Рассматривая историю декоративно прикладного искусства, не раз сталкиваешься с высоким уровнем развития мастерства народов Северного Кавказа, с их умением воплотить в произведение искусства изделия, сделанные своими руками. Здесь можно перечислить разные виды изготовления и техники их выполнения: вышивка золотыми и серебряными нитями, плетения галуна, гравировка и чернь, филигранное заполнение, вставка из цветных камней, резьба по дереву, чеканка и т.д. В данном случае хотелось бы поговорить над выполнением женского национального пояса конца XVII - начало XIX вв. и его роль в жизни горянок.

Высокого мастерства достигли местные ювелиры, особенно кабардинские. Богато украшенное оружие и прекрасные ювелирные изделия кабардинских мастеров были хорошо известны даже за пределами Кавказа. На женских поясах встречались сердолики в высокой оправе ^{[2, с.321]} . Женские украшения XIX - начала XX в. выполнялись, как правило, в технике филиграни, с преобладанием зерни. Орнамент в основном встречается растительный, в некоторых вещах весьма насыщенный, полностью закрывающий фон, на котором набрана филигрань. Такие решения наиболее характерны для пряжек женских поясов конца XIX в. типичными являются произведения мастеров Сижажева из селения Нартан и Дышекова из селения Акбаш. в этих работах, отличающихся большим техническим совершенством, очевидно влияние дагестанских, армянских и грузинских ювелиров ^{[1, c.30-31]} .

Столь же контрастным соотношением рисунка и фона отличается женский пояс из селения Старый Урух, выполненный в технике цветных камней. Подробные решения женских поясов встречались в XIX в. достаточно часто. филиграни. Основной филигранный мотив прост и декоративен. По его контуру проходит ряд крупных зернинок, перекликающихся с округлыми поверхностями.

В середине XIX в. ювелирное дело в Кабарде имело столь широкое распространение, что Н. Дуровин утверждал: "Главной промышленностью черкесов, доведенной до высокой степени, являлось ювелирство. Они имели искусных золотых дел мастеров, которые особенно отличались изобретением рисунков для черняди по серебре…". Оплата труда ювелиров и оружейников составляла 2-3 рубля в день, в то время как годовой доход семьи, занимавшейся трудоемким суконным производством, составлял всего 25 рублей ^{[1, c.32]} . Поэтому можно сделать вывод, что они выполняли качественную работу и их труд высоко ценили.

Основными видами ювелирных изделий в Кабарде были: женские пояса (золотой и серебряный пояс), браслеты, кольца, бляшки, нагрудники, пуговицы и т.д. Адыги в основном предпочитали в украшениях сдержанность и изящество.

Пояс входил в состав женской одежды, но, по всей видимости, не являлся обязательной ее частью. Серебряный пояс могли позволить девушки из знатной семьи. Женская одежда этого периода состояла из верхней и нательной одежды. Нательная одежда - рубахи, штаны, корсет. Верхняя одежда у всех народов Северного Кавказа в XVIII - первой половине XIX в. была распашной. Ее надевали поверх рубахи и штанов, а у многих народов - и поверх кафтанчика ^{[4, c.47]} . На рисунках этого периода, которые дошли до нас, и по описаниям платья адыгских женщин были без воротников, с открытой грудью, с застежкой у пояса или без нее и различались главным покроем рукавов.

На многих рисунках и в описаниях, относящихся к адыгским народам, пояса нет совсем.

Многие авторы упоминают пояса из ленты, полоски кожи, шнура, носимые поверх рубахи, которое видимо в домашних условиях считались вполне достаточным. Наряду с этим встречаются, особенно в начале XIX в, пояса с пряжкой ^{[4, c.54-55]} . Судя по рисункам, дошедшим до нас, можно сказать, что серебреные пояса были доступны не всем. и надевались лишь в торжественных случаях. Для ювелирных украшений были характерны изящество и прочность, обеспечиваемые тонкой линией орнамента на свободном от узоров фоне, особенно типичной для старинных женских поясов и украшений на сбруе, в ряде случаев сочетавшейся с более массивными пятнами узора, крупными выпуклыми деталями или сердоликами.

Изучая реконструкцию женского пояса XVIII - XIX вв, в данном случае, пряжку серебряную из фонда Национального Краеведческого музея Нальчика, были поставлены несколько интересующихся вопросов. Первый вопрос - связанный с техникой изготовления пояса, с отделкой металла. Второй - разновидности пояса. И третьий - значение и место быть их в использовании. Сначала рассмотрим первый вопрос. Адыгские мастер использовали в основном серебро, а излюбленной техникой была гравировка и чернение в период конца XVII - начало XIX вв. Характерной чертой является изящество и прочность. Орнамент геометрический, в основном криволинейный зооморфный (рогообразный), реже растительный, очень стилизованный ^{[1, с.323]} . Пояс представляет собой две боковые части и одна центральная. Центральная часть закрепляли заклепками в виде полушарика, покрытая чернью. Диаметр таких полушариков составляет 3 миллиметра. Замки делали из латуни, отливали по форме и потом просверливали на сквозь. Таким образом экономили и серебро.

Женский пояс выполнен с большим мастерством, присутствует неглубокая гравировка, гладкая чернь, чем и отличается от работ дагестанских мастеров. По бокам проходят ленты - фальшзерни, напаянные на пластину серебряную. В центральной части пояса в ряд симметрично по вертикали расположены три розетки с красными стеклянными вставками. Такие вставки придают изделию богатство и сдержанность.

В адыгском языке есть соответствующий аналог: слово гъэдэхэн - "украшать". Как синоним употребляется слово гъэщ1эрэщ1эн - "обновить" (придать более но - ный, нарядный вид)., Э.Г. Аствацатурян приводит следующее мнение Шиллинга: "Стиль орнаментации черкесского серебра - анималистический и растительный с применением геометрических форм".

Характерной чертой является членение украшаемой плоскости на крупные участки, иногда заполняемые более мелким узором, а также оставление не покрытого узором серебра. Этим кабардинский орнамент отличался от мелкоузорного, заполняющего все поле растительного орнамента дагестанских ювелиров, активно работавших и в Кабарде, и в Балкарии ^{[1, с.323]} .

Существовали еще стилизованные знаки "змееногая богиня", которая очень часто встречается в ювелирных изделиях, на колпачке газыря, на шашках, и в данном случае, на женском поясе первой половины XIX в. Такие примеры приводит в своем издании Феликс Наков "Тхыпхъэ".

Орнаментальная культура, отображающая в своих формах, окружающую действительность, является одним из замечательных видов народного декоративно - прикладного искусства.

В литературе, посвященной истории и культуре адыгов, часто встречаются понятия "орнамент" и "декор": кабардинский, адыгейский, черкесский орнамент. Они классифицируются как фитоморфный, зооморфный либо геометрический. Так, Э.Г. Аствацатурян приводи следующее суждение Шилинга: "Стиль орнаментации черкесского серебра - анималистический и растительный, с происхождением геометрических форм" ^{[5, с.35]} .

Что касается второго вопроса о разновидностях пояса, существовали три вида: пояса - пряжки разъемные широкие и узкие, а также пояса цельные.

Все эти разновидности находятся в фонде Национального Краеведческого музея. Широкие женские пояса шириной 6,5 сантиметров, техника выполнения - гравировка, пайка, чернь, а узкие пояса сравнительно меньше - 4 сантиметра, техника выполнения - филигрань, дражировка, чернь, что говорит о том, что такие пояса появились чуть позже, во второй половине 19 в. Пояса цельные были разной длиной, в зависимости от размера талия. Каждая деталь этого пояса закреплялась на петле, и если пояс был по размеру больше, можно было убрать одну деталь. Тоже наблюдается присутствие филиграни, дражировки, гравировки и черни. Пояса застегивались пряжкой. Большинство поясных наборов из низкопробного серебра, некоторые из них очень высокой художественной выделки.

Форма пояса девушки и замужней женщины была не одинакова. Например, пояс девушки отличается более изящной и богато декоративной формой, а пояс замужней женщины, в частности, его застежка и пряжка отличались большей шириной и массивностью.

Пояс могли носить женщины любого возраста, не существовала возрастных различий, но взрослые женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пряжками, хотя также встречались и у молодых девушек, но редко.

В результате исследований можно сделать следующие суждения, что пояс женский серебряный могли позволить девушки их богатых семьей, и молодые дувушки носили пояса - пряжки узкие, а широкие уже по статусу подходило больше всего женщинам.

В современном мире происходит глобализация, видоизменение и стилизация старинных изделий. В связи с трансформацией женской одежды, происходит стилизация и самого пояса. Утратило свою функциональность женский национальный пояс. Стали делать современные мастера - ювелиры пояса без разъёмные, упростили форму пояса.

Надо сохранять утилитарный вид и форму изделий, сохранять традиции и культуру народов.

женский национальный пояс орнамент

Библиография