Мода 70-х годов во Франции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство науки и образования РФ

Сочинский Государственный Университет

Инженерно-экологический факультет

Кафедра «Дизайн»

Реферат по истории костюма на тему:

«Мода 70-х годов во Франции»

Выполнила: студентка 4 курса

Группы 11-ДК

Курикова А.О.

Проверила: Ильичева Н. П.

Сочи 2014



Содержание

Введение

1. Мода 70-х годов во Франции

2. Пьер Карден

3. Ив Сен-Лоран

4. Соня Рикель

5. Клод Монтана

Заключение

Использованные источники



Введение

Дух свободы 60- х плавно перетек в 70 -- е годы. Индивидуальность становилась все более популярной, и акцент делался именно на ней. Это проявлялось абсолютно во всем и конечно в одежде. Семидесятые наслаждались свободой, а мода стала веселым развлечением. Совершенно неважно было, какой у человека социальный статус и количество денег на банковском счете. Законы и ограничения исчезли. Американский журнал «Time» призывал: «Создавайте свою собственную моду, так как в 1970 -- х именно это и является модой ». Мода 70 х годов прошлого столетия подарила миру много замечательных имен, некоторые из которых были популярными всего несколько лет, а другие вошли в историю модной индустрии.



1. Мода 70-х годов во Франции

В 70-е годы 20 века характер современной моды существенно меняется. Единого модного направления, как такового, больше нет, каждая группа потребителей, выбирает тот стиль, который соответствует ее эстетическим воззрениям.

Модная одежда, теперь является не только средством социальной принадлежности, но и дает возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует. Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». Хотя, если оглянутся на моду того времени из дня сегодняшнего, то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается некий общий стиль 70-х.

Потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители учитывали вкусы тех, кому предназначалась их продукция.

Коммерческий успех стал одним из основных критериев оценки творчества «создателей моды».

В 1970-х годах главный голос принадлежал тем, кто работал для массового потребителя, делал промышленную моду. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей.

Стилисты больше не трудились анонимно, скрываясь за названиями фирм, для которых разрабатывалась одежда. Многие создатели готовой одежды обзавелись собственными марками.

С 1971 представители Синдиката высокой моды, добились принятия правил, которые разрешили молодым дизайнерам показывать новые коллекции. Это сделало Париж столицей промышленной моды. Появилось понятие «нувель кутюр» (новая высокая мода), новая модная стилистика стала зарождаться именно в коллекциях прет-а-порте.

70-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный - стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели.

К середине 70 -- х годов сложилось два основных направления - классическая комфортная одежда и ультрамодная, экстравагантная. Влиянию и развитию моды стали подвержены многие страны и наряду с Парижем и Лондоном центрами моды становятся Нью-Йорк и Милан. Источниками вдохновения служило абсолютно все -- от достижений технического прогресса до обращение к истокам народного творчества.

Метр французской моды Пьер Карден в 1977 году запустил новую линию одежды, которую назвал » прет -- а -- кутюр ». Это что-то среднее между высокой модой и готовым платьем. В 70 -- е годы Пьер Кардену пришлось пересмотреть свое отношение к творчеству, которое он начинал как истинный футурист. Короткие юбки пришлось заменить на длинные, а для своей музы Майи Плисецкой он создал платье -- радугу, которое вполне соответствовало царствующему в начале десятилетия стилю хиппи.

Ив Сен -- Лоран также продолжал творить свою историю. » Как Будда, Магомет или Иисус Христос, Ив Сен -- Лоран не мог быть существом из плоти и крови, -- вспоминает Ги Монреаль, знакомый с Сен -- Лораном много лет. -- Он был для людей иконой. Мифом, пылающей надписью на небесах haute couture «… Его вклад в мир моды сложно переоценить. Он вывел на мировые подиумы пэчворк, благодаря ему женщины добавили в свой гардероб адаптированный смокинг, приобщились к новому стилю » сафари », ввел новую длину под названием «миди », а весь мир увидел одежду с интерпретацией русских мотивов. Большой вязаный кардиган с поясом или на пуговицах, который часто носился в качестве верхней одежды, в середине 70-х, был той самой вещью, без которой немыслим модный гардероб. мода лоран рикель карден

В 70-е высокая мода уже не оказывает сильного влияния на массовую моду. Но коллекции Ив Сен-Лорана, по-прежнему рождали новые тенденции. Семидесятые начались для Сен-Лорана неудачно. «Коллекция 40-х годов» потерпела провал, хотя в ней Сен - Лоран предвосхитил ретро моду. В мире моды к этому не были готовы, оценив модели из коллекции как «кич» - из-за необычности сочетания мини-юбок с широкими квадратными плечами времен Второй мировой войны, огромными декольте на спине с гипюровыми вставками, тюрбанами и платформами. Вторая коллекция осень-зима 1971 -1972 годов стала успешной, особенно куртки из стеганой ткани. Триумф ждал Сен-Лорана в 1976 году, на показе коллекции «Русские балеты и оперы». Коллекция, которую назвали революционной, меняющей модное направление, оказала большое влияние на массовую моду. Блузы, пышные юбки, стеганые жилеты и отделки золотыми кантами находили отголоски и в массовой моде на протяжении десятка лет.

Великий кутюрье создавал невероятно элегантные и стильные вещи, пользовавшиеся неизменным успехом, будь то вечерние туалеты, деловые костюмы, костюмы в стиле сафари и т.д.

В 1976 году Сен -- Лоран создал коллекцию «Opera-Ballets russes», в которой было 110 моделей. Он любил русскую литературу, русскую музыку и это стало вдохновением для создания самой известной из его коллекций.

В 1971 году Ив Сен -- Лоран выпустил первую мужскую линию парфюмерии. Фотограф Жан Лу Сьефф специально для рекламной компании снял дизайнера обнаженным, чем вызвал шок у публики. Такое случилось впервые, Сен -- Лоран и здесь стал первопроходцем.

Появились дизайнеры, которые работали только для линии прет -- а -- порте.

Одной из них была Соня Рикель, получившая титул королевы трикотажа. В 1962 году она сделала свой первый свитер, а в разгар студенческих волнений в 1968 году открыла свой первый магазин на Рю де Гренель в Париже. Ее одежда имела огромную популярность, так как была носибельна в любых ситуациях. В стиле самой Рикель преобладает трикотажная одежда, длинные боа, ее любимый черный цвет, как символ элегантности, стразы и маленькие вязаные шляпки.

А все началось с того, что будучи беременной в свои 28 лет Соня поняла, что она никак не помещается в одежду, которую диктовала мода того времени и стала искать для себя выходы из этой ситуации. Она рисует свитер своей мечты и заказывает его у итальянского поставщика своего мужа. Серый, простой, немного облегающий, но очень удобный понравился ей настолько, что именно с него началась карьера дизайнера Сони Рикель. Вот так из одной маленькой идеи вышла большая судьба стилиста!

Американцы по сей день считают ее истинной преемницей Коко Шанель Дизайнер с красной гривой, она продолжала линию пропаганды свободной и удобной одежды для женщин. Рикель ломала стереотипы и каноны, диктуемые великими творцами, и адаптировала одежду в соответствии с индивидуальным подходом

В 70 -- е годы силуэт от Сони Рикель в стиле 30 -- х годов приобрел огромную популярность. Ее принцип -- » Свобода показать все лучшее и прятать то, что не столь хорошо ». Не смотря на свое пристрастие к черному цвету в своих коллекциях она играет красками и цветовыми акцентами, а полоски считаются ее фирменным знаком. В 1973 году Соню Рикель избрали вице -- президентом Синдиката прет -- а -- порте, этот пост она занимала 20 лет. Карл Лагерфельд в это время являлся ведущим модельером Дома Хлоэ, который создавал одежду прет -- а -- порте класса люкс. В его творчестве переплетались мода, великолепное ремесло и знание истории искусств, в которой он всегда черпал вдохновение. В 70 -- е годы Лагерфельд увлекся стилизацией костюмов и платьев 30 -- 40 -- х годов, благодаря этому в моду опять вошли пышные орнаменты и графика в стиле ар деко.

Многие женщины не только шили, но и вязали, достигнув в этом деле большого мастерства. Рукоделие было очень распространено в то время, к тому же в моду вошли фольклорные направления. Во второй половине 70 -- х годов были востребованы русские тенденции в мире. Вспомним русскую коллекцию Ив -- Сен -- Лорана в 1976 году. Люди, работавшие с ним многие годы, говорят, что это была самая удачная и известная из его коллекций. Крупные шали, платки со славянскими рисунками были очень популярны.

Возможности советской моды были сильно ограничены, поэтому она на некоторое время отставала от западной. Ведущим модельером СССР был Вячеслав Зайцев, работавший в Москве, в известном Доме моды на Кузнецком мосту. Его коллекции всегда были акцентированы на русском стиле и имели большую популярность в мире. Они демонстрировались в Париже, Нью -- Йорке и Милане

В конце 70-х большую известность получили французы Терри Мюглет и Клод Монтана, создававшие «жусткую», агрессивную одежду, часто из кожи.

В последний год десятилетия Монтана показал модели сильно приталенные, но при этом с расширенной линией плеч, определившие силуэт восьмидесятых годов. Идеи, рожденные дизайнерами и продемонстрированные на подиумах, перемешиваясь с уличной модой, создавали многоликий стиль семидесятых.

2. Пьер Карден

Биография. Родился 2 июля 1922 г. в Италии, в городе Сан Андреа да Барбара. Получил архитектурное образование в Сэйнт-Этьен во Франции.

Во время Второй Мировой войны служил в Красном Кресте.

· 1936-40 - работал бухгалтером и помощником портного в Виши;

· 1939 - там же учился у мужского портного Манби;

· 1945-46 - был ассистентом модельеров, работавших на дома моды мадам Пакуин и Эльзы Скиапарелли в Париже;

· 1946-50 - возглавляет мастерские Дома моды Кристиана Диора в Париже;

· 1946 - начинает разрабатывать костюмы для кино;

· 1947 - помогает разрабатывать New Look;

· 1950 - становится директором и главным конструктором Дома моды Пьер Карден в Париже;

· 1951 - представляет первую коллекцию;

· 1958 - осваивает японский рынок высокой моды.

· 1959 - представляет первую коллекцию prкt-a-porter;

· 1968 - появляются собственные ткани Cardine;

· 1969 - представляет детскую коллекцию;

· 1970 - создаёт Espace Cardin;

· 1996 - устраивает специальный показ в Атланте, приуроченный к Олимпийским играм;

· 1998 - представляет аромат Orphee;

· 2000 - в честь Пьера Кардена назван новый культурный центр во французском Сент-Уан.

Создание и развитие компании Pierre Cardin

Пьер Карден на протяжении всей своей карьеры проявлял незаурядные предпринимательские навыки. В связи с этим, он стал не только одним из самых богатых дизайнеров, но и человеком, чьё имя стало нарицательным. Карден - это глобальное явление. Именно он стал первым дизайнером, начавшим освоение рынков Японии, Китая, России и Румынии, называя своим именем сотни вещей, от галстуков и будильников до белья и сковородок.

Пьер Карден был первым дизайнером, который смог понять истинные возможности бизнеса в мире моды. В 1959 г. он начинает выпускать вещи категории prеt-a-porter. Этим поступком он шокировал Chambre Syndicale - главный контролирующий орган высокой моды в Париже. Его действия были расценены, во-первых, как попытка сделать элитную дизайнерскую одежду более доступной, и, во-вторых, открыть глаза на реальное положение вещей в сфере модного бизнеса. Всё это повлекло исключение Кардена из рядов Chambre Syndicale.

Пьер Карден всегда был заинтересован в качественном покрое и производстве. Отличное качество и по сей день является его товарным знаком.Одежда от Cardin минималистична, изысканно сшита, имеет причудливые формы и дополнена различными аксессуарами. Основной упор сделан на шерсть и трикотаж. Начиная с платья «баллон», продолжая платьями-рубашками и заканчивая серией кринолинных платьев, Пьер Карден как бы двусмысленно выделяет наиболее примечательные формы тела.

Технический прогресс, достижения науки и техники были выражены в его коллекции Space Age в 1964 г. Он представил белые трикотажные чулки, гербовые накидки, носимые поверх леггинсов, и «трубчатые» платья. Был очевиден интерес Кардена к искусственным волокнам. В 1968 г. он создал свою собственную ткань Cardine. Основными её составляющими были ультрапрочные волокна с вкраплениями различных геометрических узоров.

Весьма любопытны асексуальные проекты Пьера Кардена для женщин. В них при помощи различных конусов, очертаний, вырезов и лепных украшений, был сделан акцент на женской груди. Точно так же, с помощью его асексуальных мини, акцентировались ноги. Эксперименты с перфорированием, которыми Пьер Карден был увлечен в 1960-х, в 1970-х сменились использованием более легких материалов, таких как джерсовая ткань, методов «Sunray» и плиссирующего гофрирования. На передний план выходят спирали, вытесняя геометрические узоры. Становятся популярными волнующие вечерние наряды из слоистого и печатного шифона.

Пьер Карден был первым дизайнером, который в послевоенные годы бросил вызов лондонскому Savile Row. Невероятную популярность приобретают пиджаки без воротников, которые застёгивают на все пуговицы. Нечто подобное носили Битлз. Очень многие начинают носить такие пиджаки с водолазками, что выглядит весьма свежо и стильно. Карден убирает воротники и оставляет карманы, тем самым отступая от традиционных веяний. Всё это делается с целью создания нового мужского стиля. С тех пор мужской костюм, который всегда являлся традиционным, становится частью мира высокой моды.

Возможно, в последние годы влияние Кардена как модельера несколько снизилось. Дизайнер считает, что изобретательность и талант часто недооценивались. В выступлении перед студентами американского колледжа в Атланте в июле 1996 г. он сказал:

«Я могу проектировать всё, от стульев до шоколада, но мода - всё ещё моя первая любовь. Вы можете сделать что-то классическое, что-то красивое, но это - только хороший вкус. Истинный талант должен сопровождаться элементами шока; 30 лет назад я сделал чулки чёрного цвета, и все решили, что они уродливы. А вот теперь эти чулки стали классическими».

К концу 2000 г. Пьер Карден начал искать покупателя для своей империи. Он отклонил предложения от французского гиганта LVMH, так же как и от Gucci, желая найти кого-то, кому он будет безгранично доверять, и кто не только сохранит целостность бренда, но и позаботится о его многочисленных служащих.

«Я не становлюсь моложе», - сказал он Women's Wear Daily 5-го декабря 2000 г. «У меня нет никаких наследников, и я хочу гарантировать, что моя компания продолжит существовать и в будущем. Пока что я не нуждаюсь в продаже; я всё ещё встаю и работаю каждый день. Но если я хочу гарантировать своим служащим, что они не останутся без работы, я должен начать планировать будущее компании уже сейчас».

Выставки. 1990-91 -- Пьер Карден: прошлое, настоящее и будущее, Victoria & Albert Museum, Лондон.

Награды

· 1963 -- награда Sunday Times International Fashion, Лондон;

· 1977, 1979, 1982 -- награда Dй d'Or;

· 1983 -- присвоен титул «Шевалье Почетного Легиона»;

· 1985 -- Оскар моды, Париж;

· 1988 -- награда Foundation for Garment and Apparel Advancement, Токио;

· 1988 -- присвоено звание «Кавалер Почётного Ордена», Италия;

· 1991 -- назначен почетным послом ЮНЕСКО.

3. Ив Сен-Лоран

"Самая лучшая одежда для женщины -- это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я"

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир -- 1 июня 2008, Париж, Франция) - один из ведущих французских модельеров ХХ столетия. Считается основателем стиля унисекс. Стал первым дизайнером, кто использовал в своих показах темнокожих моделей.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж, где без труда поступает в Школу при парижском Синдикате высокой моды, а также начинает работать независимым стилистом и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского Vogue, который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам Кристиан Диор. Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна аксессуаров. Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции от кутюр. С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий кутюрье умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла бренд от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look.

«Этот парень спасет Haute Couture»,- писала об Иве французская пресса.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble - хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное платье.

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома Dior, который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Основание бренда «Yves Saint Laurent»

В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию «Yves Saint Laurent» на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.

В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари и т.п.

Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.

Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте.

Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.

Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine's и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.

К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками. Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с подиума, обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.

Поздние годы и смерть

В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле «casual» были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности Альбера Эльбаза, после чего критики стали находить ее «скучной».

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира, живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.

В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.

Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.

Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle, который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.

В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.

На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель Иман, которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.

Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.

«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,

- Пьер Берже.

Знаменитые высказывания

· С годами я понял, что самое главное в платье -- это женщина, которая его надевает.

· В этой жизни я жалею лишь об одном -- что джинсы придумал не я.

· Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.

· Любовь -- лучшая косметика. Но косметику купить легче.

· Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.

· В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.

· Самая лучшая одежда для женщины -- это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Ив Сен-Лоран: 80-90-ее

Ив Сен-Лоран столько всего создал, изобрел, ввел, предложил миру моды, что охватить все творения в одном маленьком посте немыслимо.
Просто немножко Сен-Лорана периода 80-х и 90-х: вечерние и коктейльные платья и знаменитости в платьях от Сен-Лорана разных лет.

4. Соня Рикель

Биография. Соня (урождённая Флис) Рикель родилась в Париже 25 мая 1930 года. Училась в средней школе в Нейи-сюр-Сен. В 1953 году вышла замуж. Имеет двух детей, которых зовут Натали и Жан-Филипп.

Свою первую вещь - коротенький серый свитер - она сделала на заказ в 1962 году, а уже в мае 1968 открылся первый парижскийбутик Сони Рикель.

В 1975 году открывается домашний магазин полотен в Париже, тогда же в качестве коммерческого управляющего компании начинает свою карьеру Натали Рикель, которая затем становится художественным директором по производству в Японии, директором-постановщиком показов, а потом и вовсе творческим директором дома Rykiel.

В 1983 году Соня Рикель становится обозревателем журнала Femme, а в 1987 в Париже состоялось открытие магазина Sonia Rykiel Enfant. В этом же году запускается линия косметики в Японии. Спустя два года в Париже открывается магазин Rykiel Homme.

Двумя событиями в жизни бренда был отмечен 1990-й год: это, прежде всего - открытие нового флагманского магазина в Париже и представление коллекции мужской одежды Rykiel Homme.

В 1992 году открывается очередной магазин Rykiel Homme в Париже, в этом же году Соня представляет коллекцию обуви. Через год бренд выпускает аромат SONIA RYKIEL.

В 1998 году Соня Рикель отметила 30-летие первого бутика в Париже. Она вспомнила “вехи” истории своего бренда, к примеру, студенческие беспорядки, заставившие ее временно закрыть бутик, и многое другое.

В 2009 году Соня Рикель и шведский ритейл H&M выпускают совместную коллекцию нижнего белья «Sonia Rykiel pour H&M». Вторая коллекция была выпущена в феврале 2010, анонсирована третья.

В 2010 году дом Sonia Rykiel объявил о создании первой собственной коллекции интерьерных тканей, в этом же году в парижской галерее “La Gallerie Catherine Houard” состоялась выставка рисунков Сони Рикель.

Награды

1983 -- Министерства культуры Франции «Croix des Arts et des Lettres»;

1985 -- присвоен титул «Шевалье Почетного Легиона»;

1986 -- Fashion Group, “Ночь звезд”;

1993 -- Officier de l'Ordre de Arts et des Lettres.

Вот весьма убедительный пример того, как интеллект и индивидуальность человека проявляются в его работах. А именно, в вещах французского Pret-a-Porterдизайнера Сони Рикель. Её тоненькие кости и копна волос стали, своего рода, визитной карточкой. И именно она - Соня Рикель, пожалуй, является своим главным дизайнерским творением. Она начала создавать вещи, не имея опыта, когда, будучи женой владельца магазина Laura, ждала ребенка и не смогла найти одежду для беременных по своему вкусу. Продолжая разрабатывать трикотаж для магазина, Рикель довольно быстро определилась с дальнейшим направлением деятельности. Она решила делать вещи для современных зажиточных французских женщин.

В 1964 году Рикель прозвали «королевой трикотажа». Её вещи продавались в США в магазинах Анри Бандэль и Блумингдейл в Нью-Йорке. «Тощие» свитера с их высокими проймами выглядели шикарно. Часть их изюминки заключалась в расцветках и только набиравшем популярность узоре в полоску. Помимо стандартных цветов: чёрного, морского, серого и бежевого, использовалась также уникальная палитра, созданная самой Соней. Её наполняли приглушенные тона - полосы цвета морской пены с отливами серого. Несмотря на то, что сама она не любит красный цвет (отдавая предпочтение черному и только черному), Рикель активно использует его в сочетании с различными оттенками. И палитра эта изменяется от сезона к сезону.

Рикель всегда и всячески поощряла стремление женщин быть независимыми и творческими. Поэтому она продолжает расширять ассортимент одежды иаксессуаров, тем самым, как бы поддерживая эти стремления. Помимо трикотажа и трикотажных изделий, она использует креп и твид для производства нежной и мягкой одежды. Фантазии на вечерние темы лучше всего выразились в легких и роскошных черных тканях, часто в сочетании со стразами, металлическими нитями, вышивкой или вкраплениями бархата.

Модели коллекции Rykiel варьируются от простеньких узкоплечих пуловеров с узнаваемыми фирменными «фишками», до опущенных в плечах туник,кардиганов, как коротких и остроугольных, так длинных и обтекаемых. Фирменные элементы могут быть разными: мягкими, как банты, или жёсткими, как шляпки гвоздей. Некоторые модели, как например обрезанные брюки-клёш, время от времени повторяются в её коллекциях. Зато юбки и брюки, с которыми многие носят классический свитер Рикель (был показан журналом New York Times в Patricia McColl's 1988 spring fashion preview под названием “коротенькая притча во языцех»), часто отражают современные модные тенденции.

Соня является автором нескольких книг.

«Я чувствую себя больше романистом, нежели модельером», - сказала она для «International Herald Tribune» Сюзи Менкес. «Я - тот, кто пишет новую главу каждый сезон. Пишет обо всём, что видит вокруг себя».

И то, что она видела вокруг себя, появилось на облегающих платьях или спине свитера: «Moi», «Fкte» и «Plaisir». Английские слова тоже не остались без внимания: «Artist», «Black Tie» и «Black is Beautiful». Даже вечерняя одежда ощутила на себе писательский талант Сони. Модель 1983 года, с прозрачным чёрным кружевным лифом, чёрными рукавами из крепа и юбкой, была окружена поясом с вкраплениями искусственных бриллиантов, на котором была надпись: «Специальное издание вечерней мечты». Тем не менее, самыми часто появляющимися словами являются: «Sonia Rykiel» или просто «Rykiel».

Вещи Рикель можно назвать одними из первых, которые продемонстрировали деконструктивность в одежде. Свитера из шерсти высокого качества (иногда с примесью ангорской шерсти) часто имеют внешние швы. С начала 1980-х годов Рикель создала, по крайней мере, две линии повседневной одежды из хлопкового велюра. Эта нежнейшая ткань очень хорошо подчёркивает силуэты. Каждый сезон появляются: как минимум, одно платье, пара брюк, пуловер, кардиган и пиджак с внешними швами. Они предлагаются в нескольких расцветках, в том числе и в полоску, а иногда и с различными рисунками. Как и многие другие дизайнерские вещи, простые на вид, они часто подделываются. Естественно, неудачно.

Другая специализация Рикель - верхняя одежда. Её пальто, будь оно из тонкой шерсти или из искусственного меха, всегда выглядят весьма объёмно. Помимо этого есть линии аксессуаров, детской и мужской одежды, а также парфюмерии.

Её страсть к художественному оформлению не ослабевает ни на миг. Так как семья всегда была важным моментом в её жизни, она ввела в семейное дело дочь Натали, её мужа, и трёх их дочерей, которые теперь тоже создают коллекции великолепной одежды для Sonia Rykiel.

В интервью Менкес в апреле 1998 года Соня призналась: «Я написала историю женщин мира. Мы все имеем те же потребности и желания, требования в работе и семейной жизни. Видение женщины Соней Рикель? У неё всегда виситсумка на плечах, поэтому она может идти вперед - даже с детьми в обеих руках».

В начале двухтысячных Рикель продолжает делать то, что всегда делала лучше всего - модную одежду различных стилей и из различных тканей. Она создала тугие топы, геометрические юбки и платья для коллекции круизных линий. И конечно чёрный, всегда чёрный цвет - её личный фаворит. Она стала старше и мудрее, но её принципы остались теми же: одежда должна быть сложной, и, как она сказала в интервью Менкес:

«Представлять собой своеобразный вид «культурного бульона». Чтобы быть современным, нужно быть осведомлённым в том, что происходит вокруг».

Соню Рикель однажды назвали “Коко Рикель”. А ведь и правда, она сильная, ультраженственная, интеллектуальная, успешная, имеет талант к ненавязчивой и простой саморекламе. Да и вообще, вполне отчётливо демонстрирует свой потенциал в области инноваций. Так что её без угрызений совести можно назвать достойной преемницей традиций Шанель.

5. Клод Монтана

(франц. Claude Montana) - известный французский дизайнер, создал модную марку под своим именем. Этот модельер разрабатывал одежду в агрессивном стиле, любимым его материалом была и остается кожа. Его имя и его стиль являются признанными символами 80-х.

Монтана родился в Париже 29 июня 1949 года, через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Клод начал карьеру дизайнера, как ни странно, в Лондоне. В мир моды он пришел в 70-е, в возрасте 20 лет. До этого молодой человек начинал серьезно изучать химию, занятия которой в результате бросил, чтобы перейти к изучению права. Однако и в этой области юноша не увидел своего призвания. Тогда Клод занялся разработкой дизайна бижутерии. Первые свои украшения Монтана создал из папье-маше, которые щедро украсил стразами. Коллекции, созданные молодым человеком, необычайно нравились публике и отлично продавались. Стиль, в котором работал Монтана, был авангардным и сложным. Таких дизайнеров, как он в те годы было крайне мало.

В 1973 году Монтана вместе с другим молодым модельером по имени Мишель Костас (Michelle Costas) работал над созданием коллекции класса прет-а-порте для французского модного Дома «Idйal-Cuir». Помимо этого Клод стал ассистентом модельера в мастерской фирмы «MacDouglas Leathers». Всего через год молодой, но талантливый юноша уже руководил всем отделом дизайна в этой компании.

1975 год для Клода Монтаны был отмечен успешными сотрудничествами с такими известными марками, как «Ferrer y Sentis Knitwear» и «Complice».

В Париж Клод Монтана вернулся в 1976 году. Здесь молодой человек заинтересовался разработкой аксессуаров из кожи. Он создал целую коллекцию таких изделий и продемонстрировал ее в одном из столичных кафе. Публике очень понравилось творчество Клода, и он стал пользоваться большой популярностью. Совсем скоро Монтана открыл собственный бутик аксессуаров в Париже. Вскоре после этого модельер взялся за создание женской одежды. Модный Дом Claude Montana был зарегистрирован и открыт в 1979 году. Прошло два года, и компания запустила работу своего первого фирменного бутика в Париже.

Наряды, создаваемые тогда Монтаной, выглядели немного странно. Это были модели с невероятно широкими плечами и узкими талиями. Клод создавал жакеты, которые застегивались на одну пуговицу и имели чересчур большие воротники-шали. Модельер предлагал надевать их с мини-юбкой или узкими брюками. Обувь непременно должна была быть на супервысоком каблуке. Однако главной особенностью стиля дизайнера было то, что все эти костюмы выполнялись из черной кожи и украшались металлическими деталями. Женщина, в творчестве этого дизайнера, становилась словно карикатурной и схематичной. Клод Монтана нередко становился объектом нападок и обвинений, многие считали, что он возрождает фашистские образы в моде, а также его причисляли к художникам-женоненавистникам.

Затем в творчестве Клода Монтана начали появляться другие цвета, кроме черного. Еще одним любимым оттенком модельера стал сливово-синий. В 80-е годы стиль этого дизайнера стал очень уместен, потому что прекрасно вписывался в атмосферу всеобщего увлечения роскошью. Мир моды как нельзя лучше воспринял созданные им в то время костюмы из белой кожи, украшенные деталями золотого цвета. Именно в это время модельер получил свой неофициальный титул «Короля подкладок под плечи».

Кожа - это самый любимый материал кутюрье. Именно из нее были созданы лучшие творения этого мастера. Вообще Клод был первым, кто начал делать наряды для высокой моды полностью из кожи. Сам Монтана для себя также предпочитал одежду именно из этого материала. Клод превосходно ее обрабатывает и может сделать из нее настоящий шедевр моды. Работать с этим нетрадиционным для высокой моды материалом обучил его известный Мак-Дуглас, который специализировался на кожаных изделиях.

По мнению Клода Монтана, кожаная ткань требует особенного дизайнерского подхода. Изделия должны иметь четкую структурную форму и агрессивный стиль. При этом материал за счет своей мягкости добавляет моделям плавность и закругленность.

В 1981 году вышла первая мужская коллекция одежды, созданная Клодом. Называлась она «Montana Hommes».

В 1982 году модели Клода Монтаны были представлены на выставке «Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design» («Интимная архитектура: современный дизайн одежды»), которая была организована Массачусетским технологическим институтом.

Одним из направлений деятельности Клода была помощь молодым модельерам. Он оказывал поддержку школам, где обучали мастерству современного дизайна, а также приглашал многих студентов попрактиковаться в своей мастерской.

С 1989 года дизайнер был назначен арт-директором модного Дома Lanvin. На должности главного дизайнера в этой компании он проработал до 1992-го. Для работы на компанию Lanvin Клод временно приостанавливает деятельность собственного бренда, но в 1991-ом вновь ее возобновляет. С этого времени модельер создает коллекции параллельно для двух торговых марок. Коллекции класса «от-кутюр», которые он создал в тот период, покорили даже тех, кто раньше критиковал его творчество. Постепенно общественность привыкла и полюбила его агрессивные и громоздкие модели. Однако руководство марки сочло работы Монтаны слишком смелыми и экстравагантными. Поэтому на его место был приглашен дизайнер Доминик Морлотти (Dominique Morlotti).

В середине 80-х модельер принимается за создание парфюмерной продукции под своим брендом. Дебютный аромат был выпущен как дополнение к новой коллекции кожаных аксессуаров в 1986-ом. Назывался он «Parfum de Peau». Этот парфюм стал обладателем сразу двух наград фэшн-индустрии. Первую ему присудили, как лучшей парфюмерной композиции, а вторую духи получили благодаря необычному дизайну флакона, который был творением самого Монтана.

Следующий парфюм от Claude Montana предназначался для сильной половины человечества и назывался «Montana Homme», дизайнером флакона которого вновь выступил сам модельер. Второй аромат французской марки тоже не остался без внимания, ему присудили премию от модного журнала «Cosmetic News». При создании обоих духов Клод делал ставку на соблазнительность.

В 1990 году модельер был удостоен одной из самых престижных премий мира моды - «Золотого наперстка» («Golden Thimble award»). В следующем году Клоду Монтане вновь выпала честь стать обладателем этой почетной дизайнерской награды.

В 1992 году была запущена новая линия производства в компании Claude Montana, которая называлась «State of Claude Montana» («Страна Клода Монтаны»).

В 1996 году модельер возобновил работу над аксессуарами, сделанными из натуральной кожи.

В 1997 году вышел новый аромат для женщин от Claude Montana, назывался он «Just Me». Для него модельер создал флакон в виде полуоткрытой молнии на одежде. Это символизировало сексуальность и откровенность. Причем цвет флакона был близок к цвету кожи. Эта новинка привлекла интерес общественности.

В 1998 году на фирму Клода Монтаны обрушились финансовые трудности, причиной которых стало падение популярности чересчур сложного стиля модельера. Результатом этого стало то, что компанию поглотили конкуренты. Клоду пришлось продать все права на свою фирму и свой бренд. Модельер полностью поменял облик всех коллекций, теперь он начал создавать одежду в свободном молодежном стиле, который, кстати, был и более прибыльным, чем агрессивно-сексуальный. В том же году увидела свет его первая коллекция класса прет-а-порте, которая имела демократичную направленность. Называлась она «Montana Blu». Вместе с ней увидел свет и новый парфюм французской марки, который, как и одежда, больше не ставил перед собой цели соблазнять. И наряды, и духи Клода Монтана объединились теперь под общим лозунгом: «Современность, простота и свобода!». Эти слова стали официальным девизом обновленного стиля этого парижского кутюрье.

Что касается личной жизни дизайнера, то он был женат на модели по имени Уоллис Франкен (Wallis Franken). Их свадьба состоялась 21 июля 1993 года. Супруги были ровесниками, обоим молодоженам было по 44. Их знакомство до брака длилось 18 лет. Уоллис всегда вдохновляла Клода. Когда они поженились, Франкен уже имела за плечами один брак, у нее было две взрослых дочери и маленькая внучка. Дизайнер и бывшая модель прожили вместе до 1996 года, именно тогда Уоллисс погибла, упав с балкона собственной квартиры на третьем этаже парижского дома. Следствие выяснило, что женщина покончила жизнь самоубийством.

Клод Монтана сегодня является признанным символом моды 80-х годов, таким как и Тьерри Мюглер (Thierry Mugler), который также был приверженцем агрессивного стиля и цвета. Оба дизайнера создавали новые нетрадиционные образы и ввели моду на так называемую сексуальность андрогина. Это существо, которое не имеет пола, оно связано с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Клод Монтана активно участвовал в процессе стирания различий между полами. Среди знаменитостей 80-х воплощениями этого образа были Майкл Джексон (Michael Jackson), Бой Джордж (Boy George), Грейс Джонс (Grace Jones) и Энни Леннокс (Annie Lennox).



Заключение

Мода 70-х имела один девиз: «Можно всё!», она вырвалась из «золотой клетки», с криком вошла в нашу жизнь. Новый имидж, яркость и уличный стиль, сочетание несочетаемого, диско, панк, рок, романтика, разнообразие стилей, легкость и элегантность - вот такой была мода 70-х.

В ходу были самые разные стили -- комфортный унисекс ( джинсы и свитер ), практичный ( платья -- рубашки, костюмы, твидовые юбки ) и романтически -- этнический ( вышивки, кружева, брюки -- клеш, длинные платья ). Все они мирно уживались друг с другом, что и является характерной чертой постмодернизма. Мода 70 х годов прошлого столетия была пестра и разнообразна, продолжила идею индивидуальности. Появление большого количества дизайнеров, которые становились новыми законодателями мод, способствовало возможности выбора различных стилей и направлений. Многие из них продолжили свое творчество в 80 -- е годы и позднее, создав великие модные империи, живущие по сей день.



Использованные источники

1. http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe

2. http://servetki.ru/moda/254-antologiya-mody-xx-veka-s-30-h-po-90-e-goda.html

3. http://wiki.wildberries.ru/people/designers

Размещено на Allbest.ru

...