Женский костюм эпохи барокко

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

УО “Витебский государственный технологический университет”

Кафедра «Дизайна»

Курсовая работа

«Женский костюм эпохи барокко»

Выполнила:

ст. гр. 3Шк-161

Николаева С.Ф.

Проверил:

Минин С.Н.

Витебск 2010



Содержание

Введение

1. Одежда

2. Головные уборы, прически и парики

3. Украшения, дополнения и косметика

4. Обувь

5. Ткани, цветовое решение и орнамент

Заключение

Литература



Введение

Говоря о дизайне костюма, мы, прежде всего, имеем в виду создание моды. Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание.

Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, -- и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV -- началом XV столетия. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания. одежда стиль барокко мода

Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале.

Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.

Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированных античных -- до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных, «минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одежда подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта к установленному образцу.

Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции к преувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимость подчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовала от создателя одежды искусственного увеличения объемов. Так появились кринолины.

В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности, поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру и укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначала на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфа или израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человека к определенной социальной группе.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна -- лето и осень -- зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит, прежде всего, исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

XV--XVI вв. Во Франции, Испании, Англии, Германии мода имеет свои особенности. В Испании модным становится костюм, основанный на каркасе и корсете. В моде ткани -- бархат, парча, тяжелые шелка. Происходит сближение форм костюма. В создании и распространении моды участвовали известные художники, выписывающие на заказанных картинах одежду до мельчайших подробностей.

Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии, он пришел на смену искусству Возрождения, когда мода сделала очередной виток - от гармонии к новым излишествам и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность.

Здания барокко живописны и скульптурны; стены украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями. Роскошные дворцы, виллы, церкви с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений.

В интерьерах преобладают яркие, мажорные цвета, сложная инкрустация из золота, расписные потолки, своды, зеркальные стены, хрустальные люстры, множество лепных украшений. Богато декорированной была и мебель, в основном выполняемая из черного или красного дерева инкрустированная бронзой, серебром и золотом, перламутром, а иногда пластинами черепахового панциря. Все это создавало определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, манерой поведения.

Большое влияние на формы придворного быта и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме -- в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.

Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции -- на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII в. Это был период расцвета абсолютизма, ведущая роль которого предоставлялась Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую одежду.

Франция стала классической страной со всем своим своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством». Мода эпохи барокко (в переводе с фр. «барокко» означает «странный, причудливый») соответствует периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Она была свободна, легка и очень живописна.

Людовик взошел на трон в 1643 году пятилетним мальчиком и царствовал целых семьдесят два года. В течение всего этого времени, он диктовал, что и как носить. Его девиз «Государство - это я» имел силу и в области моды. Это было не просто высказывание гигантомана, а проявление позиции властителя «первой державы в мире». Идеалом мужчины был он - «король-солнце».

Все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют «версальским диктатом». Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия, буржуазия в одежде стремилась подражать дворянству. Начиная с этого момента можно говорить о мировой моде. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету.

XVII век был веком, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Роскошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монументальности, декоративности, чопорности, парадности, пышности, изобилии украшений. Наиболее подходящим, определяющим словом для стиля одежды является помпезность. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками...

Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, несмотря на то, что Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Век галантности был назван «золотым веком для женщин». Идеал женской красоты сочетал величественность, парадность и кокетство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой» шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

На самом деле же женщина была унижена, оскорблена и опозорена. Муж имел право в случае неверности жены, или всего лишь по подозрению в таковой, отправить ее навсегда в монастырь.

Мода сочетала в себе роскошь, с одной стороны, и некоторую жесткость - с другой. В ней господствует фантазия, эксцентризм, роскошь, декоративность, украшения. Мода барокко допускает и подделки, эффект, рассчитанный на неискушенного ценителя красоты.

Сложные костюмы состоят из множества частей (широкие юбки, насаженные на обруч, лиф с глубоким вырезом, корсет, стягивающий талию), длинные шлейфы, тяжелый бархат и тяжелые украшения из благородных металлов.

Высокие прически чрезвычайно сложны: чтобы придать волосам определенную форму, закрепить волосы, используют тонкие проволочные нити, спицы; в волосы вплетают ленты. Впервые входят в моду роскошные парики. Все это отличительные черты стиля барокко.

Трудно себе представить, как уставали дамы и кавалеры на балах эпохи барокко, когда им приходилось не просто ходить в такой одежде, но еще и танцевать в ней.

В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера. Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал, прежде всего, французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них - высшее и низшее дворянство.

В XVII в. законодательницей моды была Франция, и для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. Появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы.

Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. Над ним работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. Иногда критиковались те или иные нововведения.

В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный богатый костюм знати.

В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие костюмы барокко.

Кроме популярного журнала «Галантный Меркурий», портретной живописи, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска -- «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры».

В 1642 г. французы изобрели оригинальный способ распространения моды и рекламы -- восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени греческой красавицы, героини мифа. Пандора совершала путешествия во все европейские страны не только сухопутно, но если это требовалось, даже на кораблях.

При этом кукол было две: «большая Пандора», одета по официальной «государственной» моде -- в парадные нарядные и вечерние туалеты, и «малая Пандора» -- в домашнее платье и демонстрировала белье. Парижские новинки пользовались такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Пропуская путешественниц, генералы сворачивали боевые действия. Кукол перевозили через границы всеми видами транспорта: в каретах, кибитках, санях, даже телегах.

Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды...

Начиная со второй половины XVII века, со времен правления Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. Абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотический характер. Неограниченная власть во Франции принадлежит королю. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все.

Франция приобретает большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию. В искусстве складывается стиль «барокко».



1. Одежда

Мода барокко, подчеркивала «развевающуюся» линию и требовала как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Эта эпоха характеризовалась сложностью и многослойностью. Наряд женщин отличался контрастом форм: тонкий стройный стан сочетался с пышной, куполообразной юбкой.

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден). Его линии становятся более естественными и подвижными, формы -- декоративными.

О моде барокко Мольер писал: «От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты, ленты…»

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее, можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс привел к контрасту между геометризированно жёстким, суживающимся книзу лифом, баллонообразными рукавами и пышной юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

В начале XVII в. испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками.

Большой кружевной воротник и манжеты играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в., потеснил стоячий «воротник Марии Медичи» -- воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы.

Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Форма этих суперворотников была разной -- округлая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (шемизеткой) из батиста. Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды -- амазонка.

Женское платье было в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Поэтому не только подвязки и корсеты закупались заграницей готовыми, но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье -- т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу, -- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

Платье плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф. Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (фрипон) и верхней (модест). Первая -- светлая, вторая -- более темная. Нижняя юбка была видна, верхняя расходилась в стороны от нижней части лифа. По сторонам юбку украшали драпировки. Драпировки были также и по краю декольте. Декольте было широким, открывало плечи. Талия -- узкая, под платьем носили корсет.

Женская мода второй половины XVII в. свободна, легка и очень живописна. В женском костюме сохраняется плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. В остальном же создается полное впечатление расслабленности и свободы.

Правда, мода менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта -- стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая -- «шалунья», ну а третья, нижняя, -- «секретница».

Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.

Возвращается мода на декольте. Его глубокий вырез без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева ручной тончайшей работы, гофрированного батиста. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки.

Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата -- нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.

Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались.

Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение -- длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей -- негритят.

Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и..., курить!

В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.

В основе женского костюма остается костяной корсет с металлическими пластинками. В начале века -- короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце -- длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода -- линия двойной юбки. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник.

К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом.

Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

Длинные рукава отличались большой шириной вверху и заканчивались высокими манжетами. Позднее рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Корсаж котт обильно украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными от линии груди до линии талии. Подобная отделка придавала женскому платью некий художественно беспорядочный характер.

Верхним платьем служил широкий распашной роб с большими укороченными рукавами и высокой линией талии. Юбка роба, распашная от талии, застегивающаяся на петлицы и пуговицы, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом.

Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.

Внушительно и роскошно выглядят как парадные, так и многие повседневные платья. Основные формы их сложились приблизительно к 1680 году. Дома и на прогулке дама могла повязывать маленький передник с богатой отделкой по краю.

Народный костюм, естественно, был проще, скромнее, без кружев.

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями.

Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши.

В эту эпоху костюм настолько сложней и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой.

2. Головные уборы, прически и парики

Если при Людовике XIII женщины носили мужские шляпы (они тогда заимствовали у мужчин много элементов костюма), то сейчас в моду вошли прически, легкие косынки или чепчики. Знатные дамы почти не носили головных уборов.

Женские прически на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы -- предмет зависти всех модников, но когда король-солнце начал лысеть, и ему не помогли самые знаменитые врачи, он извлек на свет божий парик. С тех пор началось время париков.

Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос.

В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes).

В 1660-е годы модны были прически манчини и севинье, по имени племянницы кардинала Мазарини, в которую король был в юности влюблен, и по имени знаменитой писательницы.

Позже в моду вошла другая прическа. Женская фигура того времени была украшена сложным сооружением на голове, которое называлось «фонтанж». Фонтанж представлял собой сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок, собранных в складки.

Он поднимался надо лбом косо вперед и благодаря проволочному каркасу мог достигать значительной высоты (до 50-60 сантиметров). В истории костюма прическу также именуют куафюра.

Это одна из наиболее модных причесок того времени, которая была названа в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая красавица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... статуей -- столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от забвения.

Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы поправить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая прическа очаровала короля, и он просил свою возлюбленную не носить иной. Уже на следующий день в надежде заслужить благосклонность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Дворцовый этикет, регламентировавший самые малейшие движения рук придворных, не забыл упомянуть, что подвязки должны быть заменены кружевными лентами.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.

3. Украшения, дополнения и косметика

Барокко - это вакханалия избыточности во всем - от размеров костюма до количества и разнообразия украшений.

Украшения.

Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди, поскольку придворный этикет требовал в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в. Из ювелирных украшений ценились не только жемчужные ожерелья, но и розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений: поясами и поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок».

Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием (считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь). В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.

Стоимость нарядов стала фантастической, -- например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом.

Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

Дополнения.

В число модных женских аксессуаров входили - пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные; щегольская трость с набалдашником, которую могли носить как мужчины, так и женщины; флаконы с духами; нюхательные соли; бахрома (шелковая и серебряная); длинные курительные трубки; косметические коробочки; шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные не только вышивкой, лентами и кружевами, но и драгоценными камнями; подвязки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами.

Еще дополнениями к женскому костюму служили светлые шелковые чулки, галстуки-шарфы, роскошно вышитые носовые платки, обшитые очень дорогими тончайшими кружевами, передник, белый или цветной, отделанный бахромой или рюшами.

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атласа. Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

К низу корсажа с правой стороны дамы прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д.

Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам. Прямые полоски меха, украшавшие плечи, быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе, получив название палантин (фр. palatine).

Косметика.

Косметику применяли сверх меры. Активно употреблялись такие косметические средства как румяна, белила и особенно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже... кушанья! Лица и парики пудрили для белизны. Парики были так сильно напудрены, что шляпы тогда часто носили в руках..

В этот период появляется такое модное веяние, как использование мушек, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные.

Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу -- величественность, в углу глаза -- страстность.

4. Обувь

Главным нововведением стала обувь. С появлением обуви на высоком каблуке ее стали делать на правую и левую ногу, а не на одну, как было раньше.

Вначале XVII в. женские туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Сначала туфли украшали вышивкой, но с увеличением каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме.

Во второй половине XVII в. женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с узкой заостренной носовой частью. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей -- бархата, парчи и цветной кожи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах.

Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее -- красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, «король-солнце». Его считали идеалом мужчины: искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки, но только он один имел право носить красные каблуки.

Туфли украшали пряжками, узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами -- ботфорты.

Народный костюм, естественно, был проще и скромнее. Под панталоны на ноги простой народ надевал вязаные полосатые чулки.

5. Ткани, цветовое решение и орнамент

Мода барокко ввела новые материалы, общий вид костюма стал совершенно иным. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. И здесь щелк и кружева оттеснили бархат и металл.

В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета, сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде.

Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным тонам -- бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.

Возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным.

Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой -- кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи.

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, которые заполонили тогда все европейские рынки. Производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии.

Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам -- серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка).

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Изменились идеалы красоты.

Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее. В целом все еще сильны традиции испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски.

В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой -- из бархата и атласа, летом -- из шелка, кружев или газовых тканей.

Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас из насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Для фрипона -- легкие и тонкие: тафта, муар, камлот.

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) -- основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.



Заключение

Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Придворная мода, создавалась безымянными художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся 6 раз.

С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус, и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий.

Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь щелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм.

Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом. Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии аллегорических портретов.

Франция стала законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. С тех пор Париж уже навсегда оставляет за собой бразды правления в этой области (что наблюдается и по сей день).



Литература

1 Я. Н. Нерсесов «Великие и знаменитые. Они Определили моду», Астрель Москва 2005.

2 «История костюма», «Феникс» Ростов-на-Дону 2001.

3 Т. П. Неклюдова «История костюма», «Феникс» Ростов-на-Дону 2004.

4 М. Н. Мерцалова «История костюма», «Искусство» Москва 1972.

5 В. Брук, М. Тильне «История костюма от древности до Нового Времени», Эксмо Москва 1997.

6 Н. М. Каминская «История костюма», «Легкая индустрия» Москва 1977.

7 Я. Н. Нерсесов «Путешествие в мир моды», «ОЛМА - ПРЕСС Гранд» Москва 2002.

Размещено на Allbest.ru

...