Развитие женского костюма на стыке двух великих эпох

Размещено на http://allbest.ru

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Факультета эстетического образования

Кафедра художественного и педагогического образования

Контрольная работа

Развитие женского костюма на стыке двух великих эпох

Студентки 46 группы

4 курса специальности

Верещаки Ольги Петровны

Заведующий кафедрой Лойко Г.В.

Минск, 2014



Содержание

Введение

1. Эпоха барокко

1.1 История эпохи барокко

1.2 Мария Медичи. История жизни

2. Платья Марии Медичи на картинах

2.1 Формирование моды в эпоху барокко

3. Ткани и аксессуары в эпоху барокко

4. Изготовление куклы

Заключение

Список использованной литературы



Введение

Актуальность темы в том, чтобы проследить развитие женского костюма на стыке двух великих эпох - ренессанса и барокко. В данной работе внимание фокусируется на личности Марии Медичи, представительницы двух стран и двух культур. Богатая невеста знаменитого рода Флоренции, она сыграла важную роль в политической жизни Франции, родив Генриху IV, не имевшему до этого детей, первого наследника, являясь его второй женой.

Медичи - известный род, прославивший немало художников. Большое наследство, высокое положение не гарантировало безбедной старости или счастливого брака, но, облачаясь в прекрасные костюмы, позируя художникам, умножавших славу, оставляя немало культурного наследия, знаменитое семейство Медичи обеспечило себе память в веках. Мария Медичи не отличалась ни славой мецената, ни тонким политическим умом, однако, ценила бриллианты и, во что бы то ни стало, мечтала быть королевой влиятельного государства. Одна монахиня напророчила ей королевскую судьбу… Ни на что меньшее флорентийская принцесса не стала соглашаться. Исследуя портреты Марии Медичи, можно проследить путь этой своенравной женщины от эпохи Возрождения до Барокко. До ее замужества было написано немало портретов, запечатлевших как красоту юности, так и роскошь костюмов. А заказав Рубенсу коллекцию картин, она запечатлела себя навсегда в барокко.

Внуком Марии Медичи являлся Людовик XIV. Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века.

В прекрасной Флоренции расцвела поразительная культура, сделавшая искусство второй природой, а художественность - свойством всякой вещи или явления. Можно говорить о массовой гениальности флорентийских живописцев, архитекторов, скульпторов и первые среди них - божественно одарённые Леонардо да Винчи, Микеланджело. Главная черта итальянской моды, запечатлённая живописцами, - всеобщее чувство цвета. Идеал Флоренции - человек в первой поре молодости, притом как бы шагнувший в современную Италию из античной Греции, юности самой Европы.

Целью курсового проекта является исследование женского костюма конца эпохи Возрождения и зарождения барокко, используя образы картин художников того времени.

Задачи:

· Изучить литературу и живопись, относящуюся к теме;

· Выявить характерные черты стиля барокко;

· Исследовать женский костюм, опираясь на образ Марии Медичи;

· Изготовить макет костюма.

Объект курсового проекта - изготовление эскизов и создание макета платья в стиле барокко.



1. Эпоха барокко

1.1 История эпохи барокко

Баромкко - характеристика европейской культуры XVII--XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в XVI--XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко противостояло классицизму и рационализму. Ему свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно -- тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке). Мировоззренческие основы стиля сложились как результат потрясения, каким для XVI века стали Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о разумнейшем существе. По выражению Паскаля, человек стал сознавать себя «чем-то средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца».

В XVII в. Италия -- первое звено в искусстве эпохи Возрождения, потеряла экономическое и политическое могущество. На территории Италии начинают хозяйничать иностранцы -- испанцы и французы, они диктуют условия политики и пр. Истощённая Италия не утратила высоты своих культурных позиций -- она остается культурным центром Европы. Центром католического мира является Рим, он богат духовными силами.

Мощь в культуре проявилась приспособлением к новым условиям -- знать и церковь нуждаются в том, чтобы их силу и состоятельность увидели все, но поскольку денег на постройки палаццо не было, знать обратилась к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства. Популярным становится стиль, который может возвысить, вот так в XVI веке на территории Италии возникает барокко.

Эпоха барокко порождает огромное количество времени ради развлечений: вместо паломничеств -- променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров -- «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий -- театр и бал-маскарад. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.

Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко -- это ещё век Разума и Просвещения. Не случайно слово «барокко» иногда возводят к обозначению одного из видов умозаключений в средневековой логике -- к baroco. В Версальском дворце появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. В армиях эпохи барокко, впервые получивших униформу, большое внимание уделяется «муштре» -- геометрической правильности построений на плацу.

Барочный человек отвергает естественность, которая отождествляется с дикостью, бесцеремонностью, самодурством, зверством и невежеством -- всем тем, что в эпоху романтизма станет добродетелью. Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка на каркасе из китового уса. Она на каблуках.

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен -- от англ. gentle: «мягкий», «нежный», «спокойный». Изначально он предпочитал брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные парики. К чему сила, если теперь убивают, нажимая на спусковой крючок мушкета. В эпоху барокко естественность -- это синоним зверства, дикости, вульгарности и сумасбродства. Для философа Гоббса естественное состояние (англ. state of nature) -- это состояние, которое характеризуется анархией и войной всех против всех.

Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет, сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. Это был век, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме. До Петра I европейские костюмы носили также и в России некоторые аристократы, хотя не повсеместно.

Костюму были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки.

Сперва, когда он был ещё ребёнком (он был коронован в возрасте 5 лет), в моду вошли короткие курточки, называемые брасьер, богато украшенные кружевами. Тогда же в моду вошли штаны, ренгравы, похожие на юбку, широкие, также обильно украшенные кружевами, которые продержались долго. Позже появился жюстокор (с французского это можно перевести: «точно по корпусу»). Это -- тип кафтана, длиной до колен, в эту эпоху его носили застегнутым, поверх него носили пояс. Подкафтан надевали камзол, без рукавов. Кафтан и камзол можно сопоставить с более поздними пиджаком и жилетом, в которые они превратятся через 200 лет. Воротник у жюстокора сначала был отложной, с полукруглыми вытянутыми вниз концами. Позже его сменило жабо. Кроме кружев, на одежде было много бантов, на плечах, на рукавах и штанах -- целые серии бантов. В предыдущую эпоху, при Людовике XIII, были популярны сапоги (ботфорты). Это -- полевой вид обуви, их носило обычно военное сословие. Но в то время были часты войны, и в сапогах ходили повсюду, даже на балах. Их продолжали носить и при Людовике XIV, но только уже по прямому их предназначению, -- в поле, в военных походах. В гражданской обстановке на первое место вышли туфли. До 1670 года они украшались пряжками, затем пряжки были вытеснены бантами. Сложно украшенные пряжки называли аграф.

Женское платье было, в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф. Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (фрипон) и верхней (модест). Первая -- светлая, вторая -- более темная. Нижняя юбка была видна, верхняя расходилась в стороны от нижней части лифа. По сторонам юбку украшали драпировки. Драпировки были также и по краю декольте. Декольте было широким, открывало плечи. Талия -- узкая, под платьем носили корсет. Если при Людовике XIII женщины носили мужские шляпы(они тогда заимствовали у мужчин много элементов костюма), то сейчас в моду вошли прически, легкие косынки или чепчики. В 1660-е годы модны были прически манчини и севинье, по имени племянницы кардинала Мазарини, в которую король был в юности влюблен, и по имени знаменитой писательницы. Позже в моду вошла прическа фонтанж (не следует путать с чепчиком «фонтанж»), по имени одной из любовниц короля. Это высокая прическа, из множества локонов. В истории костюма прическу также именуют куафюра.

Мужчины носили пышные парики, высоко торчащие вверх, и низко распускавшиеся по плечам. Парики вошли в обиход ещё при Людовике XIII, который был лыс. Теперь они стали намного пышнее. Шляпы в 1660-е годы были широкополые с высокой тульей. В конце века их сменила треуголка, которая осталась популярной и в следующем XVIII веке.

В моду также вошли зонтики, у женщин -- муфты, веера. Без меры использовалась косметика. Появились мушки, лица и парики пудрили для белизны, а чёрная мушка создавала контраст. Парики были так сильно напудрены, что шляпы тогда часто носили в руках. Как мужчины, так и женщины, носили трости. Перевязь (бандульера), на которой носили шпаги, вошла в моду ещё в предыдущую эпоху. Ещё раньше шпаги носили на портупее, тонком ремешке, пристегнутом к поясному ремню. Перевязь была прежде кожаной, теперь её делали также из муара. Материалы того времени: шерсть, бархат, атлас, парча, тафта, муар, камлот, хлопок.

1.2 Мария Медичи. История жизни

Мария Медичи вела свой род от великих герцогов Тосканских, первых (по женской линии) королей Польши (Ягайло), Венгрии и Чехии (Ягеллоны, а затем Габсбурги), германских императоров Габсбургов (Максимилиан I, Фердинанд I), королей Арагона (Фердинанд Католический) и Кастилии (Филипп Красивый, Хуана Безумная). Она была в родстве с герцогами Бургундскими, Капетингами и Валуа (Людовиком Святым, Филиппом VI, Иоанном Добрым), а также с миланскими Сфорца.

Она насчитывала в своей семье трех пап: Льва X, Клемента VII и Льва XI. Она была - что составляло предмет ее гордости - внучатой племянницей Карла V.

Потенциальных мужей у нее было много, поскольку ее семья была очень богата и брак с ней был выгоден будущему мужу. Но Мария, что нехарактерно для того времени отказывал всем претендентам, хотя среди них были весьма и весьма знатные сеньоры. Причиной отказа было предсказания. Мария утверждала, что старая монахиня предрекла ей стать королевой, поэтому на меньшее она не соглашалась.

Как ни странно, вскоре действительно пришли добрые вести из Франции. Новый французский король Генрих IV просил у семьи Медичи денег в долг, и намекнул, что готов рассмотреть Марию в качестве невесты. Правда он просил ее родных в таком случае замолвить слово перед папой Римским, поскольку тот не давал ему развод с королевой Марго.

Как известно, в то время расторжение брака было сложной процедурой, которая невозможно было осуществить без разрешения папы Римского. Но в данном случае для Генриха такого препятствия не стояло: после того, как он перекрестился из протестантизма в католицизм, что было основным требованием для вступления на престол, и последующего принятия Нантского эдикта 1598 г. о веротерпимости отношения нового короля со Святым Престолом были весьма положительными. Поэтому папа дал Генриху развод.

Переговоры шли долго, иногда совсем сходили на нет, но Генрих все крепче увязал в долгах итальянцам. Он совсем уж было решил жениться на Габриэль де Эстре, но она за несколько дней до свадьбы умерла при загадочных обстоятельствах. Тогда то и было принято окончательное решение о свадьбе с Марией. Правда пришлось еще поторговаться за хорошее приданое. Но родные не сразу, но согласились на условия короля, ведь Марии было уже 27 лет! После смерти отца, Мария с братом и сестрами попали под опеку их дяди, брата отца, который к тому времени оставил кардинальский сан, чтобы стать Великим герцогом Тосканским под именем Фердинанда I. После того как брат и сестра Марии умерли, а старшая сестра Элеонора вышла замуж и стала герцогиней Мантуи, Марии подобрали компаньонку. Это была Леонора Дози, Умная, хорошо образованная Леонора надолго стала фавориткой Марии Медичи. Существует легенда, что сиетская монахиня Пасситея предсказала Марии Медичи будущее королевы, Мария хотела стать королевой именно Франции и никакой другой страны. Ей не раз делали предложения, но принцесса упорно отклоняла их, несмотря на несладкую сиротскую жизнь при дворе дяди, Фердинанда I.

По социологическим опросам, до сих пор Генрих IV остается самым уважаемым и любимым правителем Франции. Возможно, на создание такого имиджа повлияло то, что в 1610г. он был вероломно убит религиозным фанатиком. Но и дела его говорят о многом: король остановил гражданскую войну, которая грозила Франции настоящим расколом; ввел принципы веротерпимости; позволил Франции нарастить финансовую и политическую мощь и тем самым на момент своей смерти оставил государство одним из лидеров мировой политики.



2. Платья Марии Медичи на картинах

Воссоздав церемонию бракосочетания для коллекции королевы, Рубенс изобразил платье, несколько иначе, чем это сделал его предшественник и соотечественник Марии Медичи.

Символическая -- поскольку проходила в отсутствие жениха -- церемония свадьбы состоялась 5 октября 1600 года в кафедральном соборе Флоренции. Картина повторяет композицию гравюры «Свадьба Марии» Дюрера (см., например, репродукцию на сайте министерства культуры Франции).

Брак по доверенности Медичи Мария де Анри VI Франции, в лице Фердинанда I, великого герцога Тосканского. Якопо да Эмполи (настоящее имя Якопо Кименти, 30 апреля 1551 -- 30 сентября 1640) представитель так называемого контрманьеризма (итал. Contra-Maniera), течения в искусстве Италии, позаимствовавшего некоторые приемы маньеризма, но сделавшего решительное возвращение к реализму и уравновешенности искусства Высокого Возрождения.

2.1 Формирование моды в эпоху барокко

Подвенечные платья 16 в. повторяли модный силуэт того времени. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной.

В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.

Начало 17 в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.

Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше". Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.

В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фрэза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником. Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки - ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию. В свою очередь, распространение этого воротника привело к необходимости создания такого предмета сервировки, как вилка. До 16 в. европейцы ели с помощью ножей, ложек и просто руками. Но в плоеном воротнике обойтись без вилки было никак нельзя, если, конечно, не смириться с тем, что дорогостоящий предмет туалета будет безнадежно испорчен при первом же приеме пищи.

Далее пришла эпоха воротников-Медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом. В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона - нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.

В апреле 1600г. Генрих впервые решил предложить Марии «руку и сердце», сопроводив это богатыми подарками. Чуть позже он вознамерился венчаться, правда, в весьма специфической манере: он отправил нескольких послов во Флоренцию, которые должны были провести церемонию в отсутствие короля. Для этой цели по просьбе короля папа Римский прислал в столицу тосканского герцогства кардинала Альдобрандини. В октябре 1600 г. в палаццо Питти состоялось венчание «по доверенности»: в роли жениха выступил отец Марии герцог Франческо. А уже 17 декабря 1600г. в Лионе состоялась торжественная церемония. Но брак не дал счастья. Мария была ужасно ревнива, она постоянно затевала ссоры с фаворитками своего мужа. Генрих всегда мог поддержать свою королеву, но никогда не делал этого. Это сильно отдалило супругов. Особенно ненавистно было Генриху IV влияние на неё её прислужницы Леоноры Галлигаи и мужа последней, Кончини.

Однако, 27 сентября 1601 Мария Медичи родила Людовика ХIII, будущего короля Франции, и в течение следующих восьми лет, она родила королю еще пятерых детей (Елизавета, королева Испанская и Генриетта, королева Английская - её дочери). Хотя Генрих никогда не пренебрегал женой, во всяком случае, в первые годы брака, но и любовниц он тоже не забывал. Достаточно сказать, что Генриетта д'Антраг родила сына буквально через месяц после рождения дофина. Говоря о жизни Марии в то время стоит отметить, что она могла позволить тратить огромные суммы на всякую роскошь.

Очень рано она поняла, кто «лучшие друзья девушки». За понравившийся бриллиант она готова была выложить огромную сумму, придворные, которые отказывались продать ей украшение, если оно ей приглянулось, рисковали впасть в немилость.

Например в день крещения дофина на платье было нашито 32000 жемчужин и 3000 бриллиантов. К каким только ухищрениям не прибегала она, чтобы раздобыть деньги на украшения. Только спустя 10 лет после приезда во Францию Мария добилась собственной коронации.



3. Ткани и аксессуары в эпоху барокко

Мода на "барокко" привела с собой интерес к гобеленовым тканям и вышивкам. В целом для эпохи барокко свойственны грандиозность, обилие внешних элементов и эффектов, стремление к величию, патетическая приподнятость, демонстрация роскоши, богатства и пышности, театральность, граничащая с аффектацией. Естественность и непринужденность в эту эпоху отождествляется с дикостью и невежеством. Одежда этой эпохи очень красочна и живописна. Основная особенность женского костюма этого, так называемого «Галантного века» - это эротизм и женственность. Продолжая общие тенденции стиля Барокко, в сложных драпировках платья отображаются движение и блеск, свет и тень. Кружевные манжеты, полностью закрывающие руки, жесткий корсет, не дающий свободно вздохнуть, высокие каблуки, узкие камлоты, стесняющие движение - одежда Барокко всячески демонстрирует богатство и праздность своего обладателя. Требования сложного придворного церемониала способствует тому, что в такой одежде можно передвигаться плавно и торжественно.

Костюм очень декоративен и красочен. Традиционная ткань, из которой в эту эпоху изготавливается платье - узорчатая парча, а также роскошный лионский и белый испанский шелк. Но самого блеска и роскоши ткани для того времени оказывается недостаточно, поэтому платье обильно декорируется. Для украшения используется вышивка, кружево, ленты, шнуры.

Крой платья сложен и многослоен. Швы, соединяющие рукава, специально не сшиваются, открывая взорам нижнее белье, которое становится своеобразным произведением искусства, - изысканным и роскошным.

Мужчины носили пышные парики, шелковые чулки с узорами, галстуки в виде огромных бантов. Для дам обязательным было ношение туго зашнурованных корсетов, создававших чрезвычайно тонкую талию, и кринолины необъятной ширины.

Дополняет костюм, можно даже сказать, «венчает» его заметное новшество XVII века - парик. Парик зрительно увеличивает объем головы и выразительно демонстрирует достоинство его хозяина. Он служит знаком светской власти, призван превозносить государя и сильных мира сего.

К концу XVII в. мода снова меняется. Туалеты, подчиняясь предписанной придворным этикетом моде, приобретают черты искусственности и большей стилизации. Свободные формы одежды становятся неподвижными и застывают, юбка, опять опирающаяся на железные обручи, теперь разрезается и приподнимается на боках. Таким образом, становится видна нижняя юбка.

Лиф платья также меняется. Опять в ходу корсет на китовом усе, он плотно зашнурован и снова имеет прямоугольное декольте. Перед лифа, украшенный кружевами, называемый планшетт (planchette), снова укоротился до линии талии. Голова, вырез платья и рукава покрываются кружевами.

В использовании косметики самым продвинутым модницам сегодняшнего дня далеко до дам эпохи Барокко! Пудра, белила и румяна использовались так обильно, что лицо больше напоминало маску. Чтобы оттенить белизну кожи, на лицо приклеивали искусственную родинку - мушку. Существовал целый «язык мушек», и дама, наклеив мушку определенной формы и в определенном месте, могла отказать кавалеру, или, напротив, выказать ему свои страстные чувства.

Что касается причесок, то в 1660-е гг. в моде были прически «манчини» и «севиньи» (по имени знаменитой писательницы и по имени племянницы кардинала Мазарини, которую король любил в юности). Позднее то, что украшает в эту эпоху женские головы, вряд ли можно назвать просто прическами. Скорее, это сложные и вычурные специальные сооружения, которые называются «фонтанж», - по имени герцогини де Фонтанж - одной из многочисленных фавориток короля Людовика XIV.

Фонтанж представлял из себя высокую основу на проволочном каркасе, на которую крепился жесткий чепец с несколькими рядами полотняных оборок или кружев, собранных в складки. Известно более 100 видов фонтанжа.

Размеры фонтанжа были чудовищными: говорят, у одной модницы в Вене он достигал 1,3 метра, но обычно высота прически составляла около 50-60 см.

На сооружение фонтанжа, разумеется, уходила масса времени, что не позволяло женщинам не то что мыть голову, но даже ежедневно расчесывать волосы.

Даже аристократки могли делать это не чаще одного раза в 1-2 недели, а женщины более низкого сословия причесывались и того реже - раз в месяц. В целях красоты и стойкости прически, отбивания неприятного запаха волосы смазывали белком, растопленным бараньим жиром, а также без меры использовали всевозможные ароматические помады и масла.

Благодаря этому распространенным явлением при королевских дворах становятся неприятные насекомые - вши и блохи. Красавицы того периода имеют в своем арсенале специальные приспособления - блохоловки и палочки для изящного почесывания головы.

На какой то период европейские красавицы отказались от фонтанжа. Когда в 1713 г. на приеме в Версале англичанка герцогиня Шрусбери предстала перед Людовиком XIV с гладко зачесанными волосами, тотчас в моду вошла гладкая маленькая прическа с локонами, рядами ниспадающими на плечи. Популярность маленьких причесок сохранялась довольно долго пока в 70 е годы XVIII в. в моду не вошли сложные конструкции из высоко взбитых волос, значительно превышающие по сложности пресловутые фонтанжи.

В первой половине XVIII ст. Барокко развивается в направлении к более грациозному и легкому стилю - Рококо. Барокко сосуществует и переплетается с ним, а к 1770-м гг. вытесняется классицизмом и рационализмом.

платье барокко медичи мода



4. Изготовление куклы

Я выбрала для макета куклы свадебное платье Марии Медичи. Оно мне показалось очень торжественным и изысканным.

Кукла - одно из самых ярких отражений человеческой истории и культуры - близка и понятна каждому. Этот своеобразный вид художественного творчества в современной жизни. Кукла из пластика может быть произведением искусства, поделкой или игрушкой.

Всё, что необходимо на изготовление кукол из пластика - это марля, клей, проволока, акриловые краски и непосредственно пластик. Подготовив всё необходимое, следует продумать эскиз будущего творения: все всех деталях и мелочах. Потребуется зарисовать образ куклы на бумаге. Этот этап чрезвычайно важен, так как на нём создаётся облик куклы, а из него плавно вытечет и её характер. Также важно определить пропорции тела и сориентировать расположение деталей.

И первым для куклы делается каркас. Затем каркас обматывается марлей с клеем ПВА (желательно не слишком толстым слоем, толщиной около 0,5-0,6 мм) для первого слоя. Затем когда первый слой высохнет налаживается второй. После высыхания тонким слоем налаживается пластик. Рабочее место не должно быть пыльным и засоренным. Всё следует убрать и подготовить поверхность для лепки, чтобы в пластик не впечатались нежелательные частицы и крошки. Руки обязательно вымываются. Кусок пластика для лепки тщательно разминается в руках. Подготовив основной материал, лепим куклу из пластика. Всё накладки, стыки, выпуклости и швы разглаживаются пальцами.

Мелкие детали - нос, веки, уши и губы - можно сделать способом ощипывания небольших кусочков глины и прижатием их к голове куклы. Придать им завершающие формы можно с помощью тонкой палочки. Той же палочкой очерчиваются пальцы рук. Лепка ног и рук куклы требует особенного подхода и тщательности. Лучше всего лепить их по отдельности и после прикрепить к туловищу.

После того как кукла высохла, ее необходима отшлифовать наждачкой И только после этого можно приступать к раскрашиванию фигурки акриловыми красками. Детали вырисовываются тонкими кисточками. Волосы кукле можно сделать из шерсти или мохера подходящего цвета. Обычно подбирается такая пряжа, которую можно распушить и она не сваляется слишком быстро. Волосы приклеиваются к голове куклы пучками.

На этом лепка куклы из пластика завершается и начинается этап украшения.



Заключение

Женский придворный костюм на рубеже Возрождения и барокко можно проследить в образе Марии Медичи. Сохранилось множество портретов, написанных с Марии до её замужества, где чётко прослеживается флорентийская мода эпохи Возрождения. Моды на подвенечные платья не было, очень важно, чтобы платье было новым. Испанская мода подарила миру на долгие годы жёсткий каркас юбки, принятый с восторгом по всей Европе. В разных странах его название имело некоторые отличия в транскрипции. Испанский вердугос превратился во франции в вертюгаль и ветюгад, в Англии - в фарзингел и т.п.

Медичи - известный род, прославивший немало художников. Большое наследство, высокое положение не гарантировало безбедной старости или счастливого брака, но, облачаясь в прекрасные костюмы, позируя художникам, умножавших славу, оставляя немало культурного наследия, знаменитое семейство Медичи обеспечило себе память в веках. Мария Медичи не отличалась ни славой мецената, ни тонким политическим умом, однако, ценила бриллианты и, во что бы то ни стало, мечтала быть королевой влиятельного государства. Одна монахиня напророчила ей королевскую судьбу… Ни на что меньшее флорентийская принцесса не стала соглашаться. Исследуя портреты Марии Медичи, можно проследить путь этой своенравной женщины от эпохи Возрождения до Барокко. До ее замужества было написано немало портретов, запечатлевших как красоту юности, так и роскошь костюмов. А заказав Рубенсу коллекцию картин, она запечатлела себя навсегда в барокко.

В курсовом проекте все поставленные цели и задачи был достигнуты, а именно: выполнение куклы и костюма эпохи барокко.



Список литературы

1. Современная энциклопедия «Аванта +» Мода и стиль/ гл. ред. В.А. Володин.-м.:аванта+,2002.-480 с.

2. Бенцони Ж. В альковах королей. - М., 1999

3. Биркин К. Временщики и фаворитки XVI, XVII и XVIII столетий (в 3-х кн.). - М., 1992

4. Блюги Ф. Ришелье. - М., 2006

5. Бретон Г. В интимном окружении королев и фавориток // Истории любви в истории Франции. - Т. 3. - М., 2009

6. Егер О. Всемирная история: в 4 т. - СПб, 1997-1999

7. Кастело А. Драмы и трагедии истории. - М., 2008

8. Леви Э. Кардинал Ришелье и становление Франции. - М., 2007

9. Кнехт Р. Ришелье. - М., 1997

10. Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. - М., 1993

11. Манн Г. Зрелые годы короля Генриха IV. - Киев, 1985

12. Муратов И.А. Сто великих авантюристов. - М., 2002

13. Мусский И.А. Сто великих заговоров и переворотов. - М., 2004

14. Плесси А.Ж. дю. Мемуары кардинала де Ришелье. - М., 2008.

15. Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. - Ленинград, 1974

Размещено на Allbest.ru

...