Костюм в стиле модерн

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Костюм в стиле модерн

1. Время зарождения индустрии моды и эмансипации женщин

Конец XIX - начало XX века полны новых тенденций: меняется привычный ритм жизни, - в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX века относятся первые опыты в области воздухоплавания, в жизнь людей входят фотография и кино, которые еще шире распространяют моду по всему миру, делая ее интернациональной и демократичной. Это было время счастливых перемен, которые принесут человечеству могучий союз благородных, тонких чувств и всесильного разума, когда буквально сплавились в единое целое искусство и мода. Впоследствии его назовут Belle Epoque (фр. - «прекрасная эпоха»).

В XIX в. текстильная промышленность внесла удивительные усовершенствования в жизнь определенных групп общества. Первая половина этого столетия была отмечена механизацией процесса изготовления набивных тканей и модернизацией прядильных и ткацких машин. Изобретение анилина - первого синтетического красителя - в 1856 г. вызвало разительные перемены в цветовой гамме одежды. Вдобавок швейные машины, усовершенствованные Айзеком Мерритом Зингером в 1851 г. и продемонстрировавшие прекрасные эксплуатационные качества, стали активно использоваться в производстве модной одежды.

В таких условиях естественным образом возникла идея «готовой одежды». В Америке производство готовой одежды было быстро налажено в ответ на огромную потребность в военной форме во время Гражданской войны. Во Франции первая одежда массового производства, известная как «Confection», была дешевой, но имела неточные размеры.

Представлявший полную противоположность индустрии простой и функциональной женской одежды высококачественный рынок haute couture также взял хороший старт и оказался не менее процветающим. Английский модельер Чарлз Фредерик Ворт заложил основы haute couture в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Он открыл свой дом в 1857 г. в Париже и ввел в практику показов новых коллекций для каждого сезона. Благодаря Ворту сложилась современная индустрия моды, когда самые разные люди могут приобрести единственную авторскую работу кутюрье.

Именно в этот период женщины стали особенно активно стремиться к эмансипации и бороться за свои гражданские права. Все больше женщин становятся врачами, учеными, химиками, биологами, математиками, учителями, медсестрами. Общественно-политические настроения влияют и на формы женского костюма.

Два видных теоретика моды того времени - Генри Де Вельде и Альфред Морбюттер - попытались сформулировать три правила, которых должна придерживаться каждая женщина: найти свою индивидуальность в домашней одежде; для выхода на улицу упростить свой костюм и в чем-то уподобить его… мужскому; и, наконец, во время различных торжеств носить одежду, предписанную традициями.

Таким образом, строгий светский этикет требовал одеваться соответственно каждому конкретному случаю, и в ответ на диктат света женщины вынуждены были менять наряды восемь или семь раз на дню. Следующие предметы названий платьев указывают на случаи, по которым женщинам приходилось переодеваться: утреннее платье, платье для послеполуденного чая, платье для визитов, вечернее платье (для театра), бальное платье, обеденное платье, домашнее платье (перед сном) и, наконец, ночное платье. Благодаря развитию промышленности, повышению уровня жизни и расцвету индустрии моды, одежды было в изобилии.

Но для надевания под эти платья потребовались многочисленные новые предметы нижнего белья, и это способствовало развитию моды на нижнее белье. В дополнение к сорочке появились панталоны и нижние юбки, и женское белье стали всячески украшать. Быстрым сменам силуэта сопутствовало появление различных предметов нижнего белья. Новые модели кринолинов, турнюров и корсетов, насущно необходимых для «моделирования» женской фигуры, обрастали усовершенствованиями и изобретениями, многие из которых были запатентованы.

Кроме конского волоса, китового уса, бамбука и ротанга при создании нижнего белья начинают использовать стальную проволоку и пружины. Изобретение стальных петель для шнурков в 1829 г. превратило корсет в еще более эффективный инструмент создания силуэта. Женщины продолжали считать их важнейшей деталью нижнего белья вплоть до начала XX в.

Развитие общественного транспорта сделало доступными поездки на курорты, людей захватило увлечение спортом. Самыми популярными видами спорта являлись велосипед, плавание, верховая езда, крокет, теннис, гольф, катание на коньках. По этой причине возникла потребность в более удобном костюме. Также по этой причине начала уменьшаться длина юбок. В качестве удобной одежды для велосипедной езды была признана разновидность брюк «блумеры». Первой их защитницей была феминистка Амелия Дженкс Блумер, по фамилии которой они и получили свое название.

2. Идеал красоты Belle Epoque

Идеалом консервативного направления в моде была женщина-цветок, женщина-украшение салонов, театров и различных вечерних развлечений; роковая женщина.

Каноны красоты тех лет предполагали правильность черт лица: прямой и тонкий носик, безмятежная улыбка и никаких слез! Ведь из-за них катастрофически опухают веки.

Косметика допускалась в минимальном количестве. Цвет лица - белый, как лилия, в связи с чем пользовались только крахмалом или рисовой пудрой.

Полнота, как и излишняя худоба, считались недопустимыми. Для поддержания стройности следовало разумно питаться и не злоупотреблять алкоголем (впрочем, рюмочка бордо была предписана для здоровья). Завтрак не рекомендовался. Утренний туалет красавиц занимал мало времени. Мыло, шарики сливочного масла или топленого свиного сала, способствующие сохранению прекрасного цвета лица, использовались только раз в неделю. Для борьбы с покраснением кожи применялся отвар петрушки, раз в месяц заменяемый сырым желтком.

Лично я считаю, что по факту в Прекрасную эпоху было два идеала. Описанная выше женщина-цветок смотрит на нас с плакатов А. Мухи. Но на полотнах и литографиях другого не менее важного художника эпохи, Анри де Тулуз-Лотрека, мы видим сильную, веселую, озорную, энергичную танцовщицу или певицу. Этот идеал времени подтверждает основоположница школы танца Айседора Дункан, ставшая откровением XX века.

3. Рождение стиля «Модерн»

В конце XIX века делается попытка создать новый стиль, отвечающий требованиям новой эпохи.

МОДЕРН (фр. moderne - современный) - другое название ар нуво.

Стиль модерн следует отличать как от общего смысла слова «современный», так и от понятия модернизм. Основной признак стиля модерн - декоративность, основной мотив - вьющееся растение, основной принцип - уподобление рукотворной формы природной и наоборот. Это нашло отражение в архитектуре, в деталях зданий, в орнаменте, получившем необычайное развитие. Линии орнамента несли в себе напряженность духовно-эмоционального и символического смысла.

Идея синтеза искусств пронизывает стиль модерн. Основой синтеза виделась архитектура, объединяющая все другие виды искусства - от живописи до моделей одежды. В архитектуре модерна проявилось органическое слияние конструктивных и декоративных элементов. Наиболее целостные примеры синтеза искусств дают особняки, павильоны, общественные здания эпохи модерна. Как правило, они построены словно «изнутри наружу», то есть внутреннее пространство определяет внешний облик здания. Фасады таких домов были несимметричны и походили на подобные организмам образования, напоминающие одновременно природные формы и результат свободного формотворчества скульптора. Особенно выразительны были интерьеры этих особняков с перетекающим пространством, изогнутыми очертаниями карнизов, круглящимися дверными и оконными проемами, богатым декором из резного дерева, цветного стекла, металла. Новейшие технико-конструктивные средства и свободная планировка были использованы для постройки зданий с подчеркнуто индивидуализированным обликом.

Творчество испанского архитектора А. Гауди является ярким и неповторимым примером создания единого образно-символического ансамбля причудливой архитектуры, словно вырастающего до небес, в котором сплелись воедино реальность и фантазия.

Художественный язык модерна был во многом воплощением идей и образов символизма, сочетающихся со сложным стилизованным растительным декором, ритмом гибких текучих линий и плоскостных цветовых пятен. В этом духе выполнялись произведения декоративного искусства: панно, мозаики, витражи, керамическая облицовка, декоративные рельефы, майоликовая скульптура, фарфоровые и стеклянные вазы и др. картинам и графическим листам тоже придавались черты декоративной стилизации в духе модерн.

С живописью модерна связаны П. Гоген, М. Дени, П. Боннар во Франции, Г. Климт в Австрии, Э. Мунк в Норвегии, М. Врубель, В. Васнецов, А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов в России.

В рамках модерна получила большое распространение книжная и журнальная графика (О. Бердслей в Англии). Особое распространение получила афиша и плакат (А. Тулуз-Лотрек во Франции, А. Муха в Чехии).

В изобразительном искусстве стиля модерн неразделенность жанров приводила к относительной несамостоятельности живописи, графики и скульптуры. Целью архитектора, художника, скульптора становится создание синтетического, целостного произведения искусства.

Все это проявилось и в силуэте костюмов. Теперь мода становится «наукой»… правильно одеваться в тех или иных случаях жизни.

жакет манто пальто мода

4. Костюм в стиле модерн

В самом конце XIX века мода создает женский костюм в стиле модерн, придающий с помощью особого корсета с двойной шнуровкой и косточками фигуре «S»-образную форму. Он позволял дамам сидеть лишь полулежа. Все тело приобрело прихотливый «растительный» изгиб. При этом верхняя часть фигуры была слегка наклонена вперед - «голубиная грудь», живот втянут (объем талии - 55см), а низ корпуса будто немного «отставал» от верха. Женская фигура получает форму слегка изогнутого стебля, как бы увенчанного пышным тяжелым цветком. Это сходство еще больше подчеркивается пышными прическами, неимоверными размерами шляп, украшенных цветами или перьями. При этом женщину сопровождало шуршание шелков нижней юбки с многочисленными плиссированными оборками - знаменитое «фру-фру». Рукава оканчивались у самых пальцев, так как благопристойные дамы задрапировывались практически от ушей до самых пят. Непременным аксессуаром были узкие перчатки, благодаря которым руки женщины нельзя было увидеть вне дома обнаженными.

В моде дорогие материалы (бархат, атлас, шифон, мех) изысканных сочетаний (сине-зеленого, желто-зеленого, серого с розовым, бледно-серого, бледно-желтого, жемчужного, болотного оттенков), отделанные изящной вышивкой.

Верхней одеждой являлись пелерины, жакеты, манто и пальто.

В моду вошли широкие воротники, закрывавшие шею, и широкополые шляпы с перьями. Предпочитались тяжелые страусиные перья, которые были самой дорогой отделкой и символом высокого положения в обществе.

Обувь изготовляли разного ассортимента: высокие ботинки на шнуровке или пуговицах, туфли из цветной и черной кожи и шелка с пряжками, бантами, розетками, на высоком изогнутом и слегка скошенном каблуке. Дополнением служили черные шелковые чулки.

Необходимыми аксессуарами были перчатки, веера, муфты, легкие шарфы и маленькие сумочки на длинном шнуре, летом - кружевные зонтики - единственная возможность избежать здорового загара, который в высшем обществе считался крайне неприличным.

Модным украшением был жемчуг. Хорошим тоном считалось не появляться дважды в одном и том же наряде, в тех же драгоценностях.

Не только в костюме женщины, но и в ее внешности ясно сказывается влияние возникшего в начале XX века символизма (художественное течение в искусстве, противопоставляющее себя реализму).

Таинственность, капризность натуры декаденствующей красавицы, склонной к мистике, создающей с помощью грима впечатление глубоко сидящих громадных глаз, окруженных тенью, а благодаря белой пудре - «интересной» бледности и томности «астрального» взгляда - контрастировали с подчеркнуто мягкими округлыми формами. С начала XX века в женском костюме начнет просматриваться тенденция к стилю делового, практичного и удобного английского костюма: блузка, юбка и жакет. Причем не только у служащих или студенток, но и среди богатой верхушки. В женскую моду постепенно станет проникать подчеркнуто скромный, строгий и деловой стиль. Вместе с тем на моду рубежа веков имели большое влияние как дамы высшего общества, так и дамы «полусвета»: актрисы, балерины, певички, танцовщицы и куртизанки.

Развитие гуманистической культуры в Испании проходило особенно сложно: с VIII в. эта страна находилась под властью мавров. Только в конце XV в, добилась освобождения. Длительная борьба с иноземцами сделала Испанию сильным государством. Особое политическое и экономическое значение страна приобрела после открытия Америки, которое вызвало целый поток награбленного золота. Испания создала мощную армию и флот. И уже в XVI в., при императоре Карле V, она превратилась в королевство, в котором "никогда не заходит солнце". Под ее властью находились Германия, Нидерланды, Италия, а также американские колонии.

В Испании большую роль играла католическая церковь. Испанский католицизм, поддерживавший борьбу против мавров, отличался особой фанатичностью. Культура испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны - влияние итальянского Ренессанса, с другой - религиозная догматичность и аскетизм, борьба "святой инквизиции" с "еретиками". На испанскую культуру также повлияло мавританское иго, что особенно сказалось в языке, архитектуре и костюме.

Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. Так, силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на линии талии вершинами. Это достигалось путем использования каркасов и искусственных подкладок. Испанская дама в таком костюме приобретала горделивую осанку. У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. Умели они изготовлять и шерстяные ткани. Простой народ шил одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй.

Но с возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадежности, отсутствия каких-либо еретических мыслей. Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием. С конца XVI в. в Испании появились кружева, но уже в начале XVII в. их запретили законами о роскоши, так как стоили они очень дорого. Испанский костюм не был таким демократичным, как итальянский, он подчеркивал классовую принадлежность.

В первой половине XVI в. мужской костюм состоял из рубашки (камиса); штанов-чулок, сшитых по форме ноги (кальсес), поверх которых надевались короткие штаны: узкого жилета - "корпесуэло", надевавшегося поверх рубашки, к которому привязывали тесемками кальсес.

Верхней одеждой был особый вид куртки - "хубон", который в начале XVI в. походил на итальянский джуббоне. У хубона был облегающий лиф, стоячий воротник, пышные широкие рукава, украшенные разрезами. Поверхность ткани, покрытая прорезями, называлась "иссеченной". Этот прием вначале использовался в целях удобства: узкую одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей, колен. Но после иссеченная ткань стала декоративной отделкой дворянского костюма.

Обязательным аксессуаром мужского дворянского костюма были перчатки. На руки их надевали только во время охоты, в остальное время держали в руках. При входе в церковь и во время танцев перчатки закладывали за пояс. Слева на поясной портупее мужчины носили шпагу, а справа - кинжал, подвешенный на цепочке. К середине XVI в. мужской костюм изменился. Он превратился в костюм-броню, напоминающий рыцарские доспехи. Это была своеобразная дань памяти о героических подвигах времен реконкисты - борьбы с маврами. Испанский костюм воплощает идеал воина. Жесткий, на каркасе, скрывавший формы тела костюм, как бы защищал и внутренний мир человека в сложной исторической обстановке Испании.

Во второй половине XVI в. хубон стал основной частью мужского костюма. Для него, а также для верхних коротких штанов используют прокладки, которые туго набивают ватой, конским волосом, пухом и даже сеном. Хубон становится выпуклым на груди (для этого вставляли куски картона). Стоячий воротник достигал подбородка, а его край украшался рюшем, который постепенно увеличивался и превратился в знаменитый гофрированный испанский воротник - "горгеру". Чаще всего белого цвета. Этот воротник являлся первым признаком элегантности. Ему уделяли много внимания: крахмалили, подсинивали, плоили щипцами.

На узкие кальсес испанцы надевали вторые - короткие, до середины бедра ("грегескос"). Туго набитые, они были похожи на два шара. Эти кальсес могли быть двухслойными: поверх широкого верхнего слоя накладывался второй, из отдельных широких полос другого цвета, соединявшихся бейкой вверху и внизу. В самом конце XVI в. испанские солдаты, а затем и аристократы стали носить кальсес свободные и широкие вверху.

Парадной одеждой аристократов, а также короля был "ропон" - короткий распашной кафтан на меху с большим отложным меховым или вышитым воротником. Плащ - основная верхняя одежда испанцев, мог иметь разные размеры и форму и позволял носить на боку шпагу. Плащи драпировали на одном плече, набрасывали на плечи, расправляя красивыми складками. Классический испанский плащ - широкий и длинный плащ с капюшоном. В конце XVI в. в моду вошли небольшой плащ "капита" и длинный - "фиельтро", с воротником и капюшоном. Шпага, кинжал и перчатки по-прежнему были необходимой принадлежностью мужского костюма. Из-за подушкообразных штанов шпагу приходилось прикреплять почти горизонтально.

Простые люди и небогатые горожане чаще носили цветную одежду. Их костюм "капингот" значительно отличался от аристократического - простая свободная одежда длиной до колен, с наплечными валиками, соединенная с мягким головным убором; мягкие полуштаны; плащ квадратной формы.

Женский испанский костюм эпохи Возрождения значительно отличался от общеевропейского: использование каркаса делало его жестким и стесняющим движения.

Для женского платья XV в. характерна резко подчеркнутая талия. Расходящиеся от нее вверх и вниз лучеобразные складки делали фигуру особено стройной. Сверху у платья была пелеринка. XXVI в. женский костюм потерял свою пластичность, мягкие ткани заменились тяжелыми парчовыми, он стал похож на жесткий футляр. Лиф женского платья XVI в. делался на плотном каркасе, был очень узким, плотно закрывал грудь и шею и заканчивался внизу мысом. Декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой. Металлические пластинки или пластины из китового уса, которые вставлялись в лиф, превратили его в стягивающий грудь корсет.

Нижняя юбка плотно натягивалась на каркас из металла или тростника, который представлял собой ряд обручей. Называлась она "вердугос" (французы толковали это слово как "хранитель добродетели"). Носили ее только аристократки. Сверху обтянутая черной парчой и украшенная драгоценностями, эта юбка представляла собой целое сооружение: установив ее на полу, в нее входили, а затем пристегивали к корсету. Сверху надевалось верхнее платье с узким лифом и съемными или откидными рукавами. Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой. Узкие откидные рукава могли покрываться очень широкими рукавами-крыльями. С середины XVI в. нижние рукава собирались в буфы. Платье дополнял воротник - вначале в виде узкого рюша, затем, к концу XVI в. гофрированный. Юбка доходила до самого пола: согласно этикету, женских ног не должно было быть видно. Этот официальный придворный женский костюм имел необычайную четкость форм и линий. В XVI в, "испанская мода" женского каркасного платья распространилась во всей Европе.

Еще одним парадным женским костюмом была "ропа" - верхняя распашная одежда с короткими или длинными рукавами, которая надевалась поверх платья. Богатые дамы, выходя на улицу, набрасывали на плечи шелковый или шерстяной плащ, чаще всего черного цвета на цветной подкладке.

Во второй половине XVI в. женская одежда стала однотонной, с мелким узором рисунка, лишилась жизнерадостности цвета. Однако появилось больше драгоценностей. Женский костюм дополнялся веером и перчатками, а также носовыми платками, служившими украшением платья.

Мужской обувью в первой половине XVI в. были мягкие туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носками ("медвежья лапа"). С середины XVI в. носок туфель становится острым. На атласных или бархатных туфлях, закрывавших всю ступню, часто были прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Военные носили сапоги на мягкой подошве и с узкими мягкими голенищами.

На охоту мужчины надевали мягкие сапоги выше колен, Особенно модными считались белые сапоги с фестонами под коленом. Испанские женщины носили туфли из мягкой кожи, бархата или атласа, украшенные вышивкой. В конце XVI в. у женской обуви появляется каблук. У испанок считалось недопустимым, чтобы из-под юбки были видны даже носки туфель. Но это не относилось к обуви на толстой деревянной подошве - "чапинес". Чем знатнее была дама, тем толще подошвы, при этом нога могла быть видна почти до щиколотки.

Испанцы эпохи Возрождения носили короткую стрижку, бороду и усы. Головным убором до середины XVI в. у них был барет с жестким бортиком. Затем его постепенно сменила жесткая высокая шляпа с узкими полями. Вокруг тульи шляпу богато украшали.

Женские прически отличались простотой и строгостью. Чаще всего волосы расчесывали на прямой пробор, спускали пряди вдоль щек, а сзади скалывали их в шиньон. Такая прическа называлась "бандо". Вплоть до начала XVI в., и даже позже, испанки расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали одну косу. Сверху донизу коса крестообразно перевивалась узкой черной лентой и заворачивалась в ткань, которой была повязана макушка головы. Такой головной убор назывался "трансадо". Его носили и женщины, и девушки. Иногда он дополнялся небольшим тюрбаном, перевитым лентой.

Еще один головной убор - "кофья-де-папос" - носили только женщины. Он делался из тонкого белого полотна и состоял из двух частей. Одна из них покрывала голову в виде наколки и была сделана из ткани, заложенной мелкими складками и натянутой на металлический каркас, другая представляла собой своеобразную драпировку в виде платка. Знатные испанки носили "веспайо" из тонкой прозрачной белой ткани, покрывавшей голову и лоб, а сзади спускавшейся на плечи. Это покрывало удерживалось на голове металлическим обручем с драгоценностями.

Вуали из легкой ткани были распространенным головным убором женщин всех классов. Их накидывали на голову, и они покрывали плечи, окутывали всю фигуру, спускаясь почти до пола. Все замужние простые женщины, особенно пожилые, носили белые платки или чепцы.

На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-ХVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего - идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой - требовала спрятать "грешную плоть", запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас.

В мужском костюме это стеганая прокладка (вата, опилки, конский волос), на которую натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны.

В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, покрытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятал второй конус - воронкообразный металлический вертюгаден, на который натягивалась юбка. В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.

Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок - большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали. В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.

Основными частями испанского мужского костюма были сорочка, колет, набедренные штаны, верхняя одежда. Сорочка под наглухо закрытым колетом не играла важной декоративной роли в костюме, за исключением брыжжевого воротника и высоких манжет из полотна или батиста, отделанных кружевами. Колет - короткая до талии или до бедер одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы, с отрезной баской. Воротник - стойка. Рукава - узкие длинные с наплечными валиками. Колет простеган на жесткой прокладке. В конце XVI в. появляется колет "с гусиным чревом" - пансерон, в котором нижняя, опущенная на живот часть переда подбивалась конским волосом.

Набедренные штаны также подбивались конским волосом, были шаровидной формы. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине. Верхней одеждой служили плащи и ропы типа итальянской симары. Ропа - распашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегнутой высоко под шеей.

По эстетическим представлениям испанцев ХVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной. Женская сорочка, так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья. Брыжжевый воротник имел специфическую форму: не монолитную круговую, а раскрытую спереди, открывающую шею - воротник Стюарт. Однако использовалась и замкнутая форма брыжжи различной ширины и способа драпировки.

В начале XVII в. брыжжи трансформируются в большой стоячий веероподобный воротник Медичи. Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на корсете. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплощена с помощью ватной или волосяной прокладки. Платье часто украшалось нагрудной вставкой - сеткой из золоченых шнуров и жемчужных нитей. Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками; двойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу расширен (рис. 5). К лифу платья обычно пришивались две юбки на воронкообразном вертюгадене. Верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты.

Этот декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII в. Основными видами верхнего платья были ропы, плащи, мантильи. Ропа - распашная цельнокроеная одежда без рукавов или с короткими буфированными рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегивали высоко у шеи.

Мантилья - накидка-покрывало из черной или белой тонкой ткани или кружева. В испанском женском и мужском костюмах широко распространены были навесные украшения: жемчужные ожерелья, ювелирные пояса, серьги, перстни, цепи, камеи.

Германия занимала лидирующее положение среди северных стран Западной Европы в ХV-ХVI вв. Эпоха Реформации в Германии оказала огромное на духовную жизнь и искусство, в том числе на моду и костюм, подобно Возрождению в Италии. Реформация Церкви принесла с собой тяжелые социальные потрясения, но и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.

В Германии конца XV века формируется новая мода - «одежда германского Возрождения», сначала -- пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, -- темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Одежда этой эпохи подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов. Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.

В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами. Но вскоре одежда мужчин становится объемнее. Длинные штаны-чулки разделились на две части - верхнюю и нижнюю, передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил "вамс", соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.

Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее. Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была "шаубе". Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые, а в XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.

С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук. Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.

Богатые и знатные германцы щеголяли в "фальтроке". Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.

На немецкую моду оказали влияние и костюмы ландскнехтов - солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорванной, что потребовалась немедленная ее починка. Принявшись за ремонт одежды, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландскнехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асимметричное пестроцветие в костюме и ленточные формы.

Костюмы ландскнехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично располагались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штанины, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.

Костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые сами состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались "плюдер-хозе" и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.

Плотно прилегающая куртка и туго натянутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным способом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в образовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), складки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам.

«До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», -- писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды -- были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор -- плоский берет.

Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но сам император Максимилиан II взял солдат под защиту. "Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда - одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них." «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») -- так называли сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конечности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах.

Их одеяния славились своим декорированием в стиле "буфы и разрезы", возникшим в результате прорезания верхней одежды и набивкой нижних слоев через эти разрезы. Рукава часто театрально раздувались, как и штаны, и зачастую эти рукава различались палитрой цветов и контурами буфов даже один от другого. Штанины иногда также различались. Широкие плоские шляпы были огромных размеров, часто украшенные страусиными перьями.

Некоторые носили непристойно огромные мешочки, прикрывающие их гениталии. Анекдот XVI века повествует о молодом человеке, "который в пылу оживленной беседы с несколькими дамами зацепил своими штанами за гвоздь и оттуда посыпались отруби, а штаны внезапно опали, к ужасу их владельца и радости дам".(Shats on Costume. Перевод О. Алешиной). Даже обувь была декорирована в стиле "буфы и разрезы". Вообще, весь этот внешний эффект одежды зачастую приводил к ощущению искажения зрения.

Стиль "буфы-и-разрезы" в одежде был усвоен также и другими народами, став обычным типом украшений в некоторых частях Европы. Английская знать тоже была очарована "буфами и разрезами". Генрих VIII стал одеваться в этом стиле после того, как увидел одежду нанятых им ландскнехтов; фактически, знаменитый портрет Генриха VIII Ганса Гольбейна изображает его в камзоле, декорированном буфами и разрезами. Другие портреты Генриха изображают его носящим нечто выглядевшее как юбка до колен; он перенял этот стиль от германских военных юбок, носимых некоторыми ландскнехтами. Сын Генриха, Эдуард VI и Елизавета I также одевались в этом стиле.

Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам Венеции, которые одевали штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, которые поддерживались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контрабандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки ее в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть этой материи могла затем завязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимость их доходила до огромных размеров.

Характерные детали новой моды -- широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte). Ношение больших беретов потребовало надевания маленького чепчика внутрь (чтобы берет не сваливался с головы). Волосы при этом стриглись коротко, но общепринятой была стрижка "колба" с челкой. Береты носили самые разнообразные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились и из сукна и украшались, особенно у ландскнехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами. Отголоском этого и по сей день служит обычай итальянских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.

Также в моде окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собранными в складки, и -- важное новшество -- штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями.

И все же богатые бюргеры, патриции больших имперских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафинированной элегантности придворных кругов XV в., демонстрировала главным образом солидность, богатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни.

Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка -- Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными бородой и бакенбардами.

Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, -- это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 -- 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным -- украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или -- кокетливо -- набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плотно прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки.

Рубаха теперь играет все более важную роль; собранная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, широкая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят.

Уже в 40-е годы XVI в. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность, и в особенности это относится к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, -- более высоким и узким, образуя плотную оборку -- прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачивает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая куртка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.

До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку.

Такой фасон немцы называли "кухмейлер" - "коровья морда" или иначе "медвежья лапа", "утиный клюв" -- плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками. Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами, а в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве - к ним надевали трикотажные венецианские чулки. Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста. В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.

В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую. Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.

Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата, лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Декоративные разрезы на рукавах костюма ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, - просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).

Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата. В первые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии - корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу, как украшение, нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах рук сверкали драгоценные кольца.

В период Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатство материи не изменилось, но декольте стали закрывать тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких плиссированных передников в уличных костюмах, коротких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Лукаса Кранаха, да и вообще большинство немецких живописцев, оставивших нам превосходную галерею женских портретов.

На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застежками на боку, укутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубчатыми складками, а рубаху -- высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбке без каких бы то ни было украшений.

Женщины носили две юбки -- одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубчатыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втяжек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты -- выставлять их напоказ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую.

Старый обычай приподнимать платье с одной стороны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник "голлер" - короткий, с высокими отворотами.

С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас ("спрингер"), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра.

Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью. Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой. В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.

В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали "шейблейн" - короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую "душегрею". Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей, и только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов - черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.

Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.

Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них - плоскую шляпу с маленькими полями. В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы ("хаархаубе"), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.

Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои щляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.

Подобно времени Высокого Возрождения в Италии, эпоха Реформации в Германии была временем чрезвычайного разнообразия одежды.

Как уже говорилось, оплотом абсолютизма и XVII веке являлась также Испания, которая, однако, в это время переживала глубокий экономический и политический кризис. Изгнание части ремесленного населения -- мавров -- подорвало развитие ремесел и повлекло за собой упадок экономики. Бездарная политика испанских королей, неудачные войны, жестокая эксплуатация народа, очень сильное влияние католической церкви делали испанский абсолютизм особенно реакционным.

Рис. 1. Костюм Испании 17 века

Но в области литературы и искусств конец XVI и весь XVII век явились для Испании поистине «золотыми». Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина и Сервантес в литературе; Мурильо Сурбаран и Веласкес в живописи - вот имена, которые дала Испания в XVII веке мировой культуре. Однако прогрессивные тенденции испанского искусства не отразились на характере моды, которая создавалась при дворе с его суровым этикетом и мрачным духом. Господство католической церкви по-прежнему накладывало свой отпечаток на характер испанского костюма.

Испанские моды начала XVII века непосредственно продолжали традиции костюма XVI века -- неудобного, пышного, полностью скрывающего естественные формы тела. Только со второй половины XVII века в Испанию проникает влияние французской моды: женщины получают возможность снова носить длинные полосы, декольте. Но окончательно испанские моды сольются с общеевропейскими лишь после 1706 года, когда Испания перейдет под власть Бурбонов.

В первой половине XVII века мужчины носили поколенные пышные штаны, куртку типа колета, часто с висячими откидными рукавами и наплечными валиками, крахмальную фрезу. Верхней одеждой служил плащ. Волосы по-прежнему коротко стригли. Парики, завезенные из Франции, не были приняты, носили их лишь немногие щеголи. На ноги надевали трико, туфли или сапоги, причем особенной славой пользовались испанские сапоги из белой кожи, узкие и очень высокие, заходившие за колено. Туфли, часто бархатные, украшались серебряными или золотыми пряжками.

Женский костюм еще больше был связан с традициями костюма XVI века. В моде были те же жесткие юбки на каркасе, закрытые, нераспашные платья. Юбки доходили до пола, так как по-прежнему строжайше запрещалось показывать из-под юбки даже кончик обуви. Лиф платья был узким, стягивал естественные формы тела и дополнялся глухим воротником. В мужских костюмах, как и прежде, преобладали темные цвета, в женской одежде цвета стали ярче.

К середине века форма мужского костюма немного упростилась, а некоторые модники начали носить французский «мушкетерский» костюм. Исчезла фреза, в моду вошел небольшой отложной воротник.

Колет удлинился и стал более свободным. Рукава колета -- обычно откидные. У плеч над рукавами пришивались валики, зрительно расширявшие линию плеч. Рукава сравнительно широкие, длинные, с манжетами, иногда по-прежнему украшенные прорезями. На ногах носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, завязанные мод коленом бантом. Верхней одеждой служил плащ, в это время сильно удлинившийся.