Характерные особенности изделии кустарей-кожевников среднего Поднепровья и губерний европейской России в конце ХІХ - начале ХХ века

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Во второй половине XIX первой половине XX в. кожевенный кустарный промысел развивался в сложных условиях общественно-политической и экономической жизни Российской империи, в т. ч. Украины в ее составе. Критическое состояние сельского хозяйства в результате проведения реформы 1861 г. привело к тому, что крестьяне, не имея поддержки со стороны государства, начали самостоятельно искать себе дополнительные средства к существованию.

Кустарная промышленность Российской империи в конце XIX начале XX в. представляла собой сложное социально-экономическое явление. Для удовлетворения продовольственных потребностей малоземельные и безземельные крестьяне вынуждены были искать дополнительный заработок. Домашняя межсезонная работа, вспомагательная к основному сельскохозяйственному труду, превратилась в кустарное производство. В северных, менее плодородных, губерниях России (Нижегородская) кустарные промыслы, в том числе кожевенный, были почти единственным источником доходов. В южных российских губерниях (Курская) с благоприятными климатическими условиями и плодородной почвой промыслы являлись подсобным занятием [33].

Кожевенный кустарный промысел удовлетворял нужды крестьян прежде всего в одежде и обуви.

Исследованию развития кожевенного кустарного промысла посвящено немало научных трудов. Цель данной статьи определить характерные особенности ассортимента изделий кожевенного промысла кустарей Среднего Поднепровья и губерний Европейской России в конце XIX начале XX в., рассмотреть использование одежды из кожи и меха в обрядности украинцев и россиян, раскрыть значение продукции кустарного кожевенного промысла в их повседневной жизни.

В конце XIX начале XX в. в Среднем Поднепровье, которое охватывало Киевскую, Черниговскую и Полтавскую губернии, существовало немало центров кустарного кожевенного производства. Наибольшими среди них были местечки Березна, Седнев, Семеновка, Короп, Олишевка Черниговской губернии, Опошня, Новые Санжары, Царичанка, Кобыжча, Барышевка, Прилуки Полтавской губернии, Борисполь, Брусилов, Литки Киевской губернии. исторический империя уезд сапог

На территории Среднего Поднепровья, в частности в Полтавской губернии, выработка овчины осуществлялась таким способом: сначала ее размачивали в чане в течение 10 12 часов, потом мездрили и квасили в специальном растворе, в который входили мука или пшеничные отруби и соль. Процесс квашения длился приблизительно 10 дней; при этом овчины дважды перекладывали в растворе. Далее их высушивали, чистили и разминали на беляках, натирали мылом, мелом или гипсом и чистили косой или скафой от остатков жира. В Черниговской губернии после кваски, разминки и сушения проводилось еще дубление шкур отваром лозовой коры. Выдубленную овчину оставляли белой или окрашивали. В Полтавской губернии для выработки черненых овчин шкуры после квашения опускали в теплый раствор сандального экстракта и хромпика, а потом натирали конопляным маслом. Способ обработки овчин лишь квашением и разминанием называется «набело», шубы, пошитые из них, «белые шубы».

В России крупные кожевенные центры находились в Казанской (г. Кимры), Саратовской (г. Кузнецк), Курской (села Мирополье, Борисовка, В. Михайловка), Нижегородской (села Тубанаевка, Ватрас, Спасское) губерниях. Особенной известностью пользовался романовский овчинно-шубный промысел (Ярославская губерния, г. Романов) благодаря особо ценной овчине, которую вырабатывали из романовской породы овец. Качество романовской овчины обусловлено тонкой, легкой, но прочной мездрой и особенностями шерстного покрова. В народе так говорили о романовской овчине: «Прочна, как шкура волка, тепла и легка, как заячий пух, и красива, как мех песца», о романовских полушубках говорили, что «весу в них четыре фунта, а жару, что от четырех печей».

В Курской губернии вырабатывали сыромятные и дубленые овчины. Слобода Холань Новооскольского уезда Курской области являлась значительным центром выделки овчин, преимущественно черненых, крашеных; изделия, производимые здесь, отправлялись на продажу на Кавказ, в Крым. В Новгородской губернии использовали для выделки овчины двух видов: русскую и ордынку. Первая дороже (около 1 руб. за штуку), но лучше по качеству, вторая дешевле (около 30 коп. за штуку), но удобнее при обработке (лучше мнется, её легче мездрить).

Шкуры животных использовались для пошива обуви и одежды: тулупов, шуб, шапок, рукавиц, поясов, даже штанов (в Полтавской губернии носили штаны из сыромятной кожи, а зимой штаны из овечьих шкур мехом внутрь «ершанки»). Носили зимой штаны и пиджаки на овчине также крестьяне Новгородской губернии. В Нижегородской губернии для пошива дешевой обуви, сбруи и стелек использовалась выделанная кожа собак, свиней, козлов, лошадей. Шкуры жеребят использовались также для пошива шапок, козлов на полушубки. В Новгородской губернии зимние рукавицы («шубенки») шили из белых или коричневых овчин, реже из замши.

Из зимней меховой одежды в Украине распространенными были длиннополые тулупы (укр. кожухи) и короткие полушубки (укр. кожушанки). Известны два основных кроя тулупов: прямоспинный (укр. «тулуб'ястий») и с отрезной спинкой. Чаще всего бытовали одновременно обе формы кроя. По длине кожухи могли быть короткими (до талии или середины бедра), средней длины (до колен или немного ниже) и длинные (до пяток). Население большей части Украины в конце XIX начале XX в. носило два типа кожухов: длинный, большой, свободный, расширенный книзу большими фалдами тулуп и укороченный, приталенный полушубок.

Обычно для пошива тулупа использовалось от 5 до 8 шкур, для пошива полушубка 4 6 овчин. Цвет тулупов в Среднем Поднепровье был преимущественно белым, желтым, реже так называемым «красным» или черным. В ненастье на тулуп натягивали плащеподобную суконную накидку с воротником.

Тулупы мужчин Среднего Поднепровья отличались не столько декором, как добротностью: высоким качеством дубленой кожи, шитья, рациональностью кроя.

Женский тулуп ничем не отличался от мужского, часто и мужчины, и женщины носили один и тот же тулуп, особенно в бедных семьях. В Новгородской губернии разница между мужским и женским тулупом состояла в отделке и длине изделия. Иногда разница между мужским и женским кожухом заключалась именно в форме воротника, в частности, на Правобережной Черкасчине мужской кожух имел стоячий, а женский большой отложной круглый воротник. Отрезные женские простые тулупы имели большие усы (клинья). Повседневные черные и коричневые тулупы не разукрашивались.

В Полтавской губернии женские тулупы назывались «кожушанки». Длина их достигала колен, сзади они имели складки, маленький стоячий воротник, отделанный мерлушкой, такая же мерлушка была на рукавах. Кожушанки обычно покрывались покупной полосатой тканью демикотоном. В Полтавском и Кобелякском уездах женщины носили широкие и длинные тулупы с высокими воротниками, расшитые цветным гарусом. В Гадячском уезде кожушанки постепенно стали заменяться черными дубленками.

Тулупы преимущественно шили дома, иногда покупали на местных сельских ярмарках у евреев и мещан-скорняков.

На большей территории Украины кожухи не орнаментировали, за исключением некоторых регионов. Например, тулупы в Киевской губернии (в частности, центральной ее части Васильковского, Каневского, Таращанского, Сквирского и юга Киевского уездов) выделялись богатством декора: на правой поле в нижнем углу находился большой узор «цветок» («наріжник», «квітка») из цветной «семерки» или выплетенных нитей «косички», декоративные нашивки украшали подол и низ рукавов.

На Киевщине почти до 30-х годов XX в. мастера украшали женские тулупы аппликациями. Преимущественно это были белые тулупы с кожаной аппликацией коричневого, желтого и красного цвета на передней поле на груди, на нижнем углу верхней полы, на обрамлении рукавов.

Богато декорированными отрезными тулупами славились городки Богуслав, Борисполь и Брусилов Киевской губернии, Зеньков Полтавской губернии. В них орнамент размещался также на талии и вдоль вшитых по сторонам клиньев. Широко использовалась вышивка гладью на полах, спинке и воротнике.

В российских губерниях в конце XIX в. верхней меховой одеждой были тулуп и шуба. Они использовались как зимняя рабочая, повседневная и праздничная одежда. Шубы шили из беличьего, песцового, рысьего, горностаевого, заячьего, лисьего, куньего, собольего, бобрового меха. Шубы и тулупы шили мехом внутрь, шубы покрывали бархатом, атласом, тафтой. Овчинный тулуп или шуба, не покрытые тканью, назывались «нагольными»: «нагольный тулуп», «нагольная шуба». Богатые с пренебрежением называли крестьян в таких шубах и тулупах «нагольщиной».

Основными видами тулупов, распространенными в Европейской России, были длинный тулуп (также назывался «шуба») и короткий полушубок (дубленка, романовский полушубок, пиджак шубный). Тулуп свободного покроя, удлиненный, с отрезной талией на спинке, нижняя часть состоит из симметрично расположенных клиньев, благодаря которым тулуп в нижней части значительно расширен (иногда до 4 метров), с большим отложным воротником. Такой тулуп можно было надеть поверх другой зимней одежды. Для выезда на дальние расстояния на шубу надевали армяк длинную до пола одежду с отложным воротником, длинными рукавами и очень широким низом. В XIX в. бытовали «шубы на борах» (отрезные по талии, сильно расширенные книзу и с многочисленными «борами» складками), которые в начале XX в. начинают выходить из моды. В конце XIX в. преимущественно среди парней, девушек и молодых женщин пользовались популярностью «шубы на фантах» или «в скобку», которые отличались двумя глубокими складками сзади, а также «шубы просто в талию»: в талию она в обтяжку, сзади на двух пуговицах. Как правило, шуба застегивалась на несколько пуговиц или крючков (деревянных, костяных или обшитых кожей).

Полушубки бытовали как основной вид мужской зимней одежды; женщины носили полушубки редко. Полушубки шили из дубленых овчин оранжевого, коричневого, черного цвета или же из сыромятных белых овчин; их часто покрывали сверху тканью: тонким синим, черным фабричным сукном, нанкой, китайкой. Полушубки были неотрезными по талии, длиной до колена или середины бедра, с двумя вертикальными прорезными карманами, отложным воротником .

В Воронежской, Нижегородской губерниях преобладали шубы и полушубки белого цвета. В Новгородской губернии широкое распространение получили шубы, окрашенные в черный и темно-коричневый цвет.

Украшали простые тулупы и полушубки редко, декор наносили на праздничную одежду; богато декорированными тулупами славились Костромская и Ярославская губернии. Как правило, на овчинных шубах и полушубках украшались правая пола, нижний край рукавов, карманы, а у отрезных шуб и полушубков также линия шва на поясе. Основными элементами декора тулупов являются строчка, образующая геометрический или растительный орнамент, цветная аппликация из кожи, сукна, нашивки из шерстяных шнуров, кистей. Доминирующим декоративным участком полушубка являлась расшитая планка на груди, с двух сторон окаймленная мехом. Характерным для одежды южных губерний России (Воронежская, Курская) было декорирование угла сплошным орнаментом, который наносился на воротник, карманы, низ рукавов и низ тулупов. Шитье выполнялось не на самом изделии, а на полосах овчины, которые затем пришивались на одежду. Основными составляющими орнамента были пунктирные лини, точки, спирали, элементы квадрата, трапеции. Цветовое решение преобладало следующее: на желтом фоне вышитый черный орнамент или на черном фоне шитье белой ниткой. В Новгородской губернии овчинные шубы обшивали черной мерлушкой и сафьянными черными и красными полосками, разноцветными нитками декорировали воротник, грудь, рукава, подол, на груди иногда выстрачивали инициалы владельца. В Костромской губернии полушубки украшались вышивкой, располагавшейся внизу правой полы и вдоль нее.

В украинских, как и в российских, губерниях верхняя одежда мужчин подпоясывалась обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Однако высокая цена, свободный крой и большие размеры делали тулупы неудобными для труда, их носили преимущественно на праздники. Нарядные тулупы обрабатывали «набело», то есть с применением мела. Новый тулуп переходил от отца к сыну, от матери к дочке, переживая несколько поколений.

Тулуп издавна был необходимым атрибутом многих обрядов: на нем благословляли молодых, переступая через него, молодые входили в дом, в тулупе свекровь встречала молодых, как и теща своего зятя. Белый тулуп был обязательным элементом свадебного наряда молодых зимой.

У украинцев тулуп был обязательной частью приданого молодой. Свадебный тулуп был богато декорирован: «сосенки» обозначали свадебное деревце, узор «яблочки» являлся символом любви, вышитая на спине подкова считалась талисманом. Тулуп использовали для покрытия кровати молодых вместо одеяла. Однако меховая одежда считалась не только символом богатства и плодородия. Вывороченный наизнанку тулуп и косматая шапка, надетая на свекровь, в свадебной обрядности рассматривались как средство запугивания невестки для ее повиновения и страха.

Овчинная шуба была одним из элементов кладки и в российских губерниях (кладка материальное обеспечение женихом невесты). Родители невесты просили с жениха для дочери одну или две бараньи шубы в Казанской, Нижегородской, Самарской губерниях. В процедуре одаривания невесты перед венцом шуба имела очень важное значение. Так, в Рязанской губернии дружка, возглавляя сватов, нес впереди для невесты шубу. В Воронежской губернии сваха с дружкой снимали с невесты ее полушубок и надевали привезенный от жениха. В этих обрядах шуба символизировала привязанность будущей жены к дому мужа. В шубе невеста отправлялась в церковь независимо от времени года (Костромская, Калужская, Витебская губернии). После венца молодых усаживали за стол на шубе, тулупе или овчинном одеяле.

Большое значение имели шуба и тулуп в родильной обрядности, в частности, в Черниговской и Тульской губерниях крещеного ребенка клали на тулуп в красном углу; во Владимирской губернии жена во время родов утиралась мужской шубой; в Полтавской губернии при трудных родах роженица становилась на разостланный шерстью вверх тулуп на колени и просила прощения у старших родственников.

Верхняя меховая одежда была атрибутом некоторых похоронных обрядов, например покойника клали в переднем углу на тулуп, который оставался лежать девять дней. Считалось, что душа покойника приходит домой на тулуп.

Также тулуп использовали при обряде сжигания Масленицы в конце масленичной недели, в частности в Псковской губернии его надевали мехом вверх на чучело Масленицы, парни и девушки катались с ней на санях, а в заключение сжигали.

В конце XIX начале XX в. на значительной территории Украины сокращается, а кое-где и исчезает кустарный овчинно-шубный промысел в связи с переходом к использованию фабричных тканей и повышением цен на сырье. Выходят из обихода большие белые тулупы, которые сами крестьяне стали называть «мужицкими», однако еще продолжалось производство краснодубленых тулупов, пользовались спросом и короткие, удобные для труда полушубки. Увеличение роли заводских форм производства в изготовлении тканей способствовало появлению более унифицированных форм верхней одежды. Постепенно на территории Среднего Поднепровья в быт крестьян входят ватная зимняя одежда и полупальто из полусукна и других фабричных тканей.

В конце XIX начале XX в. в Среднем Поднепровье распространенными зимними головными уборами мужчин были овчинные или мерлушковые шапки . В Киевской и Полтавской губерниях встречались два вида кроя таких шапок: одни невысокие, почти цилиндрические, другие высокие, конической формы (укр. «стовбаті»). Бараньи шапки конической формы в Каневском уезде Киевской губернии назывались «елом» (укр. «єлом», «ємурлук»).

В Полтавской губернии высокая шапка цилиндрической формы имела название «кучма», «кучомка»; шапка с широким смушевым околышем и острым плоским верхом «кубанка» («кубах»); шапка с меховым верхом и низом «кучмей».

В Черниговской губернии носили шапки рогатой формы, а также «малахаи» круглые меховые шапки с наушниками и бараньи шапки с синим или черным дном с загнутыми кверху ушами (укр. «капелюхи»). Шапка из бараньего меха округлой формы здесь называлась «магерка»; шерстяная шапка, похожая на шляпу, «магирка».

Среди мужских головных уборов в Нежинском уезде распространенными были теплые цилиндрические шапки из шкур ягнят; они подбивались козьим мехом или просто ватой на стеганой подкладке. В Козелецком уезде мужчины носили мерлушковые шапки высотой в шесть вершков (почти 25 см.).

В Костромской губернии шапочным производством издавна славилось с. Молвитино Буйского уезда. Шапки шили из овчины русской, персидской и бухарской, кошачьего, суркового,

беличьего меха, камчатского и польского бобра, куницы, котика, соболя. Стоимость от 20 25 руб. за бобровые и собольи шапки до 15 коп. за «хаймовые шапки» из старой русской овчины и лоскутков.

В Новгородской губернии зимними видами шапок были малахаи и «ушатые бараньи шапки», треухи.

Пояса издавна служили обязательными элементами и украшениями одежды. В конце XIX начале XX в. в Украине бытовали мужские кожаные пояса. Они не только удерживали поясную одежду, но и были местом для хранения необходимых в повседневном пользовании предметов: кошельков, средств для курения, топориков и т. п. В Черниговской губернии кожаный мешочек для табака имел название «шибель»; в Киевской губернии «калытой» назывался мешочек для табака, огнива и кошелек.

Мужчины Среднего Поднепровья носили также узкий кожаный (или из растительных волокон) пояс «очкур», который втягивали в обшивку («очкурню») штанов-шаровар. Такой пояс имел пряжку и был настолько длинным, что им можно было обернуться дважды. Украшался «очкур» металлическими пуговицами и бляшками из тонкой жести и латуни.

В Нижегородской губернии среди мужчин бытовали кожаные пояса («ремни», «ремешки»), состоящие из кожаной полосы шириной 2 6 см и металлической пряжки, иногда на них крепились медные или бронзовые бляшки.

Начиная со второй половины XIX в., самодельные пояса постепенно заменяются фабричными.

Обработка кожи сочеталась с сапожным промыслом. Одним из самых давних видов кожаной стянутой обуви были лапти (укр. «постоли»), которые сохранились почти до начала XX в. Носила их бедная часть населения на значительной территории Среднего Поднепровья. Изготавливали лапти из одного куска толстой, но мягкой коровьей или свиной сыромятной кожи. Носили их преимущественно летом, в Черниговской губернии лапти имели название «коты» и носились круглогодично.

Лапти носили как повседневную обувь в летнее и даже в зимнее время (для этого подошву переплетали пеньковой или льняной бечевкой) в российских губерниях. Наряду с лаптями была распространена кожаная обувь поршни, которые шились из толстой, иногда невыделанной, кожи и состояли из двух кусков: подошвы с загнутыми бортами и задниками и верхней части. Поршни являлись летней рабочей и повседневной обувью. Чаще их носили мужчины во время полевых работ.

Сапоги к широкому потреблению вошли в конце XVIII XIX в., главным образом среди состоятельной части населения.

Для простого населения сапожники изготавливали обувь из полувала (кожи простого дубления) и юфти (кожи более высокого качества), изредка из сафьяна (козьей кожи).

Во второй половине XIX начале XX в. бытовали сапоги вытяжные и кроенные.

В Киевской губернии крестьянские сапоги имели своеобразную форму, в частности, в районе предплюсны (кость стопы. О.С.) они были несколько расширены, благодаря чему сапог не сжимал пальцы. Это объясняется тем, что в летнее время крестьяне ходили Босиком, поэтому ступни их ног были расширены, и в обычном городском сапоге крестьянин чувствовал себя неудобно. Такие сапоги шили в Киевской губернии почти везде, лишь в с. Листопадово Чигиринского уезда и городках Брусилове и Рожеве Радомышльского уезда шили узкие сапоги городского фасона.

Особенностью сапог севера Радомышльского уезда (г. Чернобыль) были очень высокие голенища. Такие сапоги были необходимы местным жителям в связи с чрезвычайной болотистостью и влажностью территории.

В Полтавской губернии парни носили сапоги с высокими выстроченными голенищами, а мужчины сапоги с низкими голенищами «чирики». В Черниговской губернии сапоги, которые скрипят, назывались «шкварки».

Мужские сапоги в Нежинском уезде шили из юфти и шкапины (шкапина конская кожа), широкие, с каблуками, густо подбитые большими железными гвоздями. В Козелецком уезде мужчины носили обычные сапоги и ботинки. В будние дни сапоги смазывали смальцем, а на праздники дегтем.

Женские сапоги имели более узкие голенища и почти всегда украшались на каблуках нарисованными лентами и полосками. Женщины носили желтые и красные сапоги (укр. «сап'янці», «чорнобривці»); желтые сапоги были широко распространены в Васильковском, Каневском, Сквирском уездах Киевской губернии. Кроме сапог, женщины носили красные и черные ботинки, а девушки и молодые замужние женщины «венгерки» ботинки на пуговицах.

В Полтавской губернии (Миргородский и Гадячский уезды) красные сапоги (укр. «червонинці») носили девушки и молодые женщины, немолодые женщины носили сапоги зеленого (укр. «зеленинці») и желтого (укр. «жовтинці») цвета. Были популярными здесь и двухцветные сапоги передки черные, а голенища желтые (укр. «чорнобривці», «чорнохалявці»). В Черниговской губернии носили преимущественно красные сапоги на высоких каблуках. В Козелецком уезде такие сапоги имели высокие острые подковы вместо каблуков [14, 18]. После того, как цветные сапоги теряли свой нарядный вид, их носили в будничные дни.

До конца XIX в. цветные сапоги на территории Среднего Поднепровья почти вышли из обихода. Дольше всего просуществовали двухцветные сапоги «чорнобривці».

Сапоги, которые шили для крестьян и мещан, резко отличались не только по качеству кожи, но и по внешнему виду. В частности, сельский сапог был широким, с высокими и широкими голенищами, имел овальный носок, одну подошву, полукруглые, широкие и невысокие каблуки, подбитые железными гвоздями (иногда вместо гвоздей использовали подковы). Зимой для тепла в сапоги вкладывали пучок соломы («стельки»), ноги обматывали онучами. Мещане и более состоятельные крестьяне носили рантовые сапоги. Они отличались тем, что имели двойную подошву, усеченные носки, орнаментально выстроченные закаблуки. Каблуки на таких сапогах делали более высокие и опрятные, подбивали в основном подковами. Небольшая группа кустарей шила обувь («чистый сапог») для состоятельных слоев населения из хрома, шевро, Гамбурга, которые поставлялись из северных российских губерний.

С появлением в середине XIX в. машин для пошива обуви значительно увеличилась производительность труда и улучшилась технология изготовления обуви. Это способствовало разделению труда среди сапожников, в частности выделились «заготовщики», «рантовщики», «каблучники» [7]. В Калужской губернии при пошиве обыкновенных крестьянских сапог также использовалось разделение труда: выкроенные из кожи переда вытягивали мастера «посадчики», так называемые «поднаряды» делали ученики, тачку и строчку голенищ выполняли женщины, непосредственно сборкой и отделкой сапога занимались сами мастера-сапожники. В Курской губернии сапоги кроил «кроичий», тачал голенища и пришивал к ним переда и задники «перешивальщик», подшивал подошву, делал каблуки и придавал сапогам окончательный вид «подшивальщик».

Село Кимры Корчевского уезда Тверской губернии издавна славилось изготовлением обуви. Благодаря заводу Потапенко в Кимрах получила развитие выработка так называемого гамбургского товара, Гамбурга, который выделывался из задней части конской кожи. При пошиве вытяжных сапог в Кимрах для носка употребляли Гамбург, а голенище шили из простой конины; для ботинок (штиблет) из Гамбурга выкраивались только союзки.

Пошивом дамской обуви, в частности разной высоты ботинок на резинках (гетр, полугетр, полуберстов), славился сапожник Столяров; за высокое качество изготовляемой обуви он был награжден медалями на выставках в Москве и Амстердаме. Лучшим изготовителем мужских сапог в Кимрах считался мастер Носов. Он шил сапоги «личные» (с высокими голенищами), охотничьи, лакированные, смазные. Башмачную обувь производили в Талдомской волости Тверской губернии; здесь заслуживает внимания мастер Рязанов, изготавливающий преимущественно теплую кожаную и бархатную обувь на меху. В Кимрах развиты такие подсобные для сапожного ремесла промыслы, как колодочный, смазочный, клееночный.

В Курской губернии бытовали сапоги черные («гвоздевые») и выворотные («пидлепные»). Качество таких сапог было низким, потому крестьянин нередко сшивал «по-своему» ненадеванную еще обувь.

В Новгородской губернии кожаные сапоги в конце XIX в. являлись в основном мужской праздничной обувью. Бытовали так называемые «осташи» выворотные сапоги с мягким голенищем, изготавливаемые в г. Осташкове Тверской губернии. Другим центром производства выворотных сапог был город Череповец Новгородской губернии: «черепанские» сапоги. Сапоги изготавливали в основном из юфти черного и красного цвета. Разновидностью праздничных были сапоги с высокими голенищами «в гармонику». Высокие голенища сапог отворачивались до середины голени; отвороты декорировались полосками черной лакированной кожи, цветного сафьяна, выстрачивались нитками, отделывались аппликациями из кожи или другого цветного материала. В начале XX в. начинают распространяться хромовые сапоги.

Женской праздничной обувью были полусапожки «на резинках» высотой почти до середины голени, на невысоком каблуке, а также «коты» (от глагола «катать» раньше их делали из шерсти). Носили их с чулками, иногда закрепляли на ноге ремнями или шнурками, пропущенными через специальные петли. Украшали такую обувь аппликациями из сафьяна и сукна, выстроченными нитками узорами, бахромой, помпонами; каблуки и подошвы подбивали подковками.

Украинские и российские кожевники имели общие рынки сбыта в южных украинских городах и в Новороссийском крае. В большом количестве вывозили обувь из м. Березна Черниговской губернии в Курскую губернию. Украинские кустари отправляли свой товар в земли Войска Донского, на Кавказ и в Сибирь.

Кроме одежды и обуви, выдубленная кожа использовалась также для пошива чемоданов, подушек, матрасов, кожаных перчаток, для обивки экипажей, изготовления ремней, конской сбруи. Кожа козы или теленка использовалась для изготовления таких народных музыкальных инструментов, как волынка, бубен [2].

Таким образом, ассортимент изделий кустарей-кожевников Среднего Поднепровья и губерний Европейской России был достаточно широким. Выделанные шкуры использовались преимущественно для пошива обуви и одежды: тулупов, полушубков, шуб, шапок, рукавиц, поясов и т.д.

Зимняя меховая одежда в Среднем Поднепровье была представлена длиннополыми тулупами и короткими полушубками, в губерниях Европейской России бытовали тулупы, шубы и полушубки. Праздничная меховая одежда и украинцев, и россиян была богато декорирована вышивкой, аппликацией, нашивкой и т.д.

И в российских, и в украинских губерниях тулуп и овчинная шуба широко использовались как неотъемлемые атрибуты в свадебной, родильной, похоронной обрядности. У украинцев тулуп был обязательной частью приданого молодой, овчинная шуба служила одним из элементов кладки в российских губерниях. Эта меховая одежда считалась символом богатства и плодородия.

Распространенными зимними головными уборами мужчин Среднего Поднепровья и губерний Европейской России были овчинные шапки различных форм, причем украинцы носили их круглогодично.

Характерной особенностью российских кустарей-кожевников было широкое использование суркового, беличьего меха, меха бобра, куницы, котика, соболя, тогда как кустари Среднего Поднепровья в основном вырабатывали кожи домашних животных.

Выработка кожи сочеталась с сапожным промыслом. Повседневной обувью украинских и российских крестьян были лапти, наряду с лаптями в российских губерниях носили поршни (чаще всего мужчины во время полевых работ).

Сапоги получили широкое распространение в начале XIX в., главным образом среди зажиточных слоев населения. Сапоги для крестьян и мещан резко отличались и по качеству кожи, и по внешнему виду. В начале XX в. в обиход вошли хромовые сапоги.

Мелкое кустарное производство в украинских и российских губерниях имеет многовековую историю. Сравнительный анализ дает возможность обнаружить общие черты как в технологии обработки кож и овчин, так и в ассортименте изделий из них, элементах декорирования и символическом значении верхней меховой одежды в народной обрядности обоих народов. В наше время изучение традиций кустарного кожевенного производства требует особого внимания для сохранения национального культурного наследия, частью которого они являются.

Литература

1. Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1858. 383 с.

2. Бєлікова В. Українські народні музичні інструменти.

3. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Л.: Фенікс, 2000. 326 с.

4. Вардугин В.И. Русская одежда: история народного костюма от скифских до советских времен. Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2001. 352 с.: ил.

5. Васильев М.И., Васильева С.Л. Новгородский традиционный костюм. СПб.: Искусство СПБ, 2009 352 с.: ил.

6. Васіна З. Український літопис вбрання: [книга-альбом]. К.: Мистецтво, 2003 2006. Текстівки, рез. англ., рос. Т. 2: XIII початок XX ст.: наук.-худож. реконструкції. 2006. 448 с.

7. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография: пер. с нем. К.Д. Цивиной. Примеч. Т.А. Бернштам, Т.В. Станюкович и К.В. Чистова. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 511 с.: ил.

8. Каталей В.И. Кустарная промышленность Полтавской и Черниговской губерний. Исследования 1889 г. // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб.: Типография В. Киршбаума, 1892. Том I. С. 283 304.

9. Каталей В.И. Кустарная промышленность Тверской и Ярославской губерний. Исследования 1888 г. // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб.: Типография В. Киршбаума, 1892. Том I. С. 216 283.

10. Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець XIX початок XX ст. К.: Хрещатик, 1994. 15с.: іл.

11. Костенко Л. Шевський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі (друга половина XIX 60-ті роки XX століття) // Сіверянський літопис. 2001. №1. С. 20 31.

12. Левашов И.И. Кустарные промыслы в Тамбовской и Костромской губерниях // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб.: Типография В. Киршбаума, 1895. Том III. С. 45 79.

13. Малорусская народная одежда. Нежинский уезд (оттиск из журнала «Киевская старина»). К.: Типография Императорского университета св. Владимира, 1899. 19 с.

14. Маслова Г. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX начала XX в. М.: Наука, 1984. 213 с.

15. Матейко К. Український народний одяг. К.: Наук. думка, 1977. 223 с.

16. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. К.: Наукова думка, 1996. 195 с.

17. Милорадович В. П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, записанные в 1888 1895 гг. // Сборник XapbKOBCKoro историко-филологического общества. XapbKOB: Типография губернского правления, 1897. Том X. С. 1 223.

18. Николаева Т. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. К.: Наукова думка, 1987. 247 с.

19. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. К.: Либідь, 1996. 173 с.

20. Падалка Л. Что сказало население Полтавской губернии о своём старом быте. - Полтава: Труды Полтавской учёной архивной комиссии, 1905. 86 с.

21. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: моногр. М.: Легпромбытиздат, 1994. 272 с.: ил.

22. Плавтов Л. Краткий обзор кустарных промыслов Черниговской губернии. Чернигов: Типография Губернского Земства, 1914. 32 с.

23. Покульський Н.А. Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской губернии. К., 1898. С. 27.

24. Пономарев Н.В. Кустарные промыслы Екатеринославской и Калужской губерний // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб.: Типография В. Киршбаума, 1894. Том II. С. 160 194.

25. Пономарев Н.В. Кустарные промыслы Курской и Киевской губерний. Исследования 1889 1890 гг.

26. Сапожный, сыромятно-шорный и кожевенный промысел // Кустарная промышленность в Киевской губернии: Итоги анкетного и местного обследования, проведенного Киевской Губернской земской управой по поручению Губернского земского собрания. К.: Тип. наел. К. Круглянского, 1912. С. 177 200.

27. Святловский В. Кустари-кожевники Полтавской губернии. Полтава: Типо-Литография И.А. Дохмана, 1894. 58 с. с прилож.

28. Соколова В.К. Весеннее-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX начало XX в. М.: Наука, 1979. 286 с.

29. Стамеров К. Нариси з історії костюмів. Частина 1. К.: Мистецтво, 1978. 241 с.

30. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. - Т. VII. Выпуск 2. СПб., 1877. 608 с. с прилож.

31. Український костюм (комплект листівок з текстівками українською, російською та англійською мовами) / Упорядник та автор тексту В.В. Миронов. К.: Мистецтво, 1977.

32. Шевлягин Н. Кожевенное производство в Нижегородской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Курской губерниях // Отчёты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб.: Типография В. Киршбаума, 1894. Том II. С. 195 259.

33. Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской крестьянской одежды // Русские: Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища. Украшение крестьянских домов и одежды (середина XIX начало XX в.). М.: Наука, 1970. 204 с.

Размещено на Allbest.ru