Народный костюм Псковской губернии

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Народный костюм во все времена был достоянием простого люда, так как был создан самой природой, традициями и верованиями, трудом и бытом народа. Как следствие, у традиционной одежды появляется ряд особенностей и характерных черт. К примеру, Л.В. Беловинский в своей работе предлагает к рассмотрению общие характерные особенности русского народного костюма, которые приведены ниже.

Одна из характерных черт, свойственных народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, лёгкий, не жаркий, и в то же время достаточно тёплый и укрывает от непогоды. Для разных жизненных обстоятельств были выработаны и разные виды одежды: от лёгких поддёвки или казакина до закрывающих всё тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с её интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, «ширинка», а под мышками рубах - ромбические ластовицы. Функциональными требованиями продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с её широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть на рубаху зипун или полузипунник, либо овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.«Традиционные промыслы и ремёсла». Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 - Л.В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5.

Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка, почти не требовала ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала её на конкретный вид одежды, а, следовательно, при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто. «Традиционные промыслы и ремёсла». Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 - Л.В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5.

Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела функциональное значение, будучи в значительной степени связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшиеся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплёки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный. Наконец ещё один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав костюма был совершенно определённым и чётко привязывался к тому или иному региону. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX века, распределилась по всей территории России, заменяя, сначала у молодёжи, традиционные комплексы. Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, - а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун, занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечки и нагрудная типа фартука, передника. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы и в социальном отношении выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, «прижимки» и т.п. Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребёнка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники: понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны.«Традиционные промыслы и ремёсла». Альманах. М.: ООО «Издательство «Родник», 1997, № 3 - Л.В. Беловинский. Типология русского народного костюма. С. 5-6.

В настоящее время народный костюм в России в основном является достоянием музейных собраний, но еще в начале XIX в. каждая часть страны и каждая этнографическая группа имели свою характерную одежду, по которой можно было отличить жителя одной области от другой. Имела свои специфические особенности также, и одежда жителей Псковского края. Однако сегодня мы, к сожалению, можем представить традиционный, существовавший на Псковщине в XIX - первой четверти XX вв. народный костюм весьма неполно. В ряде мест он совершенно утрачен, и о нем не сохранилось даже воспоминаний, в других - он еще живет, но подвергся значительным изменениям. Псковский костюм до настоящего времени не был предметом специального изучения, и в нашем распоряжении нет ни одной работы, которая была бы специально посвящена одежде псковичей. Правда, в общих работах, посвященных русской народной одежде, встречаются ссылки и упоминания о псковичах, но все они, как правило, отрывочны, и нет сводной работы, представляющей традиционный костюм коренных жителей Псковской губ., или области. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195. Вместе с тем, нельзя не отметить, что первая статья, содержащая сведения об одежде одного из уездов Псковской губ., была опубликована относительно рано, еще в 1829 г. Однако первые более или менее систематические описания одежды жителей Псковской губ. содержатся только в рукописных материалах Архива Русского Географического Общества и относятся к середине XIX в. Это письма-ответы на анкету Н.И. Надеждина, разосланную по губерниям России в 1848 г. Среди корреспондентов Общества был ряд авторов, достаточно полно описывавших псковский костюм. Это - Н. Яхонтов, И. Загорский, И. Панов, М. Тихомиров, Г. Князев, И. Глуховский, Г. Беллавин, Ребезов, И. Златинский, М.М. Дубковский. Однако в большинстве этнографических описаний этого времени можно было встретить такой ответ на вопрос об одежде - «одежду носят обыкновенную». Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195.

К середине - началу второй половины XIX в. относятся также некоторые пространные описания одежды жителей края, появившиеся в печати. О ней есть сведения в книге А. Терещенко «Быт русского народа» (1848 г.), посвященной в основном обрядам и фольклору, в работах М.И. Семевского, характеризующих Великолукский и Торопецкий уезды (1857 г., 1864 г.). Там же. С. 190-195.

В конце 70-х годов прошлого века народным костюмом заинтересовались официальные власти. В связи с подготовкой военной реформы в России было принято решение о введении новой военной формы, «приближающейся к народной одежде». Для этого всем губернаторам было поручено дать сведения о местной мужской одежде крестьян. Так был составлен «Альбом костюмов России», хранящийся в Российской национальной библиотеке (быв. Публичная библиотека). Альбом включает в себя 532 фотографии, среди которых есть три снимка, присланные из Пскова. Фотографии псковичей были сделаны местным фотографом И. Дмитриевым. На них во весь рост сняты двое мужчин в праздничных костюмах. Фотографии отличаются друг от друга разными ракурсами и способом ношения верхней одежды.

Важным этапом в накоплении этнографических знаний в России была деятельность Этнографического бюро князя В. Тенишева, основанного в 1895 г., рукописные материалы которого хранятся в архиве Российского этнографического музея (РЭМ). Среди них есть письмо, содержащее описание одежды крестьян Новоржевского у. Псковской губ. Тогда же, в конце XIX -начале XX в., появляется ряд упоминаний об одежде в отдельных публикациях, посвященных губернии. Среди них следует отметить наиболее подробные описания женского костюма, принадлежащие И.И. Василеву и К.К. Случевскому. Рад материалов, имеющих упоминания о местной одежде публикует организованное в 1880 г. Псковское археологическое общество. Материалы о псковской народной одежде встречаются в это время не только в местных изданиях, но также и в центральных, таких, как: «Нива», «Живая старина» и др. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195.

В это же время начинается составление собраний «древностей» и предметов быта местными коллекционерами. Среди любителей псковской старины особо следует отметить псковского купца, почетного гражданина г. Пскова, М.Ф. Плюшкина, чья коллекция после смерти собирателя была передана в Этнографический отдел Русского музея (ныне Российский этнографический музей). Однако, М.Ф. Плюшкин, собирая ценные и интересные предметы, большинство из которых являются теперь уникальными, не представлял себе необходимость их строгой паспортизации. О происхождении предметов его коллекции нет почти никаких данных (даже о месте сбора вещей). Описи коллекции М.Ф. Плюшкина были сделаны много позже сотрудниками РЭМ на основании известных классификаций. Кроме М.Ф. Плюшкина, предметы одежды из Псковской губ. коллекционировала, а затем передала в Этнографический отдел известная собирательница народной одежды Н.Л. Шабельская, Ее собрание также не имеет точных данных о происхождении вещей. Некоторые из них определенно относятся к Псковской губ., хотя в описях обозначены широко: как предметы из Европейской России.

Среди собирателей были, конечно, и люди, которые составляли коллекции более качественно, сопровождая передаваемые ими в музей вещи необходимой информацией. Больше всего экспонатов из Псковской губ. поступило в Этнографический отдел Русского музея в конце XIX -начале XX в. от А.И. Кондратьева. Он был инспектором народных училищ второго учебного округа Псковской губ., в который входили уезды Великолукский, Торопецкий и Холмский. Материалы, собранные им, характеризуют определенно жителей этих уездов. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195.

В это же время начал комплектовать свои фонды сам Этнографический отдел (РЭМ). Вещи приобретались у «торговцев древностями» и у частных владельцев. Проводились и экспедиции. Первые поездки в Псковскую губ. были совершены известным литературоведом Е.А. Ляцким и штатным сотрудником Этнографического отдела К.К. Романовым. Е.А. Ляцкий в 1902 - 1904 годах побывал в Псковском и Великолукском уездах. К.К. Романов совершил свои поездки в Псковскую губ. в 1911 - 1913 годах. Им были собраны материалы по Псковскому, Островскому и Опочецкому уездам.

В 1910 - 1911 годах свой вклад в изучение одежды населения Псковщины внесло и Географическое общество. Комиссия по составлению этнографических карт России, работавшая в его составе, разослала по губерниям опросные листы (анкеты), в которых был и вопрос о местной одежде. Там же. С. 190-195.

В течение 20 - 30-х годов в Псковском крае действовал ряд местных краеведческих обществ, собиравших разнообразные материалы по истории местной культуры и народному быту. Тогда же было впервые организовано целенаправленное этнографическое обследование края (1928 - 1929 годы), материалы которого, к сожалению, остаются неопубликованными: они хранятся в Архиве Литературного музея в Москве.

В 50-е годы эти работы были продолжены одним из отрядов Русской этнографической экспедиции Института этнографии и антропологии АН СССР (руководители - Н.И. Лебедева, Л.Н. Чижикова, О.А. Ганцкая). На рубеже 40-х - 50-х годов начались систематические экспедиционные поездки в край филологов и фольклористов Ленинграда, которые «попутно» собирали материалы об одежде. То же можно сказать о собирательской деятельности активно работавших в крае этнографов-музыковедов. Сравнительно немного информации дали и проводившиеся в 70-е - 80-е годы экспедиции РЭМ. Традиционная одежда к этому времени стала выходить из употребления и забываться даже старшим поколением. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195.

Значительно успешнее была собирательская деятельность Псковского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (далее ПМЗ). Правда, основной целью экспедиций этого музея был сбор археографических памятников. Однако, как свидетельствуют экспедиционные дневники и описи, а также сами музейные коллекции, собранные в 70-е - 90-е годы, в крае еще сохраняется память об особенностях костюма некоторых локальных групп и деревень, а местами части одежды и даже целые комплексы, надеваемые в праздничные дни.

Подводя итог сказанному, следует, во-первых, обратить внимание на неравномерность распределения информации об одежде населения края между различными его территориями и, во вторых, на то, что, несмотря на широкий охват районов, обследованных ПМЗ, материалы, собранные музеем, в основном относятся только к первой половине XX в. Более ранние материалы, к сожалению, собирались не столь целенаправленно, и сегодня мы не располагаем необходимыми сведениями о всех локальных типах народного псковского костюма и их генезисе.

И все же имеющиеся в настоящее время сведения дают возможность выделить три вполне определенных комплекса одежды, которые были характерны для русского населения края в XVIII - XIX вв. и существовали вплоть до первой четверти XX в. Они были связаны с тремя его историческими центрами - Псковом, Великими Луками и Торопцем. Кроме того, нельзя не выделить комплексы одежды населения южных Себежского и Невельского уездов, входивших некогда в Витебскую губ., а также комплекс одежды, характерной для сету. Несмотря на то, что южные, «белорусские», уезды, казалось бы, по одежде должны были значительно отличаться от северных, «русских», существенных отличий в одежде населения тех и других отмечается немного, и они не настолько значительны, чтобы на основании традиционной одежды говорить о существовании на юге Псковского края особой этнографической группы псковичей. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 190-195.

В советский период появились монографии Г.С. Масловой, Н.И. Лебедевой, которые внесли большой вклад в область изучения народного костюма. В постсоветский период продолжают изучение русской традиционной одежды ряд исследователей М.Г. Рабинович, Л.В. Беловинский, Е.И. Нератова, Ф.М. Пармон. Однако псковский народный костюм упоминается в монографиях лишь вскользь, и информация носит общий характер.

В последнее время всё больше исследователей обращают своё внимание на проблему малой изученности народного костюма Псковской губернии. Сейчас активно публикуются различные материалы научно-практических конференций, семинаров, в основном, исследования базируются на вещественных и филологических источниках. Важную источниковую базу предоставляют опубликованные выпуски Псковского областного словаря с историческими данными (Вып. 1-23 - Л. (СПб.). 1967 - 2012). В данной курсовой работе будут рассмотрены выпуски с 17-23.

Актуальность темы курсовой работы несомненна, так как в настоящее время у современного социума возрос интерес к традиционным ремёслам, а также потребность в их сохранении и возрождении. Псковский народный костюм является воплощением традиций и самобытности, его воссоздание может способствовать развитию не только современной реконструкции, но и исторической науки в целом.

Целью данного исследования является изучение и выявление особенностей традиционного костюма Псковской губернии, на основе заявленного ранее источника. Хронологические рамки исследования охватывают период от создания Псковской губернии - кон. XVIII, до её распада - нач. XX в.. В связи с этим, можно определить задачи курсовой работы:

1. Изучение особенностей русского народного костюма, сбор литературы.

2. Выявление в Псковском областном словаре с историческими данными (Вып. 17-23) тематических групп, а именно, «традиционные ткани, одежда, головные уборы и обувь».

3. Систематизация и изучение полученной информации.

4. Подведение итогов, а также определение отличительных особенностей традиционной одежды жителей Псковской губернии.

Виды тканей традиционный народный костюм русский

Материалом для традиционной одежды мог послужить любой вид ткани. Основа могла быть как растительного, так и животного происхождения.

С XVIII в. развивается текстильная и в том числе хлопчатобумажная, промышленность. Фабричные ткани проникают в быт деревни. Широко бытовала одежда из льняного холста. Такая домашняя ткань называлась «холст», «холстина», «портно», «точа», «точиво», «новина», «кросно». Посконный холст (из поскони или замашки - стеблей конопли) считался наиболее прочной тканью для рубах. Качество ткани зависело от обработки волокна. Тонкий хорошо выбеленный холст употреблялся для праздничной одежды; грубый холст из льняных отчёсов использовали для подстав к женским рубахам и повседневной одежды. Шерстяная или полушерстяная (с льняной или пеньковой основой) толстая домашняя ткань называлась «сукно», «сукманина», «пониточина», «пониток», «сермяжина», «однониток» и употреблялась преимущественно для верхней одежды. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. - М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 43

В этот период, в Псковской губернии происходит зарождение и развитие мануфактурной промышленности. Промышленное производство отмечено только в одном месте - в богатом с. Цевло Пусторжевского у. были «фабрики» обер-шталмейстера Сумарокова, на которых делаются «скатерти, салфетки, также разные полотна, равендуки, фламские полотна, каламенки и пестриди, также кожи подошвенные белые и черные, апойки, замши козлиные и для отпуску за море красная юхть».

Процветают Великие Луки и Торопец. В Луках 671 купец, кожевенные заводы и узкоспециализированные ремесла. Основой экономического благосостояния Пскова стала первичная обработка льна и торговля им в Петербурге, Нарве, Риге. Эта торговля имела большее значение, чем медленно зарождавшаяся незначительная мануфактурная промышленность.

Кожевенное производство получило развитие. Скупка льна и пеньки «по мелочам», их перепродажа в Нарву и Ригу были «главным торгом» купечества Пскова, Опочки и других городов края. Плоткин К.М. Очерк истории псковского края. [Электронный ресурс] // URL: http://edapskov.narod.ru/pskov/petnoocherki.htm [дата обращения: 10.02.15]

В конце XVIII - начале XIX в. на территории России в быту применялась узорная крашенная холщовая ткань - набойка (крашенина, выборка, печатник). Старинная набойка выполнялась масляной краской по холсту. Наиболее распространённым способом нанесения рисунка на ткань в XIX в. был способ резервации. При этом узор наносился на белую ткань (фон) специальным составом (вапой), предохранявшим её от окрашивания. При опускании в краску (обычно синюю) на ткани образовывался белый орнамент. Дополнительный орнамент и цвет (обычно жёлтый или оранжевый) на такую ткань наносили масляной краской с помощью специальных досок - манер (или цветков) с вырезанным на них рисунком. Простейшие по орнаменту набойки - это полосатые ткани, которые использовались в основном для мужских штанов. Распространённым орнаментом набоек был точечный, в виде горошин, колец, розеток, ромбов, а также в виде цветов, побегов, листьев, бутонов; часто сочетались в одной орнаментальной композиции листья, цветы, стебли. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. - М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 44 Автор очерка истории псковского края К.М. Плоткин пишет, что в Псковской губернии в середине XIX века посад Сольцы Порховского у., был оплотом раскольников, которые держали в руках всю льняную промышленность. Наряду с этим в губернии было 58 заводов. 55% кожевенной продукции давал Торопец, 25 % - Великие Луки, 20 % - Псков. Старейшим предприятием отрасли считался кожевенный завод С. Трубинского в Пскове, существовавший с 1759 г. Основу хозяйства составляло льноводство. Льносеющий район охватывал Псковский, Островский, Опочецкий, Порховский уезды, примыкающие части Гдовского и Новоржевского уездов. Полотняные фабрики возникли в с. Устье Порховского у., в с. Тригорском Опочецкого у. Первые скромные опыты символизировали начало промышленного переворота.

Во второй половине XIX века на деревенских ярмарках и базарах по всей России всё чаще стали появляться фабричные ткани - ситец, сатин, коленкор, шерстяная ткань, дешёвые сорта парчи, плиса (бумажный бархат), штофа, а также позумент, ленты, платки. Парча находила наибольшее применение в женском праздничном костюме. Однако более доступными для простых людей были хлопчатобумажные фабричные ткани - ситец, коленкор, сатин. До начала XX в. и эти ткани для части жителей деревни считались дорогими, праздничными. Прядение и ткачество, производство обуви (кожаной, валяной, из древесной коры, реже - из меха, дерева), овчинной одежды, красильное дело достигло высокого развития. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. - М.: Легпром-бытиздат, 1994. С. 44. В Псковской губернии механическую обработку льна применяли завод графа НЛ. Ростовцева в Порховском у. (1868 г.), канатно-прядильная фабрика Г.Ю. Мейера в Пскове (1887 г.). Плоткин К.М. Очерк истории псковского края. [Электронный ресурс] // URL: http://edapskov.narod.ru/pskov/petnoocherki.htm [дата обращения: 10.02.15]

В конце XIX - начале XX в крестьянский быт широко проникают полубумажные ткани, изготовленные в крестьянских семьях и кустарных заведениях - светелках. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. - М.: Изд-во «Наука», 1978. С. 41. Пармон Ф.М. в своей работе указывает на то, что материалы для одежды в этот период крестьяне окрашивали сами в домашних условиях, или отдавали ремесленникам (красильщикам, дубильщикам, синильщикам, набойщикам), работавшим в мастерских или бродившим по деревням. Как отмечает исследователь Л.Б. Воробьёва, в больших деревнях обычно были свои красильни - мастерские, где красильник (синильник) окрашивал домотканое полотно в синий или черный цвет: Скатирить красили, тожа красильник хадил. Слан. Красильшшыки были приехамшы вярёх красить. Гд. Красили краскай, синяя,галубая. Стр. Точу красили. Оп. Синильника в псковских говорах ещё называли синельником, синильщиком: Раньшэ точу выткут белую и аддадут сянельникам. Беж. Ф старинные годы насилии бенные белую рубаху, а зажытачные синельнику аддавали в набойку. Н-Рж. Были такие в диривнях, синильник называецца. Пыт. В нас синильник жыл, скатертя набивал да сарафаны. Гд. Синильник тоцывал синил. Сер. Синильник вапшше фсё красил. Порх. Синильник, снясём халстину, ён высинить, цвятистыю зделает. Остр. А патом синильнику снясуть, тот пакрася на синину красным и разна. Палк. К синильнику вадили, хош цветкам зделае, хош как. Гд. Саткут и аддавали синильнику ф Печоры. Печ. Жил в городе синильник, звать ево Иван. Пушк. Синильшшыки делали красики. Гд. Синильшшыки набивали стануху. Н-Рж. Также Л.Б. Воробьёвой зафиксирован контекст, где диалектоноситель синюю краску называет синильницкой: Эти краски как пастиеш, так линяют, а синильницкая-та краска не линяла нискока. Гд. Воробьёва Л.Б. Цвет как неотъемлемый элемент одежды (на материале псковских говоров). Альманах «Традиционная народная культура», 2013. С. 2-3.

Таким образом, мы проследили эволюцию материалов и тканей в России на период с XVIII - нач. XX в. На основе этого можно сделать вывод, что с развитием фабричного производства тканей народный костюм постепенно стал терять свою самобытность.

1. Домотканые материалы

При пошиве одежды крестьяне использовали домотканый крестьянский холст 38-45 см шириной. Реже изготавливали широкие холсты - до 67 см. Производство ткани начиналось с обработки льна (прилож.1): Лен весной настилают ф садах, пъливают вадой и залой, и палатно белае, как кълянкор. Пушк. Выткиш, ф катле кипятиш з залой, патом растилаиш пат солнцым адбеливаиш, белый холст становицца. Холм. Атбеливали, штоб была на снягу. Вот эта палатно накрутять, што тошнинька. И вот на снягу, в залу сначала, памочут, а патом слали на снек. Дед. Саматканае насили. Пистряк называли, хадили ф таком. [Холст] был суровава цвета, каричнивый такой. Патом адбеливали, адбелиш ево. Слан. Ф посту отбеливают точива, растилали на снегу. Порх. Ис льна холст пряли, ткали, атбеливъли. Остр. Спицальными шшоткъми аддиляли кужыль. Штобы ткать пълатно, зъправляли стаф. Гатовъйи пълатно адбеливъли ф шшолъке. Порх. Лён атбеливъют в залы, кипятют в залы, на снеге на сонцэ выгаралъ. Порх. А адбеливъли етът лён на марози. Стр.+ Пск. И на рубашки так одбеливанное [шло полотно]. Палк. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 23 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2012. С. 490. Только что вытканное домотканое полотно называлось навина.: Кагда выткиш - навина называлась. Остр. Холст кагда выткеш, са ставу саймёш, патом па пожне растелиш, мочиш и стелиш, эта навина. Кагда белиш, эта заву навиньям, навинай. Навинья выстеливать нада. Патом бялиш. Навином завёцца. Сл. Навина - как ткуть, вот навина и выходить. Как выткем, так навина. Беж. Какую навину хош, таку и делаш. Пестрять девять стен - навина. Остр. Навина - эта палатно, каторая в агароди стелют. Спярва яну паварють в залы, патом на солнцы стелют на пожни. Дед. А раньша с нъвины толька насили [онучи]. Кр. Наткуть многа навины - ня выбялиш. Пральникам выбялим, высушым на озяру. Вот и навина. Пуст. Навина - вытканная материя, а стяна - аснованная. Навина - точа ешшё называли. Беж. - О куске, штуке полотна, ткани. Анных навин цэлый сундук был. Оп. Вясной апасленнию нъвину бялить стала - и тую внясли. Пушк. Анна навина в мяня плохо адбялилъсь. Беж. Есь анна нъвина точи. Пушк. Раньшы гашыли, ткали да пряли. Сундуки бывала навинам кладут. Рубашницы были. Н-Рж. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 21 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2009. С. 361-362. Навина - ну, дапустим, холст. Бальшыи труппки накатан. Эта навина. Палк. Новинья и на парты, и на станухи бабам шли, и простыни, и скатерти с их делали. Н-Рж. Навина ляжыт, как матерьял. А сашьёш платье - так платье. Кружева пришьёш - палатенца. Оп. Надо отрезать на утиранник кусок. Атрез метра читыри. Гаварят: атреш навину. Пуст. Холст в три стяны нъзывали нъвина. Н-Рж. Самолёт этат навину збросил. Эт точа такая, белая такая пряжа точа. Зачем скинул, ни ведаем. Две стяны скинул. Стяна - эт шэсть аршын. Дед. И каров варавали и навинья. Н-Рж. Навины были па дваццать три аршына. Н-Рж. - в сравн. О том, что растилают (расстилается) подобно полотну. Эти навинки насили ф Пушгоры [продавать]. Эта такое палатно. Н-Рж. Навинки - ета холст. Баба атризаить десить метраф. Кусок халста, свёрнутай ф скут. Нев. Нескальки навинак наткёш. Рубашки шыли с навинак, патштанники, перенники. Кр. Как вытким, выбилим - так навинкуй и пынясём. Халстину накрасють белыю и патом тьвятам разным набьють. Н-Рж. Навинку бялили. Са ставу вытяниш - и на снек. Остр. Ткали фсякий разный холст: исподницу, верхницу, навинку, каламентку, пестриц. Пск. Там же. Вып. 21. С. 362-363.

Помимо обычного холста существовали и другие виды домотканых материалов, например из шерсти: наночка, тонкая шерстяная ткань. Нанацка как насилъсь-тъ хърашо, ш шэрсти. Гд. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 20 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2008. С. 113. Опойка. Выделанная шкура молодых ягнят. С апойки-та харашо бы вам, деваньки, шубы справить. Пск. Там же. Вып. 23. С. 272. Зимина ужэ ня ноская шэрсьть. Самая ноская мяжянина и вяснина. Локн. Там же. Вып. 21. С. 437. Также бытовал материал из шелка: лудан, старинная шелковая набивная ткань. Лудан была материя, нарядная, етаким потайным лисьям, идеш, так и гари на сонцы. Гд. Там же. Вып. 17. С. 206. Особый вид домотканого полотна назывался низникепина: род домотканого полотна. Низникепина удавалась не кажной бабы; ткали яну с узорами. Остр. Низникепину умела ткать не каждая баба. Остр. Там же. Вып. 21. С. 321.

Со временем в Псковской губернии стали окрашивать домотканые полотна, в быту применялась узорная крашенная холщовая ткань - набойка. Набивальник, кто наносит особым способом узор, рисунок на ткань. Набойники, точа белая, аддаш, и тебе зделают, набивальник етат набьёт цвиточки. Пуст. Там же. Вып. 19. С. 203.Набивной. С отпечатанным особым способом узором, рисунком (о ткани, изделии из такой ткани). Спрашывали, не сахранилась ли у каво саматканная, набивная материя. Нев. Набойник - сърафан старинный с нъбивновъ матирьялъ. Кр. Сарафаны набивные насили, набиванники называлися, их набивали. Пуст. У нас тожы жыл синильник. Коймы набивалися, а сирядина другая. Простыни фсё набивныи были, с каймами делали. Гд. Набивная доска, деревянное приспособление с вырезанным узором для нанесения рисунка на материал: на нъбивную даску паложат тоцывъ и набивают. Сер. Там же. Вып. 19. С. 207. Набойники - шырокая часть кофты. Снясёш [кофту] к синильнику, он усинит и разным цветоцкам набйо. Палк. Раньшы рубахи шыли тут ситцево, туда пад глотку, с набойниками, а каторый па поясу пришыт, вот баба и млея, жнё рош. Палк. Набойники-то какие красивые. Оп. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 19 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2008. С. 221. Домотканое полотно с определённым узором называлось огуречница. Узор на ткани напоминал по форме плоды огурца. Как ткали огурешницу, я сама ни помню; агурешница - аснову крашыную, а цыланком кидают, штоп агуречки выхадили. Н-Рж. Агурешница раньшэ ткалася, в восем нитоф, агурецык белый делаецца и красный, делаюцца как агурцыки, для штаноф. Хадили на ярмарку, ф цэркву хадили в этай агурешницэ. Н-Рж. Агуречница, я думаю, на рубахи, на парты ни шла. Н-Рж. Там же. Вып. 23. С. 28.Бывала агуречкам ткали, таким цвятам, как цвяты; агуречки яны таки круглиньки, чырис фсю полю праходя. Н-Рж. Зямля красная, агуречки зилёныи - рубашницу фсягда мужыкам шыли. Н-Рж. Там есь платок дажа агуречиками. Пск. В восемь нитак ткали узеньки штанки, а тагда звали фсё агуречкам; ткали и с палоскай и агуречкам парты. Сл. Нарят - ета узор, выдилка ткани; нарят ф чытыри ниты был, агуречькам. Вл. Партошницу ткали в восим нитоф, агуречкам, для парткоф. Дед. Партки агурецкам мужыкам ткали. Н-Рж. Там же. Вып. 23. С. 27.

Окраска ткани имела большое значение в Псковской губернии. Окрашивали как домотканое полотно, так и пряжу. Ткали также оборы для лаптей - шерстяные, льняные. Здесь обходились без узоров. Нитки красили в чёрный цвет иржавой - отваром дубовой коры, в котором некоторое время держали железные предметы или погружали пряжу в яму с торфяной водой. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 103. Аборы ткали ноги аборачывать. Окрашивали ф чорный цвет, чернили и насили ани каг рямяшки. Гд. Пряжу акрашывали в разный цвет. Н-Рж. - чем. Бердом окрашывали, краски не было. Пл. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 23 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2012. С. 160. Также материю выкрашивали в синий цвет. Наткёш тоцы белай, асиниш её. Сл. Выткают халстину, асинят и шьют. Вл. Асинять, и адни насили-та пряжу синили, а то халстину выткут и асинят. Вл. Платье носим: акрасим, патом асиним. Остр. Сарахван синяк с сваяво халста с клиньями, с пёстрава халста, но асинёва. Пушк. Набойка. Асинить эта палатно, а патом белым набивают па-синиму. Холм - чем. Синим краскам асинила. Оп. + Гд., Н-Рж., Порх. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 23 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2012. С. 373.

В кон. XIX в. - нач. XX в. появляются новые виды домотканых материалов, а также усложняется техника ткачества. В 2 нитченки ткали прость, простку, простую точу - ткани полотняного переплетения. Простую точу в дальнейшем могли отдать в мастерскую для окраски в синий кубовый цвет, для набойки узором.

Цветная клетчатая ткань, тканная в 2 нитченки, называлась пестрядь. Наиболее частые цветовые сочетания в ней - бело-красные, бело-синие клетки, бело-красно-синие с добавлением желтых нитей. Счет нитей при её изготовлении шел на пары. Из клетчатой пестряди шили юбки, рубахи, пологи на кровати. Если требовалась более прочная ткань выдерживающая натяжение в диагональном направлении, ткали так называемую рядень, ряднину - холст саржевого переплетения (наиболее известен фабричный аналог - джинсовая ткань). Этот холст шел на портянки, на матрацы, сукно, которое по льну потыкали шерстью. На 4-х нитченках вырабатывали ещё 2 вида ряднины. 1) Ёлочка или сосонка. Узор получался в виде ломаной линии. В «елочку» изготавливали полосатую бело-синюю пестрядь на мужские штаны. 2) Кружки (кружкам) Этот прием называется тканье с переломом. Получалась фактура в виде ромбов или косой сетки. Ткань в 8 нитченок, называемая восьмикепина (восникепина), распространена повсюду. Узоры, вырабатываемые этим способом, называются шашки, плашки, пряники и образованы квадратами, прямоугольниками, расходящимися в шахматном порядке. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 99. Узор в виде небольших квадратов, клеток на вытканном однотонном полотне. В чатыри нита холст акошычькам. Кр. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 23 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2012. С. 157. Восьмикепина бывает как однотонная так и цветная, чаще всего по беленой основе потыкают синими, красными нитями. Ткали также по беленой основе суровым льном, что создавало особый эффект. Одним из распространенных видов узорного ткачества на Псковщине было так называемое браное ткачество или забираный (выбираный) узор. В северных уездах (нынешние Порховский, Плюсский р-ны) оно сохранялось до начала XX в. Особенность браного ткачества состоит в счете нитей: основу считают не только парами и пасмами, но и чисменками - группами по 3 нитки. Эта мера необходима для работы по образованию узора. Браные узоры по большей части красные. Ими украшали полотенца, подолы и рукава рубах. Псковичам был известен ещё один вид браного ткачества - тканье поясов. Эта работа исполнялась на бердечке или на нитченке. Для поясов иногда использовали те же узоры, что и для концов полотенец, рубах. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 100. Метажиной называлось украшение на кушаке. Ззаду-то каких мятажын наделали, вот там на кушаки. Гд. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 18 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2006. С. 183.

При помощи доски вырабатывали ещё один вид ткани - кисею. В Порховском р-не её украшали несложной вышивкой более толстой льняной нитью. На вытканный участок кисеи наносили вышивку, затем навивали готовый кусок ткани на пришву и вновь ткали. Подражая городской моде, девушки шили из клетчатой кисеи нарядные платья. Жителям Островского, Себежского р-нов, а также старообрядцам Восточной Латвии было известно и тканье на картах. Этим способом изготавливали пояса и оборы для лаптей. Нератова Е.И. Одежда жителей Псковского края // Историко-этнографические очерки Псковского края: [Монография] / Под ред. А.В. Гадло. Псков: ПОИПКРО. 1998. С. 103.

2. Фабричные ткани

Со второй половины XIX века в быт крестьян Псковской губернии активно входят ткани, изготовленные промышленным способом: При Никалаи ишо к нам татара наижжали, мануфактуру таргавали. У них тканя харошая была, а наша драная. Вл. Мануфактуры не была, нада была напрясь, наткать. Локн. А вот была мафактура цвятам. Стр. Раньшы меры были - аршын - манафактуру мерили. Стр. Ярманка была там в Заручий, атафсюду прижали люди са фсяким таварам. Мануфактура, обувь фсяка. Слан. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 18 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2006. С. 11. К фабричным тканям относились: коленкор, ситец, сатин, плис, шерстяная ткань, ленты, платки, либертин, маркизет, миткаль и т.д. Коленкор - матерьял белый. Стр. Там же. Вып. 18. С. 41.Миткаль - суровая тонкая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец: матерьял - белый миткаль, белый ситиц; памирают - накрывают. Гд. Миткальна юпка, с миткаля. Ни батист, а миткаль, надивалас пъд верх, път сарафан. Гд. Нижные рубашки с рукавам носили, с миткаля шыли, белый миткаль. Эст., Желачек. Раньшы были белыи миткальныи рубахи и красныи кумашныи. Гд. Там же. Вып. 18. С. 252-253.Маркизет - тожа тонкий, ситиц тожа, кофты делать. Гд. Там же. Вып. 18. С.19. Мануфактура - ну, ситиц па-нашыму. Слан. Пайде в лафку, махтура была там, вазьме шатину палтара метра и сашйот юпку. Беж. Мануфактуры-та нам ни зажыть, так завису с марли зделали. Гд. Лён спярва мять, потом отправлять в Дно на нуфактуру. Дн. Калинкор - ну, ситец, мануфактура такая, шыли рубашки с няво. Остр. Там же. Вып. 18. С. 11.Мануфактурнаи ф палосачки. Были и саматканыи сарафаны. Пск. Там же. Вып. 18. С. 12. Либиртинам тонкий сатин звали. Палк. А сатин дарожъ, либяртин - сорък [копеек], тонкий такой. Пск. Либиртин пакупали. Остр. Там же. Вып. 17. С. 62.Особый вид фабричной ткани назывался манчестер, плотный хлопчатобумажный материал. Маньшэстер - чорный. Куцавейки шыли, мужыкам штаны и пальтушки. Гд. Маншэстир - в рупчик, толстый, посли вайны был. Гд. Шыли из манчестера и чертъвой кожы. Гд. Подлина на пиджаки разна была, сицэву делъли, маншэстир. Гд. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 18 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2006. С. 12.

Одежду из тканей фабричного производства носили в основном по праздникам, так как покупка материалов обходилась дорого крестьянству. Такую одежду называли матеревиком. Матерявик - эта матеревый сарафан, или юпка, или платьё - фсё с материи. Кр. Материвик - сарафан шырстиной. Насили толька па бальшым празникам, ф Троицу, ф Питроф день; в будинь ни носили. Гд. Раньшэ шэрсть называли материвики нъ сърафан. Гд. Платйа материвыи светлыи иль галубыи к вянцу. Гд. Платйа многа была: и матеревые, и шолкавые. Н-Рж. Хоть была многа материялу, да деник-та не была. Порх. Нявеска мая купила матирйала с палучки; натеяла платйэ шыть. Порх. Теперь стаф не нада, и в мыгазини материалу хватаить. Вл. Там же. Вып. 18. С. 41.

Более дорогой и нарядный материал назывался марёвик - плотная узорчатая типа парчи ткань. Марёвики такой матерьял дарагой. Н-Рж. Маей маме купили марёвик, шолк такой был на сарахване, жолтый был и ярка жолтый был, дажэ зялёный был, цвяты разные были. Беж. Марёвик, эта матерьял, юпки, кофту шыли. Н-Рж. Нарядишся, вот гаварят эта в марёвиках пашла, самый красивый матерьял, этат марёвик. Н-Рж. Ну на платье пакупали марёвики. Беж. А вот марёвики, так ситиц назывался. Н-Рж. Марёвый матириал [был] у каво какой, у маей матири розавый, разныи цвяты, какой матириал, такии и цвяты. Порх. Такие бальшые были платы марёвые, бальшунные такие, ясные, с кистями, такие яны как жар гарять. Беж. Малый плат марёвый, я ня знаю как назвать, с шалковых нитак, такой мяхкий ён был, кистки высыпные. Н-Рж. Платы марёвыя, бальшушшая, цвятастыя, кистки галубыя, синия. Беж. Марёвый плат, ета красный или жолтый с синим, переливаит, з бальшим цвятам. Н-Сок. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 18 / Под ред. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовиновой, М.А.Тарасовой. - СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2006. Там же. С. 16-17.

Реже на продажу выставляли пряжу и нитки: пряжа тарговая и белая, бель называлась, таким матушкам и прадавалась. Остр. Нитки тарговые были ретки, сваи делали, бывала страсташ, в две нитки зделаеш, ссукаеш, на матушку навьёш. Дед. Там же. Вып. 18. С. 405-406.

С развитием промышленности на смену природным красителям пришли искусственные. В частности широко применялись химические средства для отбеливания ткани. Раньшэ была синька, типерь-тъ е атбелишнии. Печ. А тяперь фсё е, дажы парашок адбилитильный. Палк. Там же. Вып. 23. С. 490.

Размещено на Allbest.ru