Национальный костюм как отражение эпохи

Размещено на http://www.allbest.ru/

Комитет по делам образования г. Челябинска

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 26 г. Челябинска»

ул. Пионерская, 10 А, г. Челябинск, 454112, тел/факс (8-351)741-87-12, e-mail: gimnazay-26@list.ru

Тема проекта:

Национальный костюм как отражение эпохи

Автор проекта:

Эпова Вероника,

обучающаяся 9-1 класса

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»

Наставник проекта:

Козлова Людмила Васильевна,

учитель истории и обществознания

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»

Челябинск, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА

1.1 Мужская одежда разных сословий

1.2 Женская одежда

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы «национальный костюм как отражение эпохи» выбрана мной не случайно. Для многих российских модельеров, стилистов, конструкторов, технологов и многих других современных «модных» профессий важно знать не только историю русского костюма, но и его влияние на тенденцию изменений моды в одежде. Существенное влияние на изменение моды оказывали и до сих пор оказывают исторические процессы, протекающие в рамках не только одного государства, но и целых территорий.

Современную моду трудно связать с русским национальным костюмом. Потому объектом моего исследования является русский костюм XIX века.

Предметом работы являются исторические события XIX века в России и их влияние на русский национальный костюм.

Проблема: повлияли ли исторические события на изменения в одежде.

Целью своей работы я ставлю изучение изменений в русском костюме XIX века и влияние на них исторических событий этого периода. Для достижения цели намечены задачи:

- провести наблюдение за изменениями в русском костюме на протяжении XIX века;

- выявить особенности костюма в зависимости от различных факторов;

- создать общее представление об одежде XIX века.

Методами исследования являются: теоретический, исторический, аналитический.

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА

1.1 Мужская одежда разных сословий

Россия вступила в XIX век как полноправное европейское государство, по социальному составу представляющее пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Значительные слои населения следовали европейской моде, полностью подверженной французскому влиянию.

В женской моде уже не наблюдалось отставания от французской, как в прежние времена. Все этапы развития русской моды XIX века соответствовали французским: ампир - время Наташи Ростовой, бидермейер - время Татьяны Лариной, второе рококо - время тургеневских барышень, позитивизм и модерн - время Анны Карениной и чеховских героинь. Мужской костюм представлял собой деловой ансамбль, в котором полностью исчезли блеск, позолота и прочая мишура, характерные для XVIII века.

Мужская одежда XIX века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами XVIII века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. Ведь, как утверждал великий полководец, дело мужчины - война и освобождение. Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность своих обладателей. Одежда дворянства приобрела черты строгости, освободилась от навязчивой сложности деталей. При Николае I (время правления 1825-1855гг.) была введена форма для чиновников. Большинство придворных носило военную форму.

Появился фрак, который пришел в Россию из Англии в конце XVIII века. Первоначально это был костюм для верховой езды, что и обусловило его необычный вид - короткий перед и длинные фалды (разрезная спинка, состоящая из двух частей) сзади. В начале XIX века фрак считался официальной одеждой, а сюртук - повседневной. Фрак становился универсальным. Мода меняла его вид и цвет, он стал одноцветным и даже выдержанно-строгим. Его носили как вечернюю одежду для торжеств и официальных приемов. От фрака ведет свою «родословную» сюртук. Это некоторое возвращение к кафтану, но с сохранением многих особенностей кроя. Сюртук был с двубортным кроем, обязательно имел отложной воротник, на него нашивали петли и кисти. Они оставались длинными сзади, а спереди заметно укоротились. Из-под сюртука был виден жилет длиной до талии, в нем ходили люди разных сословий. Другим «потомком» от фрака стал пиджак, который шили без привычных длинных фалд. Сначала пиджак носили дома, но уже во второй половине XIX века, он «вышел» на улицу. Следующая важнейшая после появления фрака перемена в мужском костюме произошла в 1820-е годы. Короткие панталоны в обтяжку, а также длинные чулки и башмаки с пряжками сменила мода на длинные широкие панталоны - прямые предшественники современных брюк. Верхняя одежда также все это время менялась. Вечными в употреблении оставались шубы, епанчи. Но в XIX веке утепленный сюртук с пелериной стал весьма распространенным видом верхнего одеяния. Очень близка к нему была и шинель, появившаяся в армии при Павле I.

Из головных уборов мужчин сохраняла свое значение треуголка, появившаяся у военных и гражданских чинов вместе с петровскими реформами, но все - таки претерпевшая изменения. К 1811 году треуголку окончательно сменила фуражка, мало в чем изменившаяся с тех пор и постепенно ставшая частью униформы не только военного, но и других, гражданских ведомств, а также студенчества, учеников гимназий и разных училищ. В 1820-е годы у мужчин становится модной шляпа с широкими полями - боливар (по имени освободителя Латинской Америки - Симона Боливара). Но, самое главное, XIX век вошел в историю как век цилиндра, который, как и многие другие предметы одежды, менял длину, ширину, форму. Что же касается украшений, то строгий костюм предусматривал минимальное количество декора. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей.

Мелкое и среднее мещанство, разночинная интеллигенция, в зависимости от благосостояния, носили городской костюм - разновидность общеевропейского с чертами русского. Модернизация традиционного костюма началась с кафтана. Горожане стали приспосабливать короткий узкий европейский сюртук к удобному покрою русской одежды. Купеческий сюртук получился не по моде длинным, часто его подбивали ватой. Разновидностью сюртука являлась сибирка, которая очень часто упоминается в описях имущества горожан первой половины XIX века. Сибирки шились из синего, коричневого, черного сукна. По внешнему виду - это длинный двубортный сюртук, отрезной по талии, с небольшим отложным воротом и отворотами. Таким образом, в мужском гардеробе сложилось два вида сюртуков: одни по фасону действительно повторяли европейский сюртук, но были мешковаты и длиннополы. Другие - были близки к покрою русского кафтана и назывались сибиркой. И купеческий сюртук, и сибирка были ниже колен, и эта долгополость являлась признаком купеческо-мещанского костюма. К середине XIX века модной деталью купеческо-мещанского наряда, пришедшей из европейского гардероба, становится жилет. Таким образом, к середине XIX века основной комплект мужского купеческо-мещанского костюма состоял из длиннополого сюртука или сибирки, рубахи-косоворотки, жилета, штанов, заправленных в сапоги и картуза на голове.

Крестьяне одевались опрятно и красиво. Мужской костюм состоял из рубахи из холста или ситца - косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста и крашенины (крашеное домотканое полотно). Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. На косоворотке - вышивка по низу изделия, низу рукавов и горловине.

Зимнюю одежду мужчин составлял армяк из толстого сукна домашнего ткачества, белого, серого и черного цвета. Сверх этого надевалась длинная нагольная шуба. Стали также входить в большое употребление дубленые тулупы. В Поволжье носили кафтаны из желтого верблюжьего сукна. Более зажиточные покрывали шубу черным или синим сукном. Кожаные рукавицы с варежками были внутри одинаковы во всей Великороссии.

Но крестьянин имел для праздников другую одежду, Будничная часто рвалась, пачкалась, праздничную он берег: ведь нередко она служила ему всю жизнь и передавалась по наследству детям не совсем изношенной. Если рабочая одежда летом едва прикрывала наготу крестьянина, то праздничная была довольно сложна и часто несоответственно тяжела и тепла. Для праздничных рубах мужчины наиболее охотно выбирали красный цвет; он бросался в глаза, а все резко выдающееся удовлетворяло чувство изящного крестьянина. Сверх рубахи он надевал суконную или плисовую жилетку с металлическими пуговицами и такие же шаровары. Праздничный армяк -- длинный двубортный сюртук синего сукна с талией значительно шире пояса. На жирно намасленных волосах покоились войлочная шляпа с высокой тульей или суконный картуз.

1.2 Женская одежда

Женская мода поразительно быстро откликалась на требования времени. Обострившийся польский вопрос ввел в Россию моду на распашную юбку «полонез», а грандиозные европейские события конца XVIII - начала XIX веков меняли моду несколько раз. Под влиянием революционной, а потом наполеоновской Франции начала XIX века в моде стали преобладать мотивы античности, воцарился стиль ампир. Огромные юбки и фижмы (каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку у бедер) стали уделом «старого режима» во Франции, хотя новую моду приняли и в России.

Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине - французской императрице, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Появляются разного рода туники - легкие, полупрозрачные платья с высокой под грудью талией, с открытой шеей и грудью, которую прикрывали легким шарфом или косынкой, с мягкими лифами. Ткань лифа некоторые богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером. Для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин (накидка на плечи, обычно немного не доходящая до пояса) и мантилий (короткая, не доходящая до колен женская накидка без рукавов), все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. После похода Наполеона в Египет становятся модными шали (большой вязанный или тканый платок), особенно ценятся шали из Индии.

Не менее знаменитым оказался в это время и сарафан. К сарафану, как к своего рода национальному символу обратилась Екатерина II (1762-1796 годы правления). Как отмечал П.А.Вяземский «русский, т.е. Пётр I, силился сделать из нас немцев; немка, т.е. Екатерина II, хотела сделать из нас русских». «Офранцуженные сарафаны» - так называл эту одежду один из современников. В начале XIX века мода на русские сарафаны была связана с Отечественной войной 1812 года. Тогда в России стали носить стилизованные русские костюмы, состоящие из рубашки с глубоким вырезом и синего или красного сарафана с завышенной талией.

Николай I с 1834 года вводит императорским указом обязательное ношение дамами, служащими при дворе (фрейлинами, гофмейстеринами, статс-дамами и др.), русского придворного платья, покрой которого практически не менялся до 1917 года. Оно состояло из бархатного лифа, атласной юбки, бархатного шлейфа, кокошника с тюлевой вуалью. Цвет бархата, длина шлейфа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом владелицы. Так, статс-дамы и камер-фрейлины имели наряд из зеленого бархата с богатой вышивкой по краям лифа, рукавов и бортам шлейфа. А платьям фрейлин императрицы и великих княжон был присвоен синий цвет.

Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену во второй половине XIX века вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали. В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин - металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр - металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

В 1830-1840-е годы женщины носили разнообразные шляпки и чепцы, украшали их бесчисленными лентами. Подражая военным, модницы носили шляпки в виде киверов, фуражек с небольшими козырьками. На балу у многих на головах можно было видеть тюрбаны, украшенные бусами, перьями. Дома носили кокетливые чепчики из тюля и кисеи с рюшами и цветами. В ушах были модны длинные драгоценные серьги, ценились и массивные браслеты, броши, а в волосах можно было увидеть драгоценный гребень из кости или сандалового дерева.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, сарафан, нагрудник (небольшой передник или часть передника, закрывающая грудь). Крестьянки особой теплой одежды не имели; их одежда состояла из поневы (домотканая шерстяная юбка у южно-великорусских крестьянок) и верхней, довольно широкой, но недлинной одежды с широкими короткими рукавами, которую в разных местах называли различно: сарафан, шушпан, сермяга, армяк. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. На севере женщины белый холст рубахи украшали красным узором вышивки. Они носили белые рубахи с сарафанами. Женщины, сверх сарафана носили точно такие же полукафтанья, как и мужчины: летом -- из цветной, обыкновенно светло-зеленой нанки (хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи), или окрашенного в синий цвет домашнего холста. Иногда женщины носили очень широкие и богатые пояса, переходящие из рода в род.

Летом на гулянье надевали белые из тонкого холста или из красного ситца рубашки. У белых рубашек рукава всегда были вышиты красной бумагой. Сверх рубашек надевались красные кумашницы и опоясывались шелковыми длинными и широкими поясами и ситцевыми или кисейными передниками. На шею надевали от двух до пяти ниток янтарей или бус.

Головной убор в прежние времена отличался большим разнообразием. Во многих великорусских губерниях он был очень красив и богато убран разными украшениями. Ранее девушки повязывали голову повязкой или широкой лентой и заплетали ленты в косу, в XIX покрывали голову платком, так же как и женщины. Сохранились разные женские головные уборы, известные под названием кичка (старинный русский праздничный головной убор замужней женщины) и повойник (платок, обвитый вокруг головы, - головной убор русских замужних крестьянок), уже лишенные своих прежних украшений.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ампир головной убор костюм

Для создания продукта я использовала разные источники: литературные, интернет-источники, а также произведения изобразительного искусства. Продуктом своего проекта я выбрала серию иллюстраций. Так как, на мой взгляд, именно он наиболее полно, ярко, красочно и эстетично позволит донести до аудитории информацию по выбранной мной теме.

В ходе работы мной было получено много информации в рамках темы проекта, что позволило выбрать из общей массы наиболее четкие и достоверные сведения.

Изготовление продукта состояло из 6 этапов:

- сбор информации по выбранной теме;

- обработка и анализ полученного материала;

- выбор иллюстраций и их описание;

- создание иллюстраций с помощью специальной компьютерной программы;

- визуальная проверка созданного продукта;

- печать иллюстраций и создание продукта.

В ходе работы я столкнулась с техническими проблемами специальной программы, которая поддерживается не всеми компьютерными устройствами и не совсем проста в исполнении.

Написание работы доставило мне много позитивных моментов. Одно только знакомство с незнакомым мне раньше художником Иваном Семёновичем Куликовым (1875-1941гг.) принесло много новых впечатлений, заставило другими глазами (глазами художника) увидеть историю развития Российской Империи, народа, его самобытности и культуры. Что в очередной раз доказывает величие нашего Государства и вызывает патриотические чувства.

Мой продукт разработан и направлен для преподавателей, учащихся и школьников среднего звена образовательных учреждений. И нацелен как вспомогательный материал для изучения истории России.

В дальнейшем я планирую более глубоко изучить данную тему, так как она оказалась очень интересной и познавательной для меня.

Несмотря на сложности в работе мне удалось достичь цели в изготовлении продукта и выполнения поставленных мной задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проанализировав изменения в русском костюме XIX века можно сделать выводы:

- законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм дворянина пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора;

- в женской аристократической моде уже не наблюдалось отставания от французской, как в прежние времена. Все этапы развития русской моды XIX века соответствовали французским - сначала под влиянием революционной, а потом наполеоновской Франции. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену во второй половине XIX века вновь пришел стиль рококо с громоздкими деталями и элементами одежды;

- мелкое и среднее мещанство, купцы, в зависимости от благосостояния, носили городской костюм - разновидность общеевропейского костюма с чертами русского;

- с 1834 года Николай I ввел императорским указом обязательное ношение дамами, служащими при дворе, русское придворное платье и военную форму для чиновников;

- крестьяне одевались по старому образцу в одежде, их костюм значительных изменений не претерпевал и зависел только от достатка и территориального местожительства.

Исторические события XIX века оказали существенное влияние на изменения национального костюма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков.-- М.: Издательство «Слово», 2002. -- 224 с.

2. Нанн Дж. История костюма. 1200 - 2000. Пер. с англ. -- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. -- 343 с.

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка.-- М.: Рус. яз., 1986. -- 797 с.

4. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления.-- М.: Издательский центр «Академия», 2004. -- 224 с.

5. Скляр Л.Б. Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX - начала XX века.-- М.: ООО Бослен, 2014. -- 240 с.

6. Одежда 19 века: женская и мужская - фото и описание FB.ru: http://fb.ru/article/135135/odejda-veka-jenskaya-i-mujskaya---foto-i-opisanie

7. Россия второй половины XIX века: сельское население: одежда. https://www.liveinternet.ru/users/lyuza/post316668111/

Размещено на Allbest.ru