Мода и XX век

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Начало 20-х

Мода и технология... Технология и мода. Они, на протяжении всей истории человечества, идут рука об руку. Новые технологии воплощают в жизнь самые смелые дизайнерские идеи, и наоборот, чтобы получить какой-то эффект, необходимы ткани с определенными свойствами. Сегодня мы попробуем разобраться, как же повлияли текстильные инновации на развитие моды 20 века.

Почему именно 20 века? Это период стал поистине революционным в науке о материалах, химии, технологии. Людей не устраивали натуральные волокна, мечтой многих было создание идеальных тканей, лишенных каких-либо недостатков. Химики все чаще высказывали идеи о возможности не просто использовать имеющиеся материалы, но создавать материалы с заранее запрограммированными свойствами.

Веками мода развивалась, опираясь на текстильные инновации, следовала за ними и часто была ими инспирирована. Так, например, в начале XIX века, Жозеф Мари Жаккард (Joseph Marie Jacquard) изобрел станок, названный его именем и позволявший существенно удешевить производство роскошных тканей типа парчи, дамаска и пике, после чего началось повальное увлечение жаккардовыми тканями, ранее доступными лишь самым состоятельным слоям общества.

Наверное, тут нужно сделать небольшой экскурс в материаловедение. Все волокна и пр. материалы, использующиеся при производстве тканей, делятся на натуральные (полученные в природе), искусственные (полученные при переработке природного сырья), и синтетические (полученные химическими методами).

А уровень развития химической науки и технологий химического синтеза в начале 20 века был уже довольно высок.

Хотя в те времена пока еще никто не думал, что одежда может быть сделана из чего-то кроме шерсти, хлопка, льна или шелка... И уж тем более, никто не мог предположить, какие удивительные модели нарядов появятся совсем скоро...

XX век для России начался с триумфа: на Всемирной парижской выставке 1900 года в Русском павильоне не иссякал поток посетителей - всех интересовала такая далекая и неизвестная Россия. Мировое признание получили работы русского ювелира Карла Фаберже, небывалый успех имела коллекция народных костюмов и вышивок Н. Л. Шабельской, изделия народных промыслов из различных губерний страны.

По итогам выставки французская газета Liberte написала: "Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела. В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех тех, кто имеет возможность составить себе понятие о пути, пройденном в столь короткий срок. Развитие это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений".

Там же обозначился и стиль новой эпохи -- модерн (от фр. moderne -- современный), его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, "природных" линий, отход от старых технологий, расцвет прикладного искусства. Модерн за короткое время преобразил даже внешний вид европейских городов. За короткий срок в Санкт-Петербурге и Москве было построено множество домов в этом стиле, в том числе Дом компании "Зингер" на Невском (архитектор П. Ю. Сюзор), гостиница "Астория", Витебский вокзал. Яркими примерами московского модерна являются знаменитые особняки Рябушинского и Дерожинской работы Ф. О. Шехтеля, особняк Миндовского и собственный дом архитектора Л. Н. Кекушева, гостиница "Метрополь", а также множество других так называемых "доходных домов" начала века, многие из которых считаются архитектурными памятниками.



Фото. Ф. О. Шехтель. Особняк С. П. Рябушинского. Нач. 1900-х. Москва

Рос интерес к народному творчеству, костюму и ремеслам. В северной столице в 1903 году прошла Первая международная выставка исторических и современных костюмов и их принадлежностей. Впервые был устроен и показ мод. Знатные дамы, балерины и актрисы надели платья русских портных. В том же году в Зимнем дворце состоялся грандиозный костюмированный бал в стиле XVII века -- эпохи первых царей из рода Романовых.

В нарядных платьях этой поры короткий корсет пока еще утягивал талию, он выгибал стан, образуя S-образный силуэт и создавая, так модную у дам и их кавалеров, "голубиную" грудь. Юбки, напротив, каскадом струились вниз, принимая форму лилии.

Однако на улицах все чаще стали появляться дамы в "tailleur", напоминавших костюмы для верховой езды. Такой наряд состоял из длинной юбки клеш и приталенного жакета. Под жакет часто надевали блузки (в начале XX века они стали важным элементом женской моды). Платья обычно состояли из двух частей - корсажа и юбки. Вот что пишет "Вестник моды" в 1904 году: "...Рукава кофточек, жакетов и некоторых корсажей стали немного уже, но рукава блуз все еще очень широки; однако, эта ширина начинается теперь немного ниже...".

Шляпы в это десятилетие были громоздкими, на них располагались целые голландские натюрморты: чучела птиц, цветы - и неизменная вуаль. Но и они постепенно отходили в прошлое, и повлияло на это, как ни удивительно, развитие транспорта. Первые автомобили были открытыми, поэтому огромные широкополые тяжелые шляпы стремились улететь, вуаль путалась перед глазами и мешала, едва только автомобиль набирал скорость. Так постепенно развилась тенденция к переходу на более компактные и удобные головные уборы, к отказу от излишней отделки.

Фото. Платье дамское (лиф и юбка), шелк, х/б ткань, кружево, вышивка. Россия, 1900-е гг.

Большой популярностью пользовались веера. Их декор также выполнялся в стилистике модерна, характерными чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы того времени - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле. Но и их время подходило к концу: повсеместное появление электрического освещения на балах и приемах привело к отказу от чадящих свечей и ламп. А вместе с ними отпала и необходимость в веерах.

Но модницы так называемого "серебряного века высших сословий" еще не ведали, что их мир скоро изменится неузнаваемо. Страну ждали грандиозные потрясения: Россия позорно проиграла Русско-японскую войну (1904--1905), а революция 1905 года подкосила царский трон. Важнейшим политическим итогом стало создание в России первого законодательного учреждения -- Государственной думы. Менялся старый мир, и вместе с ним уходила и старая мода.

А пока русская элита по-прежнему "купалась в роскоши", увлеченно обустраивала свои дома, проводила в них электричество, телефонную связь, покупала новинки бытовой техники и стильные предметы домашнего обихода. Модерн меняет внешний вид самых привычных предметов: формы настольных ламп, телефонов, самоваров той поры отличались присущими модерну текучими плавными линиями.

Фото. Веер бальный. Кость, шелк, вышивка, гуашь. Россия, 1900-е гг. Поясные пряжки в стиле "Модерн". Металл, стразы. Франция, 1900-е гг. Туфли бальные. Атлас. Франция. 1800-1810-е гг. Коробочка. Корсетная фабрика И.Г. Абрамсонъ, Россия, 1906 г. Коробочка из-под пудры "Бриллиантовая". Россия, 1900-е гг.

Фото. Дамский кошелек в стиле "Модерн". Кожа, металл.

Туфли дамские, кожа, атлас. Санкт-Петербург, 19010-е гг.

Бальная книжка, 1900-е гг.



В первое десятилетие XX века в Москве были построены новые дворцы торговли: в 1906 году - "Пассаж Фирсановой" (ныне Петровский) и в 1908 году - универмаг "Мюр и Мерилиз". Они свидетельствовали о процветании общества, которое со страстью потребляло все новинки.

Дамская готовая одежда, сшитая по заказам универсальных магазинов, пользовалась спросом у покупательниц. Ассортимент костюмов, предлагаемый для клиенток, был широким. После Русско-японской войны в продаже появились даже японские кимоно, которые носили вместо домашних халатов. Зонтики, веера, перчатки, сумки на любой вкус и к любому наряду, туфли и ботиночки, косметика и парфюмерия -- весь мир "женских грез" был к услугам покупательниц. Многие вещицы можно было заказать по каталогу с почтовой доставкой - так модные веяния быстро распространялись даже в самые отдаленные уголки Российской Империи.

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и, зачастую, были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампуни, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель № 5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Ралле в Москве.

Многие такие торговые каталоги выпускались с приложениями -- руководствами по домашнему рукоделию. Дамы уделяли много времени шитью нарядов и их отделке в виде вышивки, мережки, кружев и аппликации. Большой популярностью пользовались суконные пелерины и полупальто для гулянья. Их также отделывали аппликациями из сутажа и тесьмы, кружева и шелка. Москвички часто покупали их в магазине на Петровке у знаменитой Щеславской.

Фото. Веер бальный. Шелк, кость, вышивка пайетками. Россия, 1910-е гг. Флакон духов "Букет Екатерины", стекло. "Брокар и К", Москва, 1906 г.

Флакон духов "Цикламен", стекло. Подставка под шляпные булавки, фарфор, Франция, 1900-е гг.

Фото. Рекламные проспекты. Магазин "Мюр и Мерилиз". Москва, 1910-е гг. Сумочки дамские. Металл, бисер. Россия, 1917 г. Веер девичий. Целлулоид. 1910-е гг. Ридикюль летний. Макраме. Россия, 1910-е г г. Шейные украшения. Бисер, муар. Венеция, 1915 г.

В престижных частных магазинах была широко представлена и готовая мужская одежда -- от шуб, подбитых драгоценным мехом, до визиток и фраков. Многие из вещей шились по заказам самих магазинов, на многих костюмах столетней давности до сих пор сохранились бирки -- "Мюр и Мерилиз", "Торговый дом "Платье" В.П. и Д. Митрофановых", "Бризак" и др. Приказчики в таких магазинах вежливо обслуживали клиентов, предлагая множество готовых мужских сорочек, цилиндров и котелков, тростей, моноклей, табакерок и кисетов. Постоянно устраивались скидки и распродажи - все это способствовало распространению модных тенденций и в другие слои общества.

Развитие транспорта, науки, связи, индустриальный рост повлияли и на образ жизни населения: он стал более мобильным. Появилась неформальная мужская (а позже - и женская) одежда для путешествий -- свободного покроя пиджаки, брюки разной формы и длины, костюмы-тройки из пестрых тканей. Предназначенная первоначально только для отдыха - постепенно такая одежда стала завоевывать место в деловом гардеробе сильного пола, и со временем она превратилась в традиционную одежду XX века.

Все активнее в жизнь людей входил спорт: катание на велосипедах, лыжах и коньках, игра в крикет и теннис - все это требовало особой одежды, свободной, удобной, не стеснявшей тело в движении и функциональной. Естественно, что со временем такие удобные модели стали появляться и в повседневном гардеробе.

Открытое загорелое тело постепенно стало символом активного образа жизни, прогресса - так постепенно в моду входят водные и солнечные ванны, а значит - и появляются специальные костюмы "для отдыха у воды". Дамы шили их из синей саржи, поверх панталончиков надевали короткую юбочку до колена. Купальные шедевры той поры напоминали детские матросские костюмчики. Позднее в моду вошли и мужские трикотажные купальные костюмы в полоску.

Фото. Обложка прейскуранта торгового дома "Платье" В.П. и Д. Митрофановых на Страстной площади,1915 г.

В России регулярно выходили журналы мод. В них, помимо модных новинок, печатались и многочисленные полезные советы по кройке и шитью, уходу за домом, воспитанию детей, обсуждались интимные проблемы, а также размещалась и первая реклама той поры.

Революция 1905 г. в России стала началом женской эмансипации - женщины начинают критически оценивать отведенное им в обществе место. Однако борьба за равноправие полов докатилась до России с опозданием, и, возможно поэтому, не была такой острой, как в Европе. Да, русские женщины стали более активными: начали заниматься спортом, путешествовать, во многих городах открывались женские курсы, женщин стали принимать и в университеты. Женщины стали и более высокообразованными - ведь появилось много чисто "женских" профессий: учительницы, стенографистки, телефонистки ("барышни", так известные нам по книгам и кинофильмам), секретарши, машинистки и т.д. Увеличилась численность работающих дам - они создали свой dress code для деловой жизни -- жакеты, блузки и юбки. Многие такие "интеллектуалки" были против "дамских оков" - корсетов: они никак не вязались с новым мобильным и спортивным образом жизни.

Фото. Л. Бакст "Одалиска". Эскиз костюма к балету "Шехерезада" на музыку Н.А. Римского-Корсакова. 1910 г.

Серьезной критике корсета также поспособствовало изобретение в конце 1890-х гг. немецким доктором Рентгеном хорошо знакомого нам сегодня аппарата, названного его именем. Ведь одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, что позволило врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет начала 1900-х годов.

Важным поворотом в истории моды, стали "Русские сезоны" 1909 года в Париже. Знаменитый импресарио Сергей Дягилев, по выражению французского драматурга Жана Кокто, "привел общественность в экстаз". Специально для "русских сезонов" им был поставлен одноактный балет "Шехеразада" на музыку Римского-Корсакова, для которого известный художник и иллюстратор Леон Бакст создал весьма откровенные для того времени костюмы - без корсетов и пачек, подчеркивающие тело и эротичную пластику танца.

Историк костюма Александр Васильев пишет в своей книге "Красота в изгнании": "...Бакст снял корсеты с танцовщиц, одел их в гаремные шаровары и тюрбаны, украшенные эгретами и мерцающим жемчугом". Постепенно таким "гаремным" стилем увлекся весь Париж - даже в интерьерах появились низкие диваны с горами подушек. Забавно, но художники тех лет часто называли свои шедевры в восточном стиле - "а la russe".

Фото. Платье бальное от-кутюр, тюль, ручная вышивка, блестки, искусственный жемчуг. В стиле работ Н.П. Ламановой, 1910-е гг.

Таким образом, были созданы предпосылки к революции в моде: в 1910 году произошел гигантский скачок в формах женской одежды. Корсет, перетягивающий фигуру, сдал свои позиции. Танцовщица-босоножка Айседора Дункан, выступавшая в античных туниках, мода на национальный фольклор, распространившаяся в ряде стран Европы, шумные выступления эмансипе, появление нового общественного транспорта - трамвая, - всё это вместе сделали наконец возможным появление нового фасона дамского платья: свободного, без длинного путающегося под ногами и метущего тротуар шлейфа, не деформирующего фигуру, скроенного по античным, восточным или народным образцам.

Дамы с облегчением сняли жестокие корсеты и высокие воротнички, плотно облегавшие шею (даже на ночной рубашке). В русской среде стали распространяться платья нового покроя "реформ" -- с завышенной талией, не утянутой корсетом. Модные наряды 1900-х теперь ниспадали с плеч, не фиксируя талию -- вычурные наряды прошлых лет ушли в небытие. К новым силуэтам подходили вышивки в народном русском стиле, кружева -- вологодские ручной работы и елецкие машинные. К этому времени отечественная промышленность уже освоила их выпуск.

Одним из первых новые модели внедрил выдающийся реформатор женского костюма Поль Пуаре. Изысканные отделки виртуозно использовала и подруга Поля Пуаре -- московская портниха Надежда Ламанова, поставщица Двора Ее императорского величества. Она во всем стремилась к уникальности, к художественной законченности создаваемых ею нарядов. Не удивительно, что не только аристократки, но и жены промышленников, актрисы, танцовщицы заказывали в Модном доме знаменитой Ламановой свои модные туалеты.

Большое влияние на моду оказали театр и появившееся недавно немое кино. В модных журналах все чаще стали публиковать фотографии отечественных звезд сцены, за их туалетами публика пристально следила, их личная жизнь, наряды и украшения обсуждались в прессе. Мужчины также восторгались модными красотками, но сами копировали кожаные одежды и трикотажные свитера победителей престижных соревнований "Санкт Петербург - Монте-Карло" (1912, 1913) на автомобилях марки "Руссо-Балт" и русских авиаторов.

Помимо сплетен и "желтой" прессы источником модный веяний в народе по прежнему оставались модные журналы - к концу первого десятилетия века они стали очень доступны. Во многих публиковали и бумажные выкройки, позволяющие сшить понравившийся наряд самостоятельно. Это не могло не отразиться и на модных тенденциях той поры: упрощается крой моделей, их отделка, в моду начинает вторгаться прямая линия. Мода становится как более практичной, так и более демократичной. Однако ручная работа не утрачивает своей популярности и в этот период.

Но внезапно обретённая свобода тела тяготила женщин, отвыкших легко двигаться. В моду входит силуэт "бильярдный кий". Юбки (их метко называли "юбки-рукава" (jupes-manches)) становились так узки, что ходить в них было почти невозможно.

Но, как писал журнал "Модный свет" в 1912 году: "... Что бы ни говорили противники нынешней "узкой" моды, но в этих узких юбках, обтягивающих бедра, в покатых плечах, в прическах, в шляпках, есть свой стиль, стиль XX века..."

От войны к миру (40-50 -ые годы)

Фото. Белое летнее платье 1943-45 годов, перешито из старой столовой скатерти. Тулуза, Франция.

Как вы знаете, 40-е годы прошлого века отмечены широкомасштабной войной, в которую были вовлечены многие страны. Наша война 41-45 годов, названная с легкой руки Сталина Великой Отечественной, является, на самом деле, продолжением Второй Мировой войны. Войны, которая потрясла все устои жизни, разрушив жизни миллионов людей и унеся с собой огромное количество мужчин. Разве могло такое событие не сказаться на моде? Разве можно было жить прежней жизнью? Конечно, нет. Голод, всеобщий дефицит, законодательное ограничение возможных фасонов одежды, допустимых цветов и нормативы на расход ткани - все это напрямую повлияло на то, что носили женщины 40-х.

Но, как это не удивительно, война, лишения и необходимость осваивать неженские занятия ничуть не повлияли на желание женщин быть красивыми! Напротив, дефицит пробудил оригинальность мышления, нестандартные решения и определил уникальность костюма этой эпохи. В ход шли любые подручные материалы (начиная от дерева и заканчивая столовыми скатертями), ткани от старой одежды комбинировались в новом платье или пальто, газеты шли на оригинальные шляпки. А как искусно рисовали стрелки на ногах, имитируя отсутствующие чулки!

Когда началась война, многие дома мод в Париже закрылись или были эвакуированы в Америку. Центр создания модных образов переместился в Голивуд. На экранах появились невероятно красивые женщины, дивы 40-х, которые до сих пор удивляют своей изысканностью и рафинированной красотой. Они показывали на экране тот гламурный мир, которого у остальных женщин уже не было. Бомбежка, раненые, все для фронта, все для победы, нищета и тотальный дефицит... Однако, в кино люди все равно ходили! И там получали возможность отвлечься от ужасной реальности.

Кинодивы 40-х - Лорен Бэколл, Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Рита Хейворт - были настоящим воплощением идеалов своего времени. На них хотели быть похожими все женщины! Брови вразлет ниточкой, подчеркнутые скулы, таинственный взгляд с богемной усталостью и бесконечными обещаниями.



Фото. Одна из кинодив 40-х - знаменитая Марлен Дитрих.

Кинодивы были настоящими царицами грез! А какие роскошные платья в пол они надевали!

Но позволить себе стать такой дивой в жизни многие не могли. Новый уровень обязанностей, суровые условия, мужская работа и военная атмосфера требовали от женщин соответствия в костюме. Крой и модные фасоны стали сужать бедра и расширять плечи. Погоны, подплечники, летучая мышь, горизонтальные линии кокеток в сочетании с узкими, малообъемными юбками определили новый характерный силуэт моды 40-х.

Фото. Пышные юбки 50-х - это настоящий праздник жизни после тяжелых военных лет. На фото - платье Дома моды George Mandell, 1955 год.

Кстати, вы не находите удивительным, что несмотря на войну, так много женщин носило юбку? Мы сейчас все чаще делаем выбор в пользу брюк и удобных джинсов. А наши предшественницы между окопами смело перемещались в юбке. Зачастую, короткой и узкой. Причем, в это же самое время гламурную Марлен Дитрих в мужском костюма выгоняли из приличных заведений... Так что, путь к законным брюкам в нашем современном гардеробе был действительно непростым и долгим.

Фото. Костюмы 40-х - начало стиля милитари. Серый костюм - Дом моды Баленсиага, бежевый костюм - Дом моды Гилберт Адриан.

По правде говоря, первые признаки моды 40-х появились еще во второй половине 30-х. Предчувствие войны ощущалось в воздухе и уже оказывало влияние на моду. Женский костюм изменялся под влиянием новой пропаганды, которая активно велась во всех странах, готовящихся к войне. Женщины стали заниматься мужскими видами спорта - стрельбой, альпинизмом, их социальная активность сильно повысилась. И к концу 30-х годов образ новой самостоятельной женщины с активным мужским началом нашел свое естественное отражение в костюме. Однако, финальная точка развития силуэтов 40-х пришлась конечно на конец войны.



Но вот многолетняя война наконец закончилась, мирные соглашения подписаны, выжившие возвращаются по домам. Что же происходит с модой? Женщины, не задумываясь, простились со своим мужественным костюмом и обратили все свое внимание на новую коллекцию Кристиана Диора.

Знаменитая коллекция "Королла" 1947 года в одночасье утвердила новый модный силуэт New Look! Долой подплечники и летучую мышь! Да здравствует талия, грудь и пышные бедра! Конечно, пышных бедер после голода военного времени ни у кого не осталось, но пышные покрои юбок на подъюбниках искусно создавали нужное впечатление. Женщины как никогда хотели снова быть женщинами. Слабыми, красивыми, уточненными и ни за что не отвечающими. И Диор показал им самое подходящее платье для этого.

Пока одни критиковали Диора за расточительство (уж слишком много метров ткани надо было на его наряды!), а другие старательно копировали новый фасон, женщины с упоением примеряли новый силуэт на себя. Спустя несколько сезонов Диор предложил дамам еще один новый силуэт, но он не был принят широкими массами. Женщины не собирались так быстро расставаться с образом цветка. New Look продолжал жить!

Тем не менее, за 50-е было создано несколько новых силуэтов, которые позволили женщинам с разными фигурами подобрать самое подходящее платье. Пожалуй, впервые в истории моды одновременно развивались разные силуэты. выставка стиль мода модерн

Другой особенностью нового времени стало появление промышленной моды. За время работы Домов моды в эвакуации они переняли американскую практику создания более доступной промышленной одежды. Так "от кутюр" повернулся лицом к людям, и дизайнерская одежда стала доступна широкому кругу дам.

Фото. Коктейльное платье с драпированным корсажем, Дом моды Lanvin, Париж, 1955 год.

Мода за «железным занавесом» (70-80 годы)

Еще до окончания войны, в 1944 году, был подписан указ о создании Дома моделей. Среди военных выцветших кителей, старых пиджаков и серых пыльников появились первые заказчицы в волшебных нарядах. На советскую моду теперь начали работать фабрики, которые до этого шили шинели и ватники для армии. Женщины заполонили магазины, покупая шелковые платья с ярками анютиными глазками и тюльпанами, крепдешиновые блузки с вышивками, облегающие юбки и чулки.

Преображался внешний вид людей. Модная, яркая, красивая одежда подчеркивала долгожданную радость, праздничную эйфорию победы. Женщины спешили с головой окунуться в мирную жизнь, найти себе пару в поредевших рядах мужчин. Мода стала своеобразным лекарством от ран, нанесенных войной.

В 1949 году на знаменитой еще с ХVIII века "улице моды" Кузнецком мосту в доме № 14 был открыт Общесоюзный Дом моделей одежды - ОДМО. Здесь работал лучший творческий коллектив страны, который снабжал фабрики лекалами новых моделей. Выпускался "Журнал мод" и наборы выкроек, проводились сеансы показа мод для населения.

Фото. "Журнал мод", 1945, №3-4, обложка.

Однако модели из журналов разительно отличались от того, что можно было увидеть на полках магазином. Тому было объяснение - после войны стояла задача как можно быстрее насытить рынок одеждой, доступной населению. Часто в ущерб ее качеству. Да и за годы войны на многих швейных фабриках были ликвидированы должности художников-модельеров. А те, что остались, вынуждены были работать под жестким надзоров ЦК. Ведь мода в СССР носила идеологическую "советскую" окраску и была централизованной. Подлинной свободы в творчестве не было. Звучали призывы советских искусствоведов "не брать иностранные журналы мод и копировать, а создавать свое". Советскую моду должен был отличать демократизм, "массовость", бессословность и общедоступность. "Внимание художников было направлено на создание таких образцов одежды, в которых с соблюдением признаков общемировой моды были бы оригинальные черты, соответствующие самобытности нашей советской женщины. Работа над творческим преобразованием народных форм явилась началом большой и ответственной задачи по созданию советской моды", - говорилось в отчете МДМ за 1945 год.

Но, наперекор запретам, художники-модельеры создавали шедевры, даже из скромных отечественных материалов. В крупных городах и столицах союзных республик коллекции сочинялись с учетом местного колорита. Открывались ателье индивидуального пошива одежды, которые часто работали по иностранным модным журналам.

Массовое влияние на развитие советской моды традиционно оказывало кино. Подражая советским актрисам, таким как Любовь Орлова и Марина Ладынина. Валентина Серова и Лидия Смирнова, Людмила Целиковская и Зоя Федорова, женщины делали перманентные завивки, выщипывали брови, красили ярко губы, носили кружевные воротнички и шелковые платья в горох.

5 марта 1953 года умер "Вождь всех народов". Спустя три года первый секретарь ЦК КПСС, Хрущев на закрытом заседании XX съезда зачитал секретный доклад - "О культе личности И.В. Сталина-. Обстановка в стране менялась. Появилась возможность говорить вслух, не боясь "стукачей". Политические заключенные выходили на свободу "за отсутствием состава преступлений", многих реабилитировали посмертно. Народ воспрянул духом.

Десятилетие с 1956 в СССР назвали "оттепелью". Термин прижился после выхода в одноименной повести Ильи Эренбурга. Повеяло слабым ароматом свободы, но и это приносило людям счастье. Успехи СССР были налицо. Строилось много фабрик, заводов, гидроэлектростанций, взмыли ввысь отечественные гражданские самолеты. В период "оттепели" перед страной было поставлено три задачи: накормить народ, дать ему достойное жилье и - красиво одеть.



Фото. Платье коктейльное, синтетическая ткань с набивным рисунком, лиф декорирован застроченными складками. СССР, начало 1960-х гг. Принадлежало М.Т. Лукашевич.

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это событие перевернуло сознание тысяч юношей и девушек: взгляды на моду, манеру поведения, образ жизни. В столице появились "стиляги", они выделялись пестрыми пиджаками, брюками дудочками, броскими галстуками, обувью на "манке", и девушки -"чувихи", которые носили пышные юбки и ярко красились. Они высмеивались в прессе и осуждались "трудовым народом".Музыкант А. Козлов в своих воспоминаниях писал: "После Фестиваля заметно начало меняться отношение к одежде, прическам и даже образу жизни <…> С 1958 -- 59 годов, когда массы иностранных туристов хлынули в СССР, все это (джинсы, одежда, пластинки) стали объектом фарцовки и быстро распространилось на обычную молодежь".

В 1957 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". В фильме есть эпизод, когда героиня участвует в дефиле Дома моделей. Платья на манекенщицах были роскошными, с пышными юбками, как у Диора. Эта мода, как символ "счастливой послевоенной жизни", имела успех в Париже сразу после войны (1947). Но до СССР она докатилась с большим опозданием. Поскольку мало кто мог себе позволить потратить 5 метров ткани на одну юбку солнце-клеш!

Фото. Вечерний ансамбль, парча, отделка бархатом. Москва, 1969 г. Принадлежал актрисе Н.Н. Фатеевой

В эти годы мир гостеприимно распахнул нам двери, и советские мода стала откровением за рубежом. С большим успехом в Европе были показаны первые высокие русс кие сапожки модельера Веры Араловой в комплекте с беличьей шубкой. Модные вещи украшались с фантазией, иногда с элементами фольклорного стиля. Советские модельеры понимали что, представляя "чисто европейскую моду" на Западе, они проиграют. Поэтому сознательно использовали в коллекциях экзотический для иностранцев "фольклорный стиль", что вызывало бурю аплодисментов.

Менялись и материалы - в моде синтетика, ткань будущего - ведь она также символизирует новую эру в истории человечества. Модные нейлоновые блузки и рубашки, капроновые чулки, шубки из искусственного меха - теперь они на пике моды!

В 1967 году в Москве открылся Первый международный фестиваль моды. Он проходил в новом спортивном комплексе "Лужники". Москвичи воочию увидели коллекцию легендарного Дома Chanel и других знаменитых домов моды из разных стран. Об этом событии известный искусствовед Ирэн Андреева писала: "Здесь древнее и вечно молодое искусство одежды говорило в полный голос <...> Как красноречива была мода на фестивале! Двадцать четыре страны рассказали нам о своей сегодняшней жизни языком одежды и моды".

Готовились к фестивалю и советские кутюрье - ведь надо было продемонстрировать триумф советской моды и советского строя. В ОДМО над фестивальными коллекциями работали очень талантливые модельеры Слава Зайцев, Татьяна Осмеркина, Тамара Мокеева, Юлия Денисова, Лина Телегина, Тамара Файдель, Ирина Крутикова и др. Особое впечатление произвела модель "Россия" Татьяны Осмеркиной. Неожиданно под сводами Дворца спорта в Лужниках, словно неземное видение, появилась высокая стройная блондинка в алом платье древнерусского стиля с вышивкой на груди.

Слава Зайцев в книге "Такая изменчивая мода" писал о модели "Россия": "Свободное, ниспадающее прямыми складками, с просторными рукавами платье теплого красного цвета, дополненное огромной разлетающейся, подобно крыльям, шалью, создавало неповторимый образ России с ее простотой и раздольем, красотой и своеобразием".

Первое десятилетие правления Л.И. Брежнева не называли "периодом застоя". Для благополучия народа в эти годы было сделано немало - в СССР появились наряды не только из стран социалистического лагеря, но и "западные". С большими очередями, по невероятному блату - но их можно было достать

В Москве открылись модные магазины - "Ванде", "Лейпциг", в них часто "выбрасывали" дефицитный импортный товар. Для партийной элиты работали "распределители", такие, как 100-я секция в ГУМе, Вход в неё был с Красной площади по специальным талонам, которые выдавали в ЦК или Совмине. "Отовариться" могли и народные артисты, и герои социалистического труда, но нечасто, например, в случае выезда за границу, для поддержания имиджа.

К началу 1970-х в СССР с опозданием проникла миди мода и стиль хиппи. Стали популярны длинные юбки "ярусами", как у цыганок, или юбки "банан", закрученные по спирали. Собираясь на вечеринку или в отпуск, их можно было смастерить из пестрого сатина самим, за одну ночь. Популярными были нитки бус из полудрагоценных камней, батистовые блузы в фольклорном стиле с вышивками и "жатые" юбки "made in India". В продажу "выбрасывали" кримплен, нейлон, и другие синтетические ткани с яркими рисунками "купонами".

Наши женщины полюбили ткани с люрексом, они часто шили из них наряды. Для вечерних туалетов выбирали платья трапециевидной формы "принцесс" или комплекты "а-ля дворцовые пижамы", придуманные чуть раньше в Италии нашей соотечественницей, княгиней Ирэн Голицыной. Они состояли из туники и брюк, иногда в угоду хиппи - с клешами.

Фото. Yves Saint Laurent, эскиз для русской коллекции, 1976 г.

В 1970-е годы "железный занавес", которым страны пытались оградить от тлетворного влияния запада, начал понемногу приподниматься: советские люди стали выезжать за рубеж. В страну хлынул поток зарубежных туристов - интерес к России за границей всегда был невероятно высок. Не могло это не отразиться и на моде. Ив Сен-Лоран в июле 1976 года представил в Париже революционную коллекцию Haute Couture, кардинально меняющую направление моды. Никто до него не посвящал целый показ культуре одной страны. Ива Сен-Лорана вдохновляло русское искусство - иконы, живопись, балет и опера. Президент фонда Yves Saint Laurent Пьер Берже так писал: "Русская по духу коллекция была очень важна для творчества Сен-Лорана. Она при жизни возвеличила его, все это было так ново для моды".

В СССР кумиром богемы стал Слава Зайцев, не только как модельер ОДМО, но и как пропагандист моды. Многие годы он комментировал показы мод, проходившие в Доме кино. Он одевал актрис, балерин, спортсменов, писал статьи и делал рисунки для Журнала мод. Его активность была безграничной.

Начало 1980-х в СССР стало воистину "периодом застоя" - старческого, маломощного, безынициативного: сменяли друг друга престарелые лидеры ЦК КПСС, также продолжала дряхлеть и разваливаться вся страна. Во всем ощущался дефицит, прилавки пустовали, за одеждой, любой, пусть просто удобной и добротной, выстраивались жуткие очереди.

Специалисты разных отраслей могли выезжать за границу. Чтобы они не тратили там валюту, в Москве открыли магазины "Березка". Здесь можно было купить все -- от автомобиля до колготок. Привилегированная публика одевалась в распределителях и обшивалась в закрытых ателье. Она разительно отличалась от общей массы населения страны.

В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС был выбран М.С. Горбачев. Он заявил: "Без "малой революции" в партии ничего не выйдет!".

В стране началась "перестройка". Пресса получила свободу, издавались прежде запрещенные книги - это называлось "гласность". На телевидении появилась молодежная программа "Взгляд", её смотрели все. Люди впервые услышали о "рыночной экономике".

Однако гласность в стране была относительной. Даже в сфере моды оставалось тайной за семью печатями имя модельера, так эффектно одевавшего Раису Горбачеву. И только в ОДМО знали, что туалеты для неё создает модельер Тамара Мокеева.

Слава Зайцев стал героем перестройки. Возглавив Московский Дом моды при Министерстве бытовой промышленности, он говорил о себе: "На моем веку мне пришлось не только творить, но и бороться с чиновниками в СССР. Однако судьба награждает стойких людей. Я стал самостоятельным, у меня появилось ИМЯ!". И борьба эта велась не на словах - известный модельер, которого на Западе ставили в один ряд с Пьеров Карденом, до 1986 г был "невыездным" (ему был запрещен выезд в капиталистические страны) и до 1987 года коллекции маэстро на зарубежных подиумах демонстрировались в отсутствие автора.

Фото. Слава Зайцев, модель из коллекции "Тысячелетие крещения Руси", 1988 г.

В 1987 году модельера пригласили в Финляндию, потом в Индию. В Америке он показал коллекцию, посвященную 1000-летию Крещения Руси. В 1988 г. мадам Карвен, глава знаменитого Дома, пригласила Зайцева показать коллекцию "Русские сезоны в Париже" в столице моды. "25 января 1988 года в столице мировой моды впервые была показана моя авторская коллекция в русском стиле. Французы поняли и приняли меня! Это событие стало в моей жизни эпохальным. В своём отечестве мне никогда столько не аплодировали! За русскую моду, за русский стиль, за неожиданные формы костюмов, прообразом которых были народные одежды Древней Руси. Там была великолепная ручная вышивка, дивной красоты филигрань", -- рассказывал после модельер. В этой коллекции Слава использовал только три цвета -- красный, белый и черный: "Красный цвет -- это радость бытия, радость жизни, мощного актива. Недаром на Руси самым любимым цветом бы я красный, значит -- красивый". Мэр Парижа Жак Ширак вручил русскому модельеру медаль и диплом почетного гражданина столицы моды. А почетным гражданином родного Иванова он стал только через восемь лет!

В биологии виды, обитающие в изоляции, всегда отличаются от своих собратьев - таковы законы эволюции. Так и советская/российская мода, долгое время отделенная от остального мира "железным занавесом", представляет собой уникальное культурное и историческое явление. Ведь мода и история - как мы только что убедились, связаны самым тесным образом.

Тенденции современной моды.

Первое и самое значимое из пяти направлений, которые приберегла мода на конец столетия -- пуризм. На языке моды это слово означает минималистские модели, имеющие целью подчеркнуть индивидуальность человека. Достигается это за счет применения высококачественных тканей и превосходного покроя, с учетом всех особенностей фигуры. Пуризм в моде отрицает украшающие детали, считая их лишь элементом поверхностной красивости.

Впервые пуризм заявил о себе в начале 1970-х годов. Его основатель -- художник-модельер из Нью-Йорка по имени Хэлстон. Кстати, представители высшего света Америки были его частыми гостями и заказчиками - Элизабет Тейлор, Лайза Минелли, Жаклин Кеннеди... Эти роскошные женщины смогли по достоинству оценить одежду нового стиля, лишенную каких бы то ни было декоративных элементов и исключительно элегантных в своей простоте. Справедливости ради стоит сказать, что и количество критиков стиля было огромным. Это неудивительно: в эпоху кричащих узоров предложенный Хэлстоном аскетизм казался чем-то невозможным. Но прошло совсем немного времени, и голоса критиков стали заметно тише, а пуризм вот уже четверть века неизменно присутствует на подиумах Высокой Моды.

«Отсутствие декоративных деталей и простой покрой - этого слишком мало для того, чтобы составить представление о пуризме!» -- скажет наш читатель. И будет совершенно прав! А посему -- представляем вам перечень «примет» данного направления.

Силуэты: стройные, облегающие, с применением трикотажного полотна. Характерны узкие юбки и брюки, повторяющие все изгибы женского тела. Второй основной силуэт -- А-образный. Как вы понимаете, исключительно для дам: расширяющаяся книзу одежда при относительно узких плечах.

Модели: длина в основном до щиколотки, брюки и юбки облегающие в бедрах, без складок и карманов. Жакеты и пиджаки - длиной до бедер, с воротниками-стойками или вообще.без воротников. Возможен воротник-шалька.

Аксессуары: цвет и материал максимально соответствуют моделям. Лаковая или отполированная до блеска телячья кожа -- фавориты пуристских дополнений. Пуговицам отведена сугубо утилитарная роль, подбирать их следует строго под цвет одежды.

Ткани: нарочито буклированные, тонкое джерси, трикотаж в резинку, любые ткани с нежным ворсом. Синтетика исключается.

Как не хватало моде в последнее время экстравагантности и броскости! Эти качества способна возродить тенденция «романтика блошиного рынка». Благодаря ей созданы прекрасные, будоражащие воображение и чувства модели, излучающие магию прошлых времен. Они словно вышли из секретных мастерских сказочных портных. Это немного сумасшедшие, но великолепные в своей неповторимости шедевры. Порой комбинация вещей кажется совершенно бессмысленной, но в этом и заключается прелесть этой романтически-ностальгической моды. Пусть даже немного бесполезной на первый взгляд.

В основу этого направления легли три других: «блумсберри», «портобелло», «дворец».

«Блумсберри» и «портобелло» -- направления в английской молодежной моде соответственно 1920-х годов и 1970-х годов. Блумсберри -- район Лондона, где в 1920-е годы собиралась богема. Вирджиния Вульф, руководившая кружком литераторов, собрала вокруг себя людей, которые отличались, помимо всего прочего, еще и внешним видом. Они комбинировали вещи, казалось бы, совсем не подходящие друг к другу. Отчего это делалось? Порой -- от недостатка средств, а порой - для того, чтобы эпатировать сограждан.

На эти вольности эхом откликнулись в 70-е годы. Лондонский блошиный рынок Портобелло стал признанным центром авангардизма. На нем можно было разыскать и приобрести за гроши вязаные шапочки и клетчатые жилеты времен Вирджинии Вульф. Пожалуй, ни сама писательница, ни ее друзья и предполагать не могли такого резонанса спустя полвека.

Ну, а что же такое «дворец»? Это всего лишь составляющая направления «блошиный рынок». Она находится в области фантазии. В том числе и нашей с вами, дорогой читатель. И если вы привнесете в свою одежду вышивки золотом «из дворца восточного султана» или отделки тончайшим кружевом, о котором лишь мечтали фаворитки Людовика XIV, это и будет ваш «дворец».

Силуэты и модели «блошиного рынка», как вы понимаете, не поддаются описанию. Они тем и прекрасны, что неожиданны и немыслимы для многих окружающих.

В нашем ателье по пошиву мужской и женской одежды самые «волшебные» ткани: металлизированные, атласные, бархатные, кружевные... Особый шик достигается путем комбинирования натуральных и синтетических тканей. Причем, чем ярче контраст -- тем лучше. Помните только одно -- правил здесь никаких нет!

Аксессуары: исключительно важная роль отводится головным уборам. Некоторые известные кутюрье предлагают шляпы с помятой тульей. Они смотрятся безусловно забавно, вот только хватит ли у вас мужества появиться в обществе в этакой «гармонике»? Сумки и шарфы -- в фольклорном стиле, они могут быть сшитыми или связанными.

Словом, основополагающий принцип тенденции «романтика блошиного рынка» -- никаких принципов!ЗМало осталось дизайнеров, которые обошли вниманием это направление -- ведь оно открывает необъятные просторы для творчества.

Третье направление -- «азиатский» стиль. Богатейшие ткани, украшенные сверкающими камнями, сложнейшей вышивкой и расшитые блестками, -- вот что характеризует «азиатские тенденции». Добавьте сюда драматический макияж и такой редкий аксессуар, как веер, и перед вами образ, исполненный театральной таинственности, подлинно восточного обаяния и шарма. Это направление, как и предыдущее, не укладывается в какие-либо рамки. В его основе - буйная фантазия художника, помноженная на многовековые традиции народных ансамблей Востока.

Модели: жакеты прямого покроя с типично восточным воротником-стойкой. Застежки, как правило, сбоку. Характерна так называемая застежка «мао» -- по линии середины переда, на пуговицах, прямая. Брюки удобные, широкие, не стесняющие движений, на эластичном поясе. Длина пальто до щиколоток. Платья и блузы прилегающего силуэта, сшитые из тончайших трикотажных полотен.

Силуэты: прямые, А-образные, а также облегающие типа слим-лайн.

Декор -- наиважнейший элемент данного направления, его душа и суть. Необходима богатая вышивка, как правило, с растительным орнаментом или с экзотическими птицами. Не стесняйтесь пестроты и роскоши, употребляйте яркие отделки и контрастные бейки.

Ткани: самые что ни на есть «восточные» - шелк, атлас, бархат. От обилия сочных цветов должно захватывать дух у окружающих. Вы можете свободно «использовать любые: от вишнево-красного до бирюзового и золотого. Не забывайте и про тончайшие трикотажные полотна. Пусть ваша одежда мягко струиться или ниспадает тяжелыми фалдами.

Аксессуары возможны совершенно непривычные: веера, гребни, китайские или японские зонтики от солнца... Кстати, еще в старом Китае художественный уровень аксессуаров определял не только социальный статус владельцев, но и наличие (или отсутствие) у них эстетического вкуса.



Как вы думаете, откуда взялся «новый деловой» стиль для современной женщины? Ну конечно, из запасников мужской деловой моды! Неброские модели «нового делового стиля» в сочетании с чувственной нежностью женщины должны, по прогнозам специалистов, покорить будущее. Это -- союз силы и нежности. Но! Модельеры не устают напоминать: модели «мужского типа» -- для хрупких и изящных дам! В противном случае -- даже не экспериментируйте! Ведь в силуэтах доминирует линия Н, то есть модель от линии плеч до нижнего края брюк составляет прямую линию. А если ваш собственный силуэт также представляет букву Н или, что не редкость, О -- «новый деловой стиль» не для вас. Расстраиваться не стоит - для вашей прекрасной женственной фигуры есть кое-что другое...

Деловая женщина в мужском костюме -- это не новость. Стилисты дамской моды уже давно обращаются к одежде сильного пола. Используются самые интересные детали: все варианты шлиц рукавов, строгие лацканы и воротники-стойки, классические складки у пояса и всевозможные хлястики.

Модели: вариантов жакетов и пиджаков множество -- все заимствованы из мужской моды. Длина пальто в стиле 1920-х годов -- до середины икры или до колена. Большинство брюк имеет отвороты, стрелки, складки у пояса. Данная тенденция предлагает и платья -- преимущественно классического покроя, средней длины.

Аксессуары: женщины охотно повязывают мужские галстуки, дабы ни в чем не отступать от «нового делового стиля». Шляпы также мало чем отличаются от мужских по своей форме и расцветкам. Часы, ремни, очки -- все это подчинено двум основным требованиям: строгость и элегантность. В фаворе -- часы-хронометр, солнцезащитные очки с широкими дужками и большой портфель из великолепной кожи.

Материалы: твид, саржа, все шерстяные или хлопчатобумажные ткани и натуральная кожа. Расцветки сдержанные, в основном однотонные. Если и встречается рисунок, то очень мелкий и ненавязчивый.

Пришло время -- и возродились традиции шотландских помещиков. Яркая клетка благополучно сочетается с деловым покроем, а харрис-твид -- с мехом. Именно в многообразии подобных сочетаний -- прелесть «шотландского» стиля. Романтика в союзе с целесообразностью -- именно так в двух словах можно охарактеризовать шотландский стиль. Все в нем определяют детали: карманы-портфели, воротники из вельвета, кожи и замши, отвороты и оторочки из искусственного меха с «хищным» узором.

Силуэты и модели: характерны простые женственные силуэты и силуэты мужской деловой моды. Непременно -- жакеты в спортивном стиле, шерстяные блейзеры или твидовые парки, «старомодные» вязаные жилеты... Покрой пальто напоминает сюртук. Традиционная юбка в складку (килт), едва доходящая до икр, стала несколько шире и значительно короче.

Аксессуары: в числе фаворитов направления - меховые горжетки, кепи и шапки с наушниками, кожаные сумки типа докторских саквояжей, кружевные чулки и перчатки из кожи, имитирующей какую-нибудь рептилию (можно зебру).



Заключение

Мода и стиль были и остаются одной из важнейшей ступеней в развитии человечества. Язык моды способен раскрыть души и мысли людей, заглянуть во внутренний мир каждого человека. Порой, не всем удаётся понять этот язык и овладеть им. Но существуют люди, которые знают его в совершенстве и помогают нам постигать азы модных тенденций и направлений. Великие модельеры, дизайнеры, начинающие специалисты в моделирование и конструирование одежды живут и дышат волшебством Моды. Развитие и совершенствование этих профессий является необходимым правилом на данный момент времени и, конечно же, в будущем.

- «То, что я делал, Коко Шанель никогда не сделала бы. Она возненавидела бы это» - Карл Лагерфельд

- «Я думаю, что красота есть во всем. Там, где «обычные» люди видят, что это уродливо, я же нахожу красоту в этом» - Александр Маккуин

- «Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, ее облик совершенно меняется, а язык тела становится более выразительным» - Кристиан Лубутен

- «Хорошо одетый человек тот, кто считается с собой и с другими» - Пьер Карден

- «Мне физически больно видеть женщину, которая своими руками превратила себя в жертву моды, лишила себя индивидуальности и выглядит смешно и странно» - Ив Сен-Лоран

- «Мода - это не лейблы и не марки. Мода - это то, что спрятано глубоко в вашей душе» - Ральф Лорен

- «Можно на людях выглядеть возвышенно и гламурно, но на самом деле о человеке говорит то, как он одевается в свой выходной» - Александ Вэнг

- «Раньше каждый хотел откусить лакомый кусочек от моды, теперь этот торт такой огромный, что не хватает животов переварить его» - Жан-Поль Готье

- «Мода -- это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять её каждые полгода» - Оскар Уайльд

- «Остерегайся оригинальности. В женской моде оригинальность может привести к маскараду» - Коко Шанель

- "Шпильки очень удобны, а туфли от Гуччи выглядят великолепно, но все же я ношу свои кроссовки гораздо чаще. Я ценю свое удобство превыше всего" - Шарон Стоун

Размещено на Allbest.ru

...