Разработка и изготовление макета японского национального женского костюма – кимоно куро-томесоде

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вятский государственный гуманитарный университет

Факультет: Технологии и дизайна

Кафедра: Технологии и методики преподавания технологии

Контрольная работа

на тему: Разработка и изготовление макета японского национального женского костюма - кимоно куро-томесоде

Выполнила:

Зубарева Н.А.

Руководитель:

Якимова О.Ф.

Киров, 2008 год

Введение

Япония - страна с древнейшей культурой. Об этом говорят сохранившиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства и материальной культуры. Из памятников архитектуры особенно выделяются храм Феникса и Золотой павильон с крышей, покрытой листовым золотом, построенные в период расцвета придворной культуры - Хэйан (что означает мир, спокойствие) в 9-12 вв.

Не смотря на влияние китайской культуры, японская архитектура, особенно жилище и его интерьер, очень самобытны. Жилище японцев небольшое и невысокое, легко трансформируется с помощью ширм, каждая из которых, покрытая росписью представляет собой уникальное произведение искусства. Именно благодаря сохранившимся ширмам со сценками японской жизни, особенно в период бурного развития Японии в 16 в., мы можем полнее представить быт, нравы и костюм японцев эпохи Средневековья. Особыми видами японского искусства являются японские сады, чайная церемония и искусство аранжировки цветов - икебана. В них заложены глубокий смысл, умение наблюдать, созерцать, соотноситься и сливаться с природой, окружающим миром и космосом.

Любой национальный костюм, так или иначе, отражает особенности материальной и культурной жизни народа, в том числе и национальный характер. Много говорилось и писалось о том, что кимоно идеально подходит японскому типу фигуры, как женской, так и мужской. Оно действительно зрительно корректирует пропорции невысоких по природе японцев, но дело не только в создании иллюзии стройности. Японка в кимоно воплощает эталон сдержанной грации, мягкой женственности и скромности, надев кимоно, не в состоянии выразить ту естественную гармонию пластики, которой чаруют японки.

Японцы относятся к монголоидной расе. Они имеют желтоватую кожу, черные жесткие густые волосы, небольшой по сравнению с европейцами рост и своеобразное телосложение. У них удлиненный торс и несколько коротковатые по сравнению с европейцами ноги. При такой фигуре и многослойных одеждах японки никогда не обозначали талию, а подпоясывали одежду высоко, значительно выше линии талии. Пояс оби, широкий и объемный, обернутый вокруг тела, еще более расширял фигуру и делал ее прямой. Женщина в такой одежде и традиционной высокой обуви гэта ходила маленькими шажками и выглядела достаточно грациозно. К тому же необычайную женственность и очарование ей придавало декольте на спине, обнажавшее спину и гибкую шею, волосы с которой убирали вверх и укладывали на темени в виде высокой композиции, напоминающей бант, цветок и т. д.

Женщины в Японии не делали декольте на груди, но показу спины и шеи придавали большое значение. На многих японских изображениях женщины показаны со спины или вполоборота.

Тип женской красоты складывался под влиянием особенностей быта, этикета и эстетических представлений японцев. Они всегда преклонялись перед белокожими дамами (это остается в силе и сейчас), поэтому японские знатные дамы сильно белили лица.

Толстый слой белил делал их лица похожими на маски. Но в условиях быта японцев это оправдано, так как в невысоких помещениях со свойственным японским домам полумраком белое лицо, обрамленное черными волосами и смягченное слабым освещением, на фоне цветных ширм и деталей интерьера выглядело не резко безжизненным, а светлым, нежным, акварельным и размытым.

На портретах 17-18 вв., мы видим белолицых японок с овальным лицом, носом удлиненной формы, очень маленьким ртом и очень маленькими узкими глазами. Разные позы показывают гибкость стана, и кокетливость дам. Многослойные одежды делали тело массивным, а голову маленькой, это считалось красивым. Также у женщин считалось красивым иметь маленькие кисти рук и стопы ног.

Восточная стилистика все более властно захватывает позиции на мировом модном рынке, не оставляя сомнений в своем серьезном влиянии на всю западную культуру. Японская культура привлекла европейцев еще в конце XIX века, когда после открытия страны экзотические наряды и роскошные узоры, создаваемые в стране самураев, стали достоянием западной цивилизации. Начало нового века ознаменовалось интересом западноевропейских модельеров к японскому кимоно. Простота, свободная драпировка, мягкие "дышащие" материалы делали кимоно одним из самых роскошных и экзотических приобретений в гардеробе любой модницы, поэтому актуальность выбранной мной темы достаточна высока.

Целью данной работы является разработка и изготовление макета японского национального женского костюма.

В соответствии с заданной целью, необходимо решить следующие задачи: провести анализ художественно-композиционного построения женского японского национального костюма, выявить характерные особенности декорирования и средства формообразования женского японского национального костюма, а также отдельно взятого кимоно, разработать выкройки и описать последовательность выполнения макета выбранной мной модели женского кимоно.

1. Женский национальный костюм Японии

1.1 Анализ художественно-композиционного построения женского японского национального костюма

Первоосновой кимоно были континентальные (Китай, Корея, Монголия) образцы, заимствованные и приспособленные к японскому климату и образу жизни. Это характерно для истории страны в целом. Элементы иноземной культуры творчески переплавлялись, приобретали новый характер и постепенно становились составной частью японской традиции.

Первое письменное упоминание об одежде японцев мы находим в китайской хронике «Вэй Чжи», где облик обитателей Страны восходящего солнца описан так: «Мужчины имеют татуировку на лице и руках. Волосы стягивают в виде двух петель по сторонам головы. Голову повязывают куском материи. Одеяние их состоит из большого куска ткани, подвязанного в разных местах, но не сшитого. Женщины связывают волосы над ушами. Одеждой им служит кусок материи с отверстием для головы в центре».

Об одежде более позднего периода дают представление погребальные глиняные фигурки - ханива, в изобилии встречающиеся в захоронениях 4-5 веков. У мужчин - рубахи с прямыми рукавами, прихваченные шнурами на локтях и запястьях, широкий пояс и просторные шаровары, подвязанные на щиколотках и под коленями. У женщин - аналогичные рубахи и складчатые юбки. Похожие одеяния встречаются в сюжетах росписи корейских гробниц и китайской живописи того же периода. Постепенно на этой основе складываются два основных стиля одежды: прямая рубаха и шаровары или множество надетых одно на другое длинных, струящихся одеяний. Трудовой люд отдал предпочтение первому - за простоту и практичность, прихотливому вкусу аристократии больше отвечал второй, с изысканностью линий и богатством цветовых сочетаний.

В 7 веке в жизни Японии произошли значительные перемены, связанные с проникновением из Китая вероучения и философии буддизма, а также китайской модели государственного устройства. Следуя обычаям, принятым при китайском императорском дворе, принц Сётоку (573-621 гг.) ввел строгую регламентацию стиля и цвета одежды придворных и чиновников. Во второй половине 7 века в Китае в соответствии с официальными предписаниями одежда была разделена на парадно-церемониальную, праздничную выходную и повседневную. Аналогичное нововведение последовало и в Японии. У женщин вместо рубах появились халаты с широкими рукавами. Юбки удлинились еще больше и приобрели шлейф. Наряды такого типа оставались основой церемониальной одежды на протяжении нескольких последующих веков.

В период Хэйан (794-1192 гг.) японцы постепенно отходят от слепого копирования китайских установлений. Начинает формироваться самобытный стиль одежды - более подходящий к климатическим условиям страны. Платье стало проще по крою, но разнообразнее по расцветке и аксессуарам. В торжественных случаях мужчины облачались в церемониальный костюм, который, при общей неизменности элементов, стал длиннее и просторнее и к тому же обогатился различными украшениями. Женский наряд составляли широкие, обычно красные шаровары и несколько одетых одно на другое одеяний типа халата, различающихся по цвету.

С приходом к власти в Японии воинского сословия (13 век) из повседневной одежды знати исчезает излишняя роскошь. Главенствующее положение занимает суровый и практичный военный стиль одежды.

Именно костюм горожанина к 17 веку превратился в кимоно. Кимоно станет универсальной одеждой, как для женщин, так и для мужчин всех слоев населения.

По началу, горожанам запрещалось носить одежду из дорогих тканей яркой расцветки, но, сметливые и изворотливые, они научились ловко обходить эти запреты. Неприметное и даже потертое кимоно из простой ткани могло иметь роскошную парчовую подкладку. Разбогатевший ремесленник надевал под скромное верхнее платье несколько других, дорогих и красивых. Вместе с тем этот запрет дал толчок к появлению специфически японской эстетики. Прелесть и очарование стали находить в простом и неброском.

С проникновением в Японию в конце 19 века европейской культуры японцы с энтузиазмом восприняли заморский стиль одежды. Доходило порой до курьезов: по улицам городов важно шествовали щеголи, одетые в кимоно, но при этом в котелке и башмаках. Кимоно пришлось потесниться. Возникли опасения, что оно исчезнет совсем, но этого не произошло. Уступив европейскому костюму повседневную службу, кимоно стало предметом роскоши и престижа, превратилось в парадное платье, надеваемое по особо торжественным случаям.

Японский национальный костюм постоянно подвергался трансформации и адаптации в соответствии с местными традициями, климатом и другими факторами. Неизменными оставались лишь его незыблемые основы - прямой крой и традиция многослойности, впервые четко обозначившиеся в годы раннего средневековья.

В соответствии с сезоном года различают кимоно трех видов:

- летние, без подкладки - хитоэ;

- для прохладного времени на сплошной, сверху донизу подкладке - авасэ;

- зимнее, в котором кроме верха и подкладки делается прокладка из шелка-сырца или ваты - косодэ (шелковое) или вата-ирэ (хлопчатобумажное).

В холодное время года японцы надевают несколько утепленных ватой кимоно - одно на другое.

Последовательность надевания отдельных частей японского национального костюма такова: в начале бедра обматываются белой тканью, затем надевается светлый, плотно облегающий халат - дзюбан, сейчас вместо него обычно надевают белый шарфик и, возможно, нижнюю юбку, шарфик (или воротник нижнего кимоно) должен быть виден. Далее на дзюбан надевается ситати - шерстяной халат и затем - кимоно. И мужчины, и женщины запахивают кимоно так, чтобы правая пола была снизу, а левая сверху (по европейским понятиям это называется «по-мужски»), а не иначе.

Куртка хаори надевается поверх кимоно и скрепляется на груди бантом, так как полы хаори не сходятся.

Отличительной чертой женских дзюбана, кимоно и хаори являлось то, что они не были зашиты в области подмышки и проймы.

Японские одежды - многослойные, широкие, убывающие по длине, из легкого шелка. Подол каждого распашного платья развевается, заворачивается, закругляется вверх легкими завитками. Так же легко и плавно закругляются, заворачиваются вверх крыши храмов и павильонов, дворцов.

Силуэт человека, одетого в многослойные одежды, укорачивающиеся одна за другой, слой за слоем, постепенно сужается кверху, в итоге получался объемный низ и маленькая голова.

Кимоно - довольно сложный ансамбль, каждый из его элементов несет в себе закодированную информацию, для понимания которой требуются обширные знания японских традиций. К примеру, такая деталь кимоно, как рукава, посвященному может поведать о многом. Незамужние женщины в Японии, стараясь привлечь к себе внимание мужчин, обычно носили кимоно с широкими развевающимися рукавами (фурисодэ) с вышивками и росписями, подвязывали его парчовым поясом со сложным бантом сзади. Рукава кимоно замужних женщин (томесоде) почти наполовину короче, а расцветка одежды сдержаннее.

Единственно допустимое украшение к кимоно - это японский пояс-оби. Широкий и плотный, он является очень важным элементом одежды и не просто поддерживает полы кимоно-халата, а подчеркивает прелесть и изящество хозяйки, говорит о ее вкусе, а иногда - и о материальном благополучии. Дело в том, что некоторые пояса - оби ручной работы стоят дороже хорошего автомобиля. Существует множество способов его завязывания, каждый из которых должен соответствовать случаю и социальному положению японки. Один из относительно простых способов - двойной бант-бабочка. Пояс - оби повязывается выше линии талии, что делает костюм еще более прямой и многослойный. К тому же, поясов тоже может быть несколько.

Непременным атрибутом японского национального костюма являются обувь. Традиционная японская обувь - это таби, носки с отдельным большим пальцем и гэта, сандалии с деревянной подошвой и кожаными ремешками.

В Японии головные уборы использовались очень редко. Женщины во время прогулок или работы носили соломенные плоские и широкополые шляпы, в холодное время года - платки или накидки типа капюшона. У женщин считались красивыми густые, длинные и черные волосы. Первоначально женщины носили волосы распущенными. Позже стали сооружать на голове высокие пучки. Прически знатных дам были сложны и изысканы. Для украшения причесок использовались декоративные гребни и шпильки из дерева, металла, панциря черепахи, кости, кораллов, а так же живые цветы.

Для сохранения прически во время сна под голову подкладывали специальные подбитые волосом или деревянные подставки. Если волосы были не идеальными, дама вынуждена была носить парик.

Женщины пользовались той же косметикой, что и мужчины. Лица их были практически одинаковы. Лицо пудрили, естественные брови считались вульгарными, их выщипывали. Высоко на лбу рисовали две прямые черные черты. Чтобы рот казался меньше, наносили красную точку мастикой их растертых цветочных бутонов на середину губ. Среди высших сословий было распространено чернение зубов. Много позже этот обычай распространился и на другие классы, хотя зубы и так с возрастом чернели от кариеса, так как в пище японцев содержится мало калия. Замужние женщины покрывали черным лаком зубы, это считалось признаком зрелости.

Необходимым аксессуаром для знатной дамы являлся веер. Ввезенные когда-то из Китая и Кореи, веера стали неотъемлемой принадлежностью сначала традиционного японского костюма, а затем и просто популярным предметом обихода, удобным и выразительным аксессуаром. Иезуиты, португальские и голландские моряки по достоинству оценили его, и вскоре веера появились в странах Запада, где, однако, лишенные исторической подпитки и необходимости в применении, не прижились и стали на несколько столетий лишь предметом роскоши в руках европейских барышень.

У японцев сложилась своеобразная пантомима веера - «язык веера», «произносимый движением руки». Веера украшались изящными картинками или стихами, выведенными золотыми или серебряными иероглифами.

1.2 Характерные особенности формообразования и конструкторско-технологических решений женской японской национальной одежды

В основе конструкции японского костюма лежит прямоугольник. Такая одежда соединяла в себе простоту (её легко кроить), элегантность (прямо ниспадающие складки, большие плоскости для вышивки и росписи) и функциональность (свободно запахивающаяся одежда удобна в жарком и влажном климате).

При этом, так же как и на западе определяясь законами этикета и личным вкусом, японский костюм всегда нес информацию о владельце, о его возрасте, роде занятий, достатке, пристрастиях и т. д.

Каждому случаю и каждому времени года соответствовал свой вид одежды. Как говорилось выше, летом женщины носили однослойное кимоно - «хитоэ», кимоно «авасэ» предназначалось для прохладного дня, для зимы же изготовлялось кимоно «косодэ», которое помимо подкладки утеплялось также слоем ваты или шелка - сырца. Но практически всегда японская одежда оставалась многослойной: от двенадцатислойной (дзюни-хитоэ) в хэйанскую эпоху до пятислойной (ицуцугину) в эпоху Камакура (8 в.), причем особое внимание всегда уделялось умелому подбору, сочетанию и красоте внутренних одежд.

Общий вес «платья в двенадцать слоев» достигал до 8кг. Он включал не длинную накидку карагину из китайской ткани, верхнее основное платье уваги с широкими рукавами, широкие штаны хакама (как правило красного цвета), несколько слоев нижних кимоно, шлейф мо и длинный шарф хирэ (восходящий к облачению синтоистских шаманов).

Кроме того, за пазухой дама обычно держала листы бумаги в виде маленькой записной книжки, а в руках - веер. Чаще всего женщины надевали пять слоев кимоно - в наши дни именно этот тип костюма является церемониальным нарядом императрицы. Верхнее платье по традиции шилось из прозрачной ткани, и сквозь нее просвечивал рисунок нижнего кимоно. Шлейф украшали вышивкой и аппликацией из тончайших пластин золота и серебра, иногда расписывали кистью.

Характерными особенностями формообразования кимоно являются многослойность и стандартный крой по прямым линиям, который, в отличие от европейской одежды, не соответствует очертаниям фигуры человека. Пояс оби, находясь выше линии талии и являясь также многослойным за счет его длины, делает костюм еще более прямым и многослойным.

Прямой крой и не соответствие очертаниям фигуры человека позволяют легко хранить одежду, переделывать ее в другие вещи и подделывать под определенного человека.

Кимоно плотно оборачивает тело с ног до головы, что воспитывает в человеке смирение и покорность.

Длинная юбка без разреза, широкие рукава и пояс, подобный корсету, полностью меняют все движения человека. Они становятся неторопливыми и мягкими, что создает ощущение спокойствия и уверенности в себе. Национальный костюм подчеркивает мужественность и достоинство мужчины, женственность и хрупкость женщины.

Европейская одежда, изготовленная на заказ, будет хорошо сидеть на человеке, независимо от его или ее вкуса. В то же время посадка японского кимоно будет полностью зависеть от мастерства и хорошего вкуса того, кто его надевает. Поэтому сам процесс надевания кимоно становится творческим актом, что превращает каждого человека в художника, создающего индивидуальный образ. Этот образ будет зависеть только от замысла самого человека, при этом одна и та же одежда может одного украшать, а другого нет, потому что японский национальный костюм подчеркивает не так внешность человека, как его характер.

1.3 Особенности декорирования японского национального женского платья

Декоративное искусство Японии - это целый мир предметов и образов, мир многоликий, яркий, необычный. История декоративного искусства - история народа, его жизни и быта, его идеалов и представлений о красоте. Сколько столетий внутреннего совершенствования человека, его эмоциональной и интеллектуальной энергии заключает в себе эта история - от ткани - роскошная парча, шелковый газ, безыскусный крестьянский холст с четкими ритмами набивного узора до бесконечной в своем разнообразии орнаментации костюма.

Этот огромный мир - не только предметный, материальный, но и духовный, сложный мир образов и идей - теснейшими узами связан со всей культурой народа в ее развитии от древности к средневековому периоду и затем к новому времени.

Для японского декоративного искусства в целом характерна широкая ассоциативность как основа построения образа.

Создавая предмет, художник сразу представляет себе его не изолированно и не только рядом с другими предметами, но в его связях со всей культурной атмосферой времени. Поэтичность художественного мышления японского мастера прикладного искусства проявляется в многозначности содержания его произведений, в скрытом в них подтексте, намеке, вызывающем у зрителя потребность «открыть» эти связи, обнаружить подлинную и глубокую содержательность вещи.

Характерной особенностью японской культуры является специфическое отношение человека к природе. Если европейскую культуру в целом можно назвать антропоцентричной, ибо даже в средневековый период человек (или богочеловек) был основой ее развития, то в Японии с глубокой древности и до нового времени в центре внимания всегда находилась природа.

Принцип асимметрии, непринужденно свободное соотношение декора и формы - существенное качество национальной традиции Японии. Не соподчинение узора и формы, но, наоборот, их контрастное сопоставление отличает изделия японских мастеров.

Цвета одежды, рисунки и орнаменты, используемые для декорирования японской одежды, все имело для японцев тайный смысл, связанный с их миропониманием, историей, эстетикой.

Цвета олицетворяли стихии, а рисунки и орнаменты - времена года и природные явления. Геометрических узоров сравнительно не много. Обычно стихии огня соответствовал красный цвет, стихии металла - белый, стихии воды - черный, стихии дерева - зеленый. И вообще, само восприятие цветовой палитры у японцев весьма своеобразно: цвет спелого апельсина, цвет молодого зеленого горошка, цвет теплого чернозема - так называются у них некоторые оттенки оранжевого, зеленого и черного цветов.

С давних времен в Японии цвет был одним из главных факторов, по которому оценивались вкус и изысканность японского аристократа. Трудно говорить о моде в одежде простых смертных тех времен, хотя, конечно, она была. Человеку любого социального положения свойственно стремление выглядеть красивым. Но до нас история донесла прежде всего свидетельства о нравах высшего света, в том числе и в моде.

Покрой, материал и цвет одежды определялись строго в соответствии с рангом человека. Дорогие шелковые и парчовые ткани употреблялись для парадной одежды, в широком обиходе использовались грубые шелковые, полушелковые материалы и пеньковое полотно.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани, кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техника кокэти (узоры по трафарету).

С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд, и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью.

С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Итак, расширение контактов с Китаем и Кореей способствовало дальнейшему развитию ткачества. Появились узорчатые многоцветные парчовые ткани, шелковый газ, плотные шелковые ткани, разноцветные вышитые, набивные, трафаретные материалы, батик. Наибольшей популярностью в это время пользовались парча, в рисунке которой крупные цветы, венки и розетки переплетались с сюжетными мотивами, а также шелковая ткань с изображениями фамильных гербов. В летописях упоминается об особом способе окраски - юхата, при котором узор получался с помощью стягивания веревками ткани в определенных местах. При погружении в краску в местах сжатия ткани оставались пробелы, что создавало своеобразный эффект.

Большое значение в художественном оформлении костюма играла символика, связанная с религиозными воззрениями китайцев, во многом общими с японцами. В основе этих воззрений лежала идея о том, что жизнь и ее развитие представляют собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян. При этом надо иметь ввиду, что в теории Инь и Ян основное внимание акцентируется не на их противопоставлении, а на естественном чередовании этих сил на протяжении циклов, причем кульминацией считается полное слияние Инь (Земли, Мрака, женского начала) и Ян (Неба, Света, мужского начала) в творческом акте. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли является дождь, имевший большое значение для земледельческого народа. Поэтому мотивы облаков, спиралеобразных зигзагов молний и завитков волн часто встречается в орнаментации материалов. Например, прекрасная идея священной волны, разделяющей два времени, каждое из которых охраняют волшебные птицы-фениксы выполненная в парадном верхнем кимоно - утикакэ «День и ночь».

Многое можно было узнать о положении человека в обществе из того, как украшена его одежда. По тончайшим оттенкам цветов, их насыщенности и сочетаниями можно было судить о возрасте и даже настроении хозяина одежды. Регламентация расцветок женских кимоно была не столь строгой, как в одежде у мужчин, допускалось разнообразие, но чисто синий и красный цвета были привилегией очень знатных особ, как правило, членов императорской семьи и высшей аристократии. Очень часто одевалось несколько кимоно одно на другое и тогда особое внимание уделялось комбинации цветов. Длина кимоно при этом была не одинаковой: нижнее самое длинное и верхнее самое короткое. Если это были оттенки одного цвета, то нижнее было светлым, а каждое последующее более темным. Иногда цвета были контрастными, но в этом случае их сочетание должно было отражать красоту природы сезона года.

Сегодня традиционными цветами зимы считаются «оттенки цветов сливы» - платье белое с лицевой стороны, красное с изнанки. Для марта и апреля подходит кимоно лаванды на голубой подкладке. Для лета - красное кимоно без подкладки. Например, хомонги (кимоно для домашних приемов, без подкладки) цвета "морозного заката" с зимними растениями и пейзажем.

Цветовой колорит верхней одежды был не слишком броским: все оттенки синего, коричневого, серого цветов. Среди орнаментов преобладала полоска и клетка, которая создавала монотонное впечатление. Нижние же слои костюма были ярких цветов, и даже пожилые женщины носили ярко-красные или лиловые нижние кимоно с узорчатым воротниками и подолом. В эпоху Эдо военное правительство периодически создавало указы о запрете роскоши и ярких цветов в одежде, поэтому женщины надевали на цветные кимоно темные и умело скрывали от глаз правительственных чиновников свое богатство. Тогда же появился новый эстетический принцип: богато украшенная одежда выглядит гораздо привлекательнее, когда ее видно лишь мельком при ходьбе. Единственное, что всегда было видно из-под верхнего кимоно - это съемный воротник, который всегда украшали искусной вышивкой. Вот так поэтично описывается в «Повести о Гэндзи» одежда одной из дам высшего света: «Из-под верхнего платья, кажется, цвета «красная слива», выглядывает множество нижних - темных и светлых, края которых прекрасно сочетаясь по цвету, напоминают обрез тетради, сшитой из разноцветных листьев. Сверху наброшена хосонага из узорчатой ткани цвета «вишня»». Должно быть, подобная «цветовая лесенка» производила сильный эффект, ведь не зря она очень часто описывается в древних литературных памятниках.

Рисунок на кимоно также призван символизировать время года. Так, цветы сакуры, камелии или сливы возвещали о приходе весны. Гвоздики, лотосы и ирисы напоминали о наступающем лете. Красный клен или хризантемы - непременный атрибут осенних пейзажей. Иногда идеи для декорирования черпались даже из произведений японской классической литературы. Но, пожалуй, самым излюбленным для японцев сюжетом был и остается вид горы Фудзи.

Кроме обозначения времени года, изображение на одежде несло и дополнительный смысл: лотос символизировал целомудрие, слива - нежность, бамбук - стойкость и мужество, журавль - долгая жизнь и процветание, аист - вечная любовь (часто изображается на свадебных кимоно). Изображение бабочки говорило о пожелании счастья, сосна символом долголетия. Апельсин связывался в представлении японцев с продолжением рода. Например, парадное куро-томесоде (кимоно замужней женщины), с новогодним сюжетом и изображением замка, сливы, сакуры, сосен, бамбука, журавлей.

Свадебное кимоно по красоте и сложности рисунка, богатству и яркости декора, обилию и сложности аксессуаров - это «апофеоз жанра», своего рода произведение искусства, а иногда и подлинная историческая ценность, созданная несколько десятилетий, а иногда и столетий тому назад. Например, необыкновенное по красоте свадебное утикаке «Замки счастья» цвета молока с вышивкой серебром и белым шелком.

Журавли символизируют долгую жизнь, слива - красоту, замки - дом вечной любви. А также, японское шелковое свадебное кимоно с вышивкой и авторской росписью в виде летящих белокрылых аистов, японского символа вечной любви.

Хорошее кимоно стоит очень дорого. Материал для него обычно ткут и расписывают вручную. При этом применят канитель из золота и серебра, а при крашении - присыпку из золотых и серебряных порошков. Сшить парадное кимоно возьмется только мастер: необходимо так подобрать куски ткани, чтобы узор органично перетекал со спины на грудь и рукава, и создавалось впечатление, что это не просто одежда, нечто большее - законченное произведение искусства. Например, фурисоде с изображением карет и цветов, редкая работа с использованием расплавленного золота, нанесенного кистью на ткань, изысканное и яркое кимоно с изображением символов легкой и беззаботной жизни, счастья, радости.

Драгоценные образцы кимоно занимают почетное место в музеях, бережно хранятся в семьях, передаваясь из поколения в поколение. Для одного кимоно требуется примерно 4,5 тысячи шелковых коконов, а искуснику-ткачу приходится полтора месяца не разгибаясь, трудиться на ручном станке, чтобы создать неповторимый шедевр. Содержать традиционный гардероб в современной Японии могут только очень богатые люди, а также актеры традиционных театров «Но» и «Кабуки», на его приобретение выделяется государственная дотация.

Из-за дороговизны кимоно на время свадебных церемоний частенько берут напрокат в специальных канторах, где к тому же есть персонал, одевающий невесту (правильно надеть и непринужденно носить кимоно умеет далеко не каждая японка).

Обходится это примерно в 800 долларов и составляет едва ли не самую большую статью свадебных расходов. В богатых же семьях, согласно традиции, приданое невесты должно включать одно - два дорогих кимоно, что стоит около 2,5 тысячи долларов. Парадное кимоно шьют из стандартных кусков ткани, поэтому все они примерно одинакового размера. Купленное в детстве кимоно японка может носить до конца жизни и передать затем дочери или внучке. Длину регулируют, подбирая лишнее под пояс, а затем выпуская по мере роста хозяйки.

Немаловажной деталью традиционного наряда является пояс-оби. Японки обычно не носят драгоценных украшений, их заменяет бант, которым завязывается оби. Знатоки говорят, что он придает кимоно законченность и массивность. Бант располагается обычно на спине выше талии и выглядит словно огромная бабочка, которая села на кимоно. Оби - самая дорогая часть костюма. Церемония повязывания оби сложна, а общее количество поясов, наматываемых на талию японки, очень часто достигало семи. Мужские оби - более узкие, из тонкой мелкоузорчатой ткани. В складках оби японцы прячут множество мелких предметов, а что не вмещается в складки пояса, кладут в широкие мешкообразные рукава.

На форму оби, его рисунок, манеру завязывания огромное влияние оказали артисты театра Кабуки, стремившиеся потрясти приходящих на спектакли зрителей вычурностью одежды. Прямо со сцены мода попадала на улицы городов. Именно тогда и сформировался ныне общепринятый стандарт для женского оби - шириной 26,8 см. (в сложенном состоянии и сшитый из двух ширин) и длиной 3,6 м.

Впрочем, стандартными были только размеры изделия, все остальное - цвет, материал, рисунок и узел - диктовалось вкусами конкретной дамы, ее финансовыми возможностями и, в некоторой степени, социальным статусом.

В зависимости от наполненности рисунком оби делились на «дзэнцу» (узор нанесен по всей поверхности пояса, иногда даже на обеих сторонах) и «рокуцу» (рисунок занимает около 60% поверхности - наиболее красивые участки шли на внешний слой опояски и на бант, а внутренние слои пояса выглядели проще). Оби для официальных случаев изготавливались из парчи, для повседневной носки - из более дешевого атласа, шелка местного производства - «хабутаэ» или (в последнее время) из искусственного волокна. Форма и материал пояса здесь достаточно четко увязывались с назначением - оби стиля «фукуро», «нагоя», «мару» (разница определялась незначительными колебаниями в ширине и длине, наличием подкладки и ее материалом) надевались во время различных церемоний и в особо торжественных случаях, «одори» и «хитоэ» - для поездок, при посещении магазинов, «хан хаба» - для девочек.

Веер - просто необходим богатой даме Японии. Как и многие другие особенности культуры и быта, веера пришли в Японию из Китая. Вероятно, впервые японцы увидели их у корейских принцев, посещавших Японию. С 6-7 вв., бумажные и шелковые веера стали популярны и на островах. Ввезенные китайские веера постепенно приобрели новые формы и появились первые истинно японские веера, не похожие на своих материковых предков. Веер китайского происхождения - сэнсу состоит из пластин, которые могут складываться и разворачиваться. Другой из наиболее известных вееров - это веер утива, который имеет вид лепестка или опахала, сделанный из единого куска дерева или из проволоки, обтянутой шелком или из картона. Традиция считает его чисто японским изобретением.

Одновременно с появлением в Японии зонтиков от солнца возник и новый вид веера - оги. Теперь так часто именуют и все остальные веера. Оги еще иногда называют «солнечным веером» из-за его легкости и внешнего вида, напоминающего часть солнечного диска с исходящими лучами. Оги применялся и применяется танцорами, популярен он и у гейш (которые порой используют его в традиционных танцах). Относительно небольшое количество ребер, легкость в складывании и разворачивании, а также большая возможность для нанесения рисунка делают оги незаменимым для опытного артиста. Впрочем, в средние века оги, как и другие веера, был знаковым предметом и также служил признаком состоятельного положения и богатства. Использовался он, как и его собратья, в традиционных церемониях его держали в руках важные чиновники и члены императорской семьи.

Сегодня лишь для незначительного числа японок, преимущественно весьма преклонного возраста, кимоно по-прежнему остается повседневной альтернативой европейской одежде.

Однако государство и сегодня целенаправленно поддерживает немногочисленные частные мастерские, производящие национальную одежду, с единственной целью - сохранения старинных секретов этого уходящего с годами мастерства. Шить кимоно в современной Японии - весьма престижное занятие. Самые дорогие и самые изысканные современные кимоно создаются в ателье известных японских дизайнеров. Они вносят в простой крой традиционной одежды неповторимый колорит, воплощая свои художественные фантазии в рисунке на ткани.

2. Экспериментальная разработка макета японского национального женского костюма

2.1 Характерные особенности и средства формообразования женского японского национального кимоно

Традиция многослойности, простота и прямолинейность всегда являлись характерными особенностями и средствами формообразования любого кимоно.

Прямой крой японского платья одинаков у мужчин и женщин. Существовало всего два размера кимоно - взрослый и детский. Традиционное кимоно шилось примерно из 9 м. ткани шириной 30 см.

Ширина кимоно по спине - около 60 см., на полочках может делаться припуск для запаха. Длина зависит не столько от роста владельца, сколько от того, как его собираются носить, потому, что кимоно всегда можно укоротить за счет складки под поясом. Женское кимоно может быть на 20 см. длиннее.

Поскольку конструкция всех видов японской традиционной одежды одинакова, то они различаются только орнаментом, качеством ткани и назначением. В соответствии с этими параметрами каждый вид одежды получил у японцев название, которое в основе своей имеет наименование узора или техники окрашивания, название вида ткани и т. д.

В качестве модели для разработки макета японского национального женского костюма мной было взято кимоно - томесоде (парадное кимоно замужней женщины). Для этой модели характерны сравнительно короткие рукава по сравнению с кимоно - фурисоде (парадное кимоно не замужней женщины). Кимоно - томесоде надевают на семейные официальные торжества. Матери жениха и невесты до сих пор обязательно надевают томеоде на свадьбу, даже если она справляется "по-европейски". Черное томесоде называется правильно куро-томесоде. Цветное томесоде называется иро-томесоде, оно менее строго и торжественно. Иро-томесоде может надевать и незамужняя японка по особо строгим и торжественным случаям. Любопытно узнать, что куро-томесоде запрещено носить в императорском дворце. В соответствующих случаях японки должны надеть иро-томесоде.

Воротник делается из прямоугольного куска ткани и обычно доходит до пояса (под которым прячутся его края), но может доходить и до подола. То, что выглядит как фигурный вырез юбки в верхних слоях исторического многослойного кимоно - это края достаточно широкого воротника. Кимоно складывается только определенным образом, и если оно сложено правильно, то получается прямоугольник.

Держит кимоно пояс - оби, который повязывается выше линии талии, что делает костюм еще более прямой и многослойный. К тому же, поясов тоже может быть несколько.

2.2 Декоративная составляющая женского японского национального кимоно - томесоде

Рисунок томесоде никогда не бывает выше пояса. У томесоде особо ценится роспись "рёзума" ("зеркало") - рисунок зеркально воспроизводится на обеих полах с лица и изнанки, повторяясь четыре раза. Также узор может идти лентой с левой полы на правую, изнанка не украшается.

Орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, должны отражать сезон года и тем самым гармонировать с окружающей природой. Выбирая кимоно, женщины всегда выбирают орнамент, соответствующий сезону, благодаря этому они более чутко воспринимают малейшие изменения, происходящие вокруг.

Выбранная мною модель для макета - кимоно куро-томесоде - самое торжественное кимоно замужней женщины - кимоно с коротким рукавом, черного цвета, с широкой полосой узора по подолу и пятью фамильными гербами. Данное кимоно считается церемониальным. Чем женщина старше, тем ниже располагается на этом кимоно орнамент. Подвязывают церемониальное кимоно парчовым поясом светлых оттенков.

Изящный рисунок натуралистично изображенных листьев на фоне стилизованных волн идеально подойдет для моей модели.

Рисунок кимоно часто определяет, в какое время года его нужно носить. Орнамент и цвета моей модели скорее осенние, стихию воды олицетворяют волны и черный цвет, белый цвет - стихию металла, стойкость и процветание. Падающие листья символизируют осень.

В данной модели используется традиционная японская роспись по шёлку - "юдзэн", в которой предварительный рисунок наносится специальной краской, приготовленной из лепестков растения "цую-куса". Настоем лепестков пропитывают бумагу, иначе полученный синий цвет быстро портится. По мере необходимости бумагу смачивают и получают краску для рисования.

Особенность этой синей краски в том, что при дальнейшей обработке ткани паром она исчезает бесследно. Сейчас для росписи применяют искусственные краски, которые созданы специально для окрашивания волокон животного происхождения, коим является и шелк. Красителей довольно много и использование тех или иных пигментов зависит от предпочтений художника.

Кроме техники «юдзэн», в выбранной мной модели также использовалась ручная роспись кистью и вышивка золотом.

Так как кроме пояса в японском женском костюме никаких украшений нет, то декорированию пояса оби уделяли особое внимание. Тут и парча, шелк, вышивка золотом, серебром, шелком и золотой канителью, печать золотом, отделка расплавленным и окрашенным золотом. В росписи воплощаются мотивы времен года - цветущая вишня, багряные листья клена, ветки бамбука, сосны и т. п.

В торжественных случаях с кимоно-томесоде носят мару-оби и фукуро-оби. Первый состоит из двух слоев шелковой парчи и покрыт узорами и с лица, и с изнанки. Этот вид оби слишком плотный и тяжелый, поэтому его не складывают пополам при надевании. Узорчатая парча второго расположена лишь с лица, причем и лицевая треть пояса, уходящая в нижний слой, который обматывается вокруг талии, лишена узора. Оба эти пояса носят как девушки, так и женщины, на девичьих фукуро-оби узор идет равномерно, на фукуро-оби замужних дам рисунок только на талии и узле.

К моей модели куро-томесоде идеально подойдет шелковое бело-серебристое фукуро-оби с летящими журавлями, которые олицетворяют долголетие, стойкость, богатство. Сделан из парчи, вышивка серебром и шелком.

2.3 Разработка выкроек макета женского национального японского костюма

Согласно эскизу выбранной мной исторической модели кимоно - куро-томесоде разрабатываем выкройки данного макета.

Кимоно кроится по прямым линиям: продольные швы соответствуют нити основы, поперечные - утку.

Так как ширина ткани была не более 30 см., стан кимоно состоит из двух длинных полотнищ, перекинутых через плечи и соединенных на спинке по линии середины. Также имеются:

- рукава - 2 детали;

- передние запахи - 2 детали;

- воротник, сложенный пополам - 1 деталь.

Все детали конструкции являются прямоугольными, что, и определяет раскладку лекал деталей на ткани.

Ширина 1-го полотнища стана будет равняться 30 см., длина - 3 м.

Ширина рукавов по модели, примерно равна расстоянию от плечевого шва до линии бедра дважды, соответственно будет равняться 1 м. 36 см.

Длина рукавов так же 30 см.

Длина переднего запаха будет равняться половине полотнища стана, т. е., 1,5 м.

Ширина запаха варьируется от 10 см. до 30 см. (максимально возможная ширина полотна). Возьмем среднее - 20 см.

Длина воротника по модели доходит до линии талии, мы возьмем 1 м. 32 см., ширина - 16 см. (может также меняться в зависимости от модели).

Пояс-оби шьют из другой, более красивой и дорогой ткани. Также является прямоугольником. Исторически - общепринятый стандарт для женского оби - ширина 53,6 см. (в сложенном состоянии - 26,8) и длина 3,6 м.

Так как максимально возможная ширина полотнища составляла 30 см., пояс сшивался из двух длин полотнища и складывается швом внутрь.

2.4 Последовательность выполнения макета женского японского национального костюма

С учетом разработанных выкроек необходимо выполнить раскладку деталей на материале. Раскладка деталей должна быть выполнена рационально и обеспечивать минимальный расход ткани. Согласно выполненной раскладке видно, что на изготовление макета кимоно необходимо 12 м. 74 см. ткани, при ее максимальной ширине - 30 см. На изготовление пояса понадобится 7 м. 32 см., при ширине - 30 см.

Выполняя раскрой деталей, необходимо предусмотреть рациональные припуски на швы.

Инструкционная карта.

Технология изготовления кимоно - куро-томесоде.

Последовательность выполнения:

1. Стачать средний шов спинки, обработать шов на спец. машине;

2. Совмещая линию плеча с линией середины рукава, притачать рукава от передней точки подмышечной впадины до задней точки подмышечной впадины;

3. Стачать боковые швы, отступая от точек подмышечных впадин по 5 см., обработать швы на спец. машине;

4. Стачать боковые и нижние срезы рукавов, оставляя от линии середины рукавов расстояние 15 см. Обработать швы на спец. машине;

5. Обработать не стачанную часть бокового среза и рукава одним швом в подгибку с закрытым срезом;

6. Обработать низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом;

7. Притачать передние срезы обеих полочек с «запахами». Обработать швы на спец. машине;

8. Вырезать горловину;

9. Сложить воротник вдоль по длине, обтачать концы воротника, вывернуть на лицевую сторону;

10. Втачать воротник;

11. Обработать низ кимоно швом в подгибку с закрытым срезом.

Пояс - оби. Последовательность выполнения:

1. Стачать среднюю линию пояса по длине. Обработать шов на спец. машине;

2. Обработать концы пояса швом в подгибку с закрытым срезом.

Заключение

В ходе выполнения работы был рас смотрен японский женский национальный костюм, анализ его художественно - композиционного построения, характерные особенности формообразования, а также особенности декорирования.

Характерными особенностями формообразования кимоно являются многослойность и стандартный крой по прямым линиям, который, в отличие от европейской одежды, не соответствует очертаниям фигуры человека. Завышенная линия талии и многослойный пояс также подчеркивают прямую конструкцию японского национального костюма.

Поскольку конструкция всех видов японской традиционной одежды одинакова, то они различаются только орнаментом, качеством ткани и назначением. В соответствии с этими параметрами каждый вид одежды получил у японцев название, которое в основе своей имеет наименование узора или техники окрашивания, название вида ткани и т. д.

Орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, должны отражать сезон года и тем самым гармонировать с окружающей природой.

В ходе работы были изучены различные традиционные методы окраски и росписи на ткани, вышивка золотом, серебром, шелком и золотой канителью, печать золотом, отделка расплавленным и окрашенным золотом.

На основе изученных данных, эскиза и разработанных выкроек был создан макет женского японского национального костюма.

Библиографический список

1. Современная энциклопедия «Мода и стиль» / Аванта+. - Москва: 2002. - 287 с.

2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма / Ф.М. Пармон: Учебник для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 107 с.

3. Плаксина, Э.Б. История костюма: «Стили и направления» / Э.Б. Плаксина, П.А. Михайловская, В.П. Попов. - Москва: 2004. - 157 с.

4. Гулина, Г. Кимоно как стиль жизни. / Г. Гулина.

5. Кальчева, А. История росписи по ткани. Япония. / А. Кальчева.

6. Тющев, Ю. Кимоно как украшение интерьера. / Ю. Тющев.

7. Урусова, Н. Японский национальный костюм. / Н. Урусова.

8. Хованчук, О. Окно в Японию. Одежда в мировоззрении японцев. / О. Хованчук. кимоно костюм выкройка

9. Шарапова, А. Японское кимоно. Практические советы по шитью. / А. Шарапова.

Размещено на Allbest.ru

...