Древнерусский костюм

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Кафедра всесвітньої історії

Індивідуальна письмова робота

з дисципліни: «Історія російської локальної цивілізації»

на тему: Давньоруський костюм

Виконала:

студентка групи ІП-12

Василіженко Анна

Перевірив:

Вєтохіна В.О.

Вступление

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды. древнерусский одежда культура

Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей - это скорее исключение, так как ткань с течением времени разрушается.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

1. Мужской костюм

Рубаха и порты

Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани и степенью убранства. Подобно восточным народам, русские надевали одну одежду на другую. Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых, тяжелых, закрытых и подбитых мехом одеждах, не способствовавших быстрым движениям и походке. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющееся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне соответствовали исконному силуэту четырехстолпных русских храмов, перекрытых шлемовидными куполами. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах.

Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» -- холст, грубая ткань). Рубашки в те времена называли по-славянски срачицами. Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди. Подпоясывались они поверх шнурком -- так называемой опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц является оберегом, то есть служит для человека защитой от колдовства.

Строкой источника:

«Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».

И. Г. Корб. «Дневник путешествия в Московию»

Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, -- ворот, подол, рукава, -- на них нашивали вышивку. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны. У богатых рубахи непременно украшали позументами.

В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье, дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника -- сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посредине, а левее центра. Назывались они косоворотками. К рубахе крепились запястья -- украшения из жемчуга по низу рукавов.

Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку -- подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «Узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы-- прямоугольные вставки для того, чтобы расширить рукав для допуска размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной, так что появлялись сборки на уровне груди -- ливки. Чтобы подчеркнуть красоту вышивки, делали плечевые вставки -- полики. И ластовицы, и подоплеки, и полики испревали от пота, тогда их заменяли новыми в тех же самых рубахах.

Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки -- брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «Работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Благодаря таким складкам можно было дотрагиваться и до горячего. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд.

Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» -- от слова «порты». Они имели в старину и другое название -- ноговицы -- и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи -- длинные, до двух метров, полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок -- гашник. Гашник продергивали в отверстие загиба ткани. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние -- тафтяные, объярные -- из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов.

Народная мудрость:

В быту богатых и бедных русских людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют». Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда. Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи». Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки». Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.

Рубаха и порты считались нижней одеждой и назывались исподницей или исподним. На традиционную русскую рубаху и порты знатные люди надевали три одежды -- одну на другую. Если нужно было принимать гостей или показываться в люди, то надевали среднюю одежду. А вот для выходов существовала еще и накидная одежда.

На зипуны надевали кафтаны. Их делали до пят или до икр, чтобы можно было выставлять напоказ сапоги. Кафтан обычно шили с таким расчетом, чтобы он приоткрывал сапоги и не мешал шагу: спереди несколько короче, чем сзади. Материалом служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой серебром, золотом, жемчугом и дорогими камнями.

Разрез на кафтане был только спереди и отделывался, как и подол, тесьмой. К этой тесьме пришивали металлическое серебряное или позолоченное кружево различного рисунка. Пословица гласила: «Без клиньев кафтана не сошьешь». Спереди, параллельно разрезу, по обеим сторонам вставляли клинья и делали нашивки из другой материи иного цвета в виде четырехугольников или кругов и на них пришивали завязки с кистями и шнурки, чтобы застегивать кафтан.

Строкой источника:

«Русский человек одевается следующим образом: его верхняя одежда состоит из парчи, шелка или сукна, она очень длинная, до земли, и застегивается большими серебряными пуговицами или же шелковыми шнурками, застегнутыми булавками, рукава очень длинные... Под верхней одеждой другое верхнее одеяние, застегивающееся на шелковые пуговицы с высоким стоячим цветным воротником, это одеяние шьется узким. Далее идет тонкая рубашка, вышитая красным шелком или золотом, с воротником, вышитым жемчугом. Под рубашкой -- полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи. На голове он носит белый колпак с пуговицами из серебра, золота, жемчуга и драгоценных камней и шапку из черной лисицы, сильно расширяющуюся кверху».

А. Дженкинсон. «Путешествие из Лондона в Москву»

В XVI в. полы кафтанов чаще стягивались завязками наподобие татарских, но русские кафтаны отличались от татарских застежкой не на левой, а на правой стороне. Только в XVI в. появились мужской и женский способы застегивания одежды. У женщин остался старый способ -- правая пола заходит на левую, застежка слева, а у мужчин -- застежка слева направо и пуговицы справа. С течением времени, в XVII в., вместо завязок стали употреблять только пуговицы. Тогда на одной стороне кафтана делали висячие петли, а на другой -- пуговицы. Их было от 12 до 30 штук, и все они располагались только на груди, близко друг к другу. Остальная часть кафтана оставалась не застегнутой.

Кафтаны имели богатую цветовую гамму алого, голубого, макового, вишневого оттенков тканей. Воротники на кафтанах обычно были маленькие и узкие, из-под них можно было видеть обнизь зипуна и ожерелье рубахи. Лишь изредка к кафтану пристегивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и усыпанное жемчугом. В XVII в. стало модным пристегивать к кафтану унизанный камнями четырехугольный стоячий воротник -- козырь.

В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная, плотно облегавшая тело и расширенная книзу клиньями, именовалась свитою. Шилась она из сукна -- орницы -- и надевалась через голову, имела длинные рукава. Свиту отделывали каймой и полосками кожи по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Ее всегда подпоясывали широким поясом.

Бытовой лексикон:

Сегодня иногда мы говорим «козырять» в смысле зазнаваться и важничать. Козырем тогда называли стоячий четырехугольный, усыпанный камнями воротник. Иметь такой воротник могли только очень богатые люди. Выражение «Ходить козырем» употреблялось по отношению к важному, осанистому человеку, выступающему уверенной походкой. Слово «козырять» было синонимом слова «важничать». Было и выражение и «Спать по козырем», видимо, такое случалось среди бояр - главных обладателей такого воротника.

К исподней домашней одежде у знатных людей относились зипуны. Это было узкое и недлинное платье, достигавшее колен и редко икр. У людей состоятельных зипуны шили из легкой шелковой материи, атласа, камки, объяри, тафты, чаще всего из белой тафты с пуговицами. Рукава к зипуну (если они вообще были) приделывали из другой материи. Скажем для примера, что к зипуну из белого атласа или тафты пришивались рукава из серебряной объяри. Но часто зипуны шили без рукавов, вроде современных жилетов. Воротники к зипунам пришивали узкие и маленькие, а чаще всего их делали, как и к рубахам, пристяжными, шитыми жемчугом и камнями. Такой отдельный воротник называли обнизью. Обнизей хранили много -- на все случаи жизни, чтобы по мере надобности показаться или наряднее, или проще. Иногда зипуны утепляли, простегивая продольными полосами.

Изнанка кафтана всегда подбивалась материей худшего качества типа подкладки. Над и под тесьмой, пущенной по подолу кафтана, нашивали полосу материи иного цвета, чем кафтан. Она называлась подпушкой. Зимние кафтаны подбивали мехом -- собольими пупками или беличьими чревами, такие теплые кафтаны называли кожухами.

Кафтаны были становые, обтягивающие фигуру -- стан, они кроились в талию и имели прямые клинья от нее, так что получались фалды. Были кафтаны обыкновенные, польские и турские. Польские кафтаны были отрезными по талии, с плотно облегающим лифом, расширенным за счет сборок, дополнялись окорокообразными, широкими, пышными у плеча и узкими у запястья рукавами. Турский кафтан был свободного покроя, расклешенный книзу, с запахом, застегивался у шеи.

К разряду средней одежды в послемонгольский период относилась чуга, хотя первоначально была приспособлена к верховой езде и путешествиям. Это был узкий кафтан из атласа, объяри или бархата с рукавами по локоть и короче обыкновенных кафтанов. Чугу на талии завязывали поясом, за который закладывали нож и ложку, а на грудь привешивали перевязь с дорожной сумкой. Украшалась чуга, как и кафтан, но всегда застегивалась на пуговицы. К разряду средней одежды принадлежали также армяк, тегиляй, азям и терлик. Армяк был свободной халатообразной одеждой, которую шили с прорехами, образцами, кружевами. Воротник у армяка был вышитый. Его полы не сходились вместе, а закидывались одна на другую. Терлик изготавливался из дорогих тканей, имел блестящие пуговицы и напоминал большую длинную чугу. Тегиляй имел множество пуговиц -- 56 или 68 -- и воротник-козырь. Надевали терлики и тегиляи на кафтаны. Азям -- красивая одежда с меховой отделкой свободного халатного покроя, застегивающаяся на пуговицы.

Поверх одежд в Древней Руси носили плащи. Наиболее распространенная его форма -- вотола. Это был плащ без рукавов длиной до колен и подпоясанный у шеи. Изготавливался из толстой льняной ткани, у князей и простолюдинов отличался отделкой. Дорожной и зимней одеждой был суконный плащ -- мятель. Обычно мятель кроили из плотного шерстяного привозного сукна. За разорванный мятель в драке полагался довольно высокий штраф -- три гривны.

Знаком отличия русских князей был богатый плащ -- корзно. Он был длинным, почти до пят, накидывался на левое плечо и застегивался справа на груди большой фигурной застежкой -- фибулой. Корзно делали из более богатых материй -- бархата, парчи, оторачивали каймой из золотной ткани, украшали камнями, подбивали мехом. Он имел всегда подкладку контрастного цвета. Со временем корзно стали делать короче и называть приволокой.

В XVI в. появилось особого рода праздничное платье, называемое ферязью. Она, также как и кафтан, надевалась на зипун и относилась к средней одежде. Иногда ее надевали и на кафтан. Это была широкая и длинная одежда, почти до ступней, без воротника, с широкими и длинными рукавами. Ферязь -- слово персидское, и шилась она из шелковой персидской материи. Более теплые и нарядные ферязи были бархатными, парчовыми и подбитыми мехом.

Спереди на ферязи делали нашивки, называемые образцами. Они представляли собой несколько вышитых золотом или шелками круглых или четырехугольной формы мест, отделенных друг от друга другой материей. Это были своего рода петлицы. Первоначально ферязи стягивались завязками, а позже застегивались пуговицами. Рукава ферязи были почти до самой земли. В один рукав, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом.

К накидной верхней летней одежде относили опашень. Осенью и весной надевали однорядку. Они были одинакового покроя, но различались материей. Опашни могли шить из шелковых материй или тонкого сукна, а однорядку всегда из сукна. Это были широкие, до пят, с длинными рукавами одежды. По бокам делали нашивки, разрез обшивали кружевом, застегивались пуговицами, а к воротнику пристегивали воротник-ожерелье. Опашни соответствовали шелковым плащам, а однорядки -- суконным демисезонным пальто без подкладки. Отсюда и их название.

Опашни шились с подкладкой, под рукавами опашня делались прорехи для рук, а сами рукава откидывались назад и на спине завязывались узлом. Видимо, этот богатый летний наряд надевали, когда выходили из дома в хорошую погоду. Есть две версии происхождения названия «опашень». В старину выражение «наопаш» значило внакидку, чаще все так и носили опашень. Слова «запахнуться», «запахиваться» также родственные слову «опашень».

Были и другие одежды для выхода. Охабнем назывался плащ с длинными декоративными рукавами и с откидным, подобно капюшону, воротником. Он был четырехугольным и откидывался на спину. Охабни шили из сукна, мухояра и других шерстяных тканей, нарядные -- из объяри, бархата, камки и парчи. Слово происходит от глаголов «обхватить», «охватить», «охабить», то есть накрывать все то, что под ним надето. Родственное слово «охапка», то есть что-то охваченное руками.

Строкой источника:

«Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что он -- столп, за который весь мир держится. Появись он на улице кой-как запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных».

В. О. Ключевский. «Исторические портреты»

Ферезеей называли дорожные плащи с рукавами. Они были прямые, несколько расклешенные книзу, широкие и с откидными рукавами. Шили ферезеи из сукна, отделывали мехом и вышивкой, носили внакидку. К накидной одежде относили и епанчу. Дорожные епанчи были из верблюжьей шерсти, грубого сукна. Были и нарядные епанчи из богатой материи, подбитые мехом больше для пышности, чем для тепла. Епанчу делали без рукавов и без прорех для рук, ее накидывали на плечи и соединяли на шее завязками или пуговицами.

Самой богатой верхней одеждой все же были шубы. Чтобы показать свое богатство, знатные люди шубы носили даже летом, сидели в них подолгу в помещениях, принимали гостей. Мех считали символом плодородия и богатства, поэтому шубы надевали не только ради тепла и знатности. Качество меха определяло степень знатности человека. Меха различали хребтовые, черевьи (из чрева), пупковые, горлатные (из горла), лапчатые и хвостиковые. Шубы в основном шили на пупках, чревах и хребтах, но не смешивали различные части звериного меха, употребляя и соответствующие названия. Иногда только рукава делали из меха, отличного от самой шубы: шуба горлатная, рукава лапчатые. Люди зажиточные делали себе шубы беличьи и куньи, богатеи -- собольи и лисьи. Горностаевые шубы изготавливали в те времена только из щегольства.

Шубы шили обязательно мехом внутрь и обыкновенно сверху покрывали сукном или шелком. По бокам разреза спереди пришивали нашивки, которые отличались от материи самой шубы. На них нашивали петли и пуговицы, а сам разрез окаймляли металлическим кружевом. Шубы обычно были в старину широкими распашными и длинными, с отложными воротниками. Турские (то есть турецкие) шубы отличались двойными рукавами -- для рук и украшения. На исходе XVII в. появились еще шубы польские, без воротников, петлиц и пуговиц, они застегивались у шеи запонами и имели просторные рукава. Различали также шубы нарядные -- для выходов и санные -- для дороги. Санные шубы обыкновенно были нагольными, то есть не покрывались сверху материей. Вкусы того времени требовали ярких цветов -- чем ярче, тем больше уважения. Черные и темные тона использовались лишь для траурных одежд. Любимыми цветами знати был червчатый (красно-фиолетовый), лазоревый (голубой), зеленый, желтый, шафранный, кирпичный, сливный (темно-синий).

Модные мелочи

Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица. Слово произошло от древнерусского «пуговина», имеющее значение: возвышение, горб. Пуговицы были тогда крупные, выпуклые, рельефные. Они изготовлялись из золота, серебра, хрусталя, меди, дерева, обтягивались тканью или обвивались канителью. Пуговицами украшали не только одежду, но и ожерелья-воротники, существовал даже термин «ожерельные пуговицы». На Руси были сделаны самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время были популярны пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением, обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши были шарообразной формы. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных сверленых драгоценных камней.

Достоинство и богатство мужских нарядов в то время заключались в нашивках, запястьях, ожерельях, пуговицах, завязках и кистях. Последние назывались ворворками. Отделка всегда выбиралась отличного от платья цвета, унизывалась жемчугами и камнями. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетенные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья. В XVI в. митрополит Даниил едко высмеивал московских щеголей, у которых «ум всегда плавает об ожерельях и пуговицах». Кружево называли в старину аграмантом. Оно было различных видов -- решетчатое, кольчатое, плетеное, петельчатое, всегда окаймлялось бахромой. Кружево плели тогда из тяжелых ниток с металлической накруткой золота и серебра.

До начала XV в. на Руси мужчины носили серьги. Богатые люди отличались от бедных ношением на груди золотой цепи с гривной. Гривна являлась знаком благоволения князя. Сами же князья надевали поверх богатой одежды бармы -- цепи из серебряных и золотых медальонов с эмалевыми покрытиями. Носили на цепях также кресты. Эти изделия были массивными, но красивыми.

Эталоном мужской красоты считался высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, русые волосы, статная фигура и мужественное лицо. Подчеркнуть величественную осанку можно было с помощью пояса, который стал украшением мужской одежды. Богатые князья и бояре носили шелковые пояса, усыпанные камнями и затканные золотой и серебряной нитями. Пояса никогда не складывались и никогда не ложились гладко и ровно. Другие пояса делали плетенные серебром, золотом, бархатные и кожаные. Жемчуг, золотые и серебряные кованые бляхи и пряжки служили украшением поясов. Дорогим металлом отделывали концы поясов, которые завершались бубенчиками и канителью.

К поясу пристегивали кошелек -- калиту, чернильницу, ложку, нож, гребень, трут и огниво, а за пояс закладывали плеть. К поясу крепили мошну -- мешочек, который также вешали и на грудь при помощи шнурка. Деньги и документы хранили в прикрепленной к поясу бумажнице из шелка или кожи. Существовала пословица: «Быть бы беде, да деньги по бедре», то есть деньги привешивали к поясу. Поясная сумочка из металла называлась капторгой.

Однако пояса выполняли и охранительную функцию. Она была обусловлена его формой: пояс-круг не пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы повредить человеку. Самым распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, в несколько метров, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. Это был пояс «на выход», его яркий цвет контрастировал с цветом одежды. Кушаки делали из шерсти и шелка и переплетали красивой нитью. Были и крученые пояса, с кистями. За кушаками по азиатскому обычаю висели кинжалы. Без пояса могли выйти на улицу только дети.

Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами», они подчеркивали стройность фигуры. Спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, ценимые боярами и князьями. В Древней Руси лишить человека пояса значило обесчестить его. Отсюда произошло известное выражение «распоясаться», что означало опозориться. О том, кто выходил за рамки приличий и нарушал нормы поведения, осуждающе говорили: «Он распоясался». Пояса передавали по наследству.

Любопытные факты:

Пояс на Руси был священным и почетным предметом. Однако часто поэтому он являлся и «яблоком раздора». Из-за одного пояса вспыхнула настоящая междоусобная война. Князь Василий Косой и Дмитрий Шемяка однажды пировали на свадьбе у родного дяди, великого князя Василия. Гости хвалились своими нарядами, но больше всех преуспел Василий Косой со своим поясом. Этот старинный пояс был подарен Дмитрию Донскому и переходил из рук в руки, пока не достался Косому. Пояс был великолепен, с золотыми цепями и камнями. Мать великого князя София увидела этот пояс и забыла о всех приличиях, подошла и сняла пояс с Василия Косого. Гости и хозяева перессорились и с обидой покинули княжеские хоромы. Вскоре они собрали войско и выступили против своих родственников. Так, по преданию, началась междоусобная война.

В XVI--XVII вв. стало модным один пояс сшивать из трех различных кусков материи с рисунком, украшать бляхами -- плащами, металлическими украшениями -- переченками. К поясам пристегивали крючья, которыми они застегивались. В XVII в. пояса доходили до 5 аршин в длину (то есть 4 м) и 6 вершков в ширину (то есть 26 см). Тогда же появились карманы: они пристегивались к одежде и назывались кишень, затем стали нашиваться на нее и именоваться зепь.

Богатые носили перстни с алмазами, яхонтами (сапфиры и рубины), изумрудами и сердоликами. Камни были очень красивыми, диковинными, поэтому сами перстни назвали жиковинами. Возможно, блестящие выпуклые камешки чем-то напоминали переливчатые спинки жуков. Слово могло произойти от «диковина», так как большие камни действительно тогда являлись диковиной. Другое название перстней -- напалки -- от слова палец. Они были личными печатями, одновременно служили и подписью. Словом, перстней на руке было так много, что и пальцы было не разогнуть.

Больше для хвастовства, чем для утирания носа, богачи тогда уже использовали носовые платки -- тафтяные с золотой бахромой. Хранили их не в карманах, а в шапках. Пока платок лежал в шапке, гость мог высморкаться и обтереть руки о скатерть. Платки были большим украшением. Из дома богачи обычно выходили с тростью или палкой с набалдашником из перламутра. Трость была своего рода эмблемой степенности и важности. Знатные мужчины были дородны, толсты, широки в торсе. Полнота среди боярства в XVI--XVII вв. считалась идеалом.

Шапки

Шапки играли в костюме большую роль. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок.

Со временем шапка стала символом определенного социального слоя. Именно поэтому в помещении, в гостях, на приемах и даже перед государем шапки не снимали. Чем выше шилась шапка, тем знатнее был носивший ее боярин. Такое значение слова «шапка» и доселе сохраняется в пословице «По Сеньке и шапка». Высокие шапки означали знатность рода и сана. Приходя домой, дорогую шапку не бросали, а надевали на специальное приспособление, расписанное и являющееся украшением в доме. Оно называлось болванец.

В XV--XVII вв. шапки русской знати были четырех видов. Богатые люди, следуя восточным обычаям, дома на бритую голову надевали маленькую, расшитую золотым шитьем, бисером и жемчугом бархатную шапочку типа круглой или четырехгранной тюбетейки. Она называлась тафьей или скуфьей. Носили такие шапочки дома и не снимали даже в церкви. Специальное постановление церковного Собора 1551 г. запрещало входить в церковь в тафьях даже богатым людям.

Другой формой шапки был уже известный и ранее остроконечный колпак. Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого, с пристегнутым околышем, унизанным жемчугом и золотыми пуговками, драгоценными камнями. На передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой колпаки подбивали мехом, который выворачивали наружу широкой полосой. Колпаки делали с продольными разрезами спереди и сзади, которые окаймлялись жемчужными нитями и застегивались пуговками. Разновидностью колпака была шапка, которая отличалась от него совсем небольшими загнутыми вверх полями.

Третий род шапок -- четырехугольная низкая шапка с меховым околышем из черной лисицы, соболя или бобра. Летом этот околыш пристегивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом и хлопчатобумажной тканью. На шапке делали такие же прорехи, как и на колпаке. Верхушка ее была из вишневого, зеленого, червленого или черного сукна. Такие шапки носили бояре, дворяне, дьяки. Муромолка была похожа на предыдущую шапку, но повыше, с плоской тульей, несколько расширяющейся к голове. Вместо околыша шапка имела меховую лопасть в виде отворотов, которые спереди у тульи пристегивались в двух местах пуговицами. Делали ее из ткани, затканной узорами и расшитой бисером.

Четвертый род шапок -- так называемые горлатные шапки, исключительная принадлежность князей и бояр. Горлатные шапки были высотой в целый локоть (около полуметра), составляли полную противоположность колпакам, вверху были шире, а книзу уже. Назывались они так потому, что делались из лучших мехов горла животных. Высокий верх тоже был из меха куницы или чернобурой лисицы. Спереди на шапке делали прореху, окаймленную вдоль образцами или плащами. С одной стороны от прорехи нашивали петли, изображающие какую-либо фигуру -- змейку или львиную голову, а на другой -- золотые пуговицы. Петли и пуговицы украшали жемчугом и камнями. Верх горлатной шапки отделывался золотой, серебряной или жемчужной кистью. Во время выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, на него уже горлатную шапку.

Сапоги (XIII-XV вв.)

Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят -- сафьяна. Сапоги также делали и из юфти -- толстой кожи и опойки -- телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы -- остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках.

Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной. В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок. Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки -- яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы -- гвоздями. Иностранец С. Герберштейн писал: «Сапоги они носят красные и очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздями». Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога -- пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали. Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего -- красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг.

Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла. Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов -- сапожников. Процесс изготовления сапог отражен в древнерусской загадке: «Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут». Сквозь конскую либо коровью кожу продевали щетинку -- жесткий свиной волос и льняную нить, коей сшивали отдельные части сапог: перед, задник, голенище и подошву.

В употреблении были также разноцветные нитяные и шелковые чулки с золотыми и серебряными узорами по краю.

А. Дженкинсон писал в «Путешествии из Лондона в Москву» об одежде русского человека: «Под рубашкой полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи».

«По Сеньке и шапка»

Посадский житель, как бы он ни оделся великолепно, не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась со знатностью его владельца. Колпаки бедняков и средних слоев изготавливали из толстого сукна -- поярка или белого войлока (такую шерсть стригли с ярки, отсюда и название), отделывали овчиной или недорогим мехом. Колпаки были с узкими полями и высокой, слегка суживающейся кверху тульей и прямым круглым донцем. Название «колпак» появилось лишь в XVII в., а до этого времени валяные высокие колпаки с околышем называли валенками. В народной среде были и грешневики -- плетеные или войлочные шапки с круглой и плоской тульей. Название происходит от постного пирога с гречневой кашей, на который была похожа шапка. Крестьяне и ремесленники носили также зимой меховые треухи и малахаи. Они были со стоячим меховым козырем спереди и спускающейся или отворачивающейся вниз задней частью. Похожи были эти шапки на современные ушанки. На улице мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Более всего в употреблении рукавицы были у простого народа. Их делали из сукна или овечьей шерсти и называли варегами. Видимо, от этого слова произошло и современное -- варежки.

Основу народного костюма составляла холщовая рубаха до колен, с длинными просторными рукавами и круглым вырезом для шеи. В нее вшивали ластовицы и подоплеку, которые при изнашивании заменяли на новые. Иногда в вырез горловины вшивался невысокий воротник-стойка или пристегивался медными или оловянными пуговицами. Носили рубахи навыпуск, с кушаками. У молодых парней она была всегда короче. Орнамент по подолу и вороту делали в виде мелкой вышивки красной нитью.

Поясной одеждой у мужчин были порты из домотканого полотна -- белого или крашеного холста или сермяги. Обычно ткань для портов делалась в полоску. Штаны были длиной до колен или лодыжек. Для ширины шага в них вшивали посередине большой четырехугольник -- ширинку, а в пояс вдевали гашник. Основным видом верхней народной одежды был кафтан из коричневого, черного или серого сукна, длиной до колен, приталенный, с небольшими сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим воротником. Такой народный кафтан позже получил название казакин. Делали кафтаны на подкладке и застегивали спереди на крючки или медные пуговицы. Кафтаны изготавливались из простых шерстяных тканей -- грубого камлота, сермяги темных тонов, шероховатой пестряди -- ткани, сотканной из остатков шерстяной пряжи разных цветов.

Кроме кафтанов, крестьяне носили и поддевку -- верхнюю одежду до колен, с запахом. Она застегивалась на крючки и имела невысокий воротник-стойку. Сзади на талии поддевка, в отличие от кафтана, была сильно сосборена. Другое название народной одежды -- пониток -- праздничный кафтан. Так же называли ткань из льняных и шерстяных ниток. Кроме того, крестьяне носили армяки, азямы и зипуны. Зипун в данном варианте был верхней одеждой из грубого домотканого сукна -- сермяги серого или коричневого цвета, до колен, в талию, со сборками по бокам и сзади, с длинным рукавом, с широким запахом, косым вырезом на груди и застежкой на пуговицах из кожаных узелков. Зипуны крестьяне надевали в ненастье или в дорогу. Они ничего общего не имели с дорогими домашними «жилетами» бояр.

Дорожной верхней одеждой был также армяк. Это разновидность кафтана, изготавливаемого из верблюжьей шерсти -- армячины, отсюда и название. Армяк был свободного покроя, халатообразный, длиной до середины икр, без сборок сзади и по бокам и без застежек, но с запахом. Обыкновенно армяки, зипуны и прочую верхнюю одежду подпоясывали низко кушаками. Азям был такого же покроя, что и армяк, но изготавливался из понитка или холста, имел узкие рукава и доходил до колен. В XVI в. появился еще один вид одежды -- бекеша -- короткий зимний кафтан, отороченный мехом (по имени венгерского щеголя Каспара Бекеша).

Бедные люди никогда не шили длинных одежд, так как они не были приспособлены к ходьбе по довольно грязным городским улицам. Эту особенность и отметила народная пословица: «Одежка вряд (то есть средней руки) не обобьет пят!» Повседневной зимней одеждой крестьян и ремесленников были овчины и полушубки, выше колен и застегивающиеся на крючья. Они шились с широким запахом, с меховым воротником-стойкой и отделкой мехом. Зимой в дорогу надевали длинные теплые тулупы (то есть кожаные мешки) и кожухи. Тулупы крыли тканями, стараясь показать достаток семьи.

По старинному обычаю у русских мужчин были коротко постриженные волосы и длинная окладистая борода. Простой народ стригся «под горшок». Волосы отращивали только в знак печали. Чем длиннее была борода, тем почтеннее был человек. Ее берегли, расчесывали гребешком из слоновой или моржовой кости.

Из украшений мужчины носили серьги в одном или обоих ушах и цепи с медными крестами на шее. Кресты на теле называли тельниками, коробочки для мощей -- мощевниками.

Основными видами обуви в старину были лапти и сапоги. Лапти являлись древней народной обувью. Название происходит от слова «лапа», то есть стопа. Плели их из лыка липы, вяза, ракиты, вереска и даже березы. В зависимости от материала лапти имели разные названия: из ракиты -- верзни, из ивы -- ивняки, из вяза -- вязовики, из бересты -- берестяники. Самые нарядные лапти делали из вязового розового лыка. Такой цвет они приобретали после опускания в горячую воду. Чтобы не губить молодые деревья (а именно их кора использовалась для изготовления лаптей), срезали только часть коры дерева.

Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом. В задник лаптя вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку -- оборы, обматывали голень крест-накрест и завязывали под коленом. Оборы обвязывали на предварительно обмотанные вокруг ноги узкие полосы холста или сукна -- онучи. В народном быту части материи, которые охватывали голень ноги от щиколотки до колена, имели разные названия -- паголенки, ноговицы, ногавки, но смысл их был в том, чтобы закрывать ноги вместо сапог. Лапти надевали ловко и быстро, считали это простым делом. Об этом поговорка: «Жениться -- не лапоть надеть». Чтобы укрепить и утеплить лапти, а точнее их подошвы, их подшивали или, как тогда говорили, подковыривали конопляной или пеньковой веревкой, а внутрь подкладывали сено. В употреблении были также и подошвы из кожи, которые подвязывались ремнями, обмотанными вокруг ноги. Слово «подошва» произошло от глагола «подшивать», а тогда ее называли подковыркой. Подошвы больше ценились, чем сами лапти, о чем говорит пословица: «Лапоть подковырки не стоит». Ноги в лаптях не замерзали и не промокали. Летом же в них было легко и не жарко. У каждой местности были свои способы плетения лаптей: в прямую клетку или косую, с пятки или с носка, различались лапти и по высоте.

Любопытные факты:

Самой популярной народной обувью были лапти. С ними на Руси было связано много поверий. Считали, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохраняет кур от болезней и увеличивает яйценоскость птиц. Корову после отела окуривали из лаптя, тогда она давала много молока. Когда была засуха, то в реку бросали лапоть с уложенной в него травой мокрицей: тогда начинался дождь. В лаптях несли семена огурцов, считая это признаком будущего хорошего урожая. Когда сваха шла сватать невесту, то вслед ей бросали лапоть: тогда сватовство будет удачным. Молодые после венчания сжигали лапоть, набитый соломой, дабы обеспечить себе богатую и счастливую жизнь.

Разновидностью домашних лаптей были коверзни -- плетенные из коры ветлы или ракиты, жесткие и не имеющие обор для закрепления на ноге. В крестьянском быту носили также ступни наподобие галош, только плетенные из бересты. Они были довольно глубокими. В сухую погоду также надевали чуни -- лапти, изготовленные из старых разбитых веревок. Популярные в народе поршни делались из одного цельного, некроеного куска сыромятной кожи, которая собиралась вокруг щиколотки на продетом сквозь прорези в кромке кожи ремешке.

Весьма любопытна история валяной русской обуви. Как известно, меховая обувь была распространена только на севере. В центральных районах для зимы делали мягкую войлочную обувь или низкую валяную без голенищ. Она имела разные названия -- коты, чуни, кеньги -- и в любом случае не закрывала голенищ. Вместо галош к ней употреблялись в народном быту лыковые ступни. Собственно валенки -- высокие зимние валяные сапоги -- стали делать гораздо позже. Валенки были белого, серого, коричневого и черного цветов. Валенки светлых тонов иногда отделывали красным орнаментом, фигурными стежками, нашивками, ремешками и аппликациями. Серые валенки были обувью крестьян, а в черных ходили только очень богатые люди. С пренебрежением знать относилась к тем, кто ходил в лаптях, -- так и называли их «лапотниками» и не догадывались о том, что через три века их потомки будут носить народную обувь -- валенки с галошами.

Бытовой лексикон:

Плетение лаптей считали легкой работой, не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он «лыка не вяжет», то есть не способен осуществить элементарные действия. Лапти быстро снашивались: зимой -- неделю -- 10 дней, летом в рабочую пору - 3-4 дня. Тогда и возникла пословица: «В дорогу идти -- пятеры лапти сплести». Лаптем называли простодушного человека, которого можно было обмануть. Все крестьяне именовались лапотниками. В бытовом лексиконе сапоги выражали более высокий статус, чем лапти: «Сапог с сапогом, а лапоть с лаптем», "Правда в лаптях, а кривда в сапогах».

2. Женский костюм

Заморские ткани

Для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей -- итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. -- шестинитчатый) -- дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок. Ткань была плотной и тяжелой -- 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые -- с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли.

Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. -- затканная золотом) -- парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др.

Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» -- волнистый, струйчатый) -- старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта -- тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос -- дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. -- гладкий).

Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат -- шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии -- на шелковой, отличающейся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такие ткани назывались аксамиченый бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф -- плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно -- зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот -- грубой шерстяной тканью диагонального переплетения.

Для отделки костюмов использовали также запоны -- украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы -- шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь -- плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи -- аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити.

Женский костюм был похож на мужской, хотя шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось неприличным. Женская рубаха была прямого покроя и больше напоминала длинное платье до полу (отсюда слово «подол») с длинными рукавами и круглым воротом. Рукава рубахи были узкими и облегающими, собирались у кистей в складки запястьями. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом. Для этой цели использовали браслеты и обручи.

Ворот рубахи был с прямым разрезом посредине, отделывался вышивкой и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи -- сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу -- шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.

Строкой источника

Я. Рейнтенфельс «Сказание светлейшему герцогу Тосканскому».

«У женщин одежда намного теснее, однако не настолько, чтобы обрисовать отдельные части тела. Это неизбежное постоянное изобилие складок до того способствует сохранению рук в тепле, что даже зимой на руки не надевается никакой дополнительной одежды. Чулки они носят из грубой косматой шерсти, по большей части просторные и без подвязок, а каблуки их башмаков так высоки, что ходить весьма трудно. Эти каблуки имели, думаю я, лишь ввиду поудобнее удержать женщин от бесполезного праздношатания».

На рубахи в Древней Руси в качестве домашней одежды надевали глухие, прямые или расклешенные цельные платья на двух лямках без рукавов -- сарафаны. Подтянутые под грудью и распашные книзу, они имели множество пуговиц. На рубаху и сарафан богатые люди надевали душегрею -- род короткой широкой кофты на лямках и без рукавов. Слово происходило от двух слов «душа» и «греть» и выражало назначение самой этой одежды -- держать в тепле верхнюю часть тела, как говорится, греть душу. Сзади душегрея собиралась в складку и обхватывала талию пышным кольцом сборок. Так же как и сарафан, душегрея застегивалась на множество пуговиц. Впоследствии душегреи стали делать и с рукавами, они стали праздничной одеждой. Особенно красиво смотрелись тафтяные душегреи с золотым позументом.

Позднее сверх рубашки русские женщины стали носить летники. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, и чрезвычайно широки, колоколообразной формы и сшивались лишь до локтя. От локтя они висели длинными полотнищами -- накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой. Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье. Иностранцы находили его похожим на собачий ошейник. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом и жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Летник для зимы подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей -- атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого, червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком.

Особенностью всех летников были вошвы -- вшитые места из дорогих кусков ткани -- атласа, бархата или особого шелка. Вошвы нашивали на рукава и на полы летника по обеим сторонам от разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый конец свешивался вниз. Обычно вошвы подклеивали к ткани подкладки рыбным клеем. Ткань на вошвах отличалась от основной ткани тем, что на ней всегда был узор в виде листьев, трав, зверей, она выглядела более нарядной. Руки женщины старались держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и были видны. Все домашние женские одежды -- рубахи, сарафаны, летники -- надевались через голову, как тогда говорили, «накладывались».

Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с частыми пуговицами сверху донизу. У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев -- оловянными. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Таким образом, женщина могла показывать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом. Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом.

Другой вид женской верхней одежды -- телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, к краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, обыкновенно вышитое. Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шелковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесемками с кистями. Обычно разрез телогреи застегивался 15--16 рядами пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем, лисьем или собольем меху.