и Люсьен Лелонг(Lucien Lelong). Работал с Эльзой Скиапарелли(Elsa Schiaparelli).

Именно тогда и состоялось знакомство Живанши с одной из женщин, занявших в его жизни особое место: "Однажды к нам в ателье заглянула некая молодая особа, на которую я сразу обратил внимание. После того как девушка примерила несколько платьев, она обратилась ко мне за помощью: попросила устроить ее на работу в ателье. Тогда я пообещал ей, что сделаю это, как только открою собственный Дом. Эта женщина позже стала главным секретарем Дома Моды.

2 февраля 1952 года мечта Юбера осуществилась -- он открыл собственный Дом моды «Givenchy». Ему было всего 25 лет. На то время он был самым молодым из творцов высокой моды.

Первая же его коллекция имела успех.

Показ коллекции включал в себе две особенности: во-первых, Юбер де Живанши был первым дизайнером, который одновременно презентовал коллекцию для журналистов и клиентов. Во-вторых, в особенность самой коллекции. Его легкие и струящиеся блузы кардинально отличались от привычных устоев того времени и имели просто ошеломительный успех. Юбер де Живанши говорил: "Одежда не должна стеснять движений женщины". Таким образом, родился неповторимый стиль Живанши. Он использовал простые натуральные ткани, и мир заговорил о "повседневном шике" от Givenchy. Женщины обожали Живанши, так как он ловил их настроение и создавал элегантные и неповторимые наряды. Среди его знаменитых заказчиц были Джеки Кеннеди, Лорен Бекол, Мадам Ротшильд, баронесса Винздор, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Грейс Келли и Даяна Росс.

Беттина Грациани (Bettina Graziani),модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для неё он и сделал знаменитую «блузку Беттина» -- скромную хлопчатобумажную белую блузку с черно-белыми воланами на рукавах.

В 1953 г. Живанши знакомится со своим кумиром и любимым человеком -- испанцем Кристобалем Баленсиага. Живанши поддержал Баленсиагу, когда тот в 1957 году решил не допускать прессу на свои показы. Чтобы журналисты не могли влиять на мнение покупателей, им позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя.

С фильма «Сабрина» (1954) началось 39-летнее сотрудничество Живанши с актрисой Одри Хепберн. Кутюрье всегда называл её воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели.

Живанши моментально разглядел в ней не просто будущую знаменитость, но и человека с потрясающим врожденным чувством вкуса и стиля. Вместе они создали sack dress - женское платье-рубаху свободного покроя, расшитое тесьмой от плеч до подола. Их имена прочно ассоциировались в прессе друг с другом, что тоже в немалой степени способствовало успеху Живанши.

4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина». А Хепберн с тех пор стала его близким другом и одевалась впредь только у него -- и в жизни, и в кино. Фильмы, в которых она снималась в его костюмах (например, « Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани»), прославили на весь мир утончённую элегантность от Живанши.

Одри была настоящей музой для Юбера, они оба любили белый цвет и струящиеся ткани. Одри говорила: "Эти прекраснейшие вещи сделаны для меня! Когда я надеваю их, я больше не чувствую стеснения и неуверенность. Я знаю, что выгляжу неотразимо, а это половина успеха...Когда я надеваю свой маленький черный костюм с очаровательными пуговицами, я могу выйти на сцену, даже если передо мной 800 человек! Юбер действительно дарит мне уверенность в себе".

Для Хепберн дизайнер создал свои первые духи. Они увидели свет в 1957 году, спустя пять лет после первого показа его коллекции от кутюр. Аромат, посвященный актрисе, назывался L'Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком. Успех этого аромата стал основанием для организации не только модельного бизнеса, но и компании Parfumes Givenchy.

Другой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Даже для похорон мужа она заказала платье у дизайнера.

В 1973 году Givenchy входит в мир мужской одежды. А в 1974 году появляется третий мужской аромат Givenchy Gentleman -- в честь одноименной коллекции мужской одежды. Он был создан парфюмером Полем Леже (Paul Leger).

По мнению Живанши, современная мода больше состоит из провокации и шокирования, чем из искусства. И только Ив Сен-Лоран воплощает в себе последнюю цитадель элегантности. Тем несправедливее кажется судьба Дома Givenchy.

Дело в том в1988 году бренд покупает конгломерат LVMH, и Бернар Арно, президент этого лакшери-холдинга, начинает упрашивать Живанши прекратить работу - но тот вынужденно согласится только семь лет спустя - 1995 г. Живанши объявил об уходе на покой.

Тогда Givenchy и начнет лихорадить: Арно примется менять креативных директоров одного за другим, каждый раз будто наугад вылавливая какого-нибудь англичанина. Так, в 1996 году руководить брендом назначают Джона Гальяно; но спустя всего год его переманивают в Dior.

Однако на смену ему пришел Александр Маккуин, который первым делом с гордостью заявил, что не видел ни одного фильма с Одри Хепберн. Как при этом он собирался продолжать стиль Дома, непонятно. Неудивительно, что многие назвали подобный выбор "идиотским". Его первая коллекция кутюра получается не слишком удачной. Позже в интервью американскому Vogue сам дизайнер обозвал её «чепухой». Провал объяснялся просто: наследие Givenchy Маккуина нисколько не трогало - он не то что не попытался по-своему обыграть узнаваемые приемы Живанши, а напротив, будто дерзко хамил основателю бренда. Так, в 1998 году показ открывала модель-инвалид на деревянных протезах, а по подиуму разъезжали роботы, разбрызгивающие краску на белые хлопковые платья. В 2001 году Маккуин назвал контракт с LVMH «чересчур обременительным и слишком сковывающим», и его должность занял Джулиан Макдональд. Но заменил он его тоже ненадолго - уже в 2005 году ответственным за женские коллекции Givenchy сделали итальянца Риккардо Тиши. Как и все предыдущие связанные с брендом решения Арно, это поначалу казалось таким же необдуманным: к моменту назначения за спиной у Тиши были только диплом Колледжа Сент-Мартинс и опыт стажировки у Антонио Берарди.

К первой коллекции Тиши для Givenchy редактрессы моды отнеслись с добродушным умилением, но показанная одежда волновала их куда меньше фонетической гармонии фамилий Тиши - Живанши. Спустя пару сезонов рецензии перестали быть снисходительными. Кутюр 2007 года заслужил похвалы Анны Винтур, а осенне-зимняя коллекция 2008 года так вообще стала хайлайтом сезона.

В работе над каждой коллекцией Тиши пользуется инструментами Живанши: неизменный черный, изобилие перьев и экспрессивные детали вроде массивных цепей, монументальных воланов или бесконечной шнуровки. Но при тех же слагаемых вещи у Тиши получаются с куда большим надрывом: последние два года вместе с ним работает Панос Япанис - стилист V Magazine, Another Man и Another Magazine, каждой съемкой которого можно иллюстрировать сборники Эдгара По. Блестящая кожа, острые клепки, металлические крючки, черный бархат - модели Givenchy Япанис делает в энциклопедическом значении готическими.

Если Живанши посвящал свою романтическую элегию Одри Хепберн, то героиней замогильных кентерберийских рассказов Тиши сделал Марию-Карлу Босконо; раньше ее букировали на каждый показ Givenchy.

Сейчас, похоже, у Тиши новая соратница -- Леонор Шерре, дочка французского модельера Жана-Луи Шерре и главная героиня рекламы Givenchy последних двух сезонов. Как когда-то Живанши ценил в Хепберн врожденную грацию, сегодня Тиши, кажется, держится за внутренний надлом Шерре. Год назад он назначил ее консультантом по кутюру; Шерре настаивает на глубоких вырезах, прозрачных шифоновых лифах и черных пайетках - и в таких же трагичных вещах сидит в первом ряду на показах.

В январе 2007 года почта Франции выпустила две марки, посвящённые дню Святого Валентина, автором дизайна которых был Юбер де Живанши.

Сам Живанши с момента своего прощального показа 11 июля 1995 года ни разу не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение более классическому стилю. Ведь не зря мастер удостоен "Золотого наперстка". Ему по душе шить костюмы, например, для Большого театра ("Жизель").

Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного Дома Christie's, занимается реставрацией исторических садов и дизайном роскошных отелей.

Увидев коллекцию одежды, которая сейчас висит в бутике Givenchy на Avenue George V, Одри Хепберн, много лет служившая музой Юберу де Живанши, вероятно, испытала бы легкий шок. Между высокими окнами в стиле ар-нуво висят шелковые шаровары дхоти, жесткие черные жакеты, украшенные футуристической кольчугой из золотых заклепок, и плиссированные мини-юбки, будто специально созданные для того, чтобы выставить на всеобщее обозрение парочку достойных внимания ножек. Если бы в 1960-е Хепберн была одета во что-либо подобное, вряд ли ей бы удалось насладиться кофе и пончиком на завтрак у витрины Tiffany.

Но, как верно заметила модный историк Валери Стил, «таких, как Одри, уже нет».

Периоды Живанши

· Givenchy, 1958 год: С конца пятидесятых в коллекциях Givenchy то и дело появляется платье-мешок: свободный крой, жесткий накрахмаленный хлопок, невыразительная линия талии - еще один очевидный реверанс в сторону Кристобаля Баленсиаги. Живанши кланялся ему почти в каждой коллекции, каждый раз будто смягчая холодный баленсиаговский крой. Он, казалось, пририсовывает завитушки к размашисто выведенным буквам, то декорируя пройму мешковатого платья бусинами, то оторачивая перьями подол строгого вечернего пальто.

· Givenchy Nouvelle Boutique, шестидесятые и Givenchy FW'09: многочисленные комплименты Баленсиаге вовсе не обнажали отсутствие у Живанши собственного почерка: так, всем другим цветам он чаще всего предпочитал черный, никогда не позволял крою быть по театральному помпезным, а из отделки больше всего любил драматичные перья.

· Givenchy Nouvelle Boutique, семидесятые: в 1968 году Живанши запустил «Givenchy Nouvelle Boutique» - коллекции сделанного с кутюрной тщательностью готового платья, в которых без конца чередовались его ключевые дизайнерские приемы.

· Givenchy Nouvelle Boutique, восьмидесятые.

· Givenchy by John Galliano, SS'96

· Givenchy by Alexander McQueen, FW'00

· Givenchy Couture FW'06 и Givenchy FW'07

· Givenchy FW'08

· Givenchy Couture FW'09.

· Givenchy Couture FW'11

· Givenchy Couture SS'11

If you are a Givenchy customer and you don't like leather pants, you'll find it tough to wear this collection, because it seemed to be all about the pleated leather pant, which was generally quite unattractive. The rest of the collection featured heavily on the equestrian references, but I felt it was all done quite wrong. The models looked neither sexy, elegant, or cool (and their makeup made them look like goths.) There were a few nice pieces, which I've featured here, but in general, the show was heavy and tiring. If I were to sum up my feelings of Givenchy in one sentence, I'd say I love Givenchy couture and I loathe Givenchy pret a porter.

Рикардо Тиши, шесть лет сотрудничающий с модным Домом Givenchy, рассказал, по какой причине взялся за эту работу:

«Вряд ли меня шесть лет назад мог всерьез заинтересовать контракт с Givenchy. Но за неделю до этого предложения мне позвонила мама и сказала: «Дорогой, я намерена продать свой дом. У твоих сестер дети и они нуждаются в средствах». Это было как ножом по сердцу, я не мог допустить, чтобы моя мать продала дом, доставшийся ей от отца, которого я уже и не помню. Я приехал в Париж, а тут контракт с несколькими нулями -- это был дар божий. Я подумал, что если подпишу его, моей матери больше не о чем будет переживать. Так и поступил. Первым делом после подписания бумаг я оплатил закладную по дому и выслал необходимое количество денег своей семье. Это был лучший подарок, который я когда-либо им делал».

Напомним, что Тиши -- самый популярный кандидат на место Джона Гальяно. Официального подтверждения до сих пор не было, но больше всего говорят именно о нем.

Хронология событий

1951 - Создание дома моды Givenchy

1953 - запуск линии одежды прет-а-порте класса люкс под названием Givenchy University. Встреча с Одри Хепберн, которая становится лицом дома моды

1973 - Разработка линии мужской одежды Gentleman Givenchy

1988 - Марка становится частью группы LVMH

1989 - Николя Деженне становится креативным директором Givenchy Parfums

1995 - Юбер де Живанши уходит на пенсию

1996-2005 - его сменяют молодые талантливые дизайнеры - Джон Гальяно (январь 1996), Александр МакКуин (октябрь 1996) и Джулиен МакДональд (март 2001)

2005 - Рикардо Тиши заступает на пост креативного директора

Список литературы

http://www.vogue.ru/

http://www.lookatme.ru/

http://www.givenchy.com/

http://ru.wikipedia.org/

http://wellconstruction.ru/

http://searchingforstyle.com/

http://avator.7bk.ru/

http://www.fashionpeople.ru/

http://vk.com/givenchyclub

Размещено на Allbest.ru