Экскурсионный тур по Алтайскому краю

Размещено на http://www.allbest.ru/

Алтайский край расположен на юго-востоке западной Сибири, граничит с Республикой Казахстан, Кемеровской и Новосибирской областями, Республикой Алтай. Площадь территории составляет 167,9 тыс.кв.км. достопримечательность алтайский исторический економический

Численность населения - 2,7 млн. человек. Административный центр - город Барнаул.

В административно-территориальном отношении край разделен на 60 районов и 11 городов краевого подчинения.

Город Бийск - самый старый город Алтая. Он возник в начале 18 столетия как военно-стратегический пункт и сыграл важную роль в присоединения региона к Российскому государству. Долина Бии привлекла внимание русских землепроходцев, как местность важная в экономическом и военно-стратегическом отношении. В описании сибирских земель, составленных в 17 веке, говорилось, что «около тех устий Бии и Катуни места зело (сильно) изобильные лесами и полями, черность высота плодородного слоя 1,5-2 метра земли с человека вышиною, зверя всякого, птицы и рыбы всякой великой множество». Через низовья Бии проходил древний путь из Центральной Азии в Западную Сибирь, по которому кочевники совершали набеги на русские поселения,

По указу Петра 1 в июне 1709 года на стрелке между Бией и Катунью отрядом русских служилых людей был построен острог (военизированное поселение для охраны территории, огороженное), названный Бикатунским. Однако уже в следующем году, во время набега джунгарских войск был сожжен и отстроен заново в 1718 году в 15 верстах (немного больше километра) выше по течению Бии.

В тридцатых годах здесь были построены дополнительных фортификационные (военные укрепления) сооружения и Бикатунский острог стал называться Бийской крепостью.

До конца 18 века Бийская крепость являлась самой крупной в оборонительной пограничной линии, протянувшейся от Усть-Каменогорска до Кузнецка. В 1782 году она получила статус города. В последствии административный статус Бийска насколько раз менялся, пока в 1827 году он не утвердился в положении уездного центра Томской губернии. Бийская крепость окончательно была упразднена указом Сената 1848 года. До середины 19 века большинство жителей составляли военные. Экономически развивался не особенно. В 1795 году здесь числилось 54 купца, которые торговали не только в городе и его окрестностях, но и выезжали в Горный Алтай, где вели меновую торговлю с местными кочевыми народами. Продвигаясь дальше на юг, они вступали в контакт с подданными Китайской империи.

В начале XIX века в Чуйской долине, неподалеку от границы, установился регулярный торг, положивший начало знаменитой «Чуйской» торговле.

В это период Бийск больше напоминает село (небольшая группа деревянных домиков). В 1842г. в Бийске насчитывалось 34 улицы и переулка, 650 домов, из которых только один был каменный, 3 моста, церковь.

Во второй половине XIX столетия население города быстро растет за счет переселения из европейской России.

В 1858г. - 5,6 тыс. человек.

В 1912г. - 30,2 тыс. человек.

Становится важным экономическим центром Алтая. Промышленность представлена мелкими предприятиями с числом рабочих от 3 до 10 человек. С конца XIX столетия началось строительство фабричных предприятий: винокуренный завод, крупчатая мельница и кожевенный завод, лесопильный завод, мукомольная мельница и льнопрядильная фабрика.

Развитие торговли.

Через Бию осуществлялись торгово-экономические связи со странами зарубежной Азии - Монголией и Китаем. Отсюда начинался Чуйский тракт, по которому в Монголию доставлялись российские промышленные товары, и вывозилась пушнина, шерсть и другие продукты.

Конец ХIХ-го начало XX века ведется интенсивное каменное строительство.

1916 г. - здание Народного дома (драмтеатр).

Деревянные дома обильно украшены накладной, глухой, пропильной резьбой. Сохранилась целая улица с домами (каменные, деревянные) конца Х1Х-го, начала ХХ-го веков.

Почти с первого километра Чуйского тракта и по шестой вдоль дороги протянулся сосновый бор. Это искусственная посадка была произведена на средства одной из бийских купчих, завещавших деньги после смерти.

Бийск - ворота в Горный Алтай, так называемую «сибирскую Швейцарию».

Чуйский тракт

Говорят, что каждый, кто поедет Чуйским трактом с севера на юг, увидит в этой стороне множество других стран. Мягкие очертания невысоких сглаженных гор напоминают Южный Урал, Семинский прервал - Саяны, перевал Чике-Таман, а вслед за ним бомы Катуни напоминают путешественнику Кавказ.

В устье Чуй промелькнет перед ним картинка из предгорий Копетдага, Курайская степь - пейзаж Хакасии, а степь Чуйская - пустыня Гоби в миниатюре.

Чуйский тракт является главной транспортной артерией Горного Алтая. Официально Чуйский тракт берет свое начало от моста через реку Бию в Бийске и на протяжении 616,7 км проходит по территории Алтайского края, большей частью по территории Республики Алтай - 539,7 км, заканчиваясь у государственной границы с Монголией.

Чуйский тракт является одной из самых древних дорог Горного Алтая, соединяющих Западную Сибирь с центральной Азией. Этот путь, упоминания о котором содержатся в китайских хрониках тысячелетней давности, сыграл большую роль в развитии русско-алтайских, русско-монгольских и русско-китайских торгово-экономических и культурных отношений.

В течение многих столетий на месте нынешней асфальтовой ленты дороги проходила тропа. Ей пользовались люди каменного века, война, позже торговцы. Возможно, первыми по нему с шумом проехала колесницы, о чем свидетельствуют остатки дорог, также наскальные рисунки, изображающие колесницы.

Проходившие века оставляли на этой трассе отметины, ставшие археологическими, историческими памятниками, по ним можно судить и о культурных связях европейских и азиатских народов.

Настоящее же освоение Чуйского тракта началось в результате добровольного вхождения алтайцев в 1756 году в состав Российской Империи. Первые сведения о нем в русских письменных источниках встречаются с 1788 года, когда купцы впервые достигли реки Чуй и Курайской степи.

Поводом к началу торговли на реке Чуе послужило религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения дощечки в верховье Катуни в урочище Байхгач, где находилось большое священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись и другие пограничные жители, для обмена товаров у чуйских двоеданцев (так назывались алтайские племена, которые платили дань, одновременно русскому царю и китайскому императору).

Не желая иметь посредников, русские купцы сами стали ездить в Чуйскую степь, где были построены первые избушки на реке Чуе, на месте, называемом по-теленгитски Кожо-Агач. В 50-60 годы XIX века у речки Буроты начинает действовать ярмарка, ставшая в последствии известной даже в Монголии и Китае. С этого момента начали интенсивно развиваться русско-монгольские торговые связи, а вместе с ними и Чуйский торговый путь.

«Чтобы иметь представление о современном пути до Кош-Агача, -писал один из современников в 1869 году, - нужно видеть его в натуре, каждое же сравнение может оказаться невероятным. На Чуйских бомах есть места, где вьючные и верховые лошади прыгают с камня на камень, по временам ударяясь боком о скалы, поднимающиеся вверх от тропинки. Проезжая по таким путям, самый искусный всадник рискует на каждом шагу упасть с лошади и убиться до смерти».

Только особая предприимчивость побуждала торговцев предпринимать поездки на Чую. Основными русским товарами, идущими в Монголию и Китай, были зерно, мука, крупы, сахар, ткани и стальные железные изделия. Товарами, привозимыми в Россию из Монголии и Китая, были чай, верблюжья и баранья шерсть, шелковые ткани, шкуры сурка и других зверей.

Несмотря на все трудности, Чуйский торговый путь занимал видное место в русско-монгольской торговле, однако, дальнейшее развитие экономических связей тормозились из-за отсутствия удобной дороги в Чуйскую долину. Необходимость постройки тракта признавалась и предприниматели и правительственными учреждениями. В течение 60 - 90-х годов XIX века было предложено несколько проектов, начиная с некоторых исправлений существующей вьючной тропы и заканчивали коренной реконструкцией. Но все они оставались на бумаге, так как средства на строительство так и не были выделены. Бийские купцы, наиболее заинтересованные в решении этого вопроса, устав от посулов и обещаний пытались сами приспособить Чуйский трак для безопасной езды и на свои средства провели некоторые работы по устранению гиблых мест.

Двадцатый век внес изменения в неторопливое устройство Чуйского тракта. После обсуждения многочисленных проектов, долгих дебатов летом 1901 года началось строительство Чуйского тракта на средства Кабинета и пожертвования купцов под руководством инженера И.И. Билля. В 1902 -1903 годах вьючная тропа переделывается в колесную дорогу, пригодную для небольших тарантаек, в некоторых местах, для облегчения обходов, крестьянами были устроены паромные переправы через Катунь.

В связи с ростом села Улалы (ныне город Горно-Алтайск ) - одного из торговых центров - возникает вопрос об изыскании наиболее выгодного, короткого направления Чуйской дороги. В 1913 году в Горном Алтае появляется изыскательная направления под руководством инженера-дорожника, ныне известного русского писателя Вячеслава Шишкова. В задачу ее входило отыскание лучшего варианта для проложения кратчайшего пути в Монголию.

Партией Шишкова была проведена огромная работа по трассировке будущего тракта, составлена карта как левобережного, так и правобережного варианта вдоль реки Катунь. Шишкова также предлагал соединить оба напрвавления в селе Черга, пробив дорогу от нее до Усть-Семы, где уже действовал колесный путь. Часть материалов изысканий, проведенных под руководством В.Я. Шишкова, прекрасно исполненных и храниться в музее Чуйского тракта в городе Бийске.

Начавшаяся война в 1914 году война помешала Шишкову осуществить намеченные роботы по переустройству Чуйского тракта, и ее решение было осуществлено уже при советской власти.

Начиная с 20-х годов, тракт постепенно улучшается, 1923 год - начало торговой связи СССр с Монголией. Тогда впервые по Чуйскому тракту пошли советские караваны с грузом в Монголию. А чуть позже, в 1925 году, в горах, послышался непривычный гул - это - двигались колоны первых автомобилей по Чуйскому тракту. Но особенный размах строительство приобретает в 1933 -1934 годах. Основной рабочей силой в эти годы являлись заключенные 7-го отделения Сибирский лагерей, большинство из них - недавно раскулаченные сибирские крестьяне. Работы проводились в труднейших условиях. Основными орудиями труда являлись кирка, лом, лопата, тачка. Дорогу выравнивали, покрывали гравием, вместо паромных переправ строили мосты, устраняли опасные участки пути у бомов, на перевалах. Для поддержания дороги в хорошем состоянии были выстроены дорожно-эксплуатационные участки.

Сегодня Чуйский тракт - это итог многлоетней работы нескольких поколений изыскателей, дорожный строителей, мостовиков и других работников дороги.

Переехав через реку Бию по железобетонному мосту и оставив гостеприимный Бийск, вы устремляетесь к Горному Алтаю. Здесь начинает свой разбег шестисоткилометровый Чуйский тракт, но сначала он проходит по сосновому бору, протянувшемуся по обе стороны, на шестом километре он неожиданно обрывается, и перед вами открывается ровное, слегка всхолмленное плато. Это южное часть Бийско-Чулышманской лесостепи.

На 16 километре пути встречается первое крупное село Верх-Катунское, которое было известно еще в конце XIX века.

Сразу за этим селом находится поселок Чуйский. Для туристов будет интересно посетить здесь каскад озер, находившихся справа от трасы, рядом с карьером, в непосредственной близости от тракта. Вода в этих озерах прозрачная, теплая, есть небольшой пляж. В летнюю жару здесь можно хорошо отдохнуть и искупаться.

Поехав еще немнгоо, справа увидите мнговодную реку. Это и есть та самая Катунь, вдоль которой, временами отступая на порядочное расстояние, вам придется ехать сотни километров.

На 35-м километре тракта расположено крупное село Сростки.

Село Сростки

Сростки - старинное сибирское село, расположенное в 35 км к юго-востоку от города Бийска по Чуйскому тракту.

Территория Сросток была заселена задолго до появления здесь русского населения. Доказательства тому - многочисленные памятники археологии в окрестностях села на горе Пикет: сростинское городище (городище Пикет) 7 - 6 вв. до н.э., курганные могильники 8-10 вв. н.э., эпохи средневековья.

По архивным данным, деревня Сростинская образована в 1804 году переселенцами из сел Большое Угренево, Шубенской и Усятской.

Старинная часть села, где селились первые поселенцы, до сих пор называется Баклань. Переселенцы из западных областей России в конце XIX века расселялись компактно по месту проживания и материальному положению. Так образовались края Мордва, Аикари, Голодрань, Мандюрино, Низовка.

Привольно раскинулись Сростки между Чуйским трактом и зеленоглазой красавицей Катунью. Здесь 25 июля 1929 года в крестьянкой семье родился Василий Макарович Шукшин, русский писатель, режиссер, актер.

Отсюда отрывается необыкновенной красоты панорама пейзажей поймы реки Катунь и предгорий Горного Алтая. Эти памятные места не раз упоминались в литературных произведениях В.М. Шукшина и его фильмах.

С 1976 года в июле на горе Пикет ежегодно проводятся Шукшинские чтения - большой литературно-художественный праздник, собирающий десятки тысяч зрителей на встречу с писателями, деятелями культуры, кинематографистами.

Посетители музея-заповедника в пешеходной экскурсии по селу могут полюбоваться Катунью и Поповским островом - культурным центром села первой половины XX века, почтить память жертв политических репрессий у Камня скорби. Где среди 116 сростинцев - фамилия Макара Леонтьевича Шукшина.

Памятными знаками в селе отмечены:

место, где родился В.М. Шукшин (ул. Советская, 115);

место подворья Попова Сергея Федоровича (ул. Советская, напротив здания к/т «Катунь»);

место подворья Шукшина Леонтия Павловича (ул. Советская, напротив Сростинской средней школы им. В.М. Шукшина).

История названия села Сростки, многие жители связывали с тем обстоятельством, что якобы это село слилось (срослось) из нескольких заимков в одно большое селение. Это верно. Известно, что село Сростки, возникло в 1804 или 1805 годах, а первое упоминание этого названия в исторических документах относится к 1747 году.

Именно тогда местное пограничное начальство разрешило ловить рыбу одному из бийских мещан на Кату ни вплоть до урочища Сросты. Почему же это название там закрепилось и почему оно существовало уже в XVIII веке? Дело в том, что именно в этом месте Катунь течет одним руслом. И выше и ниже Сросток русло Катуни распадается на множество проток, и все эти протоки, срастаются и сходятся в одну у того места, где сейчас находится село. Несколько слов о названии «Пикет».

Еще в начале века Пикетом называлась не вершина горы, а нижняя часть высокой поймы Катуни, в том месте, где течет река Федуловка. Об этом хорошо знали старики-старожилы. У любого сторожила Сросток спросите: «Как правильно Пикет или Бекет?». Они вам скажут: «Бекет». Эта форма «Бекет» никакого отношения к сторожевому казачьему пикету не имеет, а связана с казахским словом «бекет» - рыболовный затор, рыболовное устройство.

Название села Сростки и горы Пикет, прежде всего, связано с Катунью. На холме Пикет открыта стоянка верхнепалеонтологической эпохи - лагерь охотников. Учеными было найдено около ста орудий труда и почти две тысячи обтесанных обломков камней, а также обнаружены остатки мастерской, где изготовили эти и другие орудия.

Древний человек, живший на берегу Катуни, хорошо знал значение огня, мясо ел в жареном виде, одежду шил из шкур зверей.

Следующим крупным населенным пунктом, с которым встречаетесь на своем пути, является село Березовка. Здесь находятся захоронения, относящиеся к переходному периоду от века бронзы к веку железа. Здесь жило племя, которое разводила лошадей, овец, коров и коз, сеяло пшеницу и ячмень. Постепенно стоянка пришла в упадок и была заброшена. Село Березовка образовано русскими в начале XIX века. К 1897 году здесь было уже 46 дворов.

Далее, следуя по тракту, минуете село Быстрянку, основанное крестьянами-переселенцами в начале XIX века и село Суртайку, подъезжаете к правому притоку Кату ни - реке Ише. Долгое время здесь существовала переправа, и только в 1935 году по проекту и под руководством А.И. Труевиева был построен деревянный мост, а в 1959 -железобетонный.

На этом месте находится санаторий «Катунские зори». Здесь лечат заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

Вот село Долина Свободы. В нескольких десятках метров, точнее на 77 километре тракта, стоит красочный знак, извещающий о том, что началась республика Алтай.

На 85 километре дорога пресекает ручей, а еще через 600 м вправо отходит дорога на мост через Катунь к раскинувшемуся на противоположном берегу селу Платове.

Гора Бабырган

Находится на границе Советского и алтайского района Алтайского края, в 14 км к западу от поселка Платове Абсолютная отметка - 1008,6 м, возвышении над уровнем р. Катунь - 700м.

Гора является самой высокой на севере Горного Алтая. Вершинный гребень ее сложен отдельными скальными выходами высотой от 5 до 15 м, имеющими живописные формы в виде башен. Северный склон горы, обращенный к Бийску, более крутой, по сравнению с южным. Горные породы представлены гранитами и сиенитами.

С давних времен Бабырган служит для местного населения вестником погоды.

Если за его вершину зацепится тучка, жди дождя. Даже есть версия, что «Бабырган» переводится как «белка летяга», которая у коренных жителей считается предвестником погоды.

По противоположной левой стороне Катуни от с. Платово через с. Подгорное до с. Ая также проходит дорога в обход Маймы.

В окрестностях с. Платово находится редкий памятник природы - следы селевого потока «Земная рябь», некогда прорвавшегося от огромного озера, заполнявшего Чуйскую степь.

Напротив села Платово и до села Маймы, на противоположных террасах Катуни, находится Майминский археологический комплекс, включающий десяток поселений и сотни курганов разного времени. Материалы, полученные в ходе раскопок на комплексе, демонстрируют культурную и генетическую связь населения предгорий Алтая с племенами пазырыкской культуры, а также культурами степной части Алтайского края и особенности становления хозяйства. Часть комплекса постепенно разрушается карьером.

87 км, впереди слева выделяется вершина Малый Камень и перед ней свороток в с. Верх-Карагуж (8км), а прямо по трассе - таможенный пункт Республики Алтай и пост ГИБДД. Село Майма

Вскоре показывается село Майма (первые постройки начинаются уже с 88км) - первое и самое крупное село на территории Горного Алтая, центр Майминского района. Прекрасные природно-географические условия, плодородные земли с древнейших времен привлекали внимание скотоводов и кочевников. Название села Майма происходит от названия алтайских племен «майманы». В 1810 году здесь стали селиться русские.

В 1830 году, когда в Майму приехал известный миссионер М.Я. Глухарев (отец Макарий), здесь уже находилось более десятка русских крестьян, лавка купца Шебалина и Журавлева. ВВВ 1834 году отец Макарий в избушке, купленной у купца Шебалина, открывает духовный стан. Первыми служителями миссии были Софья Вельмонт, приехавшая из Москвы, и Евдокия Варламова, приехавшая из г. Болхово.

Софья Вельмонт с помощью Макария устроила небольшую школу, где учила женщин и девушек-алтаек читать, писать, выращивать овощи и цветы, прясть и т.д. По переписи 1858 года в Майме числилось 128 дворов, 143 годных работника. Все население составляло 248 человек.

Сейчас Майма - это современное культурное село, имеющее несколько школ, библиотек, магазинов, кинотеатр, дом культуры, центр детского творчества, школу искусств и многое другое.

В Майме действует храм Сошествия святого Духа - это первый каменный храм и первое каменное строение Горного Алтая. Именно в Майме в 1832 г. Преподобный Макарий начал строить первый миссионерский дом с помещением для походной церкви. В 1842 г. На этом же месте по распоряжению Макария началось строительство однопрестольного каменного храма с колокольней, возведение которого завершилось в 1845 г. Сейчас храм предстает перед нашими глазами в перестроенном виде. Богослужение возобновлено в 1997 г. При настоятеле отце Сергии Тузине. Ныне возрождение храма продолжает отец Георгий Балакин.

В Майме базируется государственное предприятие «Алтай-Гео», ранее назвавшееся Алтайской геофизической экспедицией. В 1986 году в экспедиции был создан геологический музей - единственный специализированный музей в Республике Алтай.

От Маймы Чуйский тракт идет дальше по долине Катуни, а налево на центральном перекрестке села уходит другой тракт - в город Горно-Алтайск (6км) - столицу Республики Алтай, административный и культурный центр. Если ехать через центральный перекресток, поворачивая налево, вы начнете подниматься на Майминский взвоз. Это мореный вал - памятник природы, немой свидетель прохождения громадного ледника в ледниковую эпоху. Город Горно-Алтайск

Горно-Алтайск - столица Республики Алтай. Здесь находится Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай и Правительство республики.

Город расположен близ северо-западной границы республики в межгорной котловине на высоте 270-305 м над уровнем моря. Население составляет 53,1 тыс. чел. Подчиненная городу территория занимает 86км². К столице примыкает районный центр Майма, села Кызыл-Озек и Алферово.

Самой крупной рекой, протекающей через город, является Майма. В нее впадает в черте города Улалушка, Каяс, другие речки и ручьи.

Горно-Алтайск со всех сторон окружен горами. Напротив центра города, с северной стороны, возвышается гора Тугая с отметкой вершины 641м. Современное русское название горы появилось в результате искажения алтайского названия Уйтткайа, что означает «скала с углублениями», а на юго-западе города стоит гора Комсомольская (по-алтайски - Тегенекту). Алтайское название связано с тем, что когда-то склоны горы изобиловали колючими кустарниками - тегенек.

Горную котловину с мягким микроклиматом, в которой расположен город. Люди облюбовали еще в глубокой древности. На высоком берегу реки Улалушка в черте города была найдена стоянка древнекаменного века возрастом 1-1,5 миллиона лет. Улалинская стоянка - древнейшее из известных поселений человека в Евразии. На территории города обнаружены также археологические памятники эпохи бронзы (афанасьевская культура), поселения скифского времени, древнетюркские курганы и каменное изваяние.

Название «Улала» можно переводить как Ула-1ул (географический «корень» слова «Улу» - большой, великий - и физический корень, 1ул - ложка с водой, урочище). Есть и другая точка зрения:

Возможно, название происходит от слова «Ула» (Улус) - большой поселок, селение.

Отсюда, при русских поселенцах, изменивших все названия на свой лад, и появился населенный пункт Улу-Ула, в русской транскрипции Улала. Первые контакты русских с алтайцами относятся к началу XVII века. В 1830 году на берегах Маймы и Улалушки появились русские миссионеры во главе с отцом Макарием, а в 1831 г. Был сооружен стан христианских миссионеров. В это время здесь жили 19 семей алтайцев и 3 семьи русских крестьян-пасечников. В дерене была резиденция алтайской духовной миссии. В 1838 г. В селе Улала открыта первая в Горном Алтае смешанная миссионерская школа, а в 1863 г. Была создана Улалинская женская община новокрещенных, а в 1874 г. Построена церковь Всемилостивый Спас, в дальнейшем - Спасская церковь.

Из Улалы миссонеры выезжали в разные места Горного Алтая, отыскивая места для постройки монастырей. К ним присоединялись русские купцы. За дешевые ткани, чай, соль, и различные безделушки он выменивали у алтайцев пушнину, скот, шерсть, кедровые орехи. С годами поселение выросло в село Улала, с купеческими лавками, базаром и двумя церквушками.

Известный исследователь Алтая В.В. Сапожников, проезжавший через Улалу в 1895 году, писал:

«Улала, довольно большое село с миссионерским станом, здесь довольно много лавок, несколько двухэтажных домов, однако почтовой связи не имеется».

С марта 1918 года (по старому стилю) по декабрь 1919 г. Улала была центром Каракорум-Алтайского округа.

1 июня 1922 г. Село Улала стало областным центром. По переписи 1926 г., его население составило 5691 человек. 27 февраля 1928 г. Село Улала получило статус города. 23 июня 1923 г. Областной центр был переименован в г. Ойрот-Тура. С 7 января 1948 г. в связи с переименованием автономной области ее центр стал именоваться Горно-Алтайском.

В окрестностях Горно-Алтайска находятся довольно интересные памятники природы республиканского значения. Прежде всего, это Майминский рыхлый вал и гора Комсомольская. Памятником природы является и Улалинский рыхлый вал - археологический объект, именно здесь в толще рыхлых отложений открыта стоянка древнего человека эпохи палеолита. Расположен памятник на юго-восточной окраине г. Горно-Алтайска, на левом берегу реки Улала.

Далее, от села Майма, на протяжении 4 км, дорога идет по надпойменной трассе р. Катунь. На противоположном берегу, на всем протяжении трассы раскинулось село Ая, но с трассы его практически не видно, ширина долины здесь достигает 2 км.

На 97 км тракта, после поста ГИБДД, стоит Айский подвесной автомобильно-пешеходный мост через р. Катунь, который связывает Горный Алтай с Алтайским краем и озером Ая. Проезд по мосту платный, движение одностороннее, регулируемое. Движение через мост - по указаниям службы моста. Пешеходное движение свободное.

Озеро Ая

Находится в Алтайском районе, в 5 км к югу от села Ая, в левобережной части реки Катунь, на высоте 380 м над уровнем моря. Расстояние от моста до озера примерно 2 км. Сначала нужно пройти по асфальтированной автомобильной дороге, затем вы увидите перед собой металлическую лестницу, проложенную по склону горы, по ней вам нужно подняться. Поднявшись наверх, нужно пройти по асфальтированным дорожкам согласно указателям прямо до озера. Если вы движетесь на автомобиле, вам нужно ехать влево, на дорогу, которая идет резко в гору. Она вас и приведет к автостоянке рядом с озером.

Озеро Ая представляет собой небольшое (300*400 м), но очень живописное озеро с прозрачной водой и скалистыми берегами. В происхождении озера принимали участие различные природные факторы, главным из которых было оледенение.

В восточной части озера, на расстоянии 70 м от берега, имеется гранитный остров, на котором расположена уютная беседка, получившая название «Беседка любви».

Длина береговой линии озера - 1410 метров, максимальная глубина -21,7 метров, площадь зеркала - 93 га. Уровень озера повышает уровень реки Кату ни на 49 метров. Озеро питается родниковыми водами, сток происходит путем фильтрации в трещине пород с северной его части. Айское озеро бессточное. Питается грунтовыми, дождевыми и талыми водами. Температура поверхностного слоя воды - 16°С, максимальная в июле - 22-26°С. Вода в озере пресная, очень мягкая, содержит обилие микроорганизмов. Цвет голубовато-зеленый. Озеро вскрывается во второй половине апреля, замерзает в ноябре.

«Аи» по алтайскому - месяц, луна. Название дано в связи с округлой формой озера.

С происхождением озера связана алтайская легенда о том, что Луна (Ая) спустилась в долину и схватила там людоеда Дельбегена, чтобы спасти род людской. На том месте, где спустилась луна, образовалась вмятина, и возникло озеро, которое назвали «Ая».

Айское озеро - памятник природы республиканского значения.

Озеро Ая испытывает в последнее время большую рекреационную нагрузку, которая приводит к загрязнению воды, исчезновению редких реликтовых растений, изменению состава почв и разрушению первоначального ландшафта.

В окрестностях села Ая находится гора Веселая, где в зимнее время действуют три горнолыжных подъемника. Большой скоростной подъемник расположен на трассе 650 и 20 метров, с перепадами высот 150 м и уклоном до 45 градусов. Трасса освещена и пригодна для катания в темное время суток. Малый подъемник расположен у подножия горы, на покатом ровном склоне, трасса длиной около 200 метров.

После Айского моста начинается село Соузга (100-й км тракта). За Соузгой у подножия горы располагается плодово-ягодный питомник Горно-Алтайской экспериментальной базы горного садоводства. Между Соузгой и плодово-ягодным питомником когда-то, примерно в 13-15 веках, существовала крепость, остатки которой были обнаружены в советское время. В настоящее время крепость почти не сохранилась. На 102 км село заканчивается, и почти до 111 км тракт идет почти прямолинейно.

На 106 км небольшое село Черемшанка, в районе которого находится водопад и древнее городище гунно -сарматского времени, разрушенное совсем недавно при разработке гравийного карьера.

Проехав чуть дальше, справа вы увидите небольшой Черемшанский источник. Черемшанский источник - памятник природы, вода в нем гидрокарбонатно -кальциево -магниевая, мягкая. По мнению старожилов, вода источника обладает целебными свойствами и используется как лечебно-столовая.

На 116 км трассы, на специально спроектированном возвышении, в 1973 г. установлен мемориальный знак В.Я. Шишкову, одному из основателей Чуйского тракта. Автор мемориального знака - барнаульский скульптор П. Миронов.

В.Я. Шишков (библиографическая справка)

Родился 30 октября 1837 г. в г. Бежецке калининской области, в семье купеческого приказчика. После окончания Бежецкого городского училища он поступил в Вышневолодское техническое училище, главным образом, из-за того, что там было общежитие и платили стипендию. В конце 1894 года техник Шишков приезжает в Томск, в управление округа путей и сообщения по рекам Западной Сибири. В.Я. Шишков участвовал в изысканиях по рекам Оби, Иртышу, Катуни, Енисею, Лене, Нижней Тунгуске. В 1910 году возглавил партию, обследовавшую и описавшую р. Бию от истоков до устья. Все эти годы были годами накопления тем для будущих произведений. Первым его произведением был рассказ «Кедр», написанный в 1908 г.

В 1913-1915 гг. он написал повесть «Тайга», получившую высокую оценку М. Горького.

В мае 1913 г. управлением округа путей и сообщения была направлен на Алтай партия из 10 техников во главе с В.Я. Шишковым, чтобы определить наилучший вариант прохождения кратчайшего пути до Монголии. Техниками были составлены карты как правобережного, так и левобережного вариантов тракта. Но вопрос, где провести Чуйский тракт, не был решен.

Империалистическая война прервала изыскания. Шишков уехал и стал профессиональным писателем. В Сибири, в том числе и на Алтае, Шишков провел более 20 лет, забираясь с изыскательскими партиями в самые отдаленные уголки. Именно здесь начался его писательский труд.

1915 г. Шишков уезжает из Сибири в Петербург, чтобы вплотную заняться литературной деятельностью. Покинув Сибирь, Шишков активно переписывается с алтайскими писателями и краеведами.

В 1916 г. вышла его первая книга «Сибирский сказ», через несколько лет появляется небольшая повесть «Страшный кам» с подзаголовком «Повесть шамана, алтайская».

14 лет (с 1918 г. по 1933 г.) Шишков работает над произведением «Угрюм - река», одним из самых любимых произведений читателей. Этот роман по праву вошел в сокровищницу русской литературы. Интерес к этой книге и сегодня огромен.

Следующим этапом писательской деятельности Шишкова было создание героической эпопеи о крестьянском вожде Емельяне Пугачеве. В 1935 г. он работает над эпопеей «Емельян Пугачев», но книга осталась незаконченной. Умер Шишков в Москве, 6 марта 1945 года.

За выдающиеся заслуги в развитии русской литературы Шишков награжден орденом «Знак Почета» (1938 г.), орденом Ленина (1943 г.). В 1946 году за эпопею «Емельян Пугачев» ему посмертно присуждена Государственная премия 1-ой степени. В литературном институте им. М. Горького учреждена стипендия имени Шишкова, а также две стипендии в Санкт-Петербургском университете.

Горы постепенно становятся выше. Слева выделяется гора Синюха (1218 м). Хотя отметка ее не велика, но постоянно висящая над ней дымка определяет ее название. На 124 километре тракта, у горы Синюха, расположено село Манжерок, основанное в 1856 году русскими переселенцами. На месте села была найдена, так называемая «Манжерокская заимка», - это археологический памятник, открытый во второй половине 70-х годов. Содержит в культурных слоях изделия мезолитического облика, но, к сожалению, в настоящее время большая ее часть разрушена современными постройками.

С алтайского «Манжерок» переводится как «туманная сопка, покрытая лесом», либо «сердце быка, оленя».

Именно в Манжероке В.М. Шукшин снимал свой знаменитый фильм «Живет такой парень».

Проехав центр села и свернув направо перед подъемом, можно посетить питьевой источник подземной воды, который обладает терапевтическим эффектом при мочекаменных заболеваниях, язве желудка и т.д. Манжерокский источник в 1996 году объявлен памятником природы. Манжерок славится своими знаменитыми порогами - Манжерокскими воротами, чтобы добраться до них, нужно перед селом свернуть направо, в сосновый бор, к Катуни. Издалека вы услышите грозный шум бушующей реки. Быстрые воды Катуни, покрытые пеной, стремительно пробивают себе путь между пятью громадными камнями. Вода разбивается о них в мельчайшие брызги и образует возле камней и противоположного берега водовороты. Особенно опасен этот порог летом в большую воду.

Из села интересно сделать экскурсию на Манжерокское озеро, находящееся в 1,5 километрах от Манжерока в негустом сосново-березовом лесу.

На 126 км, влево от тракта, идет дорога на село Озерное, через которое вы попадаете на Манжерокское озеро. Манжерокское озеро

Манжерокское озеро (оз. Доингол) расположено на высокой древней терассе правого берега реки Катуни. Длина озера - 1112 метров, наибольшая ширина - 400 метров, площадь 37,6 гектаров. Озеро мелководно. На основной площади глубина его не превышает 2,5-2,8 метров, максимальная -3 метра.

Возникновение озера связано с эволюцией долины Катуни. До эпохи оледенения Катунь у Манжерка делала крутой поворот вправо, образуя излучину, и ее долина пролегала близ правого склона. Озерная котловина образовалась от запруживания древней долины мореной ледника после его отступления, что подтверждается строением ее берегов и вытянутостью в направлении долины.

Растительность разнообразна : сосна, ель, пихта, береза, осина, малина, калина, шиповник, жимолость, смородина, боярышник, маральник, крушина и т.д.

Питание озера осуществляется за счет ручьев, стекающих с соседних склонов, атмосферных осадком и грунтовых вод. Вода пресная, мягкая. Цвет воды - грязно-зеленый, имеет высокую прозрачность. Температура воды озера в летнее время +22° С, с глубиной температура быстро понижается. Дно сложено озерным илом темно-серого цвета.

Водная растительность насчитывает 25 видов. Самое главное богатство озера - это чилим (водяной орех), занесенный в красную книгу России. Водяной орех был известен человеку с глубокой древности из-за своих съедобных вкусовых орехов, ядро которых содержит до 50% крахмала. Фракийцы умели изготовить из него хлеб. В средние века его широко употребляли в пищу в южной Франции, Италии. С давних пор и до наших дней его собирают и даже культивируют в Китае, Японии и особенно в индии, где он раз спас население от голода. Его едят в печеном и вареном виде. Водяные орехи - ценное лекарственное и красильное сырье. Древние народы употребляли орехи от различных заболеваний, для украшения одежды и как талисманы.

В озере обитают карась, лень, карп, щука, гольян, занесенные сюда из р. Катуни. Из Манжерка тракт идет на подъем, а затем, пройдя немного густым сосновым бором, спускается вниз и приводит вас к месту, где раньше был пионерский лагерь, в котором в 1966 году проходил фестиваль монголо-советской молодежи. Этому фестивалю посвящена популярная песня Вано Мурадели «Манжерок», которую исполнила Эдита Пьеха. Празднование открытия проводилось на манжерокском озере, где специально оборудовали раздевалки, сидения, киоски, лодочные пристани. Для выступления артистов была оборудована сцена-плот прямо на поверхности озера в 30 метрах от берега. Семинары по обмену опытом работы союзов молодежи, занятия по интересам, спортивные игры, концерты, стихи, песни, танцы.

В нескольких метрах от источника «Аржан Суу» построен мост через Катунь. В зоне строительства был открыт археологический памятник - поселение Талда, 6-2 вв. до н.э.

Дальше по тракту, на 133 км, встречается известный и любимый всеми туристами источник минеральной воды «Аржан Суу» («святая вода»). Этот источник еще называют «Шоферским ключом». Источник «Аржан Суу»

Источник располагается в долине Катуни, на правом берегу. Здесь полотно Чуйского тракта очень близко подходит к источнику. Источник отличается наличием двухвалентного железа - его содержание 4 мг/л, т.е. больше чем в известных источниках Ессентуки или Боржоми. Вода также содержит очень высокое количество серебра, меди, марганца. Температура воды на выходе 7 - 8°С.

Сейчас рядом с «Аржан Суу» вы увидите многочисленные ветки деревьев с разноцветными тряпочками. Привязывать можно только чистую ткань длиной 20 см и шириной 5 см, которая должна быть обязательно только светлых тонов: белая, желтая, голубая, завязывать их надо особым способом, чтобы не было узла (по алтайскому поверью, если сделаешь узел, сам себе «завязываешь» дорогу, иначе говоря сюда на Алтай больше не вернешься и, более того, испортишь себе, «запутаешь дорогу»).

Источник «Аржан Суу» - государственный памятник природы. Об этом роднике существует древняя легенда, которая гласит: «Однажды охотник ранил в горах марала. Зашатался зверь, но не упал, а быстро помчался. Зверю очень хотелось жить. Но охотник увидел драгоценные рога и гнался по снегу за маралом. Кровью истекал марал, но добежал до горячей воды Аржан - Суу и с разбегу кинулся в нее. Пока охотник спускался с горы, у зверя затянулись раны. Марал выскочил из воды и помчался дальше. Охотник бросил сушеного хариуса - рыба поплыла в этом источнике, шевеля плавниками. Он кинул в воду шкуру выдры - выдра вынырнула и стала гоняться за хариусом. Тогда охотник увидел, что Аржан - Суу силу и жизнь всем дает ».

На 134 км находится поселок Известковый, получивший название благодаря месторождению извести. Здесь ведется ее промышленный обжиг.

На противоположном берегу Катуни находится знаменитые Тавдинские пещеры, образовавшиеся в кембрийских известняках. Пещеры получили названия от исчезнувшего поселения Талда.

Тавдинские пещеры находятся, а левом берегу Катуни, почти напротив стоящего на Чуйском тракте пос. Известковый, в Тавдинском карстовом массиве. Протяженность скал с пещерами вдоль берега составляет около 5 км. В нескольких пещерах исследователи находили следы недавнего обитания в них людей. Либо в пещерах кто-то укрывался во время гражданской войны, либо там ранее скрывались пустынники-старообрядцы.

В пещере, известной под названием Большая Тавдинская, сделаны археологические находки. Другое название этой пещеры, бытующее у туристов, - «Девичьи слезы». Это наиболее посещаемая туристами пещера в Тавдинском массиве. Нижние входы в нее находятся в 70 - 8- м от дороги и видны в просветы между деревьями. Пещера находится в 435 м по азимуту 257 м от пещеры Грот Ихтиандра. Превышение входа над Катунью составляет 40 м.

В спелеологических источниках указываются различные размеры пещеры (от 140 м до 250 м) и разное количество ее входов (от 2 до 6). Формально входов еще больше (9). Длина всех ходов пещеры - 270 м, в том числе основной (магистральной) галереи - 140 м. главная галерея довольно просторна, в плане коленчатого строения, в сечении представляет собой сводовую, еже стрельчатую арку. Галерея постепенно поднимается, перепад от самого нижнего входа к высшему составляет 23 м. на последнем 40-метровом участке, перед самым высшим входом, галерея, возвышаясь, закручивается спиралью, перекрывая свою нижнюю часть и образуя уступ. Стены и потолок пещеры преимущественно ровные, без выступов и ниш, нижней участок главной галереи полностью освещен, пол его покрыт серым пылеватым грунтом со щебнем.

На дне одной из пещер при раскопках были обнаружены предметы гончарного производства: три фрагмента лепной, толстостенной керамики красно-коричневого цвета, хорошо обожженной, датируемой ранним железным веком, и 1 фрагмент эпохи бронзового века. На этом фрагменте, представляющем собой венчик от сосуда, затем орнамент, состоящий из ряда неглубоких овальных вдавлений, расположенных наклонно, под углом друг к другу (сохранилось два вдавления). Характер использования пещеры в древности до конца не выяснен, но, скорее всего, пещера являлась святилищем.

Тавдинская карстовая арка на Алтае насчитывается более десяти карстовых арок. Арки представляют редкую форму - остаток свода карстового туннеля или пещеры в виде широкого пролета - моста. Талдинская карстовая арка - памятник природы, она является реликтом былой подземной горизонтальной пещеры, придает красоту и привлекательность ландшафту.

Тавдинская карстовая арка расположена на левом берегу Катуни, в 3 км вниз по течению реки, севернее поселка Известковый. Она находится на высоте 80 м над уровнем Катуни. Арка образовалась из пещеры, которая частично располагалась на месте соседней котловины. Пещера имеет дину, вероятно, не более 40 м и отличалась простым строением. Арка имеет асимметрично-овальную форму. Увеличение размеров ее наблюдается в восточном направлении. Ширина сквозного отверстия колеблется от 7 до 13 м, высота от 3 до 5 м. Ствол арки толщиной в 5 м покрыт редкой трявянито-кустарниковой растительностью и соснами. Блоки известняков громоздятся «бастионами» или «древними замками» в окружении сосновых и березово-сосновых лесов, круто обрывалась к долине Катуни.

Они создают особую эстетическую привлекательность.

Еще несколько поворотов автодороги, и вы въезжаете в село Усть-Муны, которое находится на" 138 км Чуйского тракта. Село расположено на берегу Катуни и тянется по тракту примерно километр до речки Муны. Из села, вверх по речке, идет дорога до села Карым (5 км), недалеко от него находится маральник, куда можно совершить экскурсию. Государственное унитарное предприятие «Совхоз Карымский» специализируется на производстве пантов марала, идущих на экспорт, для изготовления лекарственных препаратов.

При въезде, с левой стороны тракта, можно увидеть небольшой памятник с мемориальной доской, напоминающей, что в этом селе провел свои детские годы А.М. Кошурников.

Под руководством в трудный для страны 1942 год была организована экспедиция в глухую Саянскую тайгу, в долину Р. Казыр, для проведения разведочных работ по выбору трассы железной дороги Абакан - Тайшет. Когда экспедиция была в 50 км от населенного пункта, плот, на котором плыли исследователи, ушел под образовавшейся ранний лед. Участники экспедиции погибли. За проявленный героизм и мужество при выполнении задания А.М. Кошурников посмертно был награжден орденом Ленина.

Найденные рыбаками документы и дневники экспедиции легли в основу проекта железнодорожной магистрали, а героизм изыскателей лег в основу известной повести В. Чивилихина «Серебряные рельсы».

В окрестностях С. Муны находится также известный на Нижней Катуни Мунинский порог. За впадением ручья Мунушка в реку Катунь, у правого берега, друг за другом находится два больших увала, в конце которого и начинается порог Мунинский, вал которого в большую воду достигает 2,5 метров.

За селом Муны встречается один из первой бомов на Чуйском тракте. Раньше он считался опасным из-за узкой дороги и крутых поворотов, в настоящее время дорога расширена. Далее до 144 км дорога идет почти по прямой, практически не теряя высоты, слева лесной склон, справа - долина Катуни.

На 144 км встречается село Барангол - это небольшое поселение, состоящее из беспорядочно разбросанных домиков вдоль трассы. Здесь находится остров «Корона Катуни», давший название одной из картин известного алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина.

На 148 км вас встречают первые строения села Усть-Сема. В Усть-Семе есть все необходимые условия для придорожного сервиса: АЗС, несколько кафе вдоль трассы, столовая, сеть магазинов. От Усть-Семы дороги разветвляются. В сторону Эдингана идет Чемальский тракт, до курорта Чемал - 38 км. Чуйский тракт переходит по мосту на левую сторону Катуни и убегает вглубь Центрального Алтая по долине реки Сема - левого притока Катуни, пресекая известные перевалы Семинский и Чике-Таман, храня в себе все красоты и таинства Алтая до самой Монголии. Тракт идет теперь вверх по долине реки Сема. Первым селом, которое встречается на этом отрезке тракта, является Камлак, растянувшееся вдоль дороги почти на четыре километра.

В долине реки Семы, от ее устья и до с. Камлак расположен памятник природы «Шишкулар - Ктаил - Чистый луг». Этот участок живописной местности, где произрастают реликтовые и исчезающие растения и стыкуются природно-климатические зоны. Рельефно изрезанные берега Семы и Катуни образуют неповторимый пейзаж, украшенный причудливыми бухточками и островками.

Чуйский тракт переходит в Чемальский - это красивейшая дорога, бегущая вдоль правого берега Катуни. Катунь то скрывается за хвойным лесом, то вновь видны все ее изгибы и повороты. Населенные пункты расположены довольно часто. Вдоль трассы тянутся села: Чепош, Узнезя, Эликманар, Чемал. Каждое село красиво и своеобразно. Уникальность селам придает то, что расположены они прямо на берегу Катуни, через села протекают впадающие в Катунь реки с одноименными названием: Чепош, Узнезя, Эликманар, Чемал. В районах этих сел есть интересные пороги на Катуни. На берегах Катуни большое количество турбаз, палаточных лагерей, туркомплексов. Для любителей уединенного отдыха в сельской местности здесь предлагается отдых в микрогостиницах сельских жителей Алтая. Сеть подобных гостиниц - «зеленых домов» особенно часта в Чемальском районе.

На втором километре Чемальского тракта - эколого-оздоровительный комплекс «Каменный остров».

В 3-4-х км от Усть-Семы возвышаются скальные обнажения. Это место тренировок и проведения соревнований по скалолазанию и альпинизму. Ежегодно в начале мая здесь проводится соревнования по скалолазанию. В этом же районе, на реке Сема в начале мая проводят соревнования и туристы-водники.

На шестом километре - с. Чепош. В переводе с алтайского означает «смирный, короткий». Первое пребывание человека на территории Чепоша относится к эпохе каменного века: 10-15 тыс. лет тому назад. Первые сведения о пребывание оседлых людей в этом месте относится к 1800 гг. В окрестностях села насчитывается около десяти археологических памятников разных эпох - стоянки, поселения, могильники, городища. В настоящее время в селе есть школа, детский сад, магазин, ДРСУ, АЗС.

На 10 км - туркомплекс «Рафт». На 11 км - туркомплекс «Азимут».

На 13 км - туркомплекс «Берель». Это одна из крупнейших баз Алтая. Одновременно может принимать 350 человек. Проживание: благоустроенные коттеджи, летние деревянные домики, альпийские домики, стационарные палатки. К услугам: ресторан, кафе, душевые, бани, бильярд, тир, спортивные и детские площадки, экскурсии, сплавы, конные прогулки, скальные восхождения. В зимнее время катание на сноубордах, коньках, лыжах. В период половодья рядом с туркомплексом образуются природные ванночки, так называемые Чепошские озера, вода в которых прогревается к началу июля. В зимнее время вода в озерах не замерзает даже в самый трескучий мороз. К озерам можно добраться по замершей Катуни.

На 15 км стоит указатель: «Полет на дельтаплане». Здесь все желающие могут пролететь на дельтаплане, осмотрев долину Катуни с высоты птичьего полета. В с. Катунь расположена база отдыха «Турсиб».

На 17 км - турбаз «Катунь». Это одна из старейших баз Алтая, основанная в 1968 г. База может принять одновременно 3000 человек. Проживание: зимний корпус, деревянные домики, коттеджи. К услугам: баня, сауна, ресторан, кафе, бильярд, спортивные площадки, экскурсии, сплавы, конные прогулки. Ежегодно в середине июля, на турбазе проводится фестиваль авторской песни. На территории базы работает оздоровительный комплекс «Беловодье».

Оздоровительный комплекс «Беловодье» расположен на берегу Катуни, на территории базы отдыха «Катунь», в двухэтажном корпусе «Барс». Комплекс специализируется на уникальной и очень эффективной методике эндоэкологического очищения организма (лечебное голодание, очищение организма от шлаков). Именно в горных условия климатического курорта этот метод наиболее результативен. Кроме этого, в программу общего оздоровления включены лечебные процедуры: ванны пантовые, хвойные, шалфейные, минеральные, грязевые; сауна; фитотерапия; гимнастика Цмгун; тренажер Флора.

Окрестности турбазы «Катунь» очень интересны. Пройдя далее по Чемальскому тракту можно увидеть новый мост через Катунь в с. Аскат.

Река Катунь

Название ее связывают с алтайским словом «кадын», что означает «госпожа», «хозяйка». И действительно, по длине (688 км) и площади бассейна (30900 км²) ей нет равных рек на Алтае. Начинается Катунь у южного склона г. Белухи, из ледника Геблера. По некоторым данным в Катунь впадает около семиста притоков. Самые крупные это Аргут и Чуя.

Катунь делится на три части- верхняя, средняя и нижняя по которой проводится наш сплав. Так же как на любой другой реке на Катуни есть категории сложности. Всего их шесть, но на нашем маршруте вторая категория.

На реках есть препятствия такие как: (Пороги, бочки, шеверы, воронки, грибы и т. д. ).

Активная часть маршрута начинается с базы отдыха «Катунь». Протяженность маршрута 24 км. В ходе сплава, будет пройдено два порога: « Ирадаш» и «Семинский», а так же будут чалки на «Голубых озерах» и на Камышлинском водопаде.

Порог «Иродаш»

Порог находится на против т/б «Берель».

В мелкую воду он безобиден, и прохождение порога не составит труда. Но в большую- он становиться бурным и прохождение затруднено большими валами, бочаками, воронками.

Чалка на « Голубых озерах»

Когда уровень воды в Катуни падает, то открываются три озера. Самое глубокое место достигает до 16 метров. Вода в озерах значительно холоднее чем в Катуни примерно 4 градуса т. к. подпитываются родниками, но зимой они не замерзают, вода прозрачна. В хороший солнечный день голубая вода прозрачна и в любом месте озера просматривается дно и маленькие рыбки завораживают своей природной красотой.

Порог «Семинский»

Начинается напротив т/б «Кедровый остров» и протяженность его составляет 200 м.

Порог имеет два варианта прохождения: с левой и с правой.

...