Костюм эпохи Французской революции и Директории

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

Курсовая работа на тему:

«Костюм эпохи Французской революции и Директории»

Выполнила Логвина А.И. ,студентка III курса

специализации моделирование костюм

Проверила преподаватель Шипук Н.И.

Минск,2017

Содержание

Введение

Период Великой Французской революции

Период Директории

Период Консульства

Заключение

Список литературы

Вложения

Введение

Великая Французская революция - крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к уничтожению в стране Старого порядка и абсолютной монархии, и провозглашению Первой французской республики (сентябрь 1792) де-юре свободных и равных граждан под девизом «Свобода, равенство, братство», длилась с 1789 по 1794 гг.

Директория-- правительство первой Французской республики по конституции III года, принятой Национальным конвентом в 1795 году во время последнего периода Великой Французской революции с 26 октября до 9 ноября 1799.

Период Великой Французской революции

Революция значительно повлияла на моду в стране. Костюм стал отличаться не только изяществом, но и указывал на политические взгляды его обладателя. По внешнему взгляду можно было определить, к какой политической партии принадлежит человек, каких взглядов придерживается.

Так, приверженцы короля надевали роскошные светлые одежды, носили короткие панталоны-кюлоты завивали и пудрили волосы, словно собираясь на бал, подчеркивая своим костюмом пренебрежение к «черни».

Республиканцы носили синий фрак с острыми фалдами.

Костюм самой революционной части населения -- якобинцев -- состоял из длинных панталон, заимствованных из матросской одежды (отсюда название: «санкюлоты», т.е. люди, носящие штаны не до колен, а гораздо ниже), короткой куртки («карманьолы»), трехцветной кокарды, сабо и красного «фригийского» колпака, считавшегося символом свободы (в прошлом -- отличительный знак рабов на галерах) Рис.1. Все это должно было сближать с простым народом.

Идеал красоты

В это время представления о красоте сильно изменились. Олицетворением женской красоты стала героиня баррикад и участница взятия Бастилии -- Теруань де Мерикур. Женщина среднего роста, с красивыми чертами лица и темными волосами.

Идеалом мужской красоты были вожди революции -- Марат и Робеспьер.

В период французской революции моды создавались чуть ли не ежедневно, возникая внезапно, как отклик на то или иное событие, и так же быстро исчезая. Так, например, после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины. Относительная стабильность в костюмах наступила только в период консульства Наполеона Бонапарта.

Исчезли парики, косы, банты. После начала революции слова "парик", "кринолин" стали олицетворением всего старого и отжившего себя. Кличка "парики" в 19 веке закрепилась за консерваторами.

Вдохновленные идеями Свободы, Равенства, Братства, идеологи французской революции обратились к образам античного мира, черпая у древних идеи демократии, строгость нравов и эстетические идеалы. Член революционного Конвента знаменитый художник Давид исполнил по государственному заказу ряд проектов типовых костюмов для граждан французской республики. При помощи таких костюмов Конвент хотел выразить идею равенства, стереть классовые различия. Однако эти несколько театральные одежды не отвечали конкретным условиям жизни и поэтому не вошли в быт народа. мода костюм красота французский

В аристократической мужской моде они не получили особого признания, но в женской были приняты безоговорочно.

Революционные законы требовали от мужчин и женщин отказа от внешнего украшательства. Поэтому на некоторое время количество украшений сократилось до минимума. Излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»).

Мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.

Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

Период Директории

В период Директории (1795-1800 гг.) в модном французском костюме прослеживалось стремление к простым и естественным формам, к классическому стилю. Парижские модники обоего пола, желая выразить свои республиканские убеждения, одевались в античные костюмы, подражая древним грекам и римлянам. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани.

В это время на улицах и бульварах Парижа можно было встретить модников и модниц, одетых в костюмы античных персонажей. Мужчины надевали короткую, до колен, подпоясанную тунику, плащи сандалии, завязанные вокруг ноги лентами. Женщины отбросили всякие каркасы, подкладки и даже нижние одежды,-- надевали на себя трико телесного цвета типа современного балетного, а сверх него -- легкую, длинную, широкую, с красиво расположенными складками «тунику», разрезанную на боках и перехваченную под грудью поясом. Рис.4

Обувью служили сандалии с длинными лентами. Прическа копировалась с античных головок.( Рис.3) Модной была прическа «а-ля-Титус» -- короткая, гладкая или слегка завитая. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки. С наступлением холодов мужчины отказались от этих костюмов и закутались в теплые одежды, женщины же сохранили в моде «античные» одежды еще на долгое время.

В период Директории многие мероприятия носили "привкус смерти". Молодые люди устраивали сборища, клубы, "балы жертв", участниками которых могли стать только пострадавшие от революции. Во время танцев, например, приглашая даму или отводя ее на место, кавалер отвешивал ей поклон резким движением головы, подражая конвульсиям казненного. Наиболее утонченные щёголи использовали этот мотив в прическе, которая получила название "жертва". При ней выбривалась большая часть затылка, как осужденным на гильотину. Даже некоторые дамы отваживались её носить. Красная лента служила дополнением к подобной прическе.

Молодые щеголи из высшего общества называли себя инкруаябль -- «невероятными». ( Рис 5) Их костюм был верхом эксцентричности: они надевали короткий жилет, сюртук или фрак с огромнейшими лацканами, широкие панталоны, сапоги с отворотами и огромный, широченный галстук, часто из кисеи, закрывавший весь подбородок. Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал щеки. Прическа состояла из массы длинных, неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица и спускавшихся на щеки и плечи так называемые «собачьи уши». Головным убором служила огромная треуголка, На ленте вокруг шеи висел лорнет со стеклами величиной с блюдце, а в руках была суковатая дубинка.

Под стать «инкруаяблям» выглядели и дамы -- мервейезы (т. е «дивные, великолепные»): в укороченном свободном платье, опоясанном под грудью, в огромных шляпах и узких туфлях без каблуков.

Во времена Директории страсть к украшениям вспыхнула с новой силой. Начали носить не только настоящие драгоценности, но и подделки в гребнях, заколках, шпильках, даже окантованные камни Бастилии в серьгах, кольцах, браслетах. Стали модными украшения Античности. В годы революции косметика была отвергнута, но во времена Директории вновь вернулась.

Женский головной убор времен Директории

В конце века входят в моду шали, ибо прозрачные легкие туалеты в любой сезон года требовали хоть какого-нибудь утепления. Недаром газеты этого времени пестрят сообщениями врачей о гибели их молодых пациенток. Шали, платки, шарфы -- красные, голубые, бирюзовые, темно-коричневые -- покрывают шею и плечи женщин.

Их широкое распространение началось после египетского похода Наполеона. Караваны кораблей, нагруженных восточными товарами, привезли в Европу турецкие платки, арабские полосатые ткани. Дамы украшали головы плотными полосатыми и легкими газовыми восточными тюрбанами из легкой кисеи с массой перьев. Догадливые фабриканты начали выпускать и в Европе шали и шарфы, производством которых на весь мир прославилась и Россия. Длинные шарфы с бордюром из восточных огурцов и прелестного растительного рисунка украшают женщин на портретах Боровиковского, Тропинина, Брюллова. Они стали обязательным атрибутом женских портретов конца XVIII и начала XIX веков.

Период Консульства

В период Консульства мужчины носили белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, в который прятали подбородок, жилет, темный сюртук с металлическими пуговицами и бархатным воротником, узкие светлые брюки, обычно доходившие до сапог (длинные брюки еще не были приняты, они могли только дополнять костюм для верховой езды), низкие туфли или сапоги со светлыми отворотами.

Волосы были коротко острижены. Пудра вышла из употребления. Шляпы -- невысокие, с небольшими, приподнятыми по бокам полями.

Из мужской одежды постепенно исчезали бархатные и шелковые ткани ярких цветов. Вместо них в моду входили шерстяные ткани скромных, сдержанных расцветок. Бархат и шелк употреблялись лишь для парадных, придворных костюмов и для отделки. Только панталоны и жилеты были ярче и светлее, чем сюртук или фрак.

Таким образом, мужской костюм к концу XVIII века приобрел более мужественный и строгий вид, ничем уже не напоминавший изящных щеголей эпохи рококо.

Женский костюм послереволюционных лет оставался изящным, легким и продолжал ориентироваться на псевдоантичные костюмы периода революции. Легкий, светлый костюм, придававший женской фигуре впечатление воздушности, как бы противопоставлялся строгому, темному костюму мужчин. В эти годы проводились конкурсы на самое легкое платье. Платье победительницы конкурса весило 200 г.

Платья теперь строго делились по назначению: бальное, для прогулок, домашнее.

По-прежнему женщины носили платья типа туники, подпоясанные под грудью. Обычно парадные платья этого времени имели небольшой шлейф и довольно глубокое округлое декольте. Вырез каждодневного платья часто прикрывался кружевной косынкой. Рукава обычно были короткими, в виде небольшого буфа. Этот легкий наряд дополняли чулками телесного или белого цвета и туфлями без каблуков. Каблуки вошли снова в моду только к 40-м годам. Благодаря мягким туфлям походка женщины была очень легкой, что считалось необходимым признаком хорошего тона.

Прически были разнообразными, но пудра совсем вышла из употребления. Головные уборы остались прежними, но уменьшились в объеме. Обычно голову совсем не покрывали. Часто бальные уборы представляли собой диадему или обруч, сетку, расшитые блестками, жемчугом, бисером, в моде были также перья. Девушки носили венки из живых цветов, ленты.

Несмотря на легкость платья, почти никаких верхних одежд в эти годы не носили. Женщины, вопреки советам врачей, желая казаться «нимфами», даже зимой лишь прикрывались шарфом или закутывались в шаль.

Правда, к началу XIX века из арсенала английских мод была заимствована короткая курточка с длинными рукавами, отделанная оборками,-- так называемый спенсер. Однако она ничего существенно не изменила. В это время возникла французская поговорка: «Нельзя быть модницей, не имея экипажа».

Заключение

Это последнее модное направление конца XVIII века перешло с некоторыми изменениями в XIX столетие.

Однако нужно помнить, что ряд особенно экстравагантных нововведений, а также моды периода французской буржуазной революции носили временный характер и были присущи лишь самой Франции, так как порождались событиями, происходящими в этой стране. Послереволюционные моды конца XVIII и начала XIX столетия распространяются уже не только во Франции, но и в других странах Европы, в частности в России, вместе с прогрессивными идеями французской революции.

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные костюмы послереволюционных лет, и уже к началу XIX века -- в период Консульства и Империи -- костюмы сделались более стабильными и приобрели некоторую строгость форм.

Список литературы

1) "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

2) Киреева Е. В. История костюма

3) Мода XVIII-XX вв., киотский институт костюма. Главный редактор-Акико Фукаи

Приложения

Рис.1. Фригийский колпак с кокардой

Рис.2. Женский головной убор времен

Рис.3 Прическа периода Директории

Рис.4 Мадам де Вернинак Жак Луи Давид, 1798-1799 годы Директории

Рис 5. Инкруаябль

Рис.6 Мода конца XVIII века - начала века XIX

Размещено на Allbest.ru