Трансформация классического мужского костюма: от Джорджа Браммела до Тома Брауна

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МУЖСКОГО КОСТЮМА: ОТ ДЖОРДЖА БРАММЕЛА ДО ТОМА БРАУНА

Е.И. Яковенко, Н.Т. Ацбеха

Аннотация

Проанализирована история классического мужского костюма, начиная с 19 века и заканчивая современными дизайнерами. С помощью изучения литературы по истории моды были проанализированы основные тенденции, господствующие в мужской моде 19- 21 века, выявлены этапы развития костюма-тройки.

Ключевые слова: классический костюм, история костюма, мода, костюм тройка, браммел.

Annotation

E.I. Yakovenko, H.T. Azbeha Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

TRANSFORMATION OF CLASSICAL MEN'S COSTUME: FROM GEORGE BRAMMEL TO TOM BROWN

In this article was analyzed the history of the classic men's suit, starting from the 19th century and ending with modern designers. With the help of studying the literature on the history of fashion, the main trends prevailing in the men's fashion of the 19-21st century were analyzed and the main stages of the development of the three-piece suit were revealed.

Keywords: classic suit, costume history, fashion, three-piece suit, brummel,

Основная часть

Для начала нужно определить, что под классическим костюмом подразумевается комплект, состоящий из пиджака, жилета и брюк. Классический костюм, придуманный английскими денди 19-ого века, уже более двухсот лет не выходит из моды: оставаясь в своей основе неизменным и узнаваемым, он является своеобразной лакмусовой бумажкой современной моды. Дизайнеры часто выбирают классический костюм, как объект для интерпретации и экспериментов, используют его как историческую цитату и определённый культурный символ. На примере изменений, которые происходят, в частности, с классическим костюмом мы можем наблюдать, в целом, изменения, происходящие в моде.

Брючный костюм формировался в контексте мужской одежды. Вплоть до 18 века мужской костюм был украшен не менее богато, чем женский. Конечно, в мужской и женской одежде существовали значительные отличия, однако общий принцип - демонстрация роскоши, был неизменным для обоих полов. Историк моды Фред Дэвис, пишет: «и мужчины и женщины равно выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики, шляпы с украшениями в духе рококо, обильно применяли пудру, румяна и прочую косметику»[1].

Значительные перемены в мужском костюме происходят во время Великой французской революции (1789-1799). Французское общество подвергается серьёзным изменениям. Наступает время бурных перемен в общественной жизни. Пышный костюм, ассоциирующийся с абсолютной монархией, уходит в прошлое. Мужчины перестают носить всевозможные кружева, ленты и рюши оставив это право женщинам.

К началу 19 века большое влияние на мировой арене начинает играть Англия. Появляется мода на всё английское, в том числе и на английский костюм, с его строгими и сдержанными формами. В новом обществе основным источником доходов становятся банки, промышленность и торговля. И если раньше деньги и власть была у наследственной аристократии, то теперь, всё чаще, влиятельными людьми становятся дельцы. Появляется новый тип успешного человека - деятельного и предприимчивого. Понятие элегантности теперь не совместимо с атласными лентами и бантами прошлой эпохи. В костюме доминируют тёмные цвета - практические и демократичные одновременно. Главными законодателями моды становятся английские денди. Изначально появившись в Англии, мода на дендизм распространяется по всей Европе на протяжении 19 века. Центральную роль в культуре дендизма играл костюм - во многом от него зависел статус и успех обладателя. О значении одежды для культуры денди можно судить по цитате принадлежащей одному из самых известных денди своего времени - Оскару Уайльду. Размышляя об одежде он пишет: «Цвет сюртука будет символическим, что явится частью замечательного символического движения в искусстве. Воображение сосредоточится на жилетах. По жилету можно судить, способен ли человек восхищаться поэзией. Это будет очень ценно. Перед рубашки расскажет, наделен ли он фантазией. С первого взгляда можно будет опознать зануду»[2].

Ключевой фигурой в моде 19 века был денди Джордж Браммел (Рис.1)- обладавший, по всеобщему признанию, безупречным вкусом, Браммел был влиятельным человеком, другом и консультантом в вопросах моды будущего короля Георга IV. Именно он ввёл в моду костюм, который сейчас принято считать классическим. Этот костюм состоял из длинных брюк, жилета, галстука и фрака и носился, как правило, с белой рубашкой. Завершал костюм, элегантно повязанный шейный платок из муслина. Важну роль в образе денди играли аксессуары: перчатки, трость и шляпа(Рис.2)

Рис. 1 Деннди Джордж Браммел Рис. 2 Костюм денди, начало 19 века

мужской костюм классический тройка

Большое значение в образе денди имеет жилет. Так как фрак и брюки были, как правило, сдержанных тонов, однотонные или с весьма скромным узором, в жилете модник 19 века мог проявить свою фантазию. Многие денди были завзятыми коллекционерами жилетов. Их часто украшали богатой вышивкой. Под жилет надевалась белая сорочка, с жестким воротником, приподнимавшим подбородок и придающий фигуре слегка надменный вид. Стилю денди была близка эстетика «заметной незаметности». В основе их костюма лежит базовая конструкция, которая приоритетнее орнаментальной поверхности. Можно предположить, что популярность дендистского костюма связанна с интересом к искусству античности, для которого характерны изящность и простота формы. В начале века ещё сильно было влияние романтизма, в костюме была принята лёгкая небрежность - расстёгнутый ворот рубашки, развивающиеся волосы. Эта небрежность подчёркивала свободу и интеллектуальность личности стоящей как бы выше бытовых мелочей. Быть одетым во всё новое, «с иголочки» считалось дурным вкусом. Новый фрак протирали наждачной шкуркой что бы предать эффект поношенности. В каком-то смысле это напоминает современную моду на протёртые джинсы.

Основной тканью для изготовления костюма становится шерсть. Благодаря хорошей растяжимости костюм из шерсти можно было идеально посадить на фигуру. Шили костюмы из тканей табачного, серого, синего, зелёного и коричневого цвета. В Англии была также популярна клетка, постепенно в моду входит тонкая полоска. Светлые оттенки исчезают из гардероба, цвета становятся всё более сдержанными. Самый популярный цвет костюма - чёрный. Альфред де Мюссе в своём романе «Исповедь сына века» с сожалением пишет об утраченной красочности мужского костюма: «Не следует заблуждаться: черный костюм, который в наше время носят мужчины, это страшный символ. Чтобы дойти до него, надо было один за другим сбросить все доспехи и, цветок за цветком, уничтожить шитье на мундирах. Человеческий разум опрокинул все эти иллюзии, но он сам носит по ним траур, надеясь на утешение».[3]

Сохраняя основные принципы стиля, костюм тройка меняется на протяжении 19 века. В 30-ые года мужчины носили фрак или сюртук, туго охватывающий талию, расширяясь на бёдрах. К 40-ым годам в моде заниженная талия (Рис.3). Во второй половине 19 века на смену фраку приходит «веста» - пиджак. Становятся популярными сюртук - длинный, как правило, до колена предмет мужского гардероба, и визитка, имевшая широкий разрез впереди, что делало её удобной для верховой езды (Рис.4)

Рис. 6 Мужской костюм 20-х годов

Первая мировая война «милитаризирует» костюм тройку - фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах. Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки -- таким образом, из-под штанин были видны носки. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются (Рис.6). Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия. Появляется, так называемый, «джазовый костюм» - брюки дудочки и туго застёгнутый пиджак.

Мужской костюм тройка в 30-ые годы имеет приталенный силуэт и расширенные плечи. Популярны тёмные цвета или костюм в тонкую полоску.

Во время Второй мировой войны во многих странах начинается большой дефицит товаров. Классический костюм остаётся неизменным, но теряет свою популярность - в моде джинсы, кожаные куртки или чёрные свитера как у битников. Визитки и фраки носят только на торжественные мероприятия, они окончательно теряют статус повседневной одежды. Цвета как правило были приглушённый и не маркие: коричневы, хаки, серый, тёмно-серый. На конец сороковых годов приходится время появления стиля «зут» и «неоэдвардирианского». Стиль «Зут» (производное от «suit» - англ. «костюм») появился в Америке и отличался несоразмерно широкой линей плеча и широкими брюками, на подтяжках и обязательным аксессуаром - широкополой шляпой (Рис.7 ).

Рис. 7 Костюм в стиле «Зут»

Рис. 8 Молодеы люди одетые в стиле «тедди»

Цвет костюма мог быть ярким и кричащим. Первоначально этот костюм был связан с афроамериканскими музыкантами и их субкультурой. На такой костюм требовалось чрезвычайно много ткани. Правительство крайне не одобряла такую моду в военное время. Американская пресса распространяла слухи что эти костюмы носят бандитские группировки и вскоре этот костюм был запрещён.

«Неоэдвардирианский» стиль продолжает традицию начала века - это костюм с слегка расклешённым пиджаком, естественной линией плеч, приталенный и с узкими рукавами. Узкие прямые тёмные брюки и светлая рубашка дополняли костюм. Этот стиль получает свое продолжение среди рабочего класса уже в 50-ые года в стиле «тедди-бой»(Рис.8) (Тедди - уменьшительное от Эдвард). Последователи этого стиля считались щёголями и хулиганами. Носили тедди-бойс длинные твидовые пиджаки с бархатными лацканами и брюки-дудочки, яркие рубашки и галстуки бабочки. Визуально у этого стиля много общего с русскими стилягами.

На послевоенное время сильно повлияло распространение массового производства одежды. Брючный костюм в мужском гардеробе перестаёт быть повседневной одеждой - это место занимают джинсы и футболки. С 50-х годов в Америке классический костюм серого цвета становится стандартной офисной одеждой. Серая фланелевая тройка становится статусным символом успешного уверенного в себе представителя среднего класса. В целом такой образ воспринимался как залог аккуратности, респектабельности и солидности, доминируя целое десятилетие, пока его вначале 60-х не потеснили итальянцы. Они предложили иную, более элегантную модель, по сравнению с которой серый фланелевый костюм стал смотреться как знак отсутствия воображения. Костюм состоял из укороченного пиджака с скошенной линией плеч, прямых брюк без складок и манжеток. Цвет этого костюма мог быть более ярким и смелым.

Характерные черты мужского костюма 60-х годов можно рассмотреть на примере группы «Битлз»(Рис.9): короткий пиджак «неру», узкие брюки, узкий галстук и приталенная рубашка с закруглённым воротником. Мода на пиджак «неру» с воротником -стойкой распространяется благодаря Джавахарлале Неру, который был одним из лидеров индийского движения за независимость.

Рис. 9 Группа Битлз выступает в пиджаке «неру» Рис. 10 «Power suit», 80-ые года

Экономика США в 80-х годах - страны которая в это время диктует моду - находится на подъёме, бизнес активно развивается. Формируется культура так называемых «яппи» - это ориентированные на успех молодые люди. В моду входит классический костюм имеющий достаточно агрессивный внешний вид - «Power suit» - «костюм власти» (Рис.10) Силуэт этого костюма в 80-ые: расширенная с помощью накладок линия плеч пиджака или жакета контрастировала с узкой талией, брюки как правило были в форме «бананы» - широкие у бёдер и зауженные к низу. В 80-х годах классический костюм всё больше ассоциируется с офисной работой и культурой «белых воротничков». Образ мелкого чиновника в сером костюме становится архитепическим. Он часто появляется в поп-культуре. Например его обыгрывает в своих сценических костюмах музыкальная группа «Talking Heads» - абсурдно большой костюм иронизирует над культом успеха американцев.

В 90-ые мода на брючные костюмы уходит, что возможно связанно с экономическим кризисом. Теперь даже офисные работники предпочитают другую форму одежды. Накладные плечи перестают быть актуальными, из классического костюма исчезает прежняя строгость - силуэт становится мягким, линии плавными, расслабленными.

Современные дизайнеры часто используют классический костюм для экспериментов со стилем и формой. Он остаётся значимым предметом гардероба. С его помощью можно подчеркнуть высокий статус или напротив отсутствием костюма можно показать свою демократичность - этим, например, пользуются политики в своих избирательных компаниях. Современная мода становится всё более андрогинной - границы между мужским костюмом и женским уже практически не существует.

Дизайнеры 21 скорее работают с наследием прошлого и, переосмысляя предыдущие эпохи, создают новые образы. Английский дизайнер Пол Смит продолжает развивать в костюме традиционно английский стиль - к сдержанному по форме и цвету костюму добавляет яркую деталь: подкладку, галстук или жилет. В ключе английской традиции работает создательница панка Винсент Вествуд: она мешает традиционные для английского костюма ткани и крой с новаторскими идеями (Рис. 12).

Рис. 12 Костюм из коллекции Вивьен Вествуд,2015

Рис. 13 Костюм из коллекции Тома Брауна, 2016

Часто костюм отсылает нас, к какой либо эпохе. Американский дизайнер Том Браун (Рис.13) так же часто берёт за основу своих коллекций классический брючный костюм. Самая первая коллекция Тома Брауна -коллекция классических костюмов в сдержанных тонах. Однако в дальнейших работах, возвращаясь к образу костюма, и человека в костюме он гиперболизирует отдельные элементы, придавая своим работам сюрреалистичный и гротескный вид. Работы модельера основаны на умелом ручном крое, они меняют традиционный подход к моде, сводя воедино классический костюм и театральную традицию.

Похожим образом подходит к созданию костюма японский модельер Рей Кавакубо. Она меняет отдельные детали кроя местами, добавляет элементы лишающий конструкцию всякого смысла.

Классический костюм стал узнаваемым символом. Реагируя и меняясь, он пропускает сквозь себя разные субкультуры и исторические события. История классического костюма доказывает, что так же как музыкант на основе семи нот может создать бесчисленное количество произведений, дизайнер беря за основу традиционную конструкцию, может получить бесконечное количество её вариаций.

Список литературы

1. Харви Д. Люди в черном. М., 2010. 299 с.

2. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни: Новое литературное обозрение; Мск, 2005. 640 с.

3. де Мюссе А.. Исповедь сына века. Мск., Государственное издательство художественной литературы, 1958. 271 с.

4. Блэкмен К. «Что носили мужчины 100 лет назад»: Азбука Аттикус,Мск,2008. 410 с.

5. Винсент C. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней: Новое литературное обозрение; Мск. 2015. 288 с.

6. Мерцалова М. Н. Костюмы разных времён. Том 3-4: В 4 т. М: Мкадемия Моды; СПб.: Чарт Пилот,2001. 576с.

7. Интернет журнал «ARZAMAS»; Людмила Алябьева «История тройки»,2016 г.; / arzamas. academy/.

Размещено на Allbest.ru