Трансформация моды в период с XVII - XIX век

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Московский государственный университет имени Ивана Федорова

Контрольная работа

тема: Трансформация моды в период с XVII - XIX век

Работу выполнила:

Липатовайте С.А.

Преподаватель:

Прокопьев С.М.

Москва, 2012.



Введение

21 век трактует нам свои законы и порядки. В погоне за материальным, мы мало уделяем внимания своему внешнему виду. Не смотря на многочисленные бутики с одеждой, модные дома, мы выбираем то, в чем нам удобно и комфортно. Слегка ограничиваемся стандартными наборами: парой джинс, платьев, футболок, кардиганов и туфель. В особых случаях одеваем костюм или вечернее платье. Вот и весь наш гардероб. Ничего лишнего. Но всегда ли так было? Вовсе нет.

Давным-давно, еще до появления самой Коко Шанель, Гальяно и Прадо мода имела совсем другие стандарты. Она менялась так же стихийно, как и современная, но обойти ее стороной и не восхититься роскошью костюма просто невозможно.

Ещё Адам Смит в «Теории нравственных чувств» (1759) говорил о влиянии моды не только на одежду и мебель, но и на нравственность, искусство, культуру и т. д., подчёркивая особое значение элитарных слоёв как объекта подражания для остального населения, что было связано с возрастанием роли буржуазии в современном ему обществе.

Таким образом, мода (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) - временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. Неотъемлемый атрибут моды - погоня за новизной; при этом степень новизны предмета или явления зависит не столько от его объективного времени создания, сколько - от момента обретения им популярности и общественного признания.

Я решила взять период с 17 по 19 века, потому как меня всегда восхищали дамские пышные платья, тугие корсеты, парики и всевозможные аксессуары того времени. Буржуазное общество тогда не знало границ в убранстве своего. Задаюсь вопросом, что же такое мода: порок или добродетель? Давайте разберемся!



1. Костюм XVII века

В XVII веке стремлению аристократии к парадности, театральности как нельзя лучше отвечала эстетика барокко. Не случайно в парках природа представлена так театрально - здесь мы встречаем театр в обстановке самой природы, в которой аллеи и кусты служат кулисами.

В это время пользуются античной аллегорией в пышных балетах для восхваления любой светской личности, даже не оставившей след в истории, и сравнивают ее со всеми богами и героями древности. В это время покрывают документы титулами и чинами, штемпелями и печатями, за которыми нет никакого реального значения. Тогда же появляются торжественное обращение и длинная подпись с выражением покорности; чванство титулом и рангом достигает огромных размеров. Сочиняют также книги по церемониальной науке. Все чувства переводятся на язык внешности. Хорошим тоном считается рассылать свадебные и траурные оды даже самым близким родственникам.

Не случайно в это время получает такое распространение парадный портрет с его нарочитой позой, театральностью жеста, пышными и декоративными атрибутами. Целая галерея портретов аристократов, созданная величайшими художниками этого времени, дает яркое представление об эстетическом идеале красоты человека той эпохи, который претерпевает значительные изменения.

Человек уже не предстает центром вселенной, как это было в эпоху Возрождения. С окончанием Тридцатилетней войны мужчина-воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность и изящество.

Мужественность XVII века это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской красоты - величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, лебединой шеей, покатыми и откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняют представительный и декоративный женский облик.

Костюм, подчиняясь диктату эстетических представлений, меняет форму. В отличие от естественной формы с гармоничными пропорциями эпохи Возрождения, в эпоху барокко он начинает довлеть над фигурой, терять почти все признаки свободы и фантазии и в конце XVII века как бы застывает в угоду моде, предписанной придворным этикетом, в одинаковой степени роскошной и жесткой.

Если в XV веке определяющее влияние на одежду в большинстве стран оказывал в основном бургундский двор, а в XVI и начале XVII в. - испанский, то к середине XVII столетия эта роль переходит ко двору французскому. Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII веке является гегемоном и в области моды. Европейский костюм меняется на протяжении всего столетия в соответствии с характером исторических этапов, на которые делится история Франции XVII века.

Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII века.

Сам Людовик XIV сначала одевался очень скромно. Издавались даже эдикты против роскоши, лент и галунов. Этому способствовал преимущественно Мазарини. В 18 лет Людовик носил гладкий бархатный камзол, на котором не было ни вышивки, ни лент. Но ни эдикты, возобновляемые и подтверждаемые, ни пример короля не имели влияния на модников. Они заимствовали форму королевского костюма, а отделывали его по-прежнему необычайно богато.

Правда, сама форма костюма еще в первой половине XVII века под влиянием классицизма утратила свою жесткость и чопорность испанского варианта, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки у мужчин. Вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен. После 1620 года штаны еще более расширяются и нависают над коленями. Вместо длинных сапог с высокими голенищами появляются более мягкие, чаще всего доходящие до середины икры.

Все элементы женской одежды становятся около 1640 года более легкими и текучими. Юбка женского платья уже больше не поддерживается толстой подкладкой на бедрах или кринолином, а падает свободными складками от талии до пола. Умеренно широкий лиф и умеренно широкая, падающая легкими складками юбка платья придают женщине естественный вид. Около 1650 год примеру Людовика XIV все начинают носить укороченный камзол, кончающийся у пояса, с короткими, не доходящими до локтя рукавами, из-под которых была видна рубашка; на груди из-под расходящегося камзола тоже выступала рубашка. Поверх обыкновенно надевали длинный или короткий плащ, который накидывался только на левое плечо.

После 1664 года двадцатишестилетний король начинает сам франтить; Мазарини умер, эдикты забываются, и французам не только снова разрешается открывать фабрики, но даже выписываются в Париж сотни кружевниц из Фландрии и Венеции.

Мужской костюм становится все более женственным; короткие штаны так расширились вокруг колен, что стали похожи на женскую юбку. Мода на такие штаны продержалась до 1680 года, причем они все более укорачивались, пока не исчезли вместе с коротким камзолом.

Основная же особенность этой моды - большой завитой парик, золотистый или рыжеватый, расчесанный на пробор посередине темени: два его крыла окружали лицо красиво лежащими рядами локонов. После того, как Людовик XIV в 1670-х годах начал лысеть, стали модными мужские парики, заменяющие натуральные волосы. Парики оставались в моде до конца следующего столетия: всякий, кто не обладал пышной шевелюрой, старался возместить этот недостаток париком. К 1700 году парик достигает наибольших размеров.

Мужская голова становится похожей на голову льва, обрамленную гривой.

На парик надевали шляпу с полями. В конце царствования Людовика XIV поля стали загибать с трех сторон. Таким образом, создалась новая всем известная форма шляпы - треуголка.

Все дамы того времени перенимали моды у любовниц короля, которых у него было много. Три из них пользовавшиеся дольше всего его вниманием, имели наибольшее влияние на моду данной эпохи. Историю женского костюма в царствование Людовика XIV можно разделить на период госпожи де Монтеспан, период мадемуазель де Фонтанж, и период мадам де Ментенон. При первой костюм отличается пышностью, при второй - своеобразной кокетливостью, третьей - строгостью.

2. Парики

В средние века в Европе парики не носили, даже на длинноволосых мужчин смотрели с неодобрением. Введению их в обиход и моду способствовали монархи не из эстетических соображений, а из житейских. В XVI веке английская королева Елизавета париками прикрывала свои седеющие волосы. В ее гардеробе, говорят, было около 80 париков различного цвета.

Один из героев А. Дюма "Три мушкетера" французский король Людовик XIII лишился волос из-за венерической болезни. Он тоже стал носить парик. Немедленно ему стали подражать придворные. В истории Франции есть и обратный пример. Живший в IX веке король Карл II был лысым. Из солидарности или желания угодить монарху придворные мужчины и некоторые женщины брили головы до единого волоска.

Людовик XIV унаследовал от отца не только престол, но и редкие волосы. Разумеется, он тоже носил парик. Да с таким шиком, что в Европе начался бум париков, продолжавшийся более века. Парики стали символом эпохи абсолютизма и театральности, перекочевавшей в романы, фильмы, спектакли. При "короле-солнце" существовало до 45 видов различных париков. Уважающий себя человек имел их как минимум три: черный для утра, каштановый для дня, светлый для вечера. Если нельзя было добыть парик белого цвета, то парик из волос шатена посыпали пудрой или мукой. Народ победнее мастерил парики из овечьей шерсти, собачьих и конских хвостов, водорослей, волокон конопли и кукурузы... В дело шли даже волосы казненных преступников. Обладатели пышных шевелюр, приговоренные к высшей мере наказания, завещали свои локоны близким, ибо они стоили немалых денег.

При дворе Людовика XIV работали 5000 парикмахеров. Они придумали знаменитый алонжевый парик, который нередко можно видеть на старинных портретах.

У него были длинные, до плеч и даже до пояса, волосы, завитые в локоны. Иногда алонжевый парик имел пробор посередине головы. В просторечии такой вариант назывался "рогатым". Это был парадный, представительский парик. Для повседневных нужд употреблялся небольшой парик с кудрями, собранными в пучок. В домашней обстановке обходились коротким паричком с косицей размером с крысиный хвост. Иногда косицу украшали бантиком. Такой парик имел шелковую подкладку и в прохладную погоду выполнял роль современной вязаной шапочки.

В России парики ввел в моду Петр I. Женщинам мода понравилась, служивые восприняли ее как обязанность, духовенство от нее наотрез отказалось. Петр I носил короткий парик за 5 рублей, что и тогда считалось дешево. Из-под парика выбивались длинные волосы. Во время персидского похода, в 1722 году, Петр остриг их, но не выбросил, а велел сделать из обрезков новый парик. Этот парик можно увидеть на восковой фигуре, находящейся в Санкт-Петербурге.

Однажды из-за парика едва не возник серьезный международный инцидент. Находясь в Данциге в 1716 году, Петр присутствовал на службе в местном храме. Неожиданно он сорвал парик с головы находившегося рядом бургомистра и надел его. Наступила тишина. Выходку царя можно было истолковать как недружественный акт по отношению к Польше, союзнику России по анти шведской коалиции. А если учесть, что королем Польши в то время был саксонский курфюрст, дело принимало европейский размах. Почуяв неладное, Петр по-детски улыбнулся и пояснил, что в храме сквозняк и чтобы согреться, он водрузил на голову то, что оказалось под рукой.

3. Эпоха Регентства и Рококо

Со смертью Людовика XIV в 1715 году и началом регентства герцога Орлеанского, дяди будущего короля Людовика XV, строгий придворный этикет французского двора сменяется совершенно противоположной атмосферой легкомыслия, жажды наслаждений, развлечений, роскоши, не столь тяжеловесной, как в ушедшую пору, и жизненного распорядка, не столь торжественного.

Изменение настроения при дворе ведет к изменению и в искусстве, обслуживающем его. В первой половине «галантного века» в официальном придворном светском искусстве складывается стиль рококо, отчасти наследующий и развивающий черты барокко, но еще больше изменяющий их.

Рококо - искусство идущей к упадку аристократии, утратив драматизм и энергию «большого стиля» XVII века, было хрупким, утонченным, призывающим к наслаждению, к чувственным радостям. Оно стало украшением праздной жизни беспечной, изнеженной знати. Это искусство было камерным, интимным, более тесно связанным с бытом. Это был мир миниатюрных, дробных, ажурных форм, сложных орнаментов, построенных изогнутых линиях, асимметрии, с мотивом в форме стилизованной раковины в обрамлении из сплетения завитков. Не случайно термин «рококо» возводят к слову «раковина», «рокайль» (rоcaillе).

Первым обратился к стилю рококо французский живописец Антуан Ватто (1684-1721) - художник сложный и противоречивый, не укладывающийся в рамки какого-то одного направления, создавший в искусстве свой, неповторимый образ.

В своих картинах и многочисленных рисунках Ватто изобразил широкий круг характерных типов: босые крестьяне, ремесленники, солдаты, нищие, актеры, странствующие музыканты, и как контраст им- светские дамы и кавалеры, чернокожие слуги. Его интересует неуловимая изменчивость душевного состояния героя в мимолетно схваченных, меняющихся ситуациях, область неопределенных и меланхолических чувств. Начав свое творчество с жанровых сцен, навеянных жизнью разоренного войной родного Валансьена, Ватто нашел себя, свою тему уже в Париже: это так называемые галантные празднества - праздное аристократа кое общество в парке, музицирующее, танцующее. В его картинах представлены изысканные наряды эпохи.

В первой половине и середине XVIII века получил распространение портрет в стиле рококо, в основном женский. На этом поприще стали знаменитыми портретист Луи Токке, приезжавший в Россию, чтобы написать портрет Елизаветы Петровны, и запечатлевший многих представителей российской знати (портрет А.М. Воронцовой в образе Дианы); портретист Жан-Марк Наттье, прославлявший парижанок в образах аллегорий и античных богинь, муз, нимф, весталок.

4. Классицизм

В середине XVIII века просветители, представители передовой мысли Франции воссоздают новое направление классицизма, обращенного как против упадочного дворянского искусства рококо, так и против эпигонов академического классицизма. Новое направление классицизма выдвигало свободолюбивые идеалы и строгие, благородные образы античного искусства, обращаясь главным образом к демократическим и республиканским традициям Древней Греции и Древнего Рима.

В XVIII веке аристократы жили удовольствиями, иллюзиями, создавали вокруг себя ту обстановку, которая рождалась в их утонченных мечтах; они были то пастухами и пастушками, то олимпийскими богами; их жизнь была украшена вымыслами, причудами - настоящий мир был им далек. Аристократия под предводительством пришедшего к власти регента Филиппа Орлеанского (1715-1723), девиз которого был «после нас хоть потоп», сбросив с себя оковы строгого этикета, созданного госпожой де Ментенон, наслаждалась жизнью. Галантные аристократы посвящали все свое время ухаживаниям, любовным интригам и похождениям. Модницы, вставая утром с постели, и во время утреннего туалета принимали гостей. Строгий этикет, чопорную сдержанность и скрытый разврат времен мадам Ментенон сменила откровенная распущенность.

В это время одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Мужчины носят два вида платья: легкое, свободное и тяжелое, облегающее корпус. Появляется полукафтан с «юбкой», полы которого, начиная от талии, падают неподвижными складками, чаще всего расположенными сзади. Под полукафтаном был жилет с баской, доходившей до половины бедер. Его застегивали на три или четыре пуговицы между талией и грудью, оставляя расстегнутым наверху, чтобы выставить напоказ дорогую рубашку и кружевной галстук. Рукава полукафтана кончались широкими обшлагами-раструбами с петлицами, из-под них выступали кружевные манжеты рубашки. Штаны становятся более узкими и доходят до колен, где их начинают подхватывать пряжками поверх чулок. Завитой парик, теперь уже белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже.

Очертание женской фигуры изменилось в это время еще более кардинально. Исчезают высокие прически с чепцами «фонтанж» и парадные платья-манто. Припудренную головку прикрывают маленьким чепчиком с кружевами. Жесткий корсет больше не стягивает фигуру; платье слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается только кринолином умеренной ширины. Дамы предпочитают даже носить совершенно свободное платье «контуш» (или «адриенн») или платье со складкой Ватто (по имени выдающегося мастера декоративных композиций, который часто изображал женские фигуры в таких платьях).

Композиция платья сочетала статическую, четко фиксированную форму спереди и подвижную - сзади. Спереди контуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

В мужском и женском облике подчеркивались кукольная грациозность, сказочная условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни.

Этот образ в костюме создается с помощью резкого нарушения естественных пропорций человеческой фигуры, контраста ее верхней и нижней частей. Маленькая изящная головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и форме преувеличение линии бедер. Формы костюма, его покрой, отделка полностью разрушают связь между эстетической и утилитарной функцией костюма. Практичность и удобство несовместимы с декоративностью рококо.

Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый чопорный вид, мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высокие каблуки башмаков, исчезли на них кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки.

Верхнее платье становится проще. Сюртук, прежний жюстокор, лишился роскошных украшений, предписываемых модой барокко, в частности, тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах.

Его шьют из бархата или плотной ткани точно в талию. Полы сюртука подрезают спереди, а после 1740 года их начинают укреплять китовым усом или проклейкой холста, чтобы они оттопыривались, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал походить на укороченный вариант женского кринолина. Под сюртук надевают жилет без рукавов с полами, с отделкой по краю и изящной вышивкой.

Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевными манжетами, украшенная на груди нарядной кружевной накладкой - жабо.

Шейный платок превращается в плотно облегающий шею галстук - прообраз современного. Узкие панталоны заходят за колено и внизу застегиваются на пуговицу. Дворяне обычно носят белые чулки, у буржуазии они могли быть цветными. Обувью служили башмаки на невысоком каблуке, украшенные металлическими пряжками.

В эпоху рококо практически исчезает завивка, а зачесанные на затылок волосы начинают укладывать в шелковый мешочек или перевязывать лентой. Обычно волосы пудрили: белые пудреные волосы как нельзя лучше дополняли собой светлые, расшитые золотом и серебром одежды. Были в моде и белые пудреные парики. Модным головным убором была треуголка, украшенная галуном или перьями, которую из-за парика обычно не надевали, а держали на сгибе левой руки. Она была необходимым аксессуаром для поклона. При поклоне ее брали в правую руку и описывали ею полукруг вниз. Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были довольно высокими, с большими, торчащими кверху полями. Дополняли костюм шпага на поясной портупее и перчатки. Зимой мужчины носили большие муфты.

Силуэт женского костюма был чрезвычайно женственным, а цвет его светлым, и ярким. Женщина напоминала фарфоровую статуэтку. Парадные платья натягивали на нижнюю юбку, державшуюся на каркасе из китового уса или металлических обручей, которые кверху становились все уже. Верхняя юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижней юбки. Во второй половине XVIII столетия округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках.

Мария-Антуанетта в свое время сделалась законодательницей мод при дворе. Все женщины Франции придирчиво следили за ее туалетами, которые она меняла почти как перчатки: надоедали тяжелые ткани - вводила моду на полотна, муслины, газы и батисты. А великолепная мануфактура шелковых и парчовых материй, составлявшая гордость торговли Франции, разорялась. Выработка тяжелых тканей прекратилась; рабочие Лиона и других городов превратились в нищих, фабриканты несли огромные убытки. Все это, и многое другое, не могло не отразиться на популярности королевы. В 1774 году Мария-Антуанетта ввела в моду кринолин, состоящий из нескольких связанных друг с другом обручей, расположенных в одной плоскости вокруг талии. Юбка расходилась от талии над бедрами лучеобразно, а затем падала вниз. Новый вид кринолина все увеличивался в диаметре до 1785 года, когда стал уменьшаться, пока революция не вывела его из употребления.

Особенно изящно красоту и стиль королевы выразил в своих произведениях Виже Лебрен:

К счастью, мы не стоим на месте. Можем изучать не только произведения искусства, но и видеть наглядный пример того, как выглядели другие эпохи: как жили люди, какие были короли, ну и, наконец, сама мода. Многие современные режиссеры охотно берутся за съемку исторических фильмов, нежели комедий и боевиков, что, довольно-таки, интереснее и выгоднее для зрителя.

Хочу обратить ваше внимание на некоторые интересные киноленты:

- Мария-Антуанетта (Режиссер София Коппола, 2005, 18 век),

- Джейн Эйр (Кэри Фукунага, 2011, события 19 века),

- Гордость и предубеждение (Джо Райт, 2005, 19 век, начало),

- Еще одна из рода Болейн (Джастин Чадвиг, 2008, 15 век),

- Золотой век (Шекхар Капур, 2007, 16 век),

- Грозовой перевал (Андреа Арнольд, 2011, 19 век).

Как мы знаем, королева была законодательницей моды. В фильме очень ярко выражен мотив легкомыслия, празднества, пышности и декора, что ярко описывает период времени власти Людовика XVI и его супруги до революции.

5. Прическа

В эпоху рококо достигает невероятных размеров дамская прическа, создаваемая с помощью париков, шиньонов, волосяных подкладок. Мода на такую прическу появилась после 1750 года и просуществовала целых тридцать лет.

Прическа украшалась лентами, громадными пучками перьев, буфами из искусно сложенного газа, небольшими безделушками, фруктами, живыми цветами, которые в специальных бутылочках вставлялись в подкладку, статуэтками. Украшения иногда превращались в настоящий маленький театр с пастушками, ветряными мельницами и сельскими видами. Странные сооружения на голове прекратили свое существование только тогда, когда вес аксессуаров стал грозить разрушением самой прическе.

1) Переход от низкой прически к высокой. Сочетание с кружевным чепцом,

2) Постепенное увеличение высоты прически при помощи начеса или накладки,

3) С использованием спального чепца,

4) Еж и чепчик,

5) «Нос корабля»,

6) «Узы любви»,

7) «Гладкий ток или три локона отдельно»,

8) Еж и три локона отдельно»,

9) «Лежащая собака»,

10) Ступенчато уложенные локоны,

11) Прическа с шляпой в форме зонта,

12) Фригийский колпак (символ революции),

13) Завитой парик, шляпа со страусовыми перьями,

14) Чепец в виде тюрбана с перьями,

15) Большой спальный чепец поверх высокой куафюры.

В последней четверти XVIII века законодателем моды, особенной мужской, становится Англия, одежда которой воспринималась как символ свободомыслия. Во Франции начинают отдавать дань буржуазной моде, упрощается мужской костюм. Входят в обиход более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук - чаще всего из полосатого сукна.

Самой модной одеждой во всех странах стал английский длинный сюртук для верховой езды - редингот - с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами.

Уже в середине XVIII века в гардеробе английского аристократа появился фрак, бывший первоначально офицерской верхней одеждой для верховой езды, со скошенными полами спереди и с разрезом до талии сзади. Английский фрак с не застегивающимися бортами, заканчивающимися на линии талии, с узкими рукавами и небольшим стояче-отложным воротником начинают носить и во Франции. Открытый фрак и короткополый жилет становятся при Людовике XVI придворным костюмом, а с 1780 года английский фрак начинает носить и буржуазия, и постепенно он вытесняет широкий камзол.

В это же время вошла в моду английская пуританская шляпа с прямыми полями, с высокой тульей в виде усеченного конуса, украшенной лентой с пряжкой. Появился цилиндр (американская шляпа квакеров). Шпаги с этими костюмами не носили. После 1778 года из мужского костюма исчезают почти все украшения, но мужское платье по-прежнему шьется из тканей нежных расцветок эпохи рококо, которые тогда были одинаковы как для женского, так и для мужского пола.

6. Искусство и костюм XIX века

В XIX веке начинается новая эра в художественной культуре Европы, ставшей на путь капиталистического развития после Французской буржуазной революции 1789-1794 гг. Эта революция и промышленный переворот в Англии XVIII столетия стали теми историческими событиями, которые в корне изменили все стороны жизни не только в Европе, но и на других континентах.

Классицизм - ампир:

В живописи сформировавшийся в предреволюционные годы классицизм сыграл большую роль в подготовке и ходе революции. В нем нашла выражение непреклонная революционная энергия, страстная вера в справедливость, равенство, счастье. Классицизм с его обращением к гражданственным идеалам античности помогал сплачивать людей на борьбу. Классицистическая живопись вновь выдвинула роль разума как главенствующего критерия в познании прекрасного, вновь искусство использовалось для воспитания в человеке чувства долга, гражданственности.

Романтизм:

На смену идеологии Просвещения, классицизму с их верой в высокие идеалы в научной и художественной среде французской интеллигенции, разочарованной невозможностью переустройства общества, приходит новое мощное движение - романтизм. В нем нашли выражение понимание ограниченности буржуазных просветительских идеалов, крушение надежд на победу провозглашенных революцией принципов «свободы, равенства и братства», неудовлетворенность общественными порядками капиталистической эпохи с ее господством «бессердечного чистогана» и новыми формами порабощения народных масс, разоблачение уродства и прозы буржуазной действительности и протест против мещанской ограниченности официальной идеологии периода реакции, наступившей после реставрации Бурбонов.

Во время террора парижане стараются одеваться как можно небрежнее. Носят собственные волосы, не изменяя их цвета, исчезают парики, косы, банты. Якобинцы носят заимствованную у крестьян куртку «карманьолу», а с ней в качестве протеста против коротких придворных штанов начинают носить длинные и широкие холщовые штаны (matelots), заимствованные из одежды моряков. Этот революционный национальный костюм протеста существовал не очень долго, но на его основе возник целый ряд вариантов национальной одежды.

Добавим еще, что на своих неухоженных длинных волосах якобинцы носят в это время как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом отличительный знак рабов на галерах).

С началом революции женщины отказываются от пудры, поскольку она изготовляется на основе пшеничной муки, «предназначенной для пропитания народа». Их платья отличаются простотой и шьются из полосатых тканей из гладкого батиста, шелк не в моде.

Желание выразить в костюме республиканские убеждения приводит к подражанию одежде древних греков и римлян, то есть всему тому, что считалось подлинно античным. Особенно ярко классицизм в одежде проявился в период Директории (1795 - 1799).

В женской одежде подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в платьях с высокой талией, без корсета, отделки, украшений, из свободно струящихся прозрачных муслиновых тканей или батиста, которое надевалось на трико, заменившее нижнее белье, или на обнаженное тело, в античных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках и глубоком вырезе на груди. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Высокая линия талии определяла соотношение пропорции короткого лифа и длинной юбки. Силуэт женской фигуры вписывался в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки.

Но уже к 1804 году в женской одежде происходят незначительные изменения, прежде всего связанные с тем, что античную одежду, слишком оголяющую тело, необходимо было приспособить к довольно суровому климату Европы, а также в связи с некоторыми изменениями нравов при дворе, где Наполеон и Жозефина стремились превзойти по пышности двор последнего короля Людовик XVI.

В женском костюме примерно с 1804 года, остающемся приверженным классицизму, появляются рукава, у платья уменьшается декольте, или оно становится закрытым до шеи, почти полностью исчезает шлейф. Сам костюм стал строже, скромнее, хотя он и сохранил те же пропорции, которые он имел в конце XVIII века.

В 1809 году в костюме вновь появляется корсет, а юбка приобретает вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

Излюбленная мужская одежда того времени - темный шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой.

Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые потом удлинялись до щиколотки и в таком виде окончательно вошли в обиход около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые были модным новшеством; внизу они были на штрипках. Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Как видим, мужской костюм упростился. Теперь главным требованием стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь.

Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам делится на два периода: 1825-1840 годы - бидермейер, 1840-1850 годы - романтизм. Название «Бидермейера» возникло гораздо позже - оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комическая фигура обывателя - «господина Бидермейера» (bieder - по-немецки честный, бравый, добропорядочный, простодушный). Оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды.

Кроме фрака носят и сюртук, который с 30-х годов туго охватывает талию, расширяясь на бедрах, имеет подбитую ватой грудь и окороко - образный, пышный у плеча рукав.

Модные брюки очень длинные и сравнительно узкие, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. Брюки по большей части бывают светлые или белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, а сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. У мужчин и у женщин были в моде клетчатые ткани.

Короткие, завитые волосы мужчины приподнимали надо лбом в виде кока (coq - по-французски петух). Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополнялась бакенбардами. Основным головным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. Новым модным головным убором становится в это время мягкая фетровая шляпа «гарибальди» - головной убор, который считался очень демократичным. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются «перка» - гладкие ботинки без шнурков.

Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего, изменился весь силуэт: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок.

Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливала впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в жесткий корсет.

Дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке, с изящными локонами, и господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком - характерное воплощение моды в стиле «бидермейер».

Дополнением к костюму служили зонтики с оборками лентами, а зимой - муфты.

В начале 70-х годов заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустраивались на широкую ногу, ставя превыше всего эффектный и роскошный облик жилья и одежды и не заботясь об их прочности и качестве. В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия - позитивизм».

Модными считались высокие стройные фигуры, в связи с чем еще до 1880 года лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело. Вошли в обиход не отрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер. Далее, от бедер, платье подбиралось назад и сзади, чуть ниже талии, драпировалось в турнюр.

Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость. Модными стали и накидки.

И в профиль женская голова уменьшилась. Прическа поднялась выше, и только несколько кудрей падало на лоб. Изящная шляпа с лентами, перьями или другой отделкой, сдвинутая на затылок, частично закрывала длинные локоны или сетку с шиньоном (часто из искусственных волос).

В 1880 году модный силуэт радикально изменился. Платье сузилось, насколько это было возможно; юбка от бедер до колен стала прямой и походила на футляр. Чтобы походка казалась грациозной, в юбку на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать широкие шаги. Над коленями делали напуск, спереди оставляя открытыми ступни, а сзади юбка заканчивалась гладким шлейфом. Рукава стали еще уже, сузились плечи, маленькое жабо доходило до самого подбородка. Особенно характерным было подчеркивание плотно прилегающего удлиненного лифа вертикальным рядом декоративных застежек.

Мужская одежда в основе своей почти не изменилась. Менялись только детали, скорее материалы, но не отделка и покрой. Фрак, который в предшествующий период надевали для улицы, теперь не надевают. И после 1875 года установился тот тип мужской одежды, каким мы его знаем сейчас - брюки, жилет и пиджак, все из одного материала, из солидных английских тканей.



Заключение

Таким образом, подведем итоги. Несомненно, историческое развитие основных видов одежды происходило непосредственно в связи с природными и социально - экономическими условиями эпохи, эстетическими и моральными требованиями общественной жизни и господствующим стилем в искусстве.

Изменения общего художественного стиля эпохи всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами. Но в пределах каждого стиля существует более подвижное и кратковременное явление - мода, затрагивающая все области человеческой деятельности.

Мода - неотъемлемая часть нашей жизни. Сколько времени уделяют сейчас на посещение магазинов, выбор новых джинс, кофточек и кардиганов!? Тогда что же можно говорить о прошлых веках, когда дамы часами сидели за своими туалетами!

Изучение моды, изменение формы костюма, конструкция, пропорции, изящные украшения, нестандартные решения, колорит - все это очень интересные вещи. Углубившись в эту тему, мы можем не только усовершенствовать свои знания, но и познать эстетический идеал красоты человека, его чувства и эмоции. Мода - это страсть, порыв и самовыражение. Согласна, что не всегда удобное, но на что не пойдешь ради взглядов восторга и желания подражать.

Веками мужчины и женщины проводили над собой самые необычайные эксперименты. И сейчас никто не отстает. Успешные дизайнеры 21 века ловко переняли эстафету у творцов старого поколения и продолжают нас удивлять новыми нестандартными нарядами. То, какой же будет мода завтра, стоит только догадываться и принимать ее, либо ожидать новых идей.

парик костюм регентство



Список используемой литературы

1. Каминская Н.М., История костюма, 2-е издание, перераб. - М.: Легпромбытиздат, 1986.

2. Вольфганг Брун Макс Тильке, Всеобщая история костюма от древности до нового времени, Москва, Эксмо, 2007.

3. В.И. Сидоренко, История стилей в искусстве и костюме, Ростов-на-Дону, Феникс, 2004.

4. Государственная Третьяковская галерея, том 1, издательский дом «Комсомольская правда», Москва, 2011.

Размещено на Allbest.ru

...