Искусство войлока ингушей как разновидность традиционного кустарного промысла

Размещено на http://www.allbest.ru/

Искусство войлока ингушей как разновидность традиционного кустарного промысла

Х.М. Акиева,

Ингушский государственный университет

Аннотация

В статье рассмотрены традиционные технологические процессы обработки шерсти (очистка, мытье, просушка, валяние), описаны применявшиеся при этом орудия местного кустарного производства (гребни, чесалки, прялки, станки). Автор выделяет виды и типы ковровых войлочных изделий - одноцветный ковер либо двуцветный или многоцветный ковры с вваленным/вкатанным или аппликативным/сшивным узором. Каждый из представленных видов выполнял свою определенную функцию: одно-, двухцветными украшались деревянные сундуки, топчаны, кровати, ими покрывали пол, их использовали для совершения намаза или во время погребальных ритуальных действий. Многоцветные войлочные ковры использовали во время свадебных обрядов: они входили в состав приданого невесты, ими накрывалось сидение свадебной тачанки, ими украшались стены помещений. В работе раскрываются особенности и народные секреты производства бурок и шерстяных тканей. На материале археологии и устного народного творчества автором показана глубокая архаичность искусства прядения и ткачества в ингушской среде. Делается вывод о наличии сходства элементов традиционного кустарного промысла у этнических групп Северного Кавказа и кочевых народов России.

Ключевые слова: шерсть, войлок, ковер - истанг, шерстяная ткань, войлоко-валяние, кустарный промысел.

Kh.M. Akieva,

Ingush State University

INGUSH FELT ART

AS A TYPE OF TRADITIONAL HANDICRAFT

The article discusses traditional technological processes of wool processing (cleaning, washing, drying, felting), and describes the local handicrafts used in this process (combs, heckles, spinning wheels, machines). The author identifies the types of carpet felt products - a single-color carpet, or a two-color or multi-color carpets with a felted/rolled or applicative/stitching pattern. Each of the presented types performed its own specific function: wooden chests, trestle beds, and beds were decorated with single two-color ones, they covered the floor, they were used to perform a namaz or during funerary ritual actions. Multicolored felt carpets were used during wedding rites: they were part of the dowry of the bride, they covered the seat of the wedding car, and they decorated the walls of the premises. The work reveals the features and folk secrets of the production of felt cloaks and woolen fabrics. Based on the material of archeology and oral folk art, the author shows the deep archaic nature of the art of spinning and weaving in the Ingush environment. The author arrives at a conclusion that there are similarities between elements of traditional handicraft among ethnic groups of the North Caucasus and the nomadic peoples of Russia.

Keywords: wool, felt, carpet - istang, woolen fabric, felt, artisanal handicraft. кустарный войлочный ковровый

Двигателем исторического эволюционирования человечества было стремление улучшить условия своего быта доступными средствами. К числу древнейших изобретений человечества с момента выделения ремесла в самостоятельную отрасль производства, к протоискусству исследователи относят прикладное творчество [1; 69, 2; 489-492].

Само искусство прядения тканей возникает в эпоху неолита [3; 171]. Населению Северного Кавказа прядение было известно еще на рубеже VII-VI тыс. до н.э. [4; 38]. Обнаруженные в ходе археологических раскопок многочисленные находки глиняных пряслиц иллюстрируют широкое использование изделий из шерсти. И.П. Крупнов по этому поводу пишет, что "из шерстяной ткани шились различные (в том числе нарядные) одежды", головные уборы, широкие пояса, хозяйственные сумки, а также вязались чулки и пуговицы [5; 329].

О глубокой архаичности пле- тения/прядения говорят и данные ингушского нартского эпоса. Например, в сказании "Сеска Солса и Вампал" описывается как во время битвы вамполов близ селения Эшр в Ассинском ущелье женщина-вампал "сидела в стороне и спокойно пряла шерсть" [6; 75-76]. В сказании "Нарт Хамча и его сын Патарз" женщина-вампал "пряла шерсть, к веретену у нее вместо пряслица был приделан огромный жернов" [6; 149]. Обосновывая однотипность нартских персонажей Вампола и Ешапа, производных божества плодородия Еш (Иш), П.Х. Акиева выделяет их обязательное действо - прядение [7; 71-72]. Ингушская богиня вьюги (метели), грома, грозы и дождя Дардза-нана "начесывает" на вершине горы "большие мотки белой шерсти" [8; 110], а многоликий верховный демиург, бог времени и пространства Дяла [7; 207], "став осью мира, принялся крутить его, как веретено" [9; 218].

Собственно магические предметы - веретено/прялка (инг.: "йоач! инг"), как и само действие - вращение, наполнены древними религиозными представлениями. В хеттской древности пряжа и прядение воплощали жизнь, судьбу [10; 343-344], а само божественное вращение издревле иллюстрировало творимость времени. Общеизвестно, что веретено символизировало женщину вообще, а в мифологии - богинь материнства [11; 262]. Веретено как магический предмет являлось атрибутом ингушской богини-матери, прядущей нити судьбы людей [7; 208].

В обыденной ингушской жизни предметы труда, связанные с пряде- нием/ткачеством, были обязательными в каждом доме. Приданое ингушской невесты было представлено такими изделиями ручной работы, как бурка (инг.: "Ньюх ферт") - подарок для брата мужа, войлочные ковры ручной работы (однотонный - инг.: "ферт", и многоцветный - инг.: "истанг") - подарок для свекра, домотканое сукно (инг.: "ц 1а 1г ахабя мааш") - подарок для сестры мужа, тесьма ручной работы (инг.: "бохк") для подвязывания водоносного кувшина, войлочная подушечка для подкладывания на плечо и т.д. Как правило, предметы рукоделия изготавливались самой невестой либо вместе с подругами и старшими женщинами. О.В. Марграф отмечает сугубо женскую основу этого кустарного промысла [12; 17].

Навыки по созданию предметов быта и одежды в ингушских семьях приобретались и совершенствовались с годами. В зависимости от красоты того или иного изделия, росла и популярность мастерицы. Собравшиеся родственники становились первыми ценителями свадебных подарков. Молва о красоте золотой тесьмы или особенностях орнамента и цвета, а также качестве (плотность укладки) войлочного ковра быстро распространялась среди одноплеменников.

Ингушский фольклор донес до нас информацию о том глубоком значении, которое придавалось искусству создания войлочных ковров. Так, в древней ингушской песне (инг.: "илли") "Илли о том, как построили башню" поется о том, что празднующие окончание строительства башни на пиру увидели ковер, созданный мастерицей Петимат. По орнаменту и цвету ковра гости увидели, как его создавала мастерица.

" Много не спала ночей Петимат, лежа, закрыв глаза,

И проплывала в незыблемой синеве ее молодая звезда,

Выше всех исходила на небосвод золотая ее луна,

Окруженная бесчисленным хороводом маленьких подруг-звезд...

Много дней старая Петимат бродила по горным лугам,

Собирая цветы и травы, необходимо нужные ей!

И вот наступил долгожданный день, весь заполненный солнцем:

Трижды постлав кошму на кошму и еще кошму, Петимат

Сухой, как лапа орла, рукой

Начертила снившийся ей узор...

Восемь юношей развернули кошму, сделанную старою Петимат,

С кошмы глянула всем в глаза молодость Петимат:

Вот юности ее звезда раскинула пять золотых лучей,

И сама Петимат молодой луной плавно плывет над ней" [13; 227].

Качество шерстяных изделий зависело в первую очередь от первичной обработки шерсти. Первоначальный этап был связан с промывкой шерсти. Целью промывки было удаление животного жира и оставшихся элементов овечьего помета. У ингушей встречались разные способы промывки шерсти. Ее мыли в воде серных источников, каких на территории Ингушетии немало, могли замочить в моче, отстоявшейся несколько дней, которая в соединении с жиром образует аммиачное мыло, использовать щелок, который получался из отстоявшегося пару дней раствора золы (породы несмолистых деревьев) и горячей воды. Сам же щелок потом разводили водой и в таком растворе замачивали шерсть. Непосредственно натуральное мыло из говяжьего (или иного) жира и золы было слишком дорогим, поэтому ингуши его использовали для личной гигиены.

Далее шерсть усердно и многократно прополаскивали в чистой воде, отжимали и затем раскладывали на циновках для просушки под солнцем. Н.Ф. Грабовский отмечал, что обработка шерсти (чистка и мытье) ингушскими женщинами проводилась в любое свободное от полевых работ время [14; 76]. Высушив, ее сортировали по длине и чистоте волокна.

Шерсть делилась на несколько сортов, при этом "лучшей считалась шерсть ягненка, самой худшей - шерсть доящихся овец" [15; 89]. Предпочитали шерсть овечьей осенней стрижки, поскольку она была самой длинной. У ягнят шерсть вырастала очень токая и нежная, поэтому ее использовали для изготовления предметов одежды. Также допускалось использование подшерстка при изготовлении войлочного полотна для бурки, чередуя его со слоем длинных шерстяных волокон.

Исходя из качества шерсти, определяли предмет, который будет произведен из полученного войлока: ковер (однотонный - инг.: "ферт", или многоцветный с вкатанным/ввален- ным или нашивным узором - инг.: "истанг", "хитта ферт", "кіорз ис- танг"), бурка белая или черная (инг.: "ферт"), а из отдельных кусочков и обрезков делали шапочки и шляпы (инг.: "мангал кий") или специальные подушки для ношения водоносных кувшинов с вшитой широкой цветной вытканной лентой (инг.: "бокх") и др. В зависимости от функций изготовлялись войлочные ковры для украшения стен жилища, для покрытия деревянного топчана, на котором днем могли находиться маленькие дети, для молитвы, для покрытия пола. Однотонными "ферт" покрывались деревянные кровати и сундуки, постельные принадлежности, они использовались для совершения намаза и погребальных ритуалов, а войлочными многоцветными коврами "истанг" ("кіорз-истанг" или "хита-ферт") украшались стены жилища.

Следующий этап подготовки шерсти был связан с ее очисткой от остатков сора и распушкой. В этом процессе сначала использовали гребни для расчесывания разных размеров: однорядный, двухрядный и реже трехрядный. Наибольшее распространение имел двухрядный гребень, имевший около 24 острых железных (ранее костяных) игл. Надирая на иглы двумя руками шерсть, мастерица, с одной стороны, могла удалить колючки, кусочки палочек, слипшиеся с шерстью комочки ости (грубого волокна) и т.п., а с другой - распушивала ее. Получившиеся остатки затем использовали для набивки тюфяков. Деревянная основа этого древнего орудия труда украшалась, как правило, геометрическим орнаментом (в виде ромбов) (рис. 1).

После гребня для дальнейшей распушки шерсти использовали специальный лук, тетива которого была не сильно натянута (инг.: "тха тоха іад"). Держа его в одной руке, мастерица накидывала шерсть на тетиву, равномерно поднимая и опуская ее.

В случае изготовления войлочного полотна для ковра следующей процедурой была равномерная укладка распушенных шерстяных волокон на ровной поверхности. Для этого использовали специальный большой разборный деревянный топчан с циновкой. Несколько женщин раскладывали на поверхности циновки шерсть в несколько слоев, слой за слоем - с учетом размеров будущего ковра. Когда доходили до нужной толщины, женщины, закатав рукава, одновременно с одного конца (ширины будущего войлока) начинали наматывать пряди шерсти на деревянный валик-каталку или деревянную длинную палку по длине будущего войлока. Укатывание осуществлялось по сигналу главной мастерицы. Но прежде чем начать укатывание шерсти, всю поверхность шерсти обрызгивали горячей сывороткой, а впоследствии стали применять мыльную горячую воду. С пальцев кисти рук катание непрерывно переходило до локтя, и вся эта процедура длилась до тех пор, пока войлок не был готов. Уваливаемый рулон периодически разворачивали, чтобы снова сбрызнуть горячей сывороткой/водой, перегибали в разных направлениях и равномерно растягивали, затем снова сворачивали и продолжали укатывание. Это была очень трудоемкая работа, требующая много сил и терпения, так как нельзя было дать сыворотке/воде остыть. В перерывах между укатыванием рулонов, предварительно утеплив, мастера их выставляли под солнечные лучи, чтобы полотно пропарилось, и волокна шерсти крепче схватились. Чем больше каталось войлочное полотно, тем тоньше оно сбивалось, а следовательно - и качественнее становилось. Процесс катания должен был идти до тех пор, пока волокна шерсти не сожмутся достаточно плотно, тем самым создав единое уплотненное войлочное полотно. В среднем эта процедура занимала от двух и более дней. По окончании укатывания войлочное полотно промывали в проточной воде и подрезали края. Затем туго наматывали на соответствующего размера бревно и, перевязав, выставляли для сушки.

Рис. 1. Гребень для расчесывания шерсти (инг.: "тха оалха ехк"). Коллекция автора

Рис. 2. Фрагмент войлочного ковра-истанга. XIX в.

Сочетание двух цветов (зеленый и оранжевый). Коллекция автора

Многоцветный войлочный ковер с вкатанным/вваленным узором делали с одним лишь отличием: поверх однотонной основы ковра выкладывали из окрашенной шерсти узор, а затем укатывали, как было указано выше. Периодически разворачивая, чтобы снова сбрызнуть горячей сывороткой/водой и поперечно перегнуть и растянуть полотно, мастерицы проверяли четкость узора. В случае необходимости они могли добавить кусочки окрашенной шерсти, а чтобы они не сбились в процессе свертывания, их простегивали шилом (вариант - большой иглой без нитей) для сцепления с войлоком-основой. Такой ковер получался двусторонним.

Рис. 3. Войлочный ковер-истанг. XVIII в. Сочетание четырех цветов.

Такая техника изготовления многоцветных войлочных ковров была сложнее и позволяла создать более прочный продукт, чем многоцветные ковры с вшивным узором (так называемые "арлекины"). Собственно войлочные ковры с вшивными узорами изготавливались путем вырезания отдельных деталей узора из войлочного полотна разных цветов и сшивания их друг с другом, то есть с использованием метода мозаики (аппликации). Для изготовления ковров в технике аппликации использовались специальные бумажные формы - лекала. Сваленное войлочное полотно первоначально окуналось в заранее изготовленную краску и затем просушивалось в тени, чтобы краска не выгорела. Затем на окрашенный войлок накладывалась выбранная мастерицей форма, обводилась и вырезалась. После все части сшивались нитками, а затем место соединения отделывалось тонкой шерстяной белой тесьмой. Аналогично белой тесьмой могли обшиваться войлочные ковры с вваленным узором.

Шерстяная белая тесьма изготавливалась из нитей, которые были двух видов: тонкие и толстые. Соответственно ткались и шерстяные ткани (инг.: "маша") двух видов - грубые и тонкие. О. Марграф описал станок, состоящий "из кресла, валика и гребня, двух направил и челнока", на котором ингушские женщины ткали шерстяное полотно [12; 206]. Грубый вариант ткани использовался в основном для изготовления предметов хозяйственного назначения (мешки, чехлы, носки). Е.И. Крупнов отмечал распространенность кустарного производства шерстяных тканей, известного практически в каждой семье [5; 329].

Если готовили бурку, то промытую и высушенную шерсть выкладывали по форме усеченного конуса с расширяющимися концами и укатывали войлочное полотно. Бурка - это безрукавный войлочный мужской плащ, как правило, черного/ бурого (белого - для праздничных случаев) цвета. На Кавказе были распространены бурки для всадника, которые были длинными, с ворсом, сшитыми по плечевому выступу, и короткие - для пешего человека. Это была универсальная верхняя одежда, которую носили в любое время года и могли использовать во время сна [16; 55. 12; 20-21] как древний вариант спального мешка.

На изготовление, например, бурки среднего качества у женщин уходило около восьми дней (и материал двух-трех овец), а нарядную белую бурку высшего качества могли изготавливать целый месяц. Причем в изготовлении бурок существовала техническая хитрость: после укатывания шерсть расчесывали сверху вниз стеблями дикого льна. Для выполнения этой процедуры приспосабливали шишки чертополоха или шкурку ежа, а потом уже слегка опаливали огнем. Впоследствии для ворсования шерсти стали использовать специальные щетки с железной щетиной. Главная цель создать на поверхности войлока слой торчащих волокон, которые после обработки казеиновым клеем (который готовился из обезжиренного творога, козьего или коровьего молока в сочетании с содой) превращаются в "сосульки". Еще один вариант сделать бурку непромокаемой - это вымачивание войлочного полотна в чане с водой с добавлением зеленого купороса при медленном нагревании.

Шерсть для белой бурки после неоднократной промывки в воде опускали в раствор воды с взбитыми яичными белками, в результате чего она приобретала глянцевый вид. Таким образом, бурка становилась накрахмаленной. Чтобы получить белоснежный цвет бурки, ингуши во время просушки использовали пары серы, которой окуривали войлочное полотно. Конечно, белые бурки были распространены меньше, так как были очень марки. Далее, чтобы бурка была качественной не только по плотности и цвету, но и по твердости (бурка должна была ровно "стоять", не прогибаясь), ее укладывали под пресс, зажимая между двумя досками. Заключительным этапом создания бурки были прошивка плечевых краев, обрезка горловины и подшивка подкладочной ткани.

Бурки были особо популярны не только среди кавказских народов. Ею активно пользовались царские офицеры во время Кавказской войны. М. Лермонтов сравнивал бурку с тогой, в которую драпируются, и тогда ни дождь, ни ветер не страшны [17; 430].

Таким образом, обработка шерсти и изготовление войлока с незапамятных времен занимали важное место в хозяйственной деятельности ингушской семьи. Техника обработки сырья и изготовления изделий из шерсти для бытовых нужд характеризовала форму традиционного ингушского хозяйства, а также иллюстрировала социально-культурные и экономические связи. Отметим, что техника кустарного войлоко- валяния практически однотипна для народов Северного Кавказа и в общем схожа с аналогичными традициями кочевых народов. Тем не менее, колористика, орнаментация и декорирование войлочных изделий имеют местные особенности. Кустарное производство декоративного войлока с развитием торговых отношений приобрело рыночный характер. Войлочные изделия, отличавшиеся сложной техникой производства, высоким художественным качеством аппликативного узора, колоритом и выразительностью, получили признание и далеко за пределами Северного Кавказа.

Примечания

1. Канапьянова Р.М., Гуляев П.С. Декоративно-прикладное искусство как синтез народной культуры и творчества // Вестник МГУКИ. 2016. № 2 (март-апрель).

2. Кузнецова Л.А. Декоративно-прикладное искусство как исток изобразительного искусства // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 6 (44) С. 489-492.

3. Голан А. Миф и символ. Москва, 1993.

4. История Ингушетии: кол. монография / отв. ред. Н.Д. Кодзоев. 3-е изд. Ростов-на-Дону, 2012.

5. Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. Москва, 1960.

6. Антология ингушского фольклора. Т. 4: Нартские сказания. Легенды / сост., пер. и коммент. И.А. Дахкильгова. Нальчик, 2006.

7. Акиева П.Х. Архетипическое в этнокультуре ингушей (на материале мифологии, нартского эпоса и обрядов жизненного цикла): дис. ... д-ра ист. наук. Махачкала, 2016.

8. Антология ингушского фольклора. Т. 1: Мифы. Обрядовый фольклор / сост., пер. и коммент. И.А. Дахкильгова. Нальчик, 2003.

9. Мадаева З.А. Модель мира в мифологии вайнахов // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1984-1985 гг.: тез. докл. Йошкар-Ола, 1986.

10. Топоров В.Н. Пряжа // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. II. 2-е изд. Москва, 1988.

11. Иванов В.В. Комментарии // Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии / пер. с древнемалоазиатских яз., вступ. ст. и коммент. В.В. Иванова. Москва, 1977.

12. Марграф О.В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. Москва: С.В. Лепешкин, 1882.

13. Илли о том, как построили башню // Илли. Героико-эпические песни чеченцев и ингушей. Грозный, 1979.

14. Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // ССКГ. Тифлис, 1879. Вып. 3.

15. Абдулвахабова Б.Б-А. Детская одежда вайнахов XVII - нач. XIX вв. // Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Северного Кавказа: сб. ст. Грозный, 1987.

16. Клапрот Ю. Путешествие на Кавказ и в Грузию, предпринятое в 1807 и 1808 годах // Архивный вестник. Назрань, 2005. Вып. II.

17. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. Ленинград, 1940.

18. References:

19. Kanapyanova R.M., Gulyaev P.S. Decorative and applied art as a synthesis of folk culture and creativity // Vestnik of MGUKI. 2016. No. 2 (March-April).

20. Kuznetsova L.A. Decorative and applied art as the source of fine arts // Scientific notes of Oryol State University. Series: Humanities and Social Sciences. 2011. No. 6 (44). P. 489-492.

21. Golan A. Myth and symbol. M. 1993.

22. History of Ingushetia. A collective monograph // executive ed. by N.D. Kozoev. 3rd ed. Rostov-on-Don. 2012.

23. Krupnov E.I. Ancient history of the North Caucasus. M. 1960.

24. Anthology of Ingush folklore // comp., transl. and comments by I.A. Dakhkilgova. Vol. 4. Nart legends. Legends. Nalchik. 2006.

25. Akieva P. Kh. Archetypal in the ethnoculture of the Ingush (based on mythology, Nart epic and rituals of the life cycle) // Diss. for the Dr. of History degree. Makhachkala, 2016.

26. Anthology of Ingush folklore // Anthology of Ingush folklore // comp., transl. and comments by I.A. Dakhkilgova. Vol. 1. Myths. Ritual folklore. Nalchik. 2003.

27. Madaeva Z.A. Model of the World in the Mythology of the Vainakh // All-Union Session on the Results of Field Ethnographic and Anthropological Research of 19841985. Abstracts of reports. Yoshkar-Ola. 1986.

28. Toporov V.N. The Yarn // Myths of the peoples of the world: Encyclopedia in 2 volumes, 2^nd ed. M. 1988. Vol. II.

29. Ivanov V.V. Comments // The moon that fell from the sky. Ancient literature of Asia Minor / transl. from the ancient little Asian languages, introduction and comments by V.V. Ivanov. M. 1977.

30. Margraf O.V. Essay on handicrafts of the North Caucasus with the description of production techniques. 1882.

31. Illi about how the tower was built // Illi. Heroic-epic songs of the Chechens and Ingush. Grozny. 1979.

32. Grabovsky N.F. Economic and domestic life of residents of the mountainous area of the Ingush district // SSKG. Tiflis. 1879. Issue 3.

33. Abdulvakhabova B. B-A. Children's clothes of the Vainakhs of the 17^th - beginning of the 19^th centuries // Archeology and problems of the economic history of the North Caucasus. Collection of articles. Grozny. 1987.

34. Klaproth J. Travels in the Caucasus and Georgia, performed in the years 1807 and 1808 // Archive Bulletin. Nazran. 2005. Issue II.

35. Lermontov M. Yu. Complete collection of works in 4 volumes. 1939-1940. Vol.

Размещено на Allbest.ru