Три образа главной героини повести А.С. Пушкина "Барышня-крестьянка". История женского костюма начала XIX века

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный институт культуры»

Реферат по теме: «Три образа главной героини повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». История женского костюма начала XIX века»

Работа студентки 1 курса

РТПиП группы 10106з

Зубовой Анастасии

Москва 2018

Содержание

Введение

Основное содержание. Три образа главной героини повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»

Список используемой литературы и интернет-ресурсов

Введение

История европейской моды, в том числе и России, связана с событиями во Франции конца 18 века. Во времена правления Наполеона Бонапарта зарождается стиль ампир в одежде 19 века, а с его поражением происходит закат этого направления в моде. Наполеон короновал себя императором в 1804 году. Он стремился сделать Францию лидером моды и новатором в области дизайна и ремесленных навыков. Во время Французской революции текстильная промышленность сильно пострадала, но он оживил индустрию кружев Валансьен, чтобы там могли быть созданы тонкие ткани, такие как тюль и батист.

Чтобы женщины покупали больше материала, Бонапарт запрещал им носить одно и то же платье, тем самым вынуждая их часто шить новые наряды. Он запретил пользоваться каминами в Тюильри, чтобы дамы носили больше одежды. Бонапарт следовал за давней традицией продвижения французской экономики через моду.

Императрица Жозефина была великим лидером моды и идеальной моделью. Она и стала главной законодательницей нового стиля. Будучи ярой поклонницей культуры Античности, она любила женские наряды римлянок. Популярный в те годы портной и модельер Леруа сшил несколько платьев по заказу Жозефины. Это были легкие, романтичные и женственные платья. Они стали родоначальниками нового стиля.

Наряду с развивающимся во Франции стилем ампир в одежде в Европе получил распространение романтизм. Но была еще одна страна, женщины которой поддержали французскую моду - Российская империя. На Руси состоятельные модницы выписывали себе платья из Парижа, а провинциалки - дворянки и купчихи - шили на заказ наряды из не очень дорогих тканей.

В основе стиля лежали римские традиции пошива одежды: свободный силуэт и крой платья, которое напоминало римскую тунику, собранную в складки. Появились аксессуары, такие, как узкие шарфы. Если были рукава, они были тоже узкими. Завышенная талия свидетельствовала о заимствовании из римской моды в одежде.

В моделях ампира была открыта значительная часть спины или груди, показывая тем самым природную красоту и привлекательность женской фигуры. Руки были оголены до плеч или прикрывались небольшими рукавчиками в виде фонариков. Единственное, что было скрыто - это ноги. Однако благодаря платью, пошитому из легкого муслина, батиста, кисеи, шелка фигура женщины была подобна мраморной статуе. По выражению историков моды, впечатление от женского костюма описывалось как изысканная простота.

Многие люди интересуются вопросом о том, отличалась ли одежда дворян 19 века от нарядов простых крестьян. Ведь это период революций, когда границы между простым населением и аристократией начинали постепенно стираться.

Тем не менее разница в одежде была. Простые женщины, разумеется, тщательно следили за модой, но в их распоряжении не было дорогих, роскошных тканей, из которых шили платья знатным дамам.

Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией. Ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером. Кстати, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений.

Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома. Естественно, одежда и ее оформление зависело от того, куда ее будут надевать. Бальные платья были более роскошными. В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д.

Типы платьев ампирного периода:

1.Платье-туника. Это вид вечернего наряда, состоящего из прямого платья и надевающейся поверх туники. Она могла иметь различный вид: со складками, разрезами, застежками.

2.Платье-frock. В нем лиф и юбка были сшиты вместе. Вариации кроя лифа отличались: простотой, с украшениями, лиф а l'enfant (детский), сердечком, V-образный или квадратный.

3.Платье типа мантия или вечернее платье со шлейфом.

В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры.

Основное содержание. Три образа главной героини повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»

В произведении А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» идет рассказ о событиях, происходящих в начале XIX века. Действие разворачивается в одной из отдаленных российских губерний, в имениях Муромских и Берестовых. Главы двух семейств не ладят между собой.

Когда к отцу приезжает Алексей Берестов, дочь помещика Муромского Елизавета, чтобы познакомиться с молодым человеком, выдает себя за дочь кузнеца Акулину. «Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою! …На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, на подобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке».

Предлагаю подробнее остановиться на образе Лизы в этом эпизоде.

Сарафанный комплекс бытовал не только на Русском севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в некоторых южных и западных губерниях России, в состав этого комплекса входили: рубаха, сарафан, пояс, передник, душегрея, головной убор, обувь, дополнения и украшения.

Термин "сарафан" первоначально с XIV по XVII в. обозначал мужскую длинную распашную рубаху. С XVI в. этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (на сквозной застежке спереди) одежду.

По определенным признакам в тексте: китайка (ткань) синего цвета, рубаха, сарафан; мы можем сделать вывод, что имение располагалось в Смоленской области. В северо-восточной части Смоленской губернии бытовал костюм с косоклинным сарафаном. (Местные названия его: «сорококлин», «клинастик», «сукман», «ферязь», «синикин», «полбумажник», «китайка»...). Изготавливался такой сарафан из льняной или шерстяной окрашенной домотканины. Спереди два полотнища со срединным швом, который часто декорировался под “распах”. Сзади одно полотнище, из него выкраивалась “спинка”, переходящая в лямки. По бокам сарафан дополнялся несколькими косыми клиньями, которые сильно расширяли его книзу. В это время для косоклинных сарафанов использовалась и фабричная ткань «китайка». Темно-синий или черный, реже красный цвет сарафанов и белый цвет основы рубах оттенял, усиливал звучание «украс» костюма (вышивки, ткачества, лент, тесьмы, позумента...). Вытянутая по вертикали трапециевидная форма сарафана придавала костюму строгость, стройность.

На голове девушки крестьянки носили красные узорные платки, сложенные по диагонали в несколько рядов, что называлось "в складку". В XIX веке платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда - концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв.

Так как Лиза не смогла ходить босиком, ей пришлось обуться в лапти. Лапти - это низкая обувь, распространённая на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до начала XX века, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).

Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала и простоты изготовления, и недолговечностью.

Следующий образ Лизы - чопорная барышня.

Между молодыми людьми возникает симпатия. Несчастный случай на охоте дает повод для примирения двух отцов. Муромские приглашают в гости отца и сына Берестовых. Чтобы остаться не узнанной, Лиза решает выйти к обеду в необычном образе.

«Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава а l'imbйcile торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллиянты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне.»

Обращая внимание на детали описания внешнего вида Лизы, можно представить себе как выглядела девушка в платье а ля «Мадам де Помпадур».

Наряд, который французы называли "robe a la frangaisе" (платье по-французски) в ту эпоху носили как открытое платье и в официальной, и в неофициальной обстановке. Облегающий лиф был открытым. Кайма украшала платье сзади по вороту, затем шла через плечи и вниз до самого подола.

Пространство между краями открытого лифа заполнялось вставкой-клином, которую, в свою очередь, до самой линии талии украшали банты, уменьшавшиеся в размере сверху вниз. Такая конструкция называлась echelles. Вставка держалась на скрытых каймой петлях. Облегающие рукава доходили почти до локтя. У локтя рукава украшал широкий бант из лент. Тройная широкая кружевная оборка как бы выступала из-под рукава и доходила до середины руки между локтем и запястьем. Верхняя и нижняя юбки соответствовали типу кринолина, на который они надевались. Платье имело куполообразную форму. Поддерживавшая его исподняя юбка обычно шилась из холста, а нужную форму ей придавали с помощью обручей из лозы или китового уса. На талии она затягивалась шнурком. Нижнюю юбку отделывали оборками и фалбалами.

Скорее всего Елизавета выбрала для этого случая наряд вышедший из моды (например, оставшийся по наследству от матери), а значит и обувь на ней была конца XVIII века. Для дамской обуви тех лет характерен каблук в форме рюмочки и туфли без задников. В XVIII веке большое значение имеют украшения и декор в обуви: пряжки, шнуровка и вышивка.

Заключительный образ главной героини «Романтичная барышня».

«Алексей вошел… и остолбенел! Лиза… нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания…»

В начале XIX века платья в стиле рококо, который был популярен в 18 веке, сменились фасонами в стиле ампир. Они были легкими, с завышенной талией, глубоким вырезом, ленточкой под грудью, свободной юбкой со складками.

Платье шили длинными, с рукавами-фонариками или без рукавов. Использовались дорогие ткани: шелк, репс, шерсть, атлас, штоф, бархат. Цвета были преимущественно белыми, синими и красными.

Женщина XIX века меняла свой наряд по несколько раз в день, в зависимости от случаев. В этом эпизоде Лиза предстала перед молодым человеком в утреннем белом платье.

В утреннем туалете дамы выходили к завтраку, встречались с родными. Это были платья простого покроя, из гладкой ткани. Платье имело длинные рукава, вырез, расцветки были сдержанными.

Обратимся к обуви.

Основные тенденции конца XVIII - начала XIX можно определить следующим образом:

1) Исчезновение ярко выраженного каблука.

2) Каблук низкий и плоский или вовсе отсутствует (особенно это касается танцевальной обуви).

3) Иногда вокруг щиколотки завязываются ленты, пришитые к туфлям (изначально - влияние греческих сандалий).

4) Носок туфли постепенно скругляется, а к 1820-ым гг. становится тупым и квадратным. платье ампирный пушкин чопорный

5) Материалы: кожа, атлас, шелк, плотный хлопок, бархат. Используется тиснение по коже, вышивка. Туфли украшаются розетками или бантами. Пряжки используются редко.

Итак, мы подробно рассмотрели три совершенно разных образа главной героини А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка».

Список используемой литературы и интернет-ресурсов

1. Повесть А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» из сборника «Повести Белкина»

2. www.smolapo.ru

3. www.fb.ru

4. www.dedpodaril.com

Размещено на Allbest.ru