Дом моды "Irfe"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Лаборатория педагогического творчества Иркутского государственного университета

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ г. Иркутска

Дом моды "Irfe"

Автор: Радюк Елизавета

Учащаяся 10 класса

МОУ Лицей ИГУ г. Иркутска

Руководитель:

Карнаухов Сергей Геннадьевич

учитель истории и обществознания МОУ

Лицей ИГУ г. Иркутска

г. Иркутск, 2014 год



Введение

Я считаю, что данная работа актуальна, потому что мода, как и все остальное, циклична. Она же играет не малую роль в жизни современного человека. Мне стало очень интересно, как появилась профессия модели и я решила выяснить, как все зарождалось, на примере Дома Моды IRFE.

Я поставила перед собой следующие цели и задачи: изучить историю Дома Моды IRFE; проследить становление манекенщицы, как профессии; узнать о мотивациях и смысле профессии у современных моделей, по средствам анкетирования;

Материал для данной работы я брала из литературных и интернет источников. Данная работа включает в себя: введение; определение целей и задач; основную часть, состоящую из трех глав и параграфов; заключение; список используемой информации и приложения.



Глава 1

1.1 О доме

IRFE - один из старейших Домов моды, основанный в Париже в 1924 году, занимавший сначала весь первый ,а позже и второй этажи дома 10 по улице Дюфо. Название происходит от первых букв имен создателей - великой княгини Ирины Романовой и князя Феликса Юсупова. Объездив весь мир, княжеская чета обосновалась в Париже и решила вместе начать предприятие, которое давало бы Феликсу возможность проявить свой талант художника, а Ирине - найти ему применение. Так родился проект модного дома, составившего конкуренцию самым престижным домам моды своего времени.

1.2 Об основателях

Княгиня Ирина Романова, юная ослепительная красавица, принадлежавшая к царствующему дому, племянница Николая II, внучка и любимица императора Александра III. Её родители с 1906 часто проводили время на юге Франции, поэтому в семье Ирину звали Irene (Ирэн) на французский манер.

Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон-- один из красивейших мужчин России, выпускник Оксфорда, обладатель безупречного вкуса, наследник баснословного состояния.Благодаря своему социальному положению и браку, он часто посещал самые почтенные семьи русской империи и самых прославленных представителей европейской аристократии. Князь рос в роскошном дворце, принадлежавшем его семье. Он научился любить красоту и восхищаться совершенством благодаря его близким. Особенно его матери, княгине Зинаиде, чья элегантность была широко известна, и ее сказочной коллекции ювелирных изделий, содержащих бесценные бриллианты и жемчуг. Эта среда позже вдохновит Феликса, когда он будет создавать модный дизайн для дома IRFE и украшать его помещения.

Свадьба этих легендарных людей вошла в историю, так как стала последней свадьбой императорской семьи до начала Первой Мировой войны, заставшей молодых в свадебном путешествии в Германии.

В 1917 году Юсуповы уехали из столицы в свое крымское имение. Весной 1919 года войска красных приблизились к Крыму; вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее близкие, среди которых были и Юсуповы - Ирина, Феликс, их четырехлетняя дочь, перебрались заграницу.

Супруги обосновались в Булони, а затем переехали в небольшой дом в Париже.

Идея открытия собственного Дома Моды возникла у князя после поездки в Америку.

Князь Феликс Юсупов умер в Париже 27 сентября 1967 в возрасте восьмидесяти лет, затем умерла его жена 26 февраля 1970 года, в возрасте 74 лет, также в Париже.

Их дочь Ирина, вышла замуж за графа Николая Шереметева и родила дочь, Ксению, названную в честь ее великой бабушки, Великой Княгини Ксении, сестры Николая II. Ирина сейчас живет в Париже и Афинах.

1.3 История дома

В небольшой квартире в 1924 году создавались первые платья «Irfe». Почти весь персонал состоял из друзей четы Юсуповых и других русских эмигрантов. Раскройкой были заняты княжны Оболенские - Саломия и Нина. Принимали участие в создании коллекции князь Никита Романов, Мария Воронцова-Дашкова, княгиня Елена Трубецкая.

Презентация произвела фурор. В парижском отеле «Ритц» к гостям спустились модели-аристократки.

Модели IRFE были очень современными -- андрогинными, для девушек aМ la garcon. Причем, в то время в работу манекенщицы входила обязанность присутствовать среди гостей и рассказать потенциальным клиентам о фасоне, ткани предлагаемого платья. Поэтому, русские аристократки, знавшие по 2-3 языка, оказались ценны для такой работы. Но апогеем дебютной коллекции стала сама Ирина Александровна, которая сама вышла в одном из платьев в качестве модели. Говорят, что от природы скромной, Ирине эта роль далась с большим трудом.

Из частного проекта Юсуповых ателье моды IRFE вскоре превратилось в законодателя мод «бурных 20-х». Международный успех имели изысканные платья для коктейля, элегантная и современная повседневная одежда и авангардные для того времени предметы спортивной одежды.

Этот первый удачный опыт предпринимательства сподвиг Феликса Юсупова на открытие вместе с бароном Эдмоном де Зюиланом в 1925г. магазина фарфора на соседней с IRFE улице Ришпанс. В дальнейшем, князь принимал участие в оформительстве парижского ресторана "Мезонет" на рю де Мон-Табор, выполненного в "русском стиле", и открыл ресторан "Лидо", автором интерьеров которого стал художник Шухаев.

В 1925г. в Туке был открыт первый филиал IRFE, ведение дел в котором было поручено двоюродному брату Ирины Александровны - князю Гавриле и его жене - Антонине Рафаиловне Нестеровской, бывшей балерине Императорского балета.

Впоследствии были открыты ещё два отделения модного дома: в Лондоне на Беркли-стрит, под руководством некой миссис Энсил, и в Берлине, в доме Радзивиллов на Паризерплатц.

В 1926г. у дома IRFE появилась собственная парфюмерная линия. Она была представлена четырьмя ароматами: Blonde-для блондинок, Brunette-для брюнеток, Titiane-для шатенок и Grey Silver-для женщин элегантного возраста. Духи производились в ограниченном количестве. Авторами ароматов были Феликс и Ирина. Дизайн рекламного постера духов IRFE, изображающего прямоугольный флакон с граненым черным колпачком, создала принцесса Маргарита Греческая.

1.4 Конец и новое начало

В 1931г. было объявлено о ликвидации дома IRFE и всех его филиалов по экономическим причинам. Только легендарные ароматы продолжали существовать до 60-х годов.

Однако в 2008 году Irfe возобновил работу, благодаря Ольге Сорокиной. Этому предшествовала встреча с Ксенией Шереметовой-Сфири, внучкой Ирины и Феликса. С тех пор она возрождает "выбывший" из модной гонки почти на восемьдесят лет модный дом, являясь одновременно его владелицей и дизайнером.

дом модный модель irfe



Глава 2

2.1 Основоположник профессии модели

Чарльз Фредерик Уорт -- французский модельер английского происхождения, основатель дома моды House of Worth, один из первых представителей высокой моды.

Уорт родился в 1825 году в Боурне в Линкольншире (Англия) в семье стряпчего. Проработав в нескольких магазинах тканей в Лондоне, в 1846 году он переехал в Париж. Там он работал у торговцев тканями Гажелена и Опигеза. Во время работы в их магазине он женился на Мари Верне. Мари примеряла шали и шляпки для потенциальных клиентов. Уорт создал несколько простых платьев для жены, про которые начали спрашивать клиенты.

Став младшим партнёром в фирме, Уорт предложил своим партнёрам заняться пошивом одежды, но они не решались. В 1858 году Уорт познакомился с состоятельным шведом, Отто Бобергом, который был готов профинансировать предприятие. Вместе они открыли швейную мастерскую Уорта и Боберга. Уорт вскоре попал под патронаж французской императрицы Евгении, после чего у него стали одеваться дамы полусветаКэтрин Уолтерс и Кора Перл, австрийская принцесса Паулина фон Меттерних, любовница императора Вирджиния Ольдоини, актриса Сара Бернар и певица Нелли Мельба. Многие из его клиентов приезжали в Париж из других стран, в том числе из США.

Значительная часть работы Уорта была связана с переопределением женской модной формы, что включало избавление от излишних рюш и оборок и использование дорогих тканей для создания простых форм. Он считается первым дизайнером, который начал ставить метки на создаваемой им одежде. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, как было принято раньше, он четыре раза в год показывал модельные платья на показах мод. Его покровительницы выбирали модель, которая после этого шилась в выбранных тканях и с учётом их фигуры.

Уорт первым стал использовать для показа новых моделей не деревянные бюсты, а модные показы, на которых молодые дамы демонстрировали созданные им наряды. Своих манекенщиц Уорт называл sosies (фр. двойники).

2.2 Манекенщицы

Чуть больше, чем сто пятьдесят лет назад этой профессии манекенщицы просто не существовало. Работу прекрасных манекенщиц выполняли большие, в человеческий рост, деревянные куклы-манекены. Их наряжали в модные наряды и возили по поместьям, замкам, богатым домам, а то и по ярмаркам и базарам, демонстрируя «тренды последнего сезона». Так на протяжении нескольких веков, распространялась мода, так держали в курсе новинок от кутюр провинциальную аристократию.

Затем начался салонный период. Свой вклад в модные показы внесли светские дамы, демонстрируя модную одежду на себе в салонах высшего общества. Они же в конце 19 века стали устраивать у себя в домах фотосессии, позируя в шикарных туалетах перед камерой. В те годы появился интерес к снимкам новых платьев для демонстрации их подругам или своему портному, чтобы он мог, глядя на фотографию, создать новый наряд. Кстати, в это же время появился и «промышленный шпионаж», - ведь кутюрье 19-го начала 20 веков держали свои фасоны в строжайшем секрете, не показывая эскизы даже представителям прессы. Показы были всегда закрытые, для узкого круга «своих», и зарисовывать на них что-либо было строжайше запрещено. Рисунки моделей попадали на страницы журналов и газет спустя полгода после показа - сначала узкий круг клиентов заказывал себе обновки, а уж потом о новых фасонах узнавали остальные “заинтересованные лица”.

Главным критерием был рост - 160 см, а комплекция была второстепенным фактором. Нужно было владеть несколькими языками и быть говорливой - клиентки могли расспросить, чем отделаны рукава пальто, каков состав ткани и зачем нужны вытачки.

Манекены делились на категории: самыми распространенной были «домашние манекены», фигура которых была в самый раз для постоянных примерок. Им приходилось часами стоять столбом, пока швеи равняли тюлевые подолы, драпировали креп-марокен и закалывали муслин. Другой категорией были «манекены кабины», прикрепленные к Домам Моды, - на них демонстрировали готовое платье. Как правило, крупные Дома Моды позволяли себе 6-8 штатных манекенщиц, маленькие обходились двумя-тремя девушками. Ежедневные показы (в день их могло быть несколько) проходили в гостиной Дома, а в первый ряд усаживали постоянных покупательниц. Модели по очереди подходили к каждой из них, позволяя рассмотреть и пощупать наряд. Одновременно манекенщицы делились светскими сплетнями, рассказывали о модных тенденциях и нахваливали ткань. Гримировались и укладывались в «манекенской кабине», там же хранились казенные шелковые чулки и золотистые парчовые туфли, подходящие к каждому наряду. Опоздания, кофе, курение и кокетство с мужьями клиенток штрафовались. Именно русские аристократки, заполнившие Европу после революции, были в этом амплуа вне конкуренции. Это они принесли во французские салоны термин «светская манекенщица» и сделали профессию модели уважаемой, приучив владельцев домов моды платить за их работу приличное жалованье и тем самым положили начало баснословным гонорарам современных моделей.

Они же помогли разрешить и социальную проблему. Дело в том, что дамы из высшего общества не хотели покупать одежду, в которой появлялись девушки низшего сословия. Американские профессиональные манекенщицы из первых модельных агентств отчасти решали этот вопрос, но когда в 20-е годы на подиум вышли русские аристократки, проблема отпала сама собой. Практика демонстрации новых коллекций на светских раутах сохранялась достаточно долго. И только в середине 60-х о них почти забыли. Мода стала более массовой, демократичной и доступной.

До сих пор мир помнит первую топ-модель 60-х - «тростинку» Твигги, которой старались подражать все женщины того времени. Кроме того, в 70-х родилось движение Black is Beautiful и в модельном мире появились чернокожие девушки. Одной из первых известных черных граций стала Иман, отличавшаяся экзотической красотой. Впервые ее пригласил в качестве модели Ив Сен Лоран.

В 80-е годы вершиной карьеры модели стали публикации на обложках глянцевых журналов и участие в рекламных кампаниях - красота значительно подорожала. В контрактах моделей с косметическими фирмами появились первые шестизначные суммы.

Дизайнеры не отставали - Джанни Версаче стал первым платить сверхвысокие гонорары за эксклюзивное участие супермоделей в его дефиле. Его примеру последовали другие.

К началу 90-х престижность дефиле, как и модного журнала, определялась числом задействованных моделей-звезд. Имена избранных знали все: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Клаудиа Шиффер, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд и Надя Ауерманн. Они блистали красотой и зарабатывали десятки тысяч долларов за одно дефиле. Состояние каждой из них исчислялось миллионами.

Но вскоре интерес к моделям начал затмевать интерес к самой моде и показам новых коллекций. С этим дизайнеры не могли согласиться. «Королевам обложек» пришлось потесниться: на подиум вышли сначала никому не известные девушки, вскоре ставшие однако второй супер-волной: Кейт Мосс, Амбер Валетта, Карла Бруни, Кристен Мак-Менами, а затем и многие другие. С тех пор на подиумах можно увидеть практически все типы внешности.

Количество моделей увеличилось, и агентства стали обращать внимание не столько на классическую красоту, сколько на выразительность и оригинальность.

2.3 В СССР

К манекенщицам в СССР относились пренебрежительно. Дама с обложки модного журнала не вписывалась в образ идеальной советской девушки. Манекенщицы приравнивались к разнорабочим самого последнего разряда и получали одну из самых низких в стране зарплат. Имён девушек, ходивших по подиуму и снимавшихся для журналов мод, не знал практически никто - они лишались даже права на известность.

Когда и в СССР начали появляться манекенщицы, их параметры утверждались ГОСТом - требовался 44, 46 или 48 размер.

Несколько раз в год чиновничий художественный совет проводил ревизии на производстве, и в Доме Моды устраивался показ, по итогам которого одобренные изделия отшивались на текстильных фабриках.

Первыми манекенщицами были актрисы и балерины, которые не были популярны, но при этом не боялись публики и зала.

То, что модель - простая трудяга, в СССР всячески подчеркивалось. Сотрудницы Дома Моделей были «рабочими 5-го разряда» - "демонстраторами верхней одежды". Манекенщица-новичок третьего разряда получала 67 рублей, пятого (высшего) разряда - 90, время от времени могли премировать 30 рублями. Журнальную съемку оплачивали 100 рублями, но на некоторых показах приходилось работать и за рубль (за демонстрацию одного комплекта одежды). Поэтому многие манекенщицы подрабатывали на полставки в другом Доме Моделей или на фабрике индивидуального пошива.

2.4 История первого агентства

Насколько известно, первое модельное бюро появилось в США в 1915 году. В те годы манекенщицы были совсем небогаты и часто снимали одну квартиру на 4-5-х человек. В одной из таких многонаселенных квартирок Лос-Анджелеса поселилась девушка по имени Эйлин. Увы, она не блистала красотой, и ее реже других приглашали работать на показах. Частенько она оставалась дома дежурить у телефона, отвечая на звонки заказчиков. Ей приходилось записывать предложения для других девушек - таким образом и родилась идея посредника между моделями и заказчиками. На свет появилось первое, а в последствии всемирно известное, агентство Ford models.

В начале 20-го века в Нью-Йорке произошёл известный, исторический показ мод, устроенный мадам Люсиль, с участием 150 манекенщиц. А в Европе аналогичный показ первым провел модельер Чарльз Ворт. В 1911 году эту идею развил известный дизайнер Поль Пуаре, который организовал тур по городам Европы со своей командой манекенщиц.

Так робко начинали свой путь модные дефиле. Но в начале 20 века и даже после Первой мировой войны они все еще были лишь пробой пера. Актуальной оставалась салонная демонстрация. Крупнейшие французские Дома моды Jean Patou, Christian Dior и Chanel в те годы поступают таким образом: предоставляют манекенщицам новые платья и те появляются в них в светском обществе. Важно было умение девушки подать наряд и рассказать о нем журналистам и гостям. Умение держать себя, изысканные манеры, элегантность и шарм, а современным языком - имидж, вот что подавалось вместе с вечерними туалетами. Уже в те далекие годы было важно продавать не просто шикарный туалет, а уровень и стиль жизни.

2.5 Выдающиеся модели

Хотелось бы начать с французской модели Натали Палей.

В 1920-е годы в моде было всё русское. Русские эмигранты, потерявшие все, в том числе и возможность вернуться на родину, пробовали себя в новых профессиях, ища средства к существованию. Натали Палeй прожила в России совсем немного. Она родилась во Франции тогда, когда её родители -- Великий князь, генерал Императорской гвардии Павел Александрович, младший брат царя Александра III, и мать Ольга Валериановна Пистолькорс оказались «изгнанниками». Въезд в Россию им был запрещён.

Дело в том, что рано овдовев, Великий князь через какое-то время полюбил умную, красивую и обаятельную Ольгу Пистолькорс, которая происходила из семьи небогатого и незнатного петербургского чиновника, да ещё была и замужем. Да, весьма скандальная история для всей фамилии Романовых. Когда Ольга получила разрешение на развод со своим первым мужем, князь, тайно от всей семьи обвенчался с ней в Италии. Его лишили всех званий. Немалые средства князя позволили им вести в Европе беспечную светскую жизнь. Их романтическая история, а также красота и обаяние Ольги привлекали к ним внимание общества.

Официальное прощение было получено почти через десять лет. Они могли вернуться в Россию, тем более что князю вернули звания и восстановили на службе. Ольга стала его законной супругой и получила титул княгини Палей. Кажется, было всё: и любовь, и семейное счастье, и титул, и построенный особняк в Царском Селе, но в России назревала революция, которая в 1917 году изменила всё существующее и будущее всех без исключения. Наверное, не раз Ольга и Великий князь сожалели о том, чему так совсем недавно радовались - прощению, приобретённому титулу, возвращённым званиям. Теперь они теряли всё. В марте 1917 года князя и его сына Владимира арестовали. Красные комиссары расправились с ними также, как и со многими членами семьи Романовых… Мужа и сына не стало. Ольга Валериановна пыталась спасти своих дочерей Ирину и Натали, так как всем стало ясно, что их ждёт та же участь. Ей удалось выбраться из России через Финляндию. Впереди была неизвестность. Благодаря состоянию, предусмотрительно оставленному князем во Франции, Ольга Валериановна с дочерьми имела в отличие от многих русских эмигрантов довольно комфортную жизнь. Она воспитывала в дочерях безупречный вкус и манеры, умение очаровывать.

Ирина и Натали даже и не думали о дальнейшем образовании, они ограничились воспитанием и образованием, какое давала им мать. Они были замкнуты, им было тяжело общаться со своими знакомыми. Девушки затаили в себе те трагические события, от воспоминаний которых было невозможно уйти, печаль о потери отца и любимого брата постоянно преследовала их. Ольга Валериановна старалась возобновить связи в высших кругах светского общества, постоянно вращалась среди модных портных французских домов. Многие из тех, кому суждено было оказаться в роли изгнанников, открывали свои модные дома, например, дом «ИРФЕ» (Ирина и Феликс Юсуповы), «Китмир» - дом вышивки Марии Павловны (сводная сестра). А сводный брат князь Дмитрий оказался в близких отношениях со знаменитой Коко Шанель, у которой уже работало много русских эмигранток. Таким образом, семья Палей всё время была на виду в модном мире. Вскоре Ирина выходит замуж за брата Ирины Юсуповой, князя Фёдора Александровича.

Иначе решила распорядиться своей судьбой Натали. От рождения своенравная, независимая, красотой и изяществом похожая на мать, она решила работать моделью. Да, она стала манекенщицей. Княжна-манекенщица начала работать в модном доме «Итеб» и в доме мод «ИРФЕ».

Вскоре она сумела завоевать модный Париж, ей стали подражать, она стала королевой моды. Её любили, ею восхищались и очаровывались, ей подражали. Но это были дома мод своих соотечественников-изгнанников. Вскоре ею заинтересовалась Коко Шанель. Она рекомендовала Натали в престижный модельный дом Люсьена Лелонга, который тоже не устоял перед изысканной красотой и грацией русской княжны. В 1927 году они обвенчались. Натали обладала не только поразительной красотой и знатной фамилией. Она стала лицом модного дома Люсьена Лелонга. Родственники Натали не одобряли этот неравный брак - внучка императора и портной.

Люсьен Лелонг был во власти красоты Натали. Он посвящал для неё лучшие модели своего дома, её лицо не сходило с обложек лучших журналов. Прекрасной княжне были посвящены духи фирмы Лелонг - «Elle…Elle», «Mon Image», «Indiskret». Однако, сама яркая, одарённая Натали предпочитала видеть рядом с собой таких же мужчин. Её поклонниками были художник Павел Челищев, танцовщик Серж Лифарь («Русские сезоны»),Сальвадор Дали, Жан Кокто, для которого эта связь, скорее всего, была единственной и роковой… Её окружали интересные и яркие личности, она, наверное, ощущала себя звездой первой величины, которой поклонялись все и влюблялись с первого взгляда. Мог ли долго продолжаться её брак с Лелонгом. Конечно нет. Натали быстро потеряла к нему интерес, её привлекала другая жизнь - она начала сниматься в кино. Её красота, фотогеничность и потрясающие наряды Лелонга сразу же заставили всех обратить внимание. И что более для неё оказалось значимым - её заметили в Голливуде. В 1937 году она разводится с Лелонгом и уезжает в США. Под впечатлением печального факта развода Лелонг, создаёт духи «Le N», о которых восторженно отзывались модницы 30-40-х годов.

В Америке продолжается её яркая, насыщенная событиями жизнь.

Вскоре она выходит замуж за продюсера и режиссёра Джона Уилсона. Но модельный бизнес Натали не оставляет, она становится самой востребованной и преуспевающей моделью в американской фирме «Линчбойчер», и в то же время хозяйкой популярного салона, в котором бывали Эрих Мария Ремарк, Марлен Дитрих известные актеры, музыканты и художники. В 1942 году в жизни Натали произошла встреча с известным французским писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. Трудно сказать, как много значила эта связь для Натали, но для самого Антуана она значила многое, об этом говорят его письма - письма любви, посвящённые Натали.

По характеру меланхолик, подверженный депрессиям, он нуждался в утешении, и в лице Натали он нашёл и любовницу и друга, умеющего его подбодрить, утешить. Но их связь не была длительной. В 1943 году Экзюпери вернулся во Францию, и напоминать друг о друге им позволяла переписка, которая продолжалась до самой гибели писателя.

В романе Эриха Ремарка «Тени в раю», история любви между главными героями напоминает реальные события - историю любви Натали Палей и самого писателя. Ремарк при первой встрече с Натали, пленённый её красотой и умом, на долгие одиннадцать лет попал под магическое влияние русской княгини - красавицы Натали.

Они встретили друг друга в Америке, их роман продолжался одиннадцать лет. Но это был роман, в котором происходили и частые ссоры и бурные примирения, однако, в том, что это подлинная любовь никто из тех, кто был с ними близок, не сомневался. С самой первой встречи Эрих настолько пленился Натали, что чувства к великой актрисе Марлен Дитрих, с которой он тогда встречался, стали быстро угасать.

В 1947 году, когда Ремарк после нескольких лет скитаний, принимает решение вернуться в Европу, Натали также отправляется вместе с ним. И вот здесь-то и приходит конец их роману. Эрих Ремарк остаётся в Швейцарии, где у него был собственный дом, а Натали всё чаще и чаще покидает его, так как не может согласиться с тихой и безмятежной жизнью, ей нужны перемены, новые встречи, новые друзья, ей нужна яркая, насыщенная событиями жизнь. Постепенно любовь угасает, и Ремарк встречает свою новую любовь и жену, актрису Полетт Годдар.

Вскоре после расставания с Ремарком Натали вернулась в Америку к Джону Уилсону. Но он тогда уже сильно пил, становился буйным, и о приглашении друзей домой не было и речи. Натали чувствовала, что наполненная бурными и яркими событиями жизнь постепенно угасает, друзей вокруг неё становилось всё меньше и меньше.

В 1961 году Джон Уилсон умер от цирроза печени. Натали впала в тяжелую депрессию, она уже не ощущала себя той яркой ослепительной звездой, она чувствовала, что осталась одна, что звезда её погасла, жить по-прежнему невозможно, она была стареющей женщиной. Так Натали Палей, в тяжёлой депрессии, прожила долгих 20 лет жизни, одна, ни с кем не общаясь. Она уже почти ослепла, много пила, никого не принимала. В декабре 1981 года она упала и сломала шейку бедра.

Врачи поставили печальный прогноз: до конца жизни оставаться неподвижной.Тогда она решила уйти из жизни, приняв большую дозу снотворного.

Твигги. Пик популярности 60-е гг. Необычная внешность Твигги: большие глаза, длинные ресницы и фигура неоформившегося подростка сделали её одной из самых известных моделей в мире. При росте в 164 см она весила 40 кг. Но это не помешало ей стать иконой стиля 60-х и превратиться в объект для подражания и эталон женской красоты того времени. Девушки шли на радикальные меры, чтобы похудеть, остригали свои локоны, густо подводили глаза и ресницы, пытаясь приблизиться к внешнему облику Твигги.

Линда Евангелиста.

Линда Евангелиста канадская топ-модель итальянского происхождения, одна из супермоделей 1990-х годов.

Родилась в рабочей семье итальянских эмигрантов. В 15 лет она стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Ниагара» и получила предложение попробовать свои силы в нью-йоркском агентстве «Элит».

За невероятную способность к перевоплощению и постоянную смену причёсок и цвета волос её прозвали «хамелеоном». Она участвовала во множестве рекламных кампаний. Затем было сотрудничество с Calvin Klein, Chanel, Chloe, Versace, Ralph Lauren. В 1996 году Линда подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой «Yardley» и снялась в двух клипах Джорджа Майкла: «Freedom» и «Too Funky».

В 1987 году вышла замуж за директора европейского отделения «Элит» Джеральда Мари, затем за французского вратаря Фабьена Бартеза, но разошлась с ними обоими.

Она стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Ей принадлежит крылатая фраза, впоследствии растиражированная всеми изданиями: «Меньше, чем за десять тысяч долларов, я даже с постели не встану».

Синди Кроуфорд.

(90-е). Первая топ модель, позировавшая обнаженной для журнала «Плэйбой». С 1989 по 1995 год Синди вела программу «Дом стиля» на MTV. Синди Кроуфорд украшает обложки более чем 600 журналов во всем мире.

В 95-м году снялась в главной роли в фильме «Честная игра». К сожалению, фильм провалился, зато Синди принесли немалый доход ее видео уроков по фитнесу. Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца».

Лиза Фонсагрив.

Лиза Фонсагрив (1911-1992). Пик популярности 30-50 гг. Именно Лиза Фонсагрив первой получила статус супермодели. Она сотрудничала с самыми известными фотографами своего времени, её лицо не сходило с обложек Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar и др. глянцевых журналов. «Она подчиняется любому слову фотографа, кажется даже до того, как это слово произнесено» (с) - журнал Time. Лиза продолжала работать моделью до конца 50-х гг., её карьера была одной из самых долгих за всю историю профессии.

Дженис Дикинсон.

Пик популярности 70-80-е гг. Дженис Дикинсон росла в неблагополучной семье, её мать злоупотребляла наркотиками, а отец проявлял агрессию и даже насилие по отношению к Дженис и её сёстрам. Чтобы вырваться из этого ада, девушка во что бы то ни стало решила стать финансово независимой и подалась в модельный бизнес. Но в 70-е гг. среди моделей востребованы были только голубоглазые блондинки с совершенно другими чертами лица, нежели у Дженис. В самом известном модельном агентстве Ford Models девушке отказали. Но она не отчаялась и продолжила обивать пороги модельных агентств. Первым агентом Дженис стала Вильгельмина Купер - основательница модельного агентства Wilhelmina Models, которая разглядела в экзотической брюнетке с нестандартными чертами лица своеобразную манящую красоту. Карьера девушки тут же пошла в гору. Она регулярно снимается для глянцевых журналов Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и 38 раз появляется на обложках Vogue. Дженис стала первой моделью в мире, чьи гонорары приблизились к суммам, которые получали голливудские знаменитости (2000 долларов в день).

Дориан Ли.

Дориан Ли (1917-2008). Пик популярности 40-60-е гг. Дориан Ли начала модельную карьеру довольно поздно (в 27 лет, имея двоих детей), но это не помешало ей стать одной из самых престижных и высокооплачиваемых моделей. Первый контракт позволил Дориан попасть сразу на обложку Harper's Bazaar. Девушка очень понравилась Диане Вриланд (редактору Harper's Bazaar). «Только никогда не трогайте эти брови!» (с) сказала Диана, едва увидев Дориан. Всемирную популярность Дориан Ли получила, благодаря контракту с косметической маркой Revlon, став её лицом в 35 лет.

Верушка

Пик популярности 60-е гг. Верушка была крупнейшей моделью своего времени - во многих смыслах. Её рост составлял 186 сантиметров, она была не только самой высокой из всех топ-моделей того времени, но и самой титулованной (потомственная графиня). За один выход Верушка получала гонорар в размере 10 тысяч долларов, она была музой самых знаменитых дизайнеров: от Ив-Сен Лорана до Пако Рабанна. За десятилетие модельной карьеры Верушка побывала на обложках 800 журналов, а в мире мод это приравнивается к одиннадцати «Оскарам».

Джин Шримптон.

Пик популярности 60-е гг. Джин Шримптон, по прозвищу Креветка (в пер. с англ. shrimp - креветка), стала первой иконой свингующих 60-х гг. Прославилась Шримптон не только лишь благодаря собственной броской наружности, но своим не менее броским нравом. Она могла расслабленно сказать, что считает себя дурнушкой либо кинуть фразу, типа «лучше вам не созидать меня без макияжа».По фактическим данным именно Джин имела право считаться первой супермоделью - она чаще других появлялась на обложках модных журналов (Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair), была самой популярной, самой востребованной и самой высокооплачиваемой моделью своего десятилетия.

Наоми Кэмбелл.

(1990-е - 2000-е) Британская модель. Ее корни китайско-ямаские. Первый раз вышла на подиум в 15 лет. Стала первой чернокожей девушкой, попавшей на обложки журналов «Vogue» и «Time». Известна своим скандальным характером. Но до сих пор, в свои 38 лет топ модель Наоми выходит наподиумы и снимается для обложек самых лучших мировых журналов.

Кейт Мосс.

(2000-е). Стала известна благодаря знаменитой марке Calvin Klein. Одна из самых востребованных топ-моделей по сегодняшний день. Ее параметры и внешность отличаются от общепринятых стандартов, но Кейт обладает потрясающим шармом и фотогеничностью, что постоянно привлекает к ней внимание.



Глава 3

3.1 ВОРЗРОЖДЕНИЕ ДОМА IRFE

После восьмидесятилетнего перерыва дом моды снова открыт его новой владелицей Ольгой Сорокиной в Париже на Rue du Faubourg Saint-Honore. Опираясь на накопленный опыт, Ольга стремится предлагать женщинам сегодняшнего и завтрашнего дня одежду, воплощающую роскошь, дерзание и дух времени. Ольга привнесла в обновленный дом IRFE свое видение моды, свое понимание и стиль, сохранив творческий подход Феликса и светскость Ирины.

Вся одежда pret-a-porter изготавливается на лучших французских и итальянских фабриках. Стремясь вернуться в ряды самых великих домов моды в мире, IRFE планирует открыть флагманский магазин в Париже. Ольга мечтает добавить ювелирные изделия и часы класса «люкс» к своему ассортименту дизайнерской одежды и аксессуаров.

3.2 Ольга Сорокина

Ольга Сорокина -- владелица и креативный директор Дома Моды IRFE.

Поворотным моментом в жизни Ольги Сорокиной стало знакомство с внучкой Юсуповых -- Ксениеи Шереметевои-Сфири. Эта судьбоносная встреча состоялась в 2006 году и послужила новой отправной точкой в истории легендарного Дома. Ольга предложила Ксении возродить Дом Моды IRFE, таким образом IRFE обрел новую владелицу.

Приступив к созданию первой коллекции после почти 80 лет забвения, она поставила перед собой и своей командой задачу сделать так, как будто IRFE не прекращал работу все эти годы. Вещи, созданные Ольгой Сорокиной, представляют собой гардероб современной женщины, который позволяет ей свободно выразить свой стиль без каких-либо ограничений. Одежду IRFE- можно носить в любых сочетаниях, все вещи отлично дополняют друг друга и помогают женщине создать неповторимый стиль.

Сорокиной удивительным образом удалось сохранить традиции дома и внедрить их в современный модный контекст.

3.3 В настоящее время

Дом Моды производит одежду, обувь и аксессуары класса прет-а-порте люкс на фабриках Франции и Италии. Сегодня коллекция Дома IRFE представлена в более чем 50 магазинах: в Париже, Лондоне, Монако, Каннах, Ницце, Нью-Йорке и в других городах более чем в 20 странах мира. Собственные магазины открыты в Москве: в ЦУМе на улице Петровка, 2, и в ЦУМе в Barvikha Luxury Village, в Санкт-Петербурге, в ЦУМ-ДЛТ на Большой Конюшенной, 21-23, и в Италии, на Капри, в La Canzone Del Mare.

3.4 Дебютная коллекция

26 сентября 2013 года Ольга Сорокина в рамках Парижской недели моды презентовала коллекцию Дома моды ИРФЕ. Этот год значимый, ведь династия Романовых празднует свое 400-летие. В их честь и презентовала свою дебютную коллекцию весна - лето 2014.

Коллекция графическая - «острая» и шикарная, с непроизвольными линиями и скульптурными четкими объемами. Силуэты оттенены резаными линиями, работой ножницами и металлом (коническими шипами, кольцами, гвоздями, гайками). «Мужские» костюмы, маленькие кожаные куртки (perfecto), бомберы, майки без рукавов с глубоким вырезом (дебардеры), толстовки, ультраженские силуэты, байкерские куртки неопределенно смешаны в коллекции и являются основой этого гардероба.

В первом шоу, устроенном в честь 400-летия династии Романовых, принял участие сын знаменитой супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант, представ на подиуме в образе Феликса Юсупова, а Ольга - в образе Ирины Романовой.



Заключение

Цели и задачи моей курсовой работы выполнены. Я подробно изучила историю Дома Моды IRFE. Также проследила за прогрессом профессии манекенщицы. И благодаря анкетированию узнала о мотивациях и смысле профессии у современных моделей.

Следуя из полученных данных моего опроса, можно сказать, что лишь 4 человека считают работу моделью своим призванием, 6 человек принимают ее как профессию и 6 как хобби. Большинство опрашиваемых утверждают, что на подиуме важен образ в целом. Также практически все собираются продолжить свою карьеру и большая часть мечтала стать моделью еще в детстве. Из проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: профессия модели это прибыльный бизнес. Для кого-то это способ заработка, а для кого-то дело души, им нравится эта атмосфера и они получают огромное удовольствие от своей работы. Такая профессия зародилась сравнительно недавно и, судя по ответам, закончится еще не скоро.

Мне бы хотелось продолжить свою работу и в следующем году, так как я считаю ее очень интересной и мне бы хотелось еще глубже проникнуть в эту тему.



Приложение

Опрос

Я провела опрос в виде анкетирования среди действующих моделей. В него было включено 4 вопроса и предложены варианты ответа:

1. Что для Вас - быть моделью?

a. Призвание

b. Профессия

c. Хобби/увлечение

2. Что более важно для зрителей на подиуме и почему?

a. Модель

b. Демонстрируемая одежда

c. Образ в целом.

3. Вы планируете продолжать карьеру модели? Почему?

a. Да

b. Нет

4. Вы всегда мечтали стать моделью?

a. Да

b. нет

И вот какие результаты я получила:

Размещено на Allbest.ur

...