Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Приготовление и хранение дерновой земли

Дерновая земля богата основными питательными элементами, действующими в течение многих лет. Дерновую землю получают с лугов и пастбищ, залежных земель, со злаково-клеверным травостоем. Различают дерновую землю тяжелую (с большим количеством глины), среднюю (с равными долями глины и песка), легкую (с преобладанием песка).

Заготавливают дерновую землю летом (в момент максимального развития травостоя), с таким расчетом, чтобы к зиме дернина успела частично разложиться.

Дернину при помощи дисков или лопаты нарезают пластами шириной 20-30 см, толщиной 8-10 см в зависимости от мощности дернового слоя. Укладывают ее в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При формировании штабелей травяной покров первого и второго слоев дернины обращают друг к другу. Для ускорения разложения дернины и обогащения ее азотом слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи (из расчета 0,2-0,5 м³ на 1 м³ дернины). Для снижения кислотности вносят известь - 2-3 кг/м³. Сверху штабель периодически увлажняют навозной жижей. На следующее лето его два-три раза перелопачивают.

Только через два сезона получают дерновую землю хорошего качества. На второй год (осенью) землю пропускают через грохот и убирают в закрытое помещение. Дерновая земля, оставленная под открытым небом, теряет питательность, пористость, упругость и другие качества.

2. Водный режим декоративных растений

Водный режим растений складывается из следующих процессов: поступление воды через корневую систему и листья; передвижение от корней к листьям и наоборот; испарение из листьев в атмосферу. В процессе жизнедеятельности растения образуют органические вещества. Для создания одной части сухого органического вещества они расходуют 200 - 500 частей воды. Только за летний период культивируемые растения в среднем расходуют воды 250 - 700 литров на сотку. Для интенсивного роста и развития растениям требуется в два раза больше влаги, чем ее поступает с атмосферными осадками. Поэтому почвенную влагу сохраняют, растения защищают от излишнего испарения, а в отдельные периоды пополняют ее запасы. Способствует этому полив, опрыскивание, дождевание, своевременное уничтожение сорняков, рыхление и мульчирование почвы, притенение, защита растений от ветра и т.д.

Поскольку растения получают воду не только через корневую систему, но и через листья, утреннее и вечернее опрыскивание дает положительные результаты, особенно в жаркую погоду.

Большую роль в водном балансе растений играет транспирация. Она возрастает при повышении температуры воздуха, солнечной радиации, силы ветра. Когда клетки обезвоживаются, воды расходуется больше, чем ее поступает, что приводит к увяданию. В результате побеги и листья вянут, прекращаются рост растения, формирование цветковых органов, созревание плодов и т.д. Иногда увядание приводит не только к отмиранию листьев и побегов, но и к гибели всего растения.

Температура и влажность воздуха и почвы, интенсивность освещения и другие условия среды определяют потребность растений в воде. В растущих листьях, стеблях, корнях содержание воды составляет более 90%, в семенах - всего 10-15%. Прорастают семена лишь в том случае, если насыщение водой достигает 90-95% массы. Поэтому семена намачивают и сеют их в увлажненный субстрат.

Избыток влаги для растений также вреден, как и недостаток. При избыточном увлажнении почвы корневая система из-за недостатка кислорода слабеет, заболевает, что приводит к гибели растения.

По потребности в воде различают четыре группы растений:

· гигрофиты, нуждающиеся в большом количестве воды - к ним относятся очень влаголюбивые растения с крупными листьями, диаметр которых достигает 1,5 м (например, виктория регия); кроме того, гигрофиты, живущие в условиях избыточного увлажнения (антуриум, аспидистра, фикус, баньян);

· мезофиты - со средней потребностью к воде (в данной группе относится большинство цветочных растений, например розы, резеда, астры и др.); это самая многочисленная группа и в ней можно выделить подгруппы с малой, средней и большой потребностью во влаге;

· ксерофиты - потребляют очень небольшое количество воды, в основном это обитатели степей, полупустынь и пустынь, растущие на сухой почве; их представляют суккуленты, запасающие воду в листьях и стеблях (кактусы, агавы, алоэ и др.).

В природе трудно разграничить указанные группы растений в регулировке водного режима. Некоторые растения занимают промежуточное положение.

3. Стили парков

Английский сад (English Garden)

Стиль «английский сад» появился в XVIII веке в противовес формальному стилю. Одним из ярых приверженцев нового стиля и противником французских садов был английский поэт Александр Поуп (1688-1744.).

Свое дальнейшее развитие английский стиль получил благодаря романтическому направлению в искусстве и литературе - движению против классицизма и его любви к порядку, дисциплине и сдержанности. В дизайне садов влияние романтизма проявлялось в использовании растений для эмоционального вдохновения. Однако романтизм фокусировался не только на эмоциях: в то время на пьедестал было возведено крестьянство, ранее презираемое. И первоначально именно крестьяне создавали английские сады. Истинно английский сад изначально имел скорее практическое, а не эстетическое значение. Именно поэтому в английских садах почти все травы были либо лечебными, либо используемыми в кулинарных целях, а многие деревья были фруктовыми. И только потом, когда новый стиль распространился за пределы крестьянских кругов, эстетические свойства сада вышли на первое место. Английские сады того времени имели мистическое обаяние и были призваны создавать романтическую атмосферу.

Позднее английские сады стали очень популярны в США: обилие кустов роз, многолетних цветов, увитых виноградной лозой беседок и арок из вьющихся растений, - все это позволяло создать атмосферу беззаботного веселья.

Характерной чертой данного стиля является то, что растения высаживаются на первый взгляд бессистемно, навевая мысли о «естественном ландшафте».

Итальянский стиль (Italian Garden)

Итальянский стиль сада, получивший свое распространение в эпоху Возрождения (XV век н.э.), называют также Медицейским. Этот термин образован от названия одного из известнейших итальянских родов - Медичи, представители которого долгое время правили Флоренцией. Медицейский тип садов имел регулярную планировку, как и французский сад, однако, основным отличием было то, что при проработке сада очень большое внимание уделялось также и архитектурным сооружениям. Таким образом, вилла являлась определенной композиционной составляющей и имела четкую взаимосвязь с окружающим ландшафтом.

Китайский сад (Chinese Garden)

В китайской культуре ландшафтный дизайн всегда был искусством, а создатели садов руководствовались традициями и ценностями общества и религиозными принципами. Сады в Китае разбивали с XI века до нашей эры, со времен государства Чжоу. При этом если европейцы утверждают, что сад нужно посадить, то китайцы сады строят. В китайском саде нет аккуратных газонов, как в английском, и четких линий, как в регулярном французском стиле. Китайские садовники подражают природе и пытаются на небольшом участке создать уголок природы, такой же разнообразный, как сам Китай. В этом ландшафте могут присутствовать горы, озера, реки и деревья. Важно, чтобы сад помогал человеку найти баланс и гармонию с окружающей его природой.

Колониальный сад (Colonial Garden)

Термин «колониальный» происходит от римского «colonus». Колоны - граждане римской империи, которые арендовали землю на окраинах государства и занимались преимущественно сельским хозяйством. Колониальный стиль появился во времена великих географических открытий с XV по XVII века н.э., когда Англия, Франция, Испания и Голландия расширяли свои империи за счет новых завоеваний в колониях. Примечательно, что не только европейская культура оказывала большое воздействие на туземное население, но так же завоеватели переняли некоторые особенности жизни у коренных жителей новых земель. Туземный быт, который был для европейцев поначалу некоторой экзотикой, оказался вполне оправдан из-за климатических особенностей колоний. Это обусловило выделение нового стиля ландшафтного дизайна - колониальный сад.

Лесной стиль (Forest style)

Идея сада как места для единения с природой возникла в начале XVIII века в противовес пышным садам регулярного стиля. Одним из основоположников лесного стиля в садоводстве считается Стивен Швейцер (Stephen Switzer, 1682-1745), английский писатель и дизайнер садов.

Владельцы садов в лесном стиле избегали придворной жизни, они стремились к «полезной и красивой» жизни в деревне. Сады в лесном стиле были настоящими производители продуктов питания: в них обычно высаживали орешины, фруктовые деревья и кусты, многолетние травы.

Для лесного стиля характера радиальная геометрия, сохранившаяся от регулярных садов. В качестве границ часто используется невысокая живая изгородь с башенками в местах изгибов. Высота изгороди внутри сада должна быть совсем небольшой, чтобы с дорожек можно было видеть весь сад.

В отличие от традиционных садов, которые обычно разбиваются в горизонтальной плоскости (наиболее распространенными растениями в них является газонная трава и цветы), «лесные» сады включают все семь уровней, характерных для настоящего леса, таких как:

· «Полог», формируемый вершинами высоких деревьев.

· Плоскость более низких деревьев, например, миниатюрных фруктовых деревьев.

· Уровень кустарников, обычно состоящий из плодоносящих кустов.

· Травяной уровень, образуемый травами и даже зеленью, такой как петрушка, укроп, базилик.

· Уровень земли, состоящий из стелющихся растений, таких как тимьян.

· Вертикальный уровень, образованный вьющимся виноградом, который может обвивать и деревья.

· «Ризосфера» - подземный уровень, образованный тенеустойчивыми корневыми растениями, например, картофелем. Все растения должны быть подобраны таким образом, чтобы хорошо расти вместе. Это позволяет минимизировать уход за садом и получать максимум пользы от него. Лесной стиль хорошо подойдет как для маленьких приусадебных участков, так и для больших садов.

Мавританский сад (Moorish garden)

Первые мавританские (мусульманские) сады - это оазисы в жаркой пустыни, облагороженные человеком. Знаменитые Висячие сады царицы Семирамиды - одно из семи чудес света древности - были созданы именно в этом стиле. Легенда гласит, что Навуходоносор II, правитель Вавилона, женился на мидийской принцессе для подтверждения военного союза двух держав против Ассирии. Однако Вавилон, в отличие от цветущей Мидии, стоял на голой равнине, и принцесса очень тосковала по родине. Для того чтобы порадовать свою жену, Навуходоносор II приказал возвести эти величественные сооружения.

Модерн (Modern garden)

В конце XIX - начале XX века ряд творческих людей стал отказываться от главенствующего в то время культа повторения и цитирования предыдущих стилей. Уильям Моррис, Артур Макмёрдо и их последователи создали принципиально новый стиль, основными отличительными чертами которого стали волнистые линии, растительные орнаменты, а также практически полный отказ от прямых углов. Так как стиль модерн - это возращение к природным мотивам, то этот стиль оказал сильное влияние на садово-парковое искусство того времени.

Монастырский сад (Monastic garden)

Монастырский стиль ландшафтного дизайна был популярен еще во времена Римской Империи. С XI века, когда греческие монахи отправились проповедовать христианство в земли Скифов, они также принесли с собой многие полезные знания и стали первыми создателями садов на Руси. Ранее древние славяне использовали приусадебные территории, чтобы выращивать овощи, а для прогулок отправлялись в лес. Проповедники, строившие монастыри, руководствуясь примером из Библии, стали разбивать цветники во внутренних дворах и называли их раем или рай-городом. Со временем и князья стали разбивать сады в своих усадьбах, и садоводство прочно закрепилось на русской земле.

Французский сад / Регулярный стиль (French Garden)

Стиль «французский сад», который также называют регулярным, геометрическим или формальным стилем ландшафтного дизайна, активно развивался с XVII по XVIII век. Такие сады были очень популярны во времена Людовика XIV, однако историческое название стиля не точно, так как идеи создания регулярных садов появились еще в эпоху Ренессанса в Италии. Своего апогея стиль достиг в XIX веке в Англии, где садовники научились выращивать растения в виде экзотических форм (таких как геометрические фигуры, животные, птицы и т.д.). Основная идея формирования французского сада в ландшафтном дизайне - четкий порядок и симметрия в одном.

Японский сад (Japanese style)

Первые записи о создании садов в Японии датируются VI веком. В тогдашней столице Японии, городе Нара, на территории дворца императора были разбиты сады с использованием традиций, присущих китайскому стилю. Основные элементы, которые использовались при оформлении сада - это камень и вода. Также с VIII века, когда китайские монахи принесли в Японию буддизм, японцы стали создавать сады камней. Считалось, что камни скрывают в себе статуи Будды, а значит, являются священными, высекли из камня статую или нет. Сады, состоящие из камней и песка, являлись выдающимися произведениями того времени. С IX по XII века была возведена новая столица - город Киото, в котором японские мастера воплотили особенности своего восприятия мира в новых садах для богатых граждан. Сады для чайных церемоний позволяли наслаждаться гармонией живой природы, ведя неторопливые беседы в беседке.

4. Розы, их классификация, агротехника

Розы привитые

Подвой - шиповник, роза собачья (Rosa canina)

Чайно-гибридные - Отличаются длинными, узкими, бокаловидными бутонами, изящными цветками, расположенными одиночно или в небольших соцветиях на крепких стройных побегах. Кусты пряморослые или раскидистые, высотой от 40 до 120 см. Для всех сортов характерно многоволновое цветение. В Южной части Сибири цветение ранних сортов начинается в 3 декаде июня и проходит в 2-3 волны. К болезням и вредителям слабо устойчивы. Морозы почти не переносят. В открытом грунте более высокорослые чайно-гибридные розы используют для групп и рабаток, а из низкорослых создают бордюры.

Флорибунда (обильно-цветущая) - имеют огромное разнообразие окрасок и по их яркости в отдельных случаях превосходят чайно-гибридные. Цветки 4-8 см диаметром, одиночные или собраны в соцветия. Цветут очень обильно и более длительно, чем чайно-гибридные. Главное отличие роз Флорибунда - пышные соцветия различной величины с большим количеством одновременно раскрытых цветков. В большинстве отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Миниатюрные - имеют мелкие, 1,5-2 см в диаметре, одиночные или в соцветиях цветки, красивого сложения, очень разнообразные по окраске. Кусты низкие - 15-20 см. Легко размножаются укоренением черенков и прививкой. Жизнестойки и выносливы, легко приспосабливаются к любым условиям, обильно и продолжительно цветут. Устойчивы к болезням. Являются великолепным дополнением к чайно-гибридным розам для высадки на переднем плане и в бордюрах. Пригодны для горшечной культуры.

Плетистые - в эту группу объединены розы с длинными гибкими побегами, которые требуют опоры для эффективного использования. Цветки мелкие, 2-4 см в диаметре, собраны в крупные соцветия. Цветут однократно в течение 30-35 дней по всей длине перезимовавших побегов. Хорошо зимуют под легким сухим укрытием. В этой группе собственно плетистых роз выделяют отдельную подгруппу плетистые крупноцветковые. В нашем климате перспективны лишь те плетистые крупноцветковые сорта, которые цветут на на однолетнем приросте. Все плетистые розы, как и остальные группы роз требуют укрытия на зиму и сохранения однолетних побегов на всю длину.

Почвопокровные - кустарники с длинными стелющимися и дугообразными побегами. Листья мелкие, блестящие. Побеги густооблиственны, очень плотно покрывают почву. Цветки простые, махровые или полумахровые различных окрасок, средней величины, с очень сильным ароматом, собраны в соцветия. Отличаются обильным и продолжительным цветением. Рекомендуются для озеленения трудных для обработки участков и склонов.

Грандифлора - розы этой группы получены в результате скрещивания чайно-гибридных роз и роз группы Флорибунда. Занимают промежуточное положение между ними. По своим декоративным качествам близки к чайно-гибридным. Имеют такие же красивые длинные, узкие бутоны, которые затем раскрываются в изящные цветки. Однако, цветки не одиночные, а собраны в малоцветковые соцветия, что сближает их с розами группы Флорибунда. Розы Грандифлора превосходят Флорибунда и чайно-гибридные по зимостойкости и силе роста.

Кусты высотой до 2 м, не подвержены грибковым заболеваниям, цветут обильно и продолжительно. Широко используются в групповых и одиночных посадках для оформления садов и парков.

Английские - получены английским селекционером Дэвидом Остином. Кустарники высотой 1-1,5 м, компактные, густооблиственные. Цветки средней величины, старомодной формы - сильно заполненные лепестками, почти квадратные в центре, от немахровых до очень махровых в небольших соцветиях по 3-5, очень душистые.

Агротехника роз

До посадки. Сразу после покупки, саженец необходимо освободить от упаковки, промыть корневую систему от грунта и посадить его в емкость с почвенной смесью, благоприятной для развития роз. В таком виде сохраняйте до посадки, не забывая регулярно поливать.

Лучшее место: освещенное солнцем, защищенное от холодных ветров, с залеганием грунтовых вод на глубину не менее 1,5-2 м. Розы не рекомендуют высаживать между деревьями и кустарниками, поскольку в тени побеги вытягиваются, растения перестают цвести, страдают от грибных болезней.

Благоприятные почвы: суглинистые и легкие глинистые, богатые гумусом, с нейтральной реакцией среды.

Посадка роз проводится весной (в конце апреля-начале мая). Для этого выкапывают ямы размером 60х50 см. На дно ямы вносят комплексные удобрения (типа ОМУ-Универсал, Кемира-Универсал, Кемира-цветочное) в соответствии с инструкцией. Перемешивают удобрения с землей и сверху засыпают эту смесь окультуренным слоем почвы. Саженец устанавливают вертикально, место прививки заглубляют на 3 см. После посадки розы тщательно поливают, лунки мульчируют.

Уход. Быстрорастущие побеги прищипывают. Первые бутоны размером с горошину удаляют, чтобы образовалось больше побегов и листовой массы, тогда розы будут цвести во второй половине лета. Чтобы растения хорошо росли и обильно цвели, постоянно рыхлят почву, выпалывают сорняки, поливают и подкармливают растения, обрезают отцветшие побеги, удаляют дикую поросль, борются с вредителями и болезнями. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после укоренения, вторую и последующие - в период активного роста и перед цветением (фаза бутонизации). Также, в период роста и бутонизации растения нуждаются в обильном поливе. При теплой сухой погоде розы поливают через 3-4 дня.

Обрезка. Кусты роз обязательно обрезают, чтобы придать им максимально декоративный вид, сбалансировать рост и цветение, обеспечить замену старых побегов молодыми. Весной проводят укорачивающую обрезку, летом обрезают побеги с отцветшими цветками до первого пятилистника, считая сверху. Осенью удаляют невызревшие больные побеги, укорачивают оставшиеся для удобства укрытия на зиму.

5. Выращивание калл в грунтовой оранжерее

дерновый парк роза оранжерея

Калла. Род Калла (Zantedeshia) относится к семейству Ароидных (Агасеае). Родина - субтропическая южная Африка.

Калла - многолетнее клубневое полуболотное растение со стреловидными широкими листьями и соцветием в виде пальцевидного стержня, несущего отдельные мелкие цветы с белым трубчатым прицветником. Каллы теневыносливы, влаголюбивы, предпочитают кислые, богатые гумусом почвы (рН 5-6). Для нормального роста и цветения им необходима оптимальная температура 16-18°, влажность воздуха 80%-Размножают каллы семенами и отпрысками. Из семян взрослые растения формируются через 2 года. В цветоводческих хозяйствах каллы чаще всего размножают отпрысками, которые отделяют от маточных растений весной, летом или при пересадке калл во время покоя.

Земляную смесь для посадки растений готовят из дерновой, листовой, земли, перегноя и торфа: 1 часть тяжелой дерновой земли, 1 ч. перепревшего коровяка, 1 ч. торфа. Перед посадкой стеллаж набивают на 50 см навозом (коровий или конский), хорошо уплотняют земельной смесью, состоящей из равных частей торфа и листовой земли. Сверху разбрасывают роговую стружку и вносят 10 кг суперфосфата, калийной селитры и 5 кг роговой стружки. Все компоненты перемешивают, а землю выравнивают.

Высаживают каллы через 2 недели. Накануне посадки почву заливают водой. Первое время после посадки теплицу не проветривают, каллы обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают. Укоренившиеся растения начинают подкармливать смесью, состоящей из настоя коровяка (1:10), суперфосфата (100 л настоя коровяка и 2 кг суперфосфата) и полного минерального удобрения (40 кг суперфосфата, 20 кг калийной соли, 8 кг аммиачной селитры) раз в 10 дней до середины октября (10 л раствора на 1 м²). Затем в течение 2-3 недель дают подкормку раствором азотнокислого калия - 10 г. на 10 л воды. С ноября переходят на подкормку одним К₃РО₄. В декабре и январе подкормки прекращают и в теплице поддерживают температуру 16-18°. Оптимальная температура для цветения калл днем - 20-22°, ночью - не ниже 14-16°. В феврале подкормки возобновляют, а в апреле их прекращают совсем и сокращают полив.

С июня по август каллы находятся в состоянии покоя. В это время их не поливают, теплица должна притеняться и хорошо проветриваться. В августе за 3-4 дня до отделения поросли грунт поливают. Отделяют поросль так: от корневищ отгребают слой земли (6-8), на растении оставляют 2 крупных цветоносных побега, все мелкие побеги и покоящиеся почки обламывают. Сразу же под каллы вносят сухой коровяк (ведро на 1 м²). Регулярно, раз в 10 дней, подкармливают микроэлементами (исключая зимний период покоя). По мере необходимости поливают, рыхлят, удаляют отмерзшие листья. Цветы срезают утром. Цветонос, как правило, срезают почти у самого основания.

6. Уход за газонами

Правильный уход за газоном - стрижка, полив, подкормка и прополка - незамедлительно сказывается на внешнем виде газона. Но главный результат ухода, который проявляется не сразу, состоит в том, чтобы помочь траве окрепнуть, и тогда незваным гостям - сорнякам, мху и некоторым болезням будет труднее на нем обосноваться.

Стрижка. Газон стригут не только для того, чтобы подрезать отросшую траву. При правильной стрижке образуется плотный и красивый травяной покров. Секрет стрижки заключается в том, что трава должна быть настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ и достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Высота травы должна оставаться примерно одинаковой в течение всего сезона.

Стрижка занимает больше времени, чем любая другая работа по уходу за газоном. Опыты показали, что она оказывает решающее влияние на состояние травы. Завышение или занижение высоты стрижки в течение достаточно длительного времени влияет на состав трав в газонном покрытии.

Газон нужно стричь часто, но не слишком коротко. Это предотвращает излишнее увеличение листовой массы, уменьшает расход питательных веществ и сокращает количество сорняков, дождевых червей и грубых трав. От частой стрижки травы приобретают карликовую форму роста, что стимулирует образование побегов, а это, в свою очередь, определяет плотность дерна летом.

Газон стригут начиная с апреля-мая по октябрь. Частота стрижки зависит от типа газона, высеянных на нем трав, погоды, характера почвы, состояния трав и времени года. Лучший советчик - высота травы. Если она на 1,5 см превышает рекомендуемую - пора стричь. Вот примерные советы, которым можно следовать:

Стригите два раза в неделю в период активного роста травы летом. Стригите раз в неделю весной, осенью и в засушливые периоды летом.

Если в период активного роста трав газон стричь чаще, чем один раз в неделю, то это приведет к единовременной потере большого количества листовой массы. От этого трава слабеет, и на проплешинах поселяются мхи и сорняки.

Если во время вашего отпуска трава сильно отросла, сначала подрежьте только ее концы. Через несколько дней подстригите траву короче, а затем можно стричь до рекомендуемой высоты.

Газон лучше стричь, когда трава сухая, иначе поверхность получится неаккуратной, а мокрая трава засорит газонокосилку. Почва тоже должна быть достаточно сухой, поскольку во влажной земле каток и колеса вязнут и могут испортить поверхность газона. Применять электрическую газонокосилку на влажном газоне опасно. Уберите с газона палки, камни, кости, помет, проволоку - все, что может повредить газонокосилку или испортить поверхность газона во время стрижки.

Заранее определите направление стрижки - каждая следующая полоса должна идти под определенным углом к предыдущей. Если в прошлый раз вы стригли с севера на юг, то теперь стригите с востока на запад. Это поможет предотвратить разрастание широколистных трав и образование на газоне ребристых полос. Поздней осенью или в начале зимы не стригите газон при сильном холодном ветре, иначе трава уйдет под снег с обмороженными концами.

Мульчирование - это распределение по поверхности газона рыхлого органического материала. Смесь для мульчирования обычно состоит из плодородной минеральной почвы, песка и источника гумуса. Цель мульчирования - заполнить возникшие в течение сезона мелкие неровности на поверхности почвы и со временем нарастить верхний плодородный слой. Если вы хотите иметь хороший газон, мульчируйте его каждый год, как это делают профессионалы.

Все элементы смеси должны быть сухими. Тщательно перемешайте их. Если в смеси есть комки, просейте ее сквозь сито с зерном ячейки 0,5 см. Лучше всего поверхность газона мульчировать в начале осени, предпочтительнее - в середине сентября. Почистите газон граблями, если на нем образовался войлок. Если за день-два до мульчирования проколоть дерн вилами, то эффективность мульчирования на тяжелых или уплотненных почвах значительно возрастет. Внесите по 1,5 кг смеси на 1 кв. метр газона и разровняйте ее лопатой. Смесь нужно распределить по поверхности почвы, не приминая траву. Для этого часто пользуются березовым веником, ноу если смесь ляжет неравномерно, это снизит эффект мульчирования. Лучше работать плоской обратной стороной деревянных грабель или обычных садовых грабель. Если у вас большой газон, можно самим изготовить правило из доски длиной 1,5 м. Каким бы инструментом вы ни пользовались, поверхность газона нужно разровнять таким образом, чтобы заполнить впадины и не создать новые кочки. Затем нужно смести с травы попавшую на нее смесь.

Полив.

Повышайте засухоустойчивость травяного покрытия.

Используйте все возможные способы, чтобы укрепить и углубить корневую систему газонных трав. Это повысит их засухоустойчивость, и тогда в некоторых случаях вы сможете полагаться только на способность травы к выживанию.

Осенью прокалывайте уплотненную почву.

Мульчируйте поверхность газона осенью, особенно после прокалывания дернины.

Никогда не стригите траву ниже, чем это обычно рекомендуют делать. В сухую погоду дайте траве отрасти немного длиннее.

В засуху оставляйте срезанную траву на газоне.

Регулярно удобряйте газон. Для стимулирования корнеобразования раз в год вносите фосфорные удобрения Осенью граблями очищайте газон от сухой травы.

Тщательно поливайте газон.

Цель полива - пополнить запасы воды в почве. Не заливайте газон водой до заболачивания. Избыток воды так же опасен, как ее недостаток или слишком частый полив. Следуйте правилам, приводимым ниже и на следующей странице, чтобы сохранить ваш газон зеленым и здоровым даже в засуху.

Первый признак нехватки воды - потеря травой 'упругости'. Именно в это время пора полить газон, иначе он утратит яркость и приобретет серо-зеленый оттенок. Если этого не сделать, трава пожелтеет, затем побуреет, и на газон проберутся мхи и сорняки.

Перед поливом осмотрите поверхность почвы. Если на ней образовалась корка или войлок, лучше вначале ее проколоть, чтобы облегчить проникновение воды.

Поливать лучше в прохладную погоду, когда вода слабо испаряется. Лучшее время для полива - вечер или утро.

Частота полива зависит от погоды и типа почвы. Газоны, разбитые на песчаной почве, засуха поражает легче, чем лужайки на глинистой или суглинистой почве, поэтому их поливают чаще. Затененный газон поливают реже. Конечно, в жару любой газон поливают чаще, чем в прохладную сухую погоду. Определенных правил относительно частоты полива не существует. В среднем в сухую погоду полив нужен раз в неделю; в жару или на песчаных почвах следует поливать два раза в неделю, а в прохладную погоду - раз в 10 дней. Основное соображение, которым нужно руководствоваться при поливе: между поливами земля должна просохнуть, чтобы корни растений получили достаточно воздуха, так как это стимулирует развитие корневой системы. Опрыскивать газон каждый день или через день вредно - это способствует распространению мхов и мшанки и развитию поверхностных корней у трав.

Список используемой литературы

1. Рандхава, М. Сады через века / М. Рандхава. - М.: Знание, 1981.

2. Вергунов, А.П. Русские сады и парки / А.П. Вергунов, В.А. Горохов. - М.: Наука, 1988.

3. Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства: учебник для вузов / О.Б. Сокольская. - М.: ИНФРА-М, 2004.

4. Аксенов, Е.С. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов. Деревья и кустарники / Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.

5. Мак-Кой, П. Практическое садоводство / П. Мак-Кой, С. Берри, С. Брэдли. - Мн.: Белфакс, 1997

Размещено на Allbest.ru