Технология изготовления женского платья с цельнокроеным рукавом

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Метод деконструкции в дизайне можно воспринимать как разрушение привычных связей, ведущее к созданию нового образа. Проектирование превращается в своеобразную игру с фрагментами, когда соединяется несоединимое, рождаются парадоксы и новые образы. В дизайне одежды это проявляется в отказе от традиций: замене ансамбля комплектом (т.е. происходит переход от закрытой системы к открытой, способной к трансформации), стирании оппозиций между различными ассортиментными группами, в функциональной трансформации вещи, в отказе от канонов «хорошего вкуса».

В современной моде почти не существует строгих прежде разграничений между одеждой для дня и для вечера, для отдыха и для работы; элементы профессионального костюма проникли в повседневную одежду. Традиционные вечерние ткани (бархат, атлас, парча) активно используют в повседневной одежде, а твид, фланель, кожа и трикотаж проникли в нарядную одежду. В коллекциях модных дизайнеров все чаще можно встретить ассиметричные вырезы и замысловатые драпировки, «косые» застежки и «рваные» края, модельеры с удовольствием взяли за основу концепцию метода деконструции, и обыгрывают ее с выгодных им сторон. Даже если потребитель такой одежды ограничен в средствах, то можно легко создать образ в стиле деконструкции самостоятельно, вооружившись острыми ножницами или бритвой, что делает этот тренд доступным всем.

Темой курсовой работы является «Метод деконструкции в дизайне одежды». Актуальностью выбранной темы является популярное использование данного метода в дизайне современной одежде, так как она практична, удобна, и не сковывает движений, позволяя телу чувствовать себя комфортно и непринужденно.

Объект - методы проектирования в дизайне одежды.

Предмет - метод деконструкции в дизайне одежды.

Цель: теоретически обосновать применение метода деконструкции в современной одежде и выполнить пошив платья с использованием метода деконструкции.

В соответствии с целью были выделены следующие задачи:

1. Изучить историческую, методическую, техническую, литературу по теме дипломной работы.

2. Определить методы проектирования в дизайне одежды.

3. Изучить историю возникновения деконструкции.

4. Выявить характерные черты метода деконструкции и показать их применение в современной моде.

5. Определить тип фигуры заказчика и построить модельную деконструкцию женского платья.

6. Обосновать выбор материалов, швейного оборудования и методов обработки женского платья с цельнокроеным рукавом.

7. Составить экономический расчет себестоимости изделия и выполнить пошив платья с цельнокроеным рукавом.

В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ теоретических источников по теме исследования, метод сравнительного анализа, графические методы при построении эскизов, схем, таблиц и чертежей.

Теоретическая значимость курсовой работы заключается в систематизации сведений об особенностях конструирования современного женского платья методом деконструкции.

Практической значимостью курсовой работой является возможность использования материала на уроках технологии в школе.

Новизна курсовой работы заключается в том, что выявлены характерные черты метода деконструкции и показано их применение в современной моде; определены дизайнеры - идеологи движения направления «деконструкции» в дизайне одежды.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

Глава 1. Деконструкция в мире моды

Деконструкция (англ. Deconstruction - разрушение) - понятие, применяемое в моде с середины 1980-х и в 90-е гг., для описания творчества ряда дизайнеров, относящихся к интеллектуалам мира моды и оказывающим значительное влияние на процессы в ней происходящие. Термин заимствован из философского течения - постмодернизма. Дизайнеры разрушили традиционные представления о форме, функциональности и границах одежды. Они склонны рассматривать одежду как форму чистого искусства, как объект проведения эксперимента по формообразованию или обработке материалов [13].

1.1 Методы проектирования в дизайне одежды

Проектирование -- это практическая деятельность, целью которой является поиск новых решений. Сложность процесса проектирования, нестандартность проектных ситуаций вызывают необходимость знания различных методов и умения владеть ими. Метод - это прием или способ действия с целью достижения желаемого результата. Его выбор зависит не только от вида решаемой задачи, но и индивидуальных черт разработчика. Применение определенного метода позволяет найти то или иное решение и, в итоге, выбрать окончательное [19].

В настоящее время выявлено множество методов проектирования, как универсальных, так и предназначенных для решения узкого круга задач. Дизайн одежды пытается решить проблемы комфортности одежды, гармоничного слияния человека с окружающей средой, создания новых форм одежды. Используя такие методы проектирования, как комбинаторные, модульные и деконструкции, дизайн одежды предлагает новые пути развития одежды в будущем [28].

Иногда при решении творческой задачи применение традиционных методов проектирования не дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация творческого поиска в проектировании, направленная на развитие творческого проектного мышления дизайнера и на интенсификацию самого процесса проектирования [47].

Эвристика (от греч. Heurisko - отыскиваю, открываю) - это наука, изучающая продуктивное творческое мышление. Большой вклад в развитие эвристических методов внесли американские и российские ученые. Плодотворным может быть изучение и практическое внедрение наряду с традиционными эмпирическими приемами нетрадиционных методов, так называемых технологических приемов творчества. Использование самых разнообразных эвристических методов позволяет разбудить в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности, развит логику мышления в профессиональном направлении. Появляется возможность регулировать и интенсифицировать процесс творческого поиска. К современным эвристическим методам можно отнести: метод ассоциаций - один из способов формирования идеи; метод аналогий - метод решения поставленной задачи; бионический метод заключается в анализе конкретных объектов бионики; метод неологии является методом использования чужих идей, передового отечественного и зарубежного проектирования; метод гиперболы - метод создания гротескного образа; метод декомпозиции и принцип последовательного приближения - разложения сложной задачи на составляющие и последовательное решение цепи частных задач; метод наводящей задачи - решение исходной задачи и определение тех показателей, которые мешают решению данной задачи; метод эмпатии - «вхождение в роль» проектируемого изделия; метод передовых технологий используются в проектировании для объектов, способных изменять внешний вид (цвет, освещение); метод свободного выражения функции - метод поиска «идеальной вещи»; метод «мозговой атаки» - метод коллективного генерирования идей в сжатые сроки; метод «мозговой осады» - метод проведения быстрого опроса участников с запретом критики; дельфийский метод - метод экспертного прогнозирования путем организации системы сбора экспертных оценок, их математически-статистической обработки и последовательной корректировки на основе результатов каждого цикла обработки.

Одним из важных методов проектирования являются комбинаторные методы. Комбинаторные методы проектирования одежды впервые применили в 1920-х гг. советские конструктивисты А. Родченко, Л. Попова, В. Степанова. Освоив системный структурный анализ, а так же занимаясь «формальными экспериментами» в области беспредметной (абстрактной) живописи, конструктивисты использовали эти методы и при разработке образцов одежды. При проектировании производственной одежды они применяли программированные методы формообразования нескольких уровней: комбинирование стандартных элементов из набора простейших геометрических форм (конструктивистские ткани); комбинирование различных видов декора на основе базовой формы; трансформацию одежды в процессе эксплуатации; комбинирование стандартных готовых объектов. Впоследствии программированные методы формообразования стали не только ведущими методами при проектировании промышленных коллекций, но и легли в основу графических компьютерных программ.

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с применением комбинирования. К ним относятся комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куска ткани.

Комбинаторика - метод формообразования в дизайне, комбинирование различными способами форм и их элементов или вариантный поиск, который можно подразделить в проектировании на ряд основных приемов: комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных композиций, раппортных тканей или трикотажных полотен; комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при создании целостной формы; комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме); компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов.

Комбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов. Например, прием перестановки, или эвристическое комбинирование, предполагает изменение элементов, их замену. Этот прием получил широкое применение в проектной практике как более простой и дающий достаточно неожиданные результаты. Его можно охарактеризовать как комбинаторный поиск компоновочных решений.

Прием вставок (врезок) используется для создания сложной формы из простой. Для этого можно взять любую простую давно известную форму одежды: прямую, зауженную или расширенную книзу юбку, платье такого же силуэта, рукава, воротники, капюшоны, сумки, головные уборы. Вставить в разрезы, обработанные по краю или с контрастной подкладкой, плоские куски ткани простой геометрической формы. Можно вставить и сложные формы в виде цветов, листьев, бабочек, животных, рук, ног, профилей, фигур людей, неограниченно фантазируя [49].

Метод трансформации - это метод превращения или изменения формы, часто используемый при проектировании. Сам процесс трансформации определяется динамикой, движения превращения или небольшого изменения. Трансформация осуществляется следующим образом: превращение одной формы в другую (например, была длинная юбка, стала короткая при помощи кулисок; шапка-ушанка; складная сумка); трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротника загибаются, складываются в гармошку, завязываются вокруг шеи, заплетаются в косички).

Кинетизм (от греч. Kinetikos - приводящий в движение) - комбинаторный метод проектирования в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. Метод кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. Идея движущейся формы принадлежит художникам советского авангарда 1910 - 1920- гг. - конструктивистам В. Татлину, К. Мельнкову, А. Родченко и др. В Европе 1920 - 1960-х гг. идеи кинетизиа развивали Л. Мохой-Надь, М. Дюшан, Р. Сото, Н. Шоффер и др.

В дизайне одежды метод кинетизма используется все шире, особенно в профессиональных показах: в динамике трансформирующихся деталей костюма, в применении светящихся объектов, автономного освещения, крутящихся или движущихся элементов костюма. Особое место занимает создание моделей, даже целых коллекций, в стиле «оп-арт» с использованием графических иллюзий, например, движение, в декоре или в рисунках тканей, трикотажных полотнах, в украшениях.

Модульное проектирование в производстве изделий дизайна - есть высшая форма деятельности в области стандартизации. При этом стандартизация выявляет и закрепляет наиболее перспективные методы и средства проектирования. Этот метод способствует унификации структурных элементов изделий. В технике наличие унифицированных узлов и деталей и установка их в различных сочетаниях позволяет преобразовывать конструкции одних изделий в другие. Основной принцип унификации - разнообразие продуктов дизайна при минимальном использовании унифицированных элементов (модулей). Модульное проектирование предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том числе другого функционального назначения. Модуль - единица меры. Это исходная единица измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Модули могут быть одинаково размера, который выбирается в зависимости от антропологии тела человека и оптимальных размеров готовой одежды.

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Особый интерес представляет использование инверсии (от лат. Inversio - перестановка) - метод проектирования «от противного», метода «переворота», абсурдной перестановки. Этот метод зачастую используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды. Некоторые примеры применения этого метода: сумки с множеством наружных карманов, но пустые внутри; двухсторонние пальто. Плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на обе стороны; превращение нижнего белья в верхнюю одежду; вынесения лейбла фирмы на лицевую сторону изделия и т.д. Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и позволяет получать совершенно новые, порой парадоксальные решения. Например, воротники и лацканы располагаются внизу изделия, рубашка и галстук превращаются в юбку, брюки надеваются на руки, как кофта, стеганая одежда в виде обнаженного тела.

Таким образом, процесс поиска представляет собой последовательность выполнения взаимообусловленных действий, процедур, которые, в свою очередь, подразумевают использование таких методов проектирования в дизайне одежды, как комбинаторный метод, метод трансформации, метод модульного проектирования и метод деконструкции в дизайне одежды [49].

1.2 История возникновения деконструкции в дизайне одежды

Как движение в моде деконструктивизм родился в 1980 годах. Идеологами движения выступили Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, первоначально подвергшиеся критике за свои коллекции. Сам термин, который широко распространился в мире моды, был заимствован из философии постмодернизма. Деконструкция является способом нового восприятия жизни и образом мышления новой эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. В эпоху постмодернизма самовыражение возможно только путем присвоения традиции, нового комбинирования уже известного, разрушения другого. Децентрация означает исчезновение в постмодерне понятий «центра», господствующей, «высокой» культуры. Деканонизация -- борьба с традиционными ценностными центрами. Основным методом этой борьбы является деконструкция (разрушение) центрированных структур, моделей сознания и самосознания человека, общества, культуры. Соответственно в области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов и прежних стереотипов.

Йоджи Ямамото в Париже модные и околомодные критики называют «идиотом, ничего не смыслящим в моде, который придумывает вещи, вызывающие в памяти грибы ядерных взрывов и не имеющие ничего общего с модой для нормальных людей». Европа была готова встретить деконструкцию моды, но не ждала ее из Японии. Критики отозвались крайне резко: "Эти лоскуты похожи на одежду после атомного взрыва и напоминают о конце света". В 1984 году Ямамото представил линию мужской одежды, в которой придерживается своих традиций, используемых и в женской коллекции: костюмы и рубашки с асимметричными рукавами кимоно, воротник отсутствует. Все модели Ямамото больших размеров, поэтому их могут носить почти все. С 1989 году Ямамото создавал костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», и для оперы Вагнера «Тристан и Изольда». В костюмах грубость и простота сырья - некрашеный лен и полотно сочетаются с изяществом и простотой пошива. Зачастую, это просто куски ткани, в которые завернуты манекенщицы. Его вещи геометричны и ассиметричны одновременно. В них чувствуется первобытная сила и безудержность характера дизайнера. Ямамото говорит, что не любит штампы от моды, поскольку они превращают женщину в куклу: обтягивающие платья, осиные талии, высокие каблуки и накрашенные губы.

Ямамото игнорирует наличие цветов (кроме чёрного и серого), кроит строго по прямой, подолы обычно не подшивает, швы не обрабатывает, а вместо хитроумно скроенных горловин и рукавов предпочитает прорезать хаотичные отверстия, давая волю восточным фантазиям. Йоджи Ямамото - синоним необычности и индивидуальности в мире моды. Его вещи неординарны, с собственной, особой историей, каждая из них своеобразная эманация душевных порывов создателя.

Наряду с Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо устраивает первый показ в Европе. Шоу производит эффект разорвавшейся бомбы. «Пост-ядерная мода», «Хиросима-шик» - так охарактеризовали журналисты увиденный показ. Для одних ассиметричные чернильно-черные вещи из мятой ткани кажутся апофеозом абсурда, для других - неотразимым ударом по штампам Старого света. Неистовая Рей превращает одежду в интеллектуальное приключение, которое дышит городскими джунглями и жестоким японским изяществом. Пока другие дизайнеры по старинке драпируют моделей, Кавакубо работает с силуэтами, словно поэт с замашками вивисектора - скручивает, кромсает, оставляя незаконченные швы, отрывая рукава и переворачивая карманы. «Я ненавижу симметрию» - стоит услышать в этом признании не столько любовь к деконструкции, сколько манифест непривычного отношения к прекрасному: жизнь начинается там, где случается отклонение от мертвой правильности. С 1981 года Рей становится постоянной участницей Недели моды в Париже. Работы Рей Кавакубо нередко называют «антимодой», для нее работа с одеждой - это «создание вещей, которых никогда не существовало». В 1997 году в своей «горбатой коллекции» она ставит под вопрос самый базис - форму женского тела. По подиуму вышагивают модели, похожие на квазимодо. Вшитые в накладки деформируют силуэты горбами, вспухшими плечами, ассиметричными бедрами.

«В Японии в начале 70-х было два основных направления для кимоно - простое и очень строгое или очень красочное, как японский театр кабуки. Я выбрал второе» - говорит знаменитый модельер Кензо Такада. Когда господствовала одежда, облегающая фигуру, с узкими рукавами и плечами, Такада решив найти что-то свое, задумался о смешении кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава, это было. «Телу нужно пространство, - говорил модельер. - Как в физическом, так и в духовном смысле» [56].

Стиль Кензо немедленно окрестили "новым деконструктивизмом", Couture Destructuree, и это течение, как никакое другое, было созвучно настроениям нового поколения - тех, кто впитал дух парижских молодежных бунтов. 80-е - звездное десятилетие Кензо. Создавая по пять коллекций в год, он избавляется от застежек - «молний» и пуговиц, от облегающего кроя и вытачек. В остатке - прямой, чистый крой, цветовые сочетания и ритмы, непривычные европейскому глазу. Вся одежда свободная, элегантная, не сковывающая движений, при этом цветовые гаммы всегда яркие и жизнерадостные.

Самые первые модели, созданные Иссей Мияке, поразили публику, его трудно было причислить к последователям западной моды, но и восточным дизайнером тоже нельзя было назвать. Его одежда была непохожа ни на какую другую, она была принципиально новой. Из японских традиций костюма модельер позаимствовал стремление к комфорту и универсальности, а также многослойность и свободный, широкий крой. Мияке привлекают такие геометрические фигуры, как прямоугольник, квадрат и круг, именно такие формы имеют его модели в разложенном виде. Модельер любит использовать набивку, а также гофрированную материю, любит создавать одежду - оригами, которая состоит из складок, гофры и изгибов. Иссей Мияке является яростным противником застежек, по его мнению, они сковывают движение.

Иссей Мияке создал собственную концепцию моделирования, которую назвал «A Piece of Cloth» («Кусок ткани»). Она заключалась в идее, что обычный кусок ткани можно обмотать вокруг тела, сделать прорези, пришить рукава, и превращать его, таким образом, в разнообразную одежду. Такой наряд подойдет любому, независимо от типа фигуры, а также будет удобен при движении, создаст ощущение комфорта и свободы, - так считал Иссей. Любой сможет трансформировать эту одежду под свой индивидуальный вкус, сочетать с разными стилями, дополнять аксессуарами. Иссей Мияке в своем творчестве смешал европейские, американские и национальные мотивы одежды, так получился его особый стиль, именно по этой причине время не лишает его творения актуальности. Эту черту своей продукции Мияке и сам старается всячески подчеркивать.

Все они - Иссей Мияке, Йоджи Ямамото, Такада Кензо, Рей Кавакубо - начинают вводить моду на объемные вещи, потому как любой японец генетически не понимает одежду, обтягивающую и подчеркивающую фигуру. В таких вещах, по их собственному признанию, японцы задыхаются. Объемная одежда была по-настоящему революционной. Но, как и любая революция, эта имела исторические предпосылки. Утомленная блеском гламура, Европа уже не могла и не хотела подчеркивать талию и бедра, хотелось убрать собственное тело со всеобщего обозрения, укутать в безформенную материю.

Анн Демельмейстер - независимый дизайнер, вдохновленный работами японских модельеров, стала основательницей направления «деконструктивизм» в европейской моде. С 1985 г. создает собственные коллекции, отрицает деление одежды на нарядную и повседневную, экспериментирует с асимметричными конструкциями, предлагая более приемлемый для европейских потребителей вариант деконструктивизма, чем у японцев, -- асимметричные линии кроя, смещенные застежки, использование мотивов средневекового костюма и стиля хиппи. «Она находится на тонкой грани авангардизма» - характеризуют ее коллекции модные критики. Со временем модный дом приобрел свой неповторимый стиль и индивидуализм. Анн никогда не следит за тенденциями моды и считает это пустой тратой времени. Каждый сезон коллекции бельгийского дизайнера покоряют сердца модных критиков и любителей интеллектуальной моды благодаря искусным драпировкам, сложному крою и новым формам.

В каждой коллекции культовых фигур можно найти что-то исключительное и совершенно невообразимое: скажем, немыслимое сочетание форм и орнаментов, уходящая в бесконечность многослойность моделей, фантастическая плиссировка или чудовищное обращение с вещами, ассиметричные подолы, которые выворачивают наизнанку, рвут, перекраивают, оставляют незаконченными. Таким образом и появился в мире моды метод деконструкции в дизайне одежды.

1.3. Характерные черты метода деконструкции в современной моде

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Работы японских дизайнеров оказали сильнейшее влияние на модельеров Европы, которые с интересом использовали асимметричный крой, неровные края одежды; разрывы, всевозможные прорези и дырки; деление конструкции на правую и левую половины; инверсию (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, вытачки «на лицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии.

Деконструктивизм - направление в дизайне авангардного стиля одежды, нарушающее общепринятые нормы, парадирующее и свободно трансформирующее традиционные формы. Одежда этого направления - незавершённая, асимметричная, намеренно плохо сидящая на фигуре, со смещёнными застёжками, вывернутыми воротниками, застроченными наружу швами и вытачками, необработанными краями. Авангардный стиль представляет собой японский взгляд на европейскую одежду. Это - игра форм, демонстрация очень интересного силуэта и кроя. Авангардная мода - понятие, описывающее передовые, нетрадиционные, экстравагантные течения в моде, не вписывающиеся в общепринятые нормы. Основной цвет - черный, аскетичный цвет, цвет в виде фона для восприятия модели. Таким образом, выразительность моделей достигается не за счет цвета, а за счет линий, формы, кроя. В авангардном стиле используются всяческие технологически новые ткани, сетка, бумага, картон. Этот стиль - для ярких и творческих людей, которые стремятся выделиться из толпы.

Первое направление авангардного стиля - минимализм. Здесь используются только простые материалы, простая единообразная форма и монохромность. В минимализме, как правило, используется не более одного цвета в костюме, в основном, черный, белый и серый. Для минимализма характерны простота силуэта, чистота линий, монохромность, минимум деталей, рисунков. Концептуализм также является одним из направлений авангардного стиля, но более смелым. Это одежда ради одежды, не для того, чтобы ее носить, а ради самореализации автора, который воплощает в своей коллекции какую-либо замысловатую идею, концепцию. Одежда может быть изготовлена не только из ткани, но и из любого материала, как, например, бумага, целлофан, металлические пластины, бутылки, пробки.

Асимметрия - одна из характерных черт метода деконструкции, прием композиционного решения моделей, при котором различные детали в одежде располагаются с нарушением привычной симметрии. Асимметрия может подчеркиваться использованием материалов разных фактур или контрастным сочетанием цветов. Также асимметрия может создаваться в виде небольших, мягко расставленных акцентов - запахов или складок, форма воротника и проймы. Основными средствами создания единства в асимметричной композиции являются согласованность всех ее частей, подчиненность ее элементов композиционному центру, а также расстановка акцентов. Асимметричное начало в симметричной форме может развиваться за счет неодинакового расположения функциональных и декоративных деталей - карманов, клапанов, застежек, лацканов.

Асимметрия визуально придает одежде необходимый эффект беспечности, свободы и непринужденности, который отличает современное модное направление. При использовании принципа асимметрии в одежде необходимо проявлять чувство меры, чтобы расположение элементов было уравновешено. Асимметрия в одежде может очень удачно скрыть мелкие недостатки фигуры: симметричный вырез горловины, косой подол, неровные складки способны выровнять фигуру там, где это необходимо. Топы и блузки асимметричного кроя лучше сочетать с классическим низом: узкими брюками, юбкой-карандашом или с юбкой-тюльпаном. Летние асимметричные платья длиной мини будут отлично сочетаться с босоножками на платформе или каблуке. При выборе асимметричных моделей нельзя забывать об аксессуарах, которые могут уравновесить образ: перчатки, шейные платки, бусы, браслеты. Так же следует помнить, что модели «на одно плечо» не нуждаются в дополнительных аксессуарах.

Драпировка также является неотъемлемой характерной чертой метода деконструкции, один из способов создания сложной формы. Именно драпировка, сглаживает острые углы платья, блузы или костюма, делает образ мягким, обтекаемым, романтичным и необычайно женственным. Драпировка скрывает некоторые недостатки фигуры, зрительно увеличивая маленькую грудь и плечи, скрывает животик и полноту бёдер, делая талию более или менее выразительной, визуально уравновешивает женскую фигуру. Всевозможные драпировки в одежде говорят в первую очередь о мастерстве дизайнера - сложить порой немыслимое количество ткани в правильную форму, которая подчеркнет или скроет индивидуальные особенности фигуры, совсем не просто. Сложные драпировки являются достойным украшением одежды и не нуждаются в дополнительных аксессуарах.

Динамичны и выразительны драпировки, расположенные на изделии асимметрично, за счет направления складок можно придать изделию различные выразительные акценты. Горизонтальные складки придают изделию статичность и устойчивость, вертикальные -- «вытягивают» силуэт, диагональные -- создают динамичный, экспрессивный образ.

Для создания драпировок используют мягкие пластичные ткани, такие, как шелк, шифон, бархат. Более жесткие драпировки делают из тафты, органзы, тюля. Прекрасно выглядят различные виды драпировок на многих изделиях из трикотажных полотен. Наиболее выигрышно складки драпировок ложатся на фигуре при расположении «по косой» , по отношению к долевой нити.

В 2000 - 2001 гг. деконструкция изменилась в сторону большего разрушения привычных комплексов одежды: блузы, майки, куртки с одним рукавом; брюки с одной штаниной; куртка только с левой или правой половиной; куртки без спинки, со съемными рукавами; половина юбки плюс одна штанина; жакет переходящий в купальник. Изменились способы ношения одежды, «Гвоздем» моды стала нарочитая небрежность, наслоение вещей с разной длиной, прием сильной поперечной сборки не только в трикотажной одежде, но и на брюках, жакетах платьях, юбках, в рукавах, которые «засучиваются» до локтя [17].

В современной моде почти не существует строгих прежде разграничений между одеждой для дня и для вечера, для отдыха и для работы; элементы профессионального, строгого костюма проникли в повседневную одежду. Традиционные вечерние ткани (бархат, атлас, парча) активно используют в повседневной домашней одежде, а твид, фланель, кожа и трикотаж проникли, наоборот, в нарядную, вечернюю.

Также характерные черты метода деконструкции находят применение в коллекциях современных модных дизайнеров мира, они с удовольствием используют деконструкцию как способ самовыражения. Рассмотрим некоторых из них.

Джон Гальяно - один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет создавать одежду. Созданная им одежда ранее считалась непригодной к ношению, а теперь - слишком коммерческой и традиционной. Однако, как и в случае с любым талантом, общественное мнение в конце концов радикально изменилось: что однажды казалось невозможным, сегодня считается обыденным, а что когда-то выглядело банальным, теперь актуально, как никогда. Так, в марте 1994-го, когда мода погрузилась в деконструкцию, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил свою блистательную коллекцию деконструкции, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Создавая новые образы, Гальяно меняет и свой образ. Он -- один из немногих дизайнеров, чье появление на подиуме является не менее интересным шоу, чем само дефиле. При этом все образы моделей автора остаются очень женственными.

Хусейн Чалайан подходит к одежде концептуально, раздвигая ее родовые границы и вводя в скульптуру, мебель и искусство перформанса. С 1993 г. за ним закрепилась репутация одного из самых оригинальных современных дизайнеров. Свои работы он создает после прочтения книг по биологии, физике, антропологии, а также активно следит и внедряет в свои модели новые, современные технологии. В своих работах он использует все, что только можно, а подчас и нельзя использовать для производства одежды - это дерево, бумага, силикон, пластик, металл. Своих моделей он подвешивает на воздушных шарах, опутывает нитями, проводами или попросту выпускает голыми. Хуссейн Чалаян не любит, когда его называют дизайнером, ему больше по душе - архитектор, философ или даже сумасшедший. В 1995 году он занял первое место и получил гранд на создание коллекции для британской недели моды, на этом шоу он показал невиданные до этого деревянные корсеты, пиджаки с «географией» и заостренными плечами. 2000 год - коллекция «Аfter words», на показе модели снимали чехлы с кресел и превращали их в платья, а модель надела на себя стол, который превратился в юбку. Эту коллекцию назвали «шедевром современной моды». Его показы производят на мир моды неизгладимое впечатление. В этой коллекции Чалаян представил одежду будущего. Это было похоже на чудо: светодиодные платья, трансформация юбок из длинных в короткие и наоборот, волшебные молнии на одежде, кожаные колготки.

Характерными чертами метода деконструкции в современной моде являются: 1 -изменение способа ношения одежды; 2 - ассиметричный крой; 3- деление конструкции на правую и левую половины; 4 - элементы незавершенности; 5 - нарушение традиционной технологии; 6 - превращение одной формы в другую; 7 - микс стилей; 8 - цвет в виде фона; 9 - использование технологически новых материалов; 10 - прямые геометрические силуэты, либо, наоборот, бесформенные.

Деконструкция в дизайне одежды не стоит на месте, с каждым годом появляются все более интересные способы и приемы деконструкции. В современной моде появляются новые дизайнеры, способные продолжить идеологию японских модельеров, но уже в нанотехнологичном аспекте.

Выводы по первой главе

В ходе изучения исторической и методической литературы, были выявлены наиболее распространенные эвристические методы активизации творческой деятельности дизайнеров, а так же самые распространенные методы проектирования в дизайне одежды, такие как метод трансформации, комбинаторный метод, метод модульного проектирования и метод деконструкции.

Из исторической литературы было определено, что, как движение в моде, деконструктивизм появился в 1980 годах, и идеологами выступили Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, впоследствии их концепцию поддержали японские модельеры Такада Кензо и Иссей Мияке. В Европейской моде основательницей деконструктивизма стала Анн Демельмейстер.

При изучении характерных черт метода деконструкции были выявлены самые распространенные черты, применяемые современными дизайнерами: изменение способа ношения одежды; ассиметричный крой; деление конструкции на правую и левую половины; элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии; цвет в виде фона; геометрические силуэты, либо, наоборот, бесформенные. В современной моде чаще всего характерные черты метода деконструции можно увидеть в работах таких модных дизайнеров как Джон Гальяно и Хуссейн Чалаян.

Глава 2. Технология изготовления женского платья с использованием метода деконструкции

Технология изготовления изделий это совокупность приемов и способов изготовления одежды; предусматривает изучение, разработку и совершенствование технологических процессов переработки тканей, трикотажных и нетканых полотен и др. материалов (кожи, меха) в одежду, начиная с процессов раскройного производства, процессов обработки отдельных деталей и узлов, их соединения и сборки, процессы влажно-тепловой обработки и заключительно - отделочные операции, а также контроль качества сборочно-соединительных операций и готовых изделий. Технология изготовления излагает способы производства (массовый или по индивидуальным заказам), описывает средства, применяемые для соединения деталей, режимы влажно-тепловой обработки, технологические процессы изготовления конкретных видов одежды (пальто, платье, костюм и т. д.), технологический расчет потоков, технологическую документацию и др. [53].

2.1 Обоснование выбора материалов

Выбор материала для изделия зависит от направления моды, сезона, окружающей обстановки и назначения. Разрабатываемую модель рекомендуется изготавливать из изящного, мягкого и пластичного трикотажного полотна, что является наиболее актуальными в предстоящем сезоне. Акцент делается на гибкие, гладкие ткани и трикотажные полотна ярких оттенков. Для изготовления выбранной модели можно использовать такие материалы как: трикотажное полотно, вискоза, шёлк.

Выбранный материал должен в полной мере соответствовать тем условиям, в которых будет эксплуатироваться одежда из него, то есть отвечать всем предъявленным требованиям для конкретной модели. Требования, предъявляемые к одежде, делятся на четыре группы: функциональные, художественно-эстетические, конструкторско-технологические и эксплуатационные.

Функциональные требования - это соответствие своему основному назначению, соответствие свойств ткани, назначению модели и выбор ткани в соответствии с сезоном. Художественно-эстетические требования заключаются в том, что одежда должна удовлетворять эстетическим вкусам потребителя, отвечать законам зрительного восприятия и современным нормам художественного оформления. Эксплуатационные требования делятся на две группы: требования износостойкости и гигиенические. Износостойкость заключаются в том, что в процессе эксплуатации показатели качества не должны резко изменяться на протяжении всего срока службы одежды. Гигиенические требования - защита человека от воздействий неблагоприятных факторов внешней среды; обеспечение нормальной жизнедеятельности организма; поддержание теплового баланса. Конструкторско - технологические требования учитывают влияние свойств материала на конструкцию изделия и на особенности его технологической обработки в швейном производстве.

Трикотажное полотно - вязаное полотно, полученное из одной или многих нитей образованием петель и их взаимным переплетением на трикотажной машине. В отличие от других текстильных изделий, трикотаж обладает растяжимостью по всем направлениям из-за возможности петель изменять форму и размеры. Рыхлая петельная структура придаёт трикотажу мягкость и несминаемость. Строение трикотажа обусловливается переплетением петель и их геометрическими параметрами (длина нити в петле, модуль петли - отношение длины нити в петле к её толщине, высота петельного ряда и др.); линейной плотностью нити (масса 1 км нити в г), толщиной и числом сложений нити, структурой поверхности (гладкая, ворсовая) и т.п. Качество трикотажа определяется поверхностной плотностью, числом петель на единицу длины в направлении по петельному столбику (плотность по вертикали) и по петельному ряду (плотность по горизонтали), а также механическими и физическими свойствами [40].

Вискоза - самое натуральное из всех химических волокон. В зависимости от назначения вискоза изготавливается с блестящей или матовой поверхностью. Вискозной ткани можно придать характер "шелка", "хлопка" или " шерсти ", изменяя блеск, тонкость и придавая извитость волокнам. Утолщенные нити могут придать вискозному полотну вид льняного. Вискоза - (с латинского перевода viscumклей) по сути своей представляет собой искусственные волокна, формуемые из концен-трированного раствора Na-соли ксантогената в разбавленном растворе едкого натра (NaOH). Древесная целлюлоза (Ц.) (исходное сырье для производства вискозы) содержит 95-99% высокомол, волокно-образующей фракции со степенью полимеризации 800-1000.Вискоза и в наши дни, сохраняет свою ценность, потому что производится из натурального сырья -- целлюлозы. Из всех химических волокон вискоза -- наиболее «естественная».Ткани из вискозных нитей более массивные, жесткие по сравнению, например, с натуральным шелком. У них более ярко выражено переплетение за счет толщины нитей. Вискоза легко мнется, склонна к усадке. Недостаток: большая осыпаемость нитей по срезам деталей [51].

Шелк - тонкий, блестящий, гладкий материал, выполненный из натуральной нити, которая образуется при завивке коконов гусеницами шелкопряда. Как любая натуральная ткань, шелк - легко сминается, обладает высокими гигиеническими свойствами. При этом шелк обладает высокими показателями осыпаемости срезов, драпировки и скольжения. В пламени волокна спекаются, при вынесении из пламени горение прекращается. На конце образуется спекшийся черный шарик, при этом выделяется запах жженого пера. Следовательно, образец выполнен из натуральных шелковых волокон [48].

Атлас - плотная мягкая ткань атласного переплетения с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Блеск создается отражением света еле заметными пушистыми волокнами. Ткань легко мнется, стойка к истиранию, хорошо драпируется. Осыпаемость срезов и скольжение высокие, усадка низкая. При внесении в пламя волокна спекаются, при вынесении горение прекращается. Образуется черный шарик, с выделением запаха пластмассы. Значит, образец ткани состоит из натурального шелка с добавлением полиэстера [48].

Для сохранения объемной формы деталей одежды в процессе эксплуатации, а также для предохранения ее отдельных участков (низа рукава, низа брюк, борта и т. д.) от преждевременного разрушения используются прокладочные материалы. Прокладочные материалы широко используются при изготовлении верхней одежды костюмно-пальтового ассортимента и в меньшей степени -- при изготовлении верхней одежды плательного ассортимента.

Прокладочные материалы, применяемые для придания деталям одежды формоустойчивости в процессе эксплуатации, должны прежде всего отвечать требованиям технологичности. Они должны быть упругими, малосминаемыми, обладать желаемыми показателями жесткости хорошей способностью к формообразованию, не должны утяжелять одежду. Следующими по значимости могут быть эргономические требования и требования надежности. Прокладочные материалы должны быть паропроницаемыми, гигроскопичными, а также обладать определенными показателями теплопроводности и теплового сопротивления. Эти материалы должны хорошо смачиваться, чтобы не вызывать затруднений в процессе влажно - тепловой обработки.

Прокладочные материалы, применяемые для предохранения отдельных участков одежды от растяжения, а также для упрочения (например низ рукавов) Прокладочные материалы должны отвечать требованиям надежности; быть устойчивыми к истиранию, к многократным изгибам и растяжению, к химической чистке, иметь удлинение при допускаемых нагрузках меньше удлинения ткани верха. Кроме того, они должны удовлетворять требованиям технологичности: иметь определенные показатели жесткости и упругости; невысокую поверхностную плотность, усадку, соответствующую усадке основной ткани. Если прокладка располагается на видимом участке одежды, то по цвету она должна гармонировать с цветом основной ткани.

Тканные прокладочные полотна могут быть льняными, полульняными, полушерстяными и хлопчатобумажными. Льняные, полульняные и полушерстяные могут быть с клеевым покрытием и без него, а хлопчатобумажные только с клеевым покрытием.

Термоклеевые прокладочные материалы выпускают на тканой, трикотажной и нетканой основах, хорошо выдерживают химическую чистку и стирку при температуре 40 - 60 ⁰С.

Нетканые прокладочные материалы вырабатывают из смеси химических волокон клеевым, иглопробивным, комбинированным или валяльно-войлочным способом. Для прокладочных нетканых материалов характерны высокая упругость, одинаковая растяжимость во всех направлениях, небольшие толщина, усадка и поверхностная плотность, удовлетворительные гигиенические свойства. Эти материалы не осыпаются по срезам при выкраивании из них деталей. Незначительная усадка материалов обуславливает низкую способность к формообразованию, поэтому придание деталям одежды пространственной формы осуществляется, конструктивным путем или путем выдавливания при двухмерном растяжении. Точность кроя обеспечивается неосыпаемостью по срезам, что позволяет не производить операцию уточнения срезов прокладки. При обработке швейных изделий отсутствуют операция по прокладыванию кромки по борту, так как сама прокладка мало растягивается и предохраняет от растяжения край борта. К нетканым прокладочным материалам, полученным клеевым способом, относятся флизелин, прокламелин. Клеевые материалы с полиамидным покрытием характеризуются высокой упругостью и несминаемостью, устойчивостью к растворителям. Однако они неустойчивы к воде, особенно при кипячении, поэтому их рекомендуется применять в изделиях, не подвергающихся горячей стирке.

Флизелин -- это нетканый (клеевой или неклеевой) материал. Дублерин -- это клеевой прокладочный материал на тканой или трикотажной основе. Бортовка -- это клеевой прокладочный материал на тканой основе. Дублерины применяют гораздо чаще, чем флизелины, т.к. они наиболее универсальны (ими можно дублировать трикотажные материалы, стрейч - материалы, а также они идеально подходят для фронтального дублирования больших деталей).

Важнейший критерий выбора прокладочного материала -- это усадка. Она должна быть такая же, как и усадка проклеиваемой ткани. В том случае, если усадка будет больше или меньше, то это негативно скажется на внешнем виде деталей.

Синтетические нитки имеют ряд преимуществ, прежде всего синтетические нитки более эластичны, что позволяет рекомендовать их для использования при соединении деталей из трикотажных изделий, а также для выполнения отделочных строчек. Стойкость синтетических нитей к истиранию, а также стойкость окраски к воздействиям погоды в несколько раз выше, чем ниток из натуральных волокон. Наиболее износостойкими являются полиамидные нити. Усадка от замачивания синтетических ниток составляет примерно 0,2 %, хлопчатобумажных - 2 % и более. Комплексные или штапельные синтетические нити рекомендуется использовать для выполнения швов в изделиях из синтетических трикотажных полотен, что позволяет применять более тонкие иглы и обеспечивает лучшую растяжимость швов [31].

Армированные нитки характеризуются высокой прочностью и повышенной теплостойкостью. Они широко применяются при изготовлении одежды взамен хлопчатобумажных двухкруточных ниток. Производятся из полиэфирной комплексной нити и оплетки из хлопчатобумажного (ЛХ) или полиэфирного (ЛЛ) волокна. Армированные нитки считаются универсальными и обеспечивают высокую прочность соединения деталей, хороший внешний вид, эластичность строчки.

Нитки полиэфирные лавсановые производятся из высокопрочных, полиэфирных комплексных нитей и отличаются высокой прочностью и малым удлинением, не разрушаются при воздействии влаги. Используются при пошиве из тонких шелковых тканей, трикотажа, обуви, мягкой мебели, изделий из кожи и кожзаменителей, джинсовых тканей.

В качестве скрепляющего материала были выбраны синтетические полиэфирные нитки, так как они обладают высокой стойкостью к истиранию, эластичны, отлично подходят для скрепления трикотажных полотен с добавлением синтетических нитей.

При изготовлении женского платья для повседневной носки нам более подходит трикотажное полотно. В выбранном ассортименте материала наиболее полно проявляются такие ценные свойства как мягкость, эластичность, средняя воздухопроницаемость и яркость трикотажного полотна. Выбранный материал и фурнитура представляется в конфекционной карте.

Изучив ассортимент ткани, выбор был остановлен на трикотажном полотне ярко голубого цвета, так же к нему была подобрана клеевая прокладочная ткань и синтетические полиэфирные нити.

2.2 Обоснование выбора швейного оборудования

Современные технологии позволяют сделать трикотажное изделие практичным и долговечным за счет использования смесовых нитей. Качественный современный трикотаж не вытягивается и не линяет, не накапливает электростатический заряд и не вызывает аллергии, удобен и практичен в использовании. Неудивительно, что этому материалу отдает предпочтение большинство дизайнеров одежды [25].

В отличие от многих материалов, трикотаж требует особого подхода. Его специфичная природа заставляет учитывать взаимосвязь основных составляющих: пряжа - переплетение - модель. Выбранные пряжа и переплетение определяют то, как будет выглядеть и сидеть готовое изделие. Эти три составляющие обязательно должны учитываться производителями трикотажных изделий.

Для пошива трикотажных изделий в основном используются следующие группы швейных машин: стачивающие, стачивающе-обметочные (оверлоки), плоскошовные и специальные (петельные, пуговичные, закрепочные и др. ).

Поскольку трикотажное полотно легко смещается под лапкой обычной машины с зубчатой рейкой, швейные машины для работы с трикотажными полотнами должны быть оснащены дифференциальным транспортером. Дифференциальный транспортер имеет две рейки: подающую материал и вытягивающую материал из-под лапки машины. Большинство современных швейных машин цепного стежка имеет такой двигатель материала, что значительно упрощает процесс стачивания деталей из трикотажных полотен благодаря синхронному их продвижению с помощью двух двигателей материала. Если смещение сшиваемых материалов недопустимо, применяют дифференциальный верхний и нижний транспортеры или механизмы с игольным продвижением материалов (с отклоняющейся иглой). Для стачивания деталей трикотажных изделий с заработанными краями рекомендуется применять роликовый транспортер. В швейных машинах для изготовления одежды из трикотажных полотен используются иглы с круглой сферической формой острия, что обеспечивает хорошую раздвижку нитей переплетения трикотажного полотна и снижает его прорубаемость [18].

Швейные машины различаются по назначению, принципу действия, техническим параметрам, кинематике, конструкции основных механизмов и сборочных единиц. Классификацию швейных машин осуществляют по-разному, в зависимости от того, какой из признаков положен в ее основу. В основе предлагаемой классификации швейных машин лежат три группы признаков. Опыт показывает, что трех этих групп признаков достаточно, чтобы охарактеризовать любую машину.

Первая группа - технологическая, основанная на общепринятой международной классификации стежков и строчек, получившей реализацию в швейных машинах.

Вторая группа - конструктивная, включающая такие признаки, как расположение головки машины относительно оператора, длина вылета рукава, расположение головки машины, относительно уровня стола, платформа машины, количество игл, тип двигателя материала, степень тяжести машины, вид системы смазки и т.д.

Третья группа - степень автоматизации оборудования.

В настоящее время в мире действует очень много различных фирм, занимающихся производством оборудования для швейного производства. Ведущие зарубежные производители, к которым относятся фирмы «JUKI», «Brother», «PFAFF», «Duerkopf-Adler», «Pegasus», «Jamato» и «Mitsubishi», выпускают современное швейное оборудование в соответствии с общими тенденциями. Общие тенденции в выпуске современного оборудования для соединения деталей изделий ниточным способом: