Анализ деятельности автосервиса ИП "Хурматулин"

Размещено на http://www.allbest.ru/

1.Характеристика предприятия

Организационно-правовая форма предприятия - Индивидуальный предприниматель Хурматулина.

Режим работы: по будням с 09:00 до 20:00, суббота и воскресение выходной

Штат предприятия составляют 5 рабочих.

ИП Хурматулин работает в сфере сервисных услуг в Шахтинске с 2006 года.

На площади, приблизительно 300 м2, было смонтировано 3 подъемников различной грузоподъемности.

Автосервис ИП Хурматулин -- это современный технический центр, оборудованный профессиональной техникой для высокоточной диагностики и качественного ремонта автомобилей.

Перечень выполняемых работ:

компьютерная диагностика, регулировка (профилактика) и ремонт двигателей автомобилей;

компьютерная диагностика и ремонт ходовой части автомобилей;

диагностика и ремонт автоматических коробок передач;

диагностика и ремонт электрических систем автомобилей;

весь комплекс по профилактике топливной системы, включая ультразвуковую промывку форсунок;

частичная и полная замена масла в АКПП.

Обслуживая автомобиль в данном автосервисе, клиенты получают:

Информационную поддержку высококвалифицированных мастеров и опытных специалистов.



2.Техники безопасности и охраны труда

Почему так важны охрана труда и соблюдение правил техники безопасности в автосервисе ИП Хурматулина?

В первую очередь потому, что самой высокой ценностью всегда являлся человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников. Кроме того, в данном случае речь также идет о ценности конкретного человека как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом.

Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге эффективность производства.

В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий. Правильный подход к организации охраны труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках. Таким образом, благодаря налаженной охране труда снижается также текучесть кадров, что тоже благотворно влияет на стабильность всего предприятия.

Инструкции по Охране Труда (ИОТ), они же Инструкции по Технике Безопасности (Инструкции по ТБ) - важнейшие документы, защищающие владельца и руководство автосервиса от возможных чрезвычайных происшествий и трагических обстоятельств на предприятии, которые, несмотря на их маловероятность, могут случиться даже при хорошей организации труда.

Инструкции составлены и оформлены по всем правилам и требованиям со стороны контролирующих органов на основе соответствующей регламентирующей документации. На основании этой же документации сделаны и образцы форм журналов для регистрации вводного инструктажа и учета инструкций по охране труда, в которых представлены обложки и шапки таблиц по форме и в последовательности, согласно действующему законодательству.

Рассмотрим требования безопасности перед началом работы.

По приходу автомехаников на работу они должны переодеться в рабочую спецодежду, состоящую из: обуви, рабочего комбинезона, рубашки, шапки, куртки. При себе имеется также средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки. Комплектация спецодежды может изменяться в зависимости от выполняемых видов работ. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, брюки должны быть поверх обуви, застегнуты обшлаги рукавов, убраны волосы под плотно облегающий головной убор.

Перед работой рабочий проверяет, чтобы инструмент и приспособления были исправны, не изношены и отвечали безопасным условиям труда:

-деревянные рукоятки инструментов должны быть гладко обработаны, на их поверхности недолжно быть выбоин, сколов и других дефектов, инструмент должен быть правильно насажен и прочно закреплен.

-ударные инструменты (зубила, бородки) не должны иметь трещин, заусениц, наклепы, затылочная их часть должна быть гладкой, не иметь трещин, заусениц и сколов.

-концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже (ломики для сборки и т.д.), не должны быть сбитыми.

-съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.

Требования безопасности во время работы

Во время работы рабочий постоянно следите за исправностью оборудования и не оставляйте его без присмотра. При уходе с рабочего места оборудование останавливается и обесточивается.

Работа выполняется при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, и при достаточной освещенности рабочего места.

Нельзя прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающихся частей машин, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования, предварительно не обесточив опасный объект.

Посторонние предметы и инструмент располагаются на расстоянии от движущихся механизмов.

При пуске машины, агрегата, станка рабочий должен лично убедитесь в отсутствии работников в зоне работы машины.

В случае плохого самочувствия рабочий прекращает работу, приводит рабочее место в безопасное состояние, обращается к главному механику, который решает тяжесть последствия и решает отпустить домой, продолжить работу через некоторое время после приёма лекарства, либо отвести в больницу. Если главного механика нет на месте, то обязательно назначается лицо заменяющее его.

3.Требования безопасности в аварийных ситуациях

При замеченных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный электроприборов, электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т. д. немедленно предупреждаются рабочие об опасности, и ставится в известность главного механика.

При необходимости организуется эвакуация людей из опасной зоны.

При несчастных случаях с людьми, каждый из рабочих может оказать доврачебную помощь, т.к. всё необходимое есть в аптечке, при этом немедленно поставив в известность главного механика, и сохраняет обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технического процесса до прибытия лиц, расследование причин несчастного случая.

При поражении электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от действия тока, так как продолжительность его действия определяется тяжестью травмирования. Для этого в автомастерской находится рубильник для быстрого обесточивания помещения.

4.Требование безопасности по окончанию работы

По окончанию смены приводится в порядок рабочее место (очищается от пыли и грязи оборудование, инструмент, собирается и выносится в отведенное место мусор и отходы, собирается и складывается в установленное место инструмент, приспособление и необработанные детали).

Устанавливаются ограждения и знаки безопасности у открытых проемов, отверстий и люков.

Обесточивается оборудование, выключается вентиляция и местное освещение.

Рабочий снимает спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, убирает их в шкаф закрытого типа, если спецодежда требует стирки или ремонта необходимо сказать главному механику, он выдаст другую, а грязная одежда отправится в химчистку. Выполняются правила личной гигиены.

5.Пожарная безопасность

Каждому работнику при первом и последующих инструктажах объясняется место нахождения пожарного щита, чем и как необходимо тушить тот или иной очаг возгорания, чтобы это было безопасно для самого рабочего.

Рабочим запрещается загромождать проходы и доступ к противопожарному оборудованию это является строгим нарушение правил по пожарной безопасности.

Пролитые на землю топливо и смазочные материалы засыпаются песком. Пропитанный нефтепродуктами песок должен быть немедленно убран и вывезен в место, согласованное с санэпидстанцией.

Использованный обтирочный материал убирается в специальный металлический ларь с крышкой.

Запрещено хранение на рабочем месте легковоспламеняющихся предметов и горючих жидкостей, кислот и щелочи в количествах, превышающих сменную потребность в готовом к употреблению виде.

В автомастерской в качестве противопожарной сигнализации применяют дымоуловители с плавким элементом, которые оповещают о пожаре с помощью сирены.

Рабочий, допустивший нарушения требований инструкций по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего распорядка, а если эти нарушения связаны с причинением материального ущерба автомастерской, рабочий несет и материальную ответственность в установленном порядке.



6.Общий осмотр автомобиля Лада Калина

Проверить состояние кабины, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, исправность механизмов открывания дверей, капота и крышки багажника.

Проверить действие контрольно-измерительных приборов, омывателей ветрового стекла и фар, а в холодное время - устройств для обогрева и обдува стекол.

Осмотр ЛКП:

Замерили краску, посмотрели все болты и зазоры, переднее левое крыло и крыша, зачем то снимали еще крышку багажника но там все в порядке.

Компьютерная диагностика:

Сделали диагностику, ошибок никаких не было, двигатель работал ровно, в общем все хорошо, как и должно быть

Потом посмотрели двигатель, коробку, машина в технической части очень даже хорошо себя показала, подвеска не очень мягкая.

7.Кузовной ремонт и покраска Лада Гранта

Итак, пример номер один -- это несложный ремонт автомобиля Лада Гранта 2012 года. Но все не просто так.… С точки зрения кузовных работ первое что бросается -- это толщина металла и в целом жесткость кузова. Вопрос который интересует меня как кузовщика -- что же с ней и пассажирами будет, к примеру, при ударе посильнее также в заднюю часть под углом градусов под 45 при такой толщине металла и с такими усилителями.… Если честно, становится страшновато и, может, ну ее экономию…

Необходимые работы -- Ремонт заднего правого крыла, ремонт задней панели (включая часть пола внутри багажника, где образовалась складка), ремонт петель крышки багажника, замена крышки багажника, замена правого фонаря, ремонт бампера, покраска.

Для начала демонтировали все поврежденное (и уже ненужное) и провели полную дефектовку автомобиля, после чего согласовали окончательную стоимость работ и сроки с владельцем автомобиля. Теперь можно приступать к кузовным работам.

В результате почти прямого удара в заднюю часть, панель ушла во внутрь багажника и повела за собой угол крыла, сломало крышку багажника и фонарь.

Автомобиль устанавливаем на стапель, причем крепить в данном случае на 4 точки совсем не обязательно, т.к. усилие для вытягивания будет незначительным.

Для равномерного вытягивания переставляем зажим несколько раз и добиваемся нужного результата. При этом уголок крыла сам встает на нужное место, его останется только немного дорихтовать, что мы собственно и делаем…

На полу с внутренней части багажника образовалась складка, металл сложило просто как фольгу. К сожалению это место не отфоткал. Т.к. в стыке пола и задней панели прихватиться негде, делаем небольшое отверстие, просовываем болт с большой шайбой, цепляем цепь, и также вытягиваем, периодически подбивая со стороны багажника и с нижней стороны. Отверстие завариваем и зачищаем.

Далее -- примеряем крышку багажника, выставляем зазоры. Это окончательные процедуры перед тем как машина перейдет на следующий этап -- подготовку к покраске, поэтому очень важно после окончательной рихтовки собрать машину полностью, включая все уплотнительные резинки, замок крышки багажника, бампер. Кстати, бампер с завода шел не окрашенный и, по желанию клиента, его необходимо было просто выправить, без ремонта. Это мы и сделали ровно за 5 минут с помощью инфракрасной лампы.

Перекатываем машину в зону подготовки, где она шпаклюется и грунтуется, в результате перешлифовки грунта поврежденная поверхность становится ровной и готовой к покраске. Новая крышка багажника очищается от транспортировочного грунта и готова к покраске способом "мокрый по мокрому", принцип этого способа состоит в том, что после операции грунтования возможна покраска детали без сушки грунта и его матирования, а лишь с небольшой выдержкой после последнего слоя наполнителя.

Перемещаем авто в камеру и укрываем перед покраской

Ну и наконец, покраска в камере и сушка (сушку выставляем на 40 минут при температуре в 60 градусов)

Практически сразу после окончания сушки (примерно через 60 минут) машину можно собирать.

8.Регулировка фар Лада Калина

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118: с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

Для регулировки света фар на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуется шестигранник «на 5».

1. Предварительно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до нормы.

2. Установите автомобиль Лада Калина перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 9.5, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А,В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар.

Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен.

Включите ближний свет и поверните ручку электрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля Лада Калина с одним водителем).

Откройте капот и отрегулируйте винтами 1 (в горизонтальной плоскости) и 2 (в вертикальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

5. Регулируйте направление светового пятна для каждой фары отдельно. Во время регулировки вторую фару закройте непрозрачным материалом или отсоедините от нее разъем с проводами.

6. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 2, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Ремонтируем стартер на Фольксваген пассат B3-Б4

Снятие стартера.

* Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.

* Отметьте расположение проводов на тяговом реле стартера, затем отсоедините их.

* Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Поскольку передняя опора также фиксируется болтом крепления стартера, поддержите силовой агрегат снизу домкратом или лебедкой.

* Отвинтите болты и снимите стартер.

* Установка стартера производится в последовательности обратной снятию.

Ремонт стартера.

Приводятся общие рекомендации по разборке типового стартера. Некоторые незначительные различия могут возникать, в зависимости от модификации стартера.

* Очистите стартер.

* Отвинтите гайку, и отсоедините про-вод питания стартера от зажима тяго-вого реле (см. рис. 15.22, 15.23).

* Отвинтите винты с крестообразными шлицами и извлеките тяговое реле со стороны привода (см. рис. 15.24, 15.25).

* Отсоедините якорь реле от рычага вклю-чения (см. рис. 15.26).

* Отвинтите стяжные болты и извлеките их из корпуса (см. рис. 15.27).

* Используя отвертку как рычаг, извле-ките резиновые подушки над рычагом включения (см. рис. 15.28).

* Снимите крышку со стороны привода и одновременно снимите рычаг включения.

* Отсоедините рычаг включения от коль-ца скольжения якоря (см. рис: 15.29).

* Отвинтите винты и снимите малую торцевую крышку и прокладку (см. рис. 15.30).

* Снимите пружинное стопорное кольцо и прокладки, отмечая точное количество прокладок, так как они определяют осевой люфт якоря (см. рис. 15.31).

* Снимите защитную пластину коллекто-ра с прокладкой (см. рис. 15.32).

* Перед снятием узла щеткодержателя, возьмите трубчатую оправку с наружным диаметром равным диаметру коллектора. Установите оправку напротив коллектора, затем сдвиньте втулки и щеткодержатель на оправку (см. рис. 15.33).

* Отметьте положение пластины рычага включения относительно вилки, затем извлеките ротор (см. рис. 15.34, 15.35).

* Металлической трубчатой оправкой сбейте упорное кольцо со стопорного кольца на валу ротора, затем снимите стопорное кольцо и упорное кольцо, сдвигая их по валу (см. рис. 15.36).

* Снимите привод шестерни с вала ро-тора.

* После разборки стартера проверьте:

-- состояние щеток, а также свободу перемещения щеток в щеткодержателях;

-- измерьте длину щеток, и в случае износа щеток, установите новые щетки, которые необходимо впаять на место. При пайке следите, чтобы припой не попал на плетеный провод, поскольку это может мешать щеткам свободно перемещаться в держателях;

-- силу прижима и положение пружин щеток;

-- вид коллектора, который следует очистить тряпкой, смоченной в бензине или трихлорэтилене, и прошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой;

-- состояние втулок самосмазываемых подшипников; в случае необходимости замены новые втулки следует опустить не менее чем на 20 минут в моторное масло (вязкости SAE 30 или 40) перед их установкой в стартер;

-- проверьте зубья привода шестерни и убедитесь, что муфта свободного хода вращается только в одном направлении;

-- проверьте диаметр коллектора.

* Сборка проводится в последовательности обратной разборке.

Основные неисправности стартера.

При включении стартера электродвигатель стартера не работает. Причинами этого может быть выход из строя стартера или тягового реле, а также дефект в проводах. Для обнаружения неисправности сначала необходимо проверить наличие напряжения на клемме 50 тягового реле. Отсутствие напряжения при включении стартера свидетельствует о повреждении электрической цепи, а при наличии напряжения, о неисправности тягового реле или стартера. Если при включении стартера напряжение подается на тяговое реле, но оно не срабатывает (отсутствует характерный щелчок), значит неисправно тяговое реле (обрыв обмотки или замыкание ее на массу). Наличие характерного щелчка срабатывания тягового реле свидетельствует о подгорании контактов реле или о выходе из строя самого стартера. Проверить работу электродвигателя стартера можно кратковременной подачей напряжения, дополнительным проводом большого сечения, на контакт тягового реле со стороны электродвигателя. Если электродвигатель начинает работать, значит, причину неисправности следует искать в тяговом реле.

Стартер вращается медленно и не запускает двигатель.

Причинами этого могут быть разряженный аккумулятор, в систему смазки двигателя залито слишком густое масло, графитовые щетки недостаточно прижаты к коллектору электродвигателя стартера, плохое состояние рабочей поверхности коллектора и изношены подшипики стартера. При отпускании ключа зажигания из положения "запуск двигателя" стартер продолжает работать. Причинами этого могут быть залипание контактов тягового реле или замок зажигания не размыкает цепь стартера. В этом случае немедленно выключить зажигание и отключить аккумулятор, после чего устранить неисправность.

Ремонт дифференциала коробки передач на автомобилях ваз 2108,

1. Выньте дифференциал (рис. 5.12) из коробки передач (см. «Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей»).

2. Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, выньте полуосевые шестерни из корпуса дифференциала.

3. Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.

4. Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и два сателлита.

5. Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

6. Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.

7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали со значительными дефектами замените.

8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний и значительной выработки зубьев замените ведомую шестерню. На автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным числом. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей шестерни 1 и количество зубьев ведомой шестерени 2.

9.Предупреждение

ремонт автомобиль технический диагностика

Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: ведомая и ведущая шестерни продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

10. Для замены подшипников дифференциала с помощью съемника спрессуйте подшипники с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем...

11. Выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и сальники надо заменить (подробнее см. «Замена сальников коробки передач»). С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников.

12. Обратите внимание: под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

13. Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая подшипник) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня при этом разрушится, но шестерню все равно надо менять.

14. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом. При этом ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу.

10.Технический обслуживание замена масла Лада Природа

Замена масла на автомобиле Лада Приора выполняется вместе с фильтром каждые 15 т.км пробега. В случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, пыли, то замену рекомендуется выполнять каждые 10 т.км. Данные работы удобнее выполнять на прогретом двигателе, когда масло обладает хорошей текучестью и как следствие лучше стекает со стенок блока. Если планируется смена марки используемого масла, то перед заливкой в обязательном порядке систему необходимо промыть специальными промывочными составами. В двигатель заливается 3,5 л. масла. Подготовьте стандартный набор инструментов, новое масло и фильтр, пустую емкость для слива старого. После чего проделайте следующую последовательность действий:

· Автомобиль необходимо загнать на яму, эстакаду или подъемники.

· Далее производим демонтаж защиты двигателя.

· Откройте капот и откройте крышку маслоналивной горловины.

· Очистите от грязи поверхность сливной пробки на поддоне картера и подготовьте необходимый ключ. Как правило используется ключ под шестигранник.

· Отверните пробку и слейте все масло в заранее подготовленную емкость. После чего промойте пробку в чистом керосине и закрутите на место.

· Далее приступаем к демонтажу масляного фильтра. Для этого используем специальный ключ. Снимите фильтр.

· Теперь можно приступать к замене самого масла. В первую очередь необходимо пропитать новый фильтр новым маслом. Для этого переворачиваем его и ставим на торец и заливаем в него, после чего дав маслу пропитаться в сам фильтр, доливаем еще. Смажьте резиновую кромку. После чего заверните фильтр на место, закрутив на несколько оборотов, но сильно еще не затягивая.

· Открываем заливную горловину и заливаем масло. Сразу залейте почти три литра, после чего дайте ему стечь со стенок и проверьте уровень щупом. После чего добавляем и доводим уровень до средней отметки между максимумом и минимумом.

· Выполнив замену, запустите двигатель и дайте ему поработать. После чего проверьте нет ли подтеков из-под сливной пробки и фильтра. При необходимости подтяните их.

На этом ремонтные работы по замене масла и масляного фильтра на автомобиле Лада Приора завершены.

11.Замена поворотных кулаковChevrolet Lacetti Silver

И так начнем, снимаем колесо. Откручиваем и снимаем рулевой наконечник (Съемником ). Откручиваем крепление суппорта, снимаем суппорт и подвязываем чтоб не мешался

Снимаем тормозной диск, он прикручен маленьким винтиком к ступице

Откручиваем датчик ABS

Откручиваем поворотный кулак от аммортизационной стойки

Теперь он держится только на шаровой опоре, откручиваем шаровую от рычага и вуаля мы сняли поворотный кулак, теперь нам нужно освободить ступицу, я ее просто выбил из подшипника молотком вместе с куском подшипника все равно новый подшипник ставить

Теперь нам нужно запрессовать новый подшипник в поворотный кулак (в моем случае новый поворотный кулак) для тех кто не меняет поворотный кулак, а просто меняет подшипник надо еще часть старого подшипника впрессовать из поворотный кулака.

Итак запрессовываем мы с помощью шпильки и набора различных шайб, проставок и прочего, выглядит это все как-то так

В общем запрессовали подшипник

Снова с помощью данного приспособления, которое описано выше запрессовываем ступицу в подшипник

После чего собираем все в обратном порядке)
После того как собрали закручиваем гайку ступицы, затягиваем динамометрическим ключом и заплюскиваем юбку гайки в соответствующие углубления на приводе)

12.Ремонт Фольксваген Шаран гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя рулевого управления следует снимать в ходе проведения различных работ для того, чтобы получить доступ к другим деталям в двигателе. Расположение насоса гидроусилителя рулевого управления отличается на четырехцилиндровом двигателе и на двигателе VR6, поэтому работы описываются отдельно. Автомобиль должен быть приподнят и установлен на опоры для того, чтобы было проще добраться до отдельных деталей. При снятии насоса гидроусилителя рулевого управления вытечет небольшое количество гидравлической жидкости.

Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобиле с четырехцилиндровым двигателем

На рисунке 272 показано расположение насоса гидроусилителя рулевого управления. При его демонтаже запомните, где были установлены болты различной длины.

При установке насоса выполняйте приведенные далее указания:

- систематически заменяйте уплотнительные кольца;

- никогда снова не заливайте в гидравлическую систему гидравлическую жидкость, вытекшую при снятии насоса гидроусилителя рулевого управления;

- опорная поверхность насоса гидроусилителя рулевого управления и резьба должна быть чистой;

- заполните насос гидроусилителя рулевого управления рекомендованной жидкостью. Проверните насос несколько раз, чтобы масло равномерно распределилось внутри него;

наденьте насос гидроусилителя рулевого управления 1 ( рис. 273 ), с установленными болтами 3 на поворотную скобу 2 крепления. Затяните болты 4. Установите на насос гидроусилителя шкив и затяните его болты указанными моментами затяжки;

установите скобу и насос при помощи эксцентриковых болтов на держатель. Вкрутите эксцентриковый болт в поворотную скобу таким образом, чтобы резьбовая втулка касалась держателя . Болт не затягивайте. Заверните, но не затягивайте болт;

прикрепите держатель с насосом и поворотной скобой к кронштейну и блоку цилиндров. Заверните на несколько оборотов болты, а затем затяните моментом 25 Н·м;

- прикрепите регулировочную скобу болтами к блоку цилиндров. Установите регулировочный болт в поворотную скобу. Затяните болты моментом 25 Н·м;

- установите клиновой ремень и натяните его;

- после установки насоса гидроусилителя рулевого управления проверьте уровень гидравлической жидкости в ресивере. После запуска двигателя уровень жидкости не должен понижаться.

Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления на двигателе VR6

Установленный на двигателе VR6 насос гидроусилителя рулевого управления и способ его крепления показаны на рисунке . Для его демонтажа снимите поликлиновой ремень. Порядок выполнения операций:

- отключите АБ;

- установите переднюю часть автомобиля на опоры;

- снимите поликлиновой ремень;

- отверните полый болт нагнетательного трубопровода и снимите оба уплотнительных кольца;

- ослабьте хомут шланга вакуумного трубопровода и отсоедините шланг от насоса гидроусилителя рулевого управления;

- зафиксируйте шкив насоса гидроусилителя рулевого управления в неподвижном положении и снимите шкив;

- отверните болты крепления насоса и снимите насос;

- заполните насос гидроусилителя рулевого управления рекомендованной жидкостью. Проверните насос несколько раз, чтобы масло равномерно распределилось внутри него;

- заверните три болта с правой стороны и два с левой стороны. Момент затяжки болтов 25 Н·м;

- наденьте шкив, зафиксируйте его в неподвижном положении и заверните 3 болта с внутренней шестигранной головкой моментом 25 Н·м;

ослабьте давление устройства натяжения ремня, уложите ремень на шкивы и удалите болт;- присоедините шланги к насосу. Заверните полый болт с новыми уплотнительными кольцами (момент затяжки 30 Н·м). Наденьте шланг на штуцер и наденьте на него хомут;

- остальные работы проводятся в последовательности, обратной процессу снятия. Залейте в гидроусилитель рулевого управления гидравлическую жидкость и удалите из системы воздух. Совершите пробную поездку на небольшой скорости и проверьте работу гидроусилителя.

13.Развал схождение на Nissan Tiida

Внимание: Развал-схождение всегда выполняйте на плоской поверхности.

Памятка

Если углы схождения или развала не соответствуют данным заявленным в спецификации, первым делом необходимо провести диагностику и инспектирование всей ходовой части на предмет изношенных или поврежденный деталей подвески.

Проверяйте или регулируйте схождение в ненагруженном состоянии транспортного средства: бензин, антифриз и масло двигателя залиты полностью.

Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

Проверьте шины на наличие износа и повреждений.

Обратите внимание на отсутствие люфта в подшипниках колеса.

Проверьте работу амортизаторов, их состояние и реакцию на качение.

Внимательно проверьте каждый компонент передней и задней подвески на наличие износа и повреждений, особое внимание уделите рычагам и тягам.

Проверьте посадку (клиренс) автомобиля.



14.Общие рекомендации

В процедуре регулировки развала-схождения должны участвовать все четыре колеса транспортного средства. Это означает, что проверка технического состояния подвески перед регулировкой должна производиться на всех колесах автомобиля.

Процедуру проверки и регулировки углов схождения колес необходимо производить регулярно, в зависимости от условий эксплуатации и пробега автомобиля.

Выполняйте регулировку в специализированных сервисных центрах.

Процесс проверки углов

Важно Используйте данные углов регулировки предназначенные только для вашего автомобиля .

Предварительные условия:

Транспортное средство должно быть расположено на плоской, абсолютно горизонтальной поверхности.

Убедитесь, что вокруг автомобиля нет никаких препятствий для его передвижения.

Проверьте, положение колес и рулевого колеса, они должны быть выставлены прямо.

После соблюдения предварительных условий и установки автомобиля в исходное положение покачайте несколько раз его переднюю часть, чтобы полностью стабилизировать положение подвески.

Толкайте автомобиль строго вперед на расстояние около 5 метров (16 футов).

Поставьте метку на базовой линии обода колеса (задняя часть протектора шины) для обеих колес на одинаковой высоте от центра ступицы. (Смотрите на рисунок). Это будет начальная точка измерения.

Измерьте расстояние (A) с задней стороны колес.

Толкайте автомобиль снова вперед так, чтобы колесо совершило ровно половину оборота (180 градусов).

Внимание! Если колесо пройдет более 180 градусов начинайте всю процедуру сначала, никогда не толкайте автомобиль назад.

Измерьте расстояние (B) с передней стороны колес.

Используя простую формулу получаем: Схождение передних колес = A - B.

Если полученные данные не соответствуют требуемым, необходима регулировка схождения на сервисном центре, либо самостоятельно, с помощью регулировки длины сочленения между рулевой тягой и наконечником тяги.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Лада Гранта

Тормозная система, Обслуживание и ТО, Требуется инструмент

Педаль тормоза - проверка свободного хода

Свободный ход педали тормоза -- это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3--5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали. Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Свободный ход педали тормоза - регулировка

Свободный ход педали тормоза -это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3--5 мм.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Измеряем свободный ход педали тормоза. Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.

3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход -- выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.

5. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

15.Редуктор заднего моста на ВАЗ 2107: устройство, ремонт, замена

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.

Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. -- это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.

Поставив ВАЗ 2107 наручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.

Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже - тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число -- 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

Измерит плотность электролита

Устройство Ареометра основано на гидростатическом законе, по которому каждое тело плавает в жидкости столь глубоко погруженным в неё, что вес вытесненной им жидкости равен весу всего плавающего тела (в данном случае под телом подразумевается ареометр).

Для автомобилистов практическое значение имеет ареометр автомобильный для измерения плотности электролита и тосола.

Ареометр плотности электролита? на какое-то время уходил в тень, виною тому была мода на необслуживаемые автомобильные аккумуляторы. Однако в последнее время производители аккумуляторов вновь вернулись к частично обслуживаемой схеме (аккумуляторы с крышечками для контроля и долива электролита) т.к. вынуждены признать большую практичность такой схемы. Вмести с частично обслуживаемыми аккумуляторами вернулись и ареометры для электролита.

Ареометр представляет собой поплавок, в верхней части которого помещена бумажная шкала, проградуированная в единицах плотности кг/м3 для электролита и в градусах Цельсия (°С) для тосола.
С помощью баллона в верхней части ареометра через наконечник пробки в пипетку всасывается электролит или тосол в таком количестве, чтобы ареометр свободно плавал в вертикальном положении.

16.Зависимость плотности электролита от температуры окружающего воздуха

Выходит что плотность электролита в моем вакууме составляет 1200= 1.2, что как я понял не есть хорошо.

После проведения измерений ареометром, ареометр следует тщательно промыть в воде для удаления остатков кислоты или тосола/антифриза с поверхности прибора. Только в этом случае следует надеяться на долгую и надёжную работу автомобильного ареометра.



Заключение

Благодаря прохождению практики в ИП Хурматулин я смог понять, как должна быть организована работа автосервиса, какие услуги могут быть предоставлены клиентам и на каком уровне, как происходит общение с клиентом.

Прохождение практики позволило мне применить имеющиеся знания, приобрести опыт работы, получить новые профессиональные знания и навыки.

Размещено на Allbest.ru

...