Проектування жіночого одягу "Смак класичної кави" з напіввовняних, трикотажних та штучно шовкових тканин

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Основна задача легкої промисловості- це задоволення потреб населення в модному, красивому, одягу. Розвиток швейної індустрії складається в підвищенні темпів і ефективності розвитку та виготовлення виробів на базі прискореного науково-технічного прогресу. До галузі легкої промисловості України належать двадцять підгалузей. Найбільшою підгалуззю є текстильна, до якої належить первинна обробка текстильної сировини, потім бавовняна, лляна, вовняна, шовкова, нетканих матеріалів, конопле-джутова, сітко-в'язальна, текстильно-галантерейна, трикотажна, валяно-повстяна підгалузі.

Процес створення сучасного одягу складається з декількох основніх етапів: моделювання, конструювання, та виготовлення виробу. Кожний з цих етапів трудоємкий , тісно пов'язаний один з одним і лежить від типу виробництва.

Виготовлення одягу складається з одягу масового виробництва (серійного) так і в індивідуальному виробництвах.

Асортимент сучасного одягу дуже різноманітний і повинен враховувати перш за все вимоги споживачів. Асортимент послуг з пошиття та ремонту одягу безпосередньо визначається попитом населення на ці послуги, внаслідок цього зазначений асортимент дуже широкий. На сьогоднішній час для того щоб краще побачити зміни у вимогах до одягу, требо як найкраще знати сучасні модні тенденції у Світі.

Загалом мода, це суспільно визнане ставлення до якихось культурних чинників: ідеям, мовному стилю, захопленням, манері одягатися і т.п. Саме з уподобаннями в одязі і з зовнішнім чином взагалі, найчастіше пов'язують поняття «мода».

Що таке модний одяг? Те, що було модним ще вчора, сьогодні вже може викликати поблажливу посмішку. Значною мірою, модні течії, в тому числі і в одязі, зароджуються як стихійні тенденції у суспільній свідомості. Але частіше, модною стає одяг, введена в побут відомою особою. Як правило, це люди творчих професій: музиканти, співаки, художники і т.п. Від політиків і банкірів, навіть дуже шанованих, навряд чи варто очікувати нових віянь в одязі, так як їх професія передбачає консерватизм у зовнішньому вигляді і манерах.

Кожній людині властиві два протилежні прагнення: виділитися із загальної маси і не відриватися від колективу. Прагнення виділитися і породжує нову моду, а прагнення підкреслити свою приналежність до певної соціальної групи, сприяє поширенню новинки на всю групу.

Для сучасної моди взагалі характерно прагнення додати в життя яскравих фарб, веселощів, позитивних емоцій у будь-яких проявах і будь-якими способами. Одяг в наш час має не тільки захисну функцію але і естетичну. Естетичність, гарний вид, цього теж вже не достатньо для сучасного одягу, і особливо це помітно в молодіжному середовищі.

Цікава якість моди - мінливість. Речі, ще вчора, що викликали заздрість і гостре бажання володіти такою ж, вже сьогодні-завтра стають деталлю повсякденного вжитку і втрачають зі своєї назви визначення «модний». А мода вже йде далі в пошуках нових ідей і готує нам нові сюрпризи.

Важливу роль у художньому проектуванні відіграє композиція костюму. Композимція з одного боку-- це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. А з іншого боку композицією називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника. Композиція є одним з основних організуючих компонентів кожного художнього твору. Саме композиція надає йому цілісність, підпорядковує його елементи один одному і цілому. Вона тісно повязана з культурою - це складна цілісність, яка включає в себе знання, вірування, мистецтво, мораль, закони, звичаї, здібності і звички, що набуваються і досягаються людиною як членом суспільства.

Дизайнер створюючи нову модель повинен користуватися тим, що є в моді і відштовхуючись від цього створювати - нове, оригінальне, тобто шедевр. Все це можливо з використанням композиційної організації форми.

Колекція одягу, яка розроблялась в даній дипломній роботі може гідно скласти конкуренцію в сучасному модному бізнесі. Так як виготовленна з доступних матеріалів, які роблять речі більш зручними для споживачів.

1.ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ

1.1 Оглад джерела натхнення

Обраною тематикою даного дипломного проекту є чоловічі фраки та кава, які у своєму гармонічному поєднанні створюють незабутнє враження.

При обґрунтуванні джерела натхнення, дизайнер хотів показати поєднання вишуканих фраків з легкими спідницями, які передають м'якість та прозорість кави.

Будь-яка святкова церемонія вимагає відповідного зовнішнього вигляду, заздалегідь продуманого до дрібниць. Чоловічий костюм - завжди безпомилковий вибір, який допоможе виглядати гідно сучасному чоловіку. Інше питання в тому, що під сучасним поняттям чоловічого костюма існує безліч його різновидів: починаючи від ділового чоловічого костюма і закінчуючи таким костюмом як фрак. Кожен чоловічий костюм має свою історію, за час якої він зазнав безліч змін, знайшов сучасний зовнішній вигляд і форму.

Історія виникнення фрака.

18 століття. Існує дві основні версії появи фрака, і обидві повертають до 18 століття.

Одна версія запевняє, що спочатку фрак з'явився як варіант офіцерського костюма. Щоб довгі мундири не заважали при верховій їзді, здогадливі кавалеристи додумалися підвертати поли одягу. І зовсім скоро новомодну тенденцію підхопила піхота, потім чиновники, так фрак перетворився в повсякденний одяг городянина. Незабаром фраки стали кроїться з довгими фалдами і набули загальний вигляд, який знайомий і сьогодні.

Під фрак надягав жилет, який з'явився в результаті значних перетворень колишнього камзола. Він став коротким, зручним, функціональним. Спинка в ньому, як і в колишньому жилеті, виконувалася з полотна.

За іншою версією, фрак - це ні що інше, як дещо видозмінений жюстокор, а фрачний жилет - це відозмінений камзол.

Між жюстокором і фраком в його звичному вигляді деякий час існував костюм під назвою «аби» (АБІ з фр., Букв. "Одяг, плаття") Абі схожий на довгий сучасний смокінг - округлені підлоги спереду і переходять у фалди, часто розшивати візерунками і носився з жилетом. На початку 19 ст. назву "абі" переноситься на фрак і зберігається у Франції до теперішнього часу.

Фрак був без кишень, до нього покладалася шпага. У нього був невеликий комір і вузькі рукава. Французький фрак мав зрізи по бортах на відміну від англійської, в якого поли сходилися спереду. Абі розшитий шовком або золотом / сріблом залишився придворної одягом для урочистих випадків.Близько 1760 одноколірний фрак починають носити в міських колах. До нього додаються світлі кюлоти до колін. Останні два десятиліття перед Французькою революцією синій або темно-коричневий фрак англійського крою зробився модним одягом вищого суспільства.

У 90-і роки 18 століття шили з кольорового сукна, один час популярні були червоні фраки з чорними гудзиками. Їх кроїли з вузькими довгими фалдами, а талію розташовували вище її природного місця знаходження. Жилет шили з тканини іншого кольору, а краватка робили таким широким і пишним, що він закривав підборіддя. Взагалі мода на забарвлення змінювалася швидко, тому модникам доводилося дуже уважно стежити за актуальними віяннями.

Стрічечки на брюках трохи вище чобіт або краг, непідйомні коміри і надто широкі лацкани при дуже вузьких штанях відрізняли справжніх модників від всіх інших. Але ті, хто дійсно хотів виділитися, слідували новим віянням і в дрібницях. Так, писком моди 1791 став жилет з потрійними вилогами під фрак. При такому крої створювався ефект, ніби один жилет надітий поверх іншого.

Ілюстрація 1

Початок 19 століття

Під час правління імператора Павла I в Російській Імперії фрак побував в опалі - як символ Французької революції, не пробаченого вільнодумства і злочинного посягання на непорушність монархічного укладу. З приходом до влади Олександр I, реабілітував фрак, після чого поступово в Росії, як і в Європі і Америці, після чого фрак став повсякденним одягом.

У перші роки 19 сторіччя загальний вигляд фрака не дуже змінився, хіба що в 10-х роках XIX століття, пілочки фрака стали помітно вище колін, при високій талії складалося враження, що франт надів фрак свого молодшого брата.

З появою в світських колах денді Джорджа Браммела, з чоловічої моди пішли розкішні матеріали яскравих забарвлень і помітні ексцентричні прикраси. Вся увага переноситься на крій, який повинен бути бездоганний. Для головного предмета і повсякденного, і святкового гардероба того часу -для виготовлення фрака використовувалося сукно високої якості. Вибір кольору обумовлювався обставинами: темний (найчастіше синій) призначався для вечора, світлий (сірий) - для денних виходів. Широко вживалися для чоловічого костюма тканини чорного, коричневого, зеленого кольорів. Комір звичайно обтягувався оксамитом іншого кольору, ніж тканина фрака. Ґудзики до фрака були срібними, фарфоровими, іноді навіть дорогоцінними, часто обтягувалися тканиною в колір фрака. Панталони і верхній одяг могли бути різних кольорів, але панталони завжди були світліше.

З прикрас в чоловічому одязі залишилися шпилька для краватки і годинник. Обов'язковою приналежністю повсякденного костюма став циліндр. Лише двох деталей чоловічого костюма - жилету і краватці - дозволено було бути яскравими.

Штани іноді прикрашали лампаси з ґудзиками по всій довжині. До цього костюму воліли низькі туфлі і тростина.

Краватки в той час були схожі на шийні хустки. Шматок тканини згортали по діагоналі, охоплювали шию спереду і, схрестивши ззаду кінці, зав'язували вузол під підборіддям різними способами - то у вигляді великого банта, то вузлом; кінці його ховалися за жилет. Мистецтву пов'язувати краватку присвячено чимало праць. Особливим шиком зашкодь денді вважалося пов'язати краватку таким чином, щоб здавалося - це зроблено за хвилину. Але на подібний «ефект недбалості» могли йти годинник мук.

«Вся наша молодь, - каже Модний журнал для дам за 1801, - носять короткі фраки з темно-синього, темно-зеленого або темно-коричневого сукна з металевими ґудзиками круглої і випуклої форми; круглі капелюхи з широкими полями, короткі панталони з білими панчохами або широкі штани і чоботи а la russe, і високими халявами. »



Ілюстрація 2

жіночий одяг моделювання конструювання

У 1802 році, за словами Journal des Debats, всі модники носять темно-коричневі або чорні фраки. Форма цих фраків не змінювалася продовження багатьох місяців; коміри на чоловічих костюмах надзвичайно вузькі. «Не тільки одні яскраво-червоні жилети, обшиті золотим галуном, крояться знизу у вигляді прусської куртки, але той же фасон надається і білим жилетам, у яких так само, як і у червоних, тільки один ряд гудзиків. Молоді люди перестають носити широкі чоботи .»

У тому ж році Паризька газета пише: «Замість суконних панталонів носять короткі, Нанково. Мода на срібні пряжки на черевиках поширюється все більше і більше: їх роблять овальними або чотирикутними із закругленими кутами і вдвічі більше, ніж вони були три місяці тому. Жабо стає істотною частиною чоловічого костюма, воно закладається круглими складками ».Манжети, судячи але Журналу мод за 1801 - 1802 роки, носять при парадному костюмі, жабо в менш урочистих випадках. «Ширина капелюшних полів збільшується з кожним днем». У тому ж 1802 в публіцисти надруковано: «Кольори чоловічих костюмів - темно-синій, чорний, темно-коричневий, колір негритянської голови. Комір - трохи нижче, ніж раніше. Талії все ще короткі і вузькі. Наймодніші ґудзики з шовку в дев'ять клітин. Жилети білі, довгі, зрізані рівно, отже, без баски. Науково панталони робляться широкими зверху, а від коліна до підв'язки в обтяжку ».

У Європі в епоху регентства фрак носять в поєднанні зі світлими жилетом і панталонами, які остаточно затверджуються в чоловічому гардеробі в 1818 році. Згідно з приписами етикету, панталони, довжина яких тепер доходить до щиколоток повинні бути за кольором світліше фрака. Разом з панталонах носять підтяжки.

До 1820 року носили жилети з одним і двома рядами гудзиків, згодом же остаточно зупинилися на першому фасон. З матерії вживалися переважно світлі, абсолютно гладкі, смугасті або з яким-небудь дрібним малюнком: жовтуватий кашемір або піку квіточками; згодом жилети стали робити також з шовку і оксамиту.

З появою довгих панталонів (штанів) короткі штани зникли не відразу. Протягом перших десятиліть їх ще носили нарівні з брюками, особливо в парадних випадках і на балах. У 1814 році короткі штани в Парижі були приналежністю парадного костюма. У таких випадках при фраку і однобортному жилеті надягали суконні штани, зав'язані у колін витонченими бантами і з бічними, уздовж шва, кишенями.

20-і роки 19 століття

В епоху бідермейер (так згодом назвали період з 1815 по 1848 роки) фрак світлих тонів (синій, коричневий, зелений) є повсякденним одягом. Фраки шили з тонкого сукна, а часом і з оксамиту. Нові модні кольори з'являлися на сезон і змінювалися іншими, не менш модними.

Стали з'являтися краватки інших кольорів, окрім білого: чорні, червоні, кольорові.

Наприклад, «Додатка» до журналу «Московський телеграф» в 1825 році радили одягнути для візитів в Новий рік фрак фіолетового кольору з оксамитовим коміром, оксамитовий жилет із золотими квіточками, ще жилет з білого піке. Піке - білосніжна бавовняна тканина (рідко шовкова) з опуклими візерунками. Жилети з білого піке були символом респектабельності. Чепуруни замість одного жилета носили відразу три (відгомін моди на жилети з потрійними вилогами). Надягали чорний оксамитовий, на нього червоний, а поверх - суконний чорного кольору. Рукава фрака належало зшити так, щоб неодмінно виднілися манжети сорочки, застебнуті запонками з діамантами або перламутровими ґудзиками

Завдяки Красунчику Браммел, в моду ввійшла турбота про особисту гігієну. Чистота сорочок і рукавичок повинна була бути ідеальною. На думку одного із сучасників, елегантний чоловік повинен змінювати протягом тижня «двадцять сорочок, двадцять чотири носових хустки, десять видів брюк, тридцять шийних хусток, дюжину жилетів і шкарпеток». Однак при цьому для справжнього денді вважалося поганим тоном бути одягненим в костюм, новизна якого кидалася в очі. Щоб надати тканини фрака вигляд злегка потертій. Модники тиждень будинки розношується нові черевики, поки ті не переставали скрипіти. Щоб надати належний вигляд нового костюма, терли тканину, і вона ставала тонше і м'якше. Для цього потрібно було довго і акуратно водити по тканині лезом ножа або срібною монетою, але при цьому постаратися не залишити зачіпок. Одяг повинен бути чистим, ідеально скроєної, з хороших матеріалів, але при цьому обов'язково не новою - такий модник цього періоду.

Журнал «Московський телеграф» в 1825 році повчально рекомендував: «1. Повні пари сукні: французьку, великого туалету, бальну, для малих вечорів, для верхової їзди, негліже, без кишень, для виїзду на полювання. 2. Сюртуки: ранковий з одним рядом гудзиків, для верхової їзди, з пелерин ¬ ¬ ой, для простих прогулянок, білий Англійська з перламутровими гудзиками, Прусський з круглим коміром, з шаллю і хутряної опушкою, гусарський з Бранде-Бурга і снурком. 3. Плащі: бальний, з шиншиллой, для прогулянки ... Але ось що ще не вирішене: скільки повинно мати галстук? У одного чепуруна нарахували тільки кольорових 72; в іншого кольорових 154! »

Ширина краватки варіювалася. Те шийну хустку був таким широким, що потопала половина обличчя, то в моді були неширокі краватки, а в журналах за 1826 повідомлялося, що «високих краваток зовсім не носять».

Але якщо молода пан не був страшенним модником і міг називатися «невибагливим чепуруном», журнал рекомендував йому мати пару - трійку туалетів на кожен день. На ранок «фрак синій або чорний, два жилета, в краватці шпилька з діамантом або рубіном, золотий лорнет на золотому ланцюжку, годинники Бреге або Леруа з привесками». Так, для вечора або в концерт слід було одягатися в чорний фрак, а влітку у світло-зелений. До фрака на бал прийнято надягати відкриті шкіряні туфлі на невисокому каблуці.

У 1810-1830 роках у суспільстві зустрічалися переважно білі шовкові вишиті жилети. А коли в 1822 році фрак став прикрашатися коміром у вигляді шалі, то такий же точно комір з'явився і на жилеті.

В кінці 20-х в моду входить окорокообразний рукав, а талія опускається на покладене їй місце.



Ілюстрація 3

У 30-ті роки чоловіки носили фрак, який розширювався на стегнах, мав підбиту ватою груди і часом окорокообразний, пишний у плеча рукав. Пишний рукав у плеча натякав на добре розвинені плечі і широкі груди, при цьому кисті рук повинні були бути витонченими і тонкими. Щоб домогтися правильних модних пропорцій, чоловікам доводилося туго шнуруватися в корсети і страждати нарівні з дамами.

Іван Іванович Панаєв (1812 - 1862) описав туалет свого молодого героя. «Його сюртук чудово описує його талію: правда, він трошки вузький йому і тисне під пахвами, але, кажуть, модні сюртуки всі такі; шпилька з величезним каменем зашпілівает довгі кінці його візерункового галстук; на оксамитовому жилеті, поцяткована шовковими квітами, висить золотий ланцюг з змією, у якої червоне око під яхонт ... Кругом його на десять кроків повітря нагодований пахощами від жасмину парфумів у з'єднанні з фіалковою помадою ... Як справжній онагр молода людина чудово знав всі звичаї, що переходять з великого в маленький світ, і ні в якому разі не дозволяв собі ухилитися від них. З благоговінням неізобразімості, з почуттям боязким і трепетним дивився він на левів, з якими зустрічався на вулицях і в трактирах, і посилювався рабськи наслідувати їх у всьому ».

З Англії прийшло нове уявлення про елегантність. Вона проявлялася у крої костюма, якості тканини, білизні білизни і зверхній манері, з якою чепуруни носили дорогі речі. Взагалі в 30-ті роки - для моди романтизму - характерна деяка «романтична недбалість», виявлялася в манері носити костюм: нарочито розстебнутий комір сорочки, злегка розвіваються волосся і т. д. Ця недбалість як би підкреслювала інтелектуальну значущість особистості, яка стоїть вище побутових дрібниць . Елегантність вимагала, щоб фрак міняли кожні три тижні, капелюх - кожен місяць, а взуття - щотижня. Абсолютно ясно, що таку розкіш могли собі дозволити лише багатії, так звані «світські леви», які змінили у вітальнях «денді» - франтів минулих років.

Для бальних фраків використовують оксамит, для жилетів - різнобарвну парчу.

У 1832 році з'явився фрак для верхової їзди, що відрізнявся особливо широкими фалдами, часом зовсім закривали живіт і тільки злегка скошеними, завдяки чому він нагадував сюртук з загнутими всередину статями. Як відкладний комір (спочатку дуже високий), так і відвороти постійно міняли свій крій. З тридцятих років високий, закруглений навколо шиї комір і вилоги стали шитття все більш і більш прилеглими і, нарешті, були абсолютно пригнути.

Фалди теж постійно міняли свій крій: вони були то короткими, то довгими, то закругленими, то незграбними. До 1834 року переважали вузькі рукави, тільки у плеча кілька збиті догори, що досягалося таким чином: при кроєння верхня частина рукава кілька уширяется і вирізувалася фестонами, які потім вшиваються в збірку в плечове отвір.

Верхній частині рукава нерідко часто надавався окорокообразний фасон, але від ліктя до кисті він так звужувався, що на внутрішній стороні доводилося робити ряд гудзиків і розстібати їх під час надягання фрака, інакше рука не проходила в рукав; над самою ж пензлем кінець рукава знову розширювався так , що лежав на ній зразок манжети.

Це манжетообразное уширение спершу кроїться з основним полотном рукава, потім його стали пришивати окремо. З 1836 року рукава стали носити вузькими і у плеча, а потім з 1848 р. їх стали поступово розширювати так, що вони, нарешті, прийняли злегка вигнуту, трубообразную форму. (Рукава сюртуків пережили ту ж еволюцію, що й рукави фрака. Рукава пальто робилися завжди ширше.)

У 40-і роки 19 століття підлоги фрака подовжуються і опускаються нижче колін, занижена талія і вузький прямий рукав. Жилети були різних кроїв, часто зі строкатої тканини. У моді дуже широкий шийну хустку, зав'язаний навколо шиї бантом і розширені до низу брюки. Сорочку носили білу, з високим крохмальним комірцем. Краватки могли бути як однотонними, так і строкатими.

У другій половині XIX століття пройшла мода на тонкі чоловічі талії, а їх лінія перемістилася на природне місце або трохи нижче, відмовилися тоді і від многоцветности фраків і штанів. Кольорові фраки і строкаті жилети виявляли тепер «поганий тон» свого власника. Чоловічі костюми шили з вовняних тканин тютюнового, сірого, синього, зеленого та коричневого кольору, а панталони - з більш світлих вовняних тканин. Тенденція в кольорі - прагнення до темних тонів.

Фрак і брюки чорного кольору з білосніжним жилетом стали відмітним знаком респектабельності, символом успіху, достатку і високого становища в суспільстві. Фрачний лацкани, часто покривали шовком, а брюки, що надягають до фраку мали лампас з шовкової тасьми або стрічки. До речі, така обробка фраків увійшла в моду завдяки Бенджаміну Дізраелі-прем'є-міністру Великобританії. За легендою, його фраки оброблялися ковзної шовковою тканиною, щоб попіл від сигар легко зісковзував з костюма.

З оксамиту і шовку шили тільки жилети і придворні костюми. Дуже модними стають до 40-м рокам картаті тканини, з яких шили штани і інші частини костюма.

До фрака покладаються довгі брюки, незмінний циліндр і краватку, зав'язування якого тепер приділяється ще більше уваги (виходять навіть спеціальні підручники, присвячені цьому мистецтву). Незабаром на зміну пишним краваток прийшли більш скромні у вигляді вузької стрічки з плоским бантом, закріплюємо ззаду під комірцем за допомогою пряжки.

Починаючи з 1840 року крій жилета змінюється: груди його робиться на ватній підкладці, виріз значно скорочується, так як мода вимагає, щоб вся сорочка була закрита строкатим шовковою краваткою. Близько 1843 перед жилета став подовжуватися на животі у вигляді мису.

Після 1850 фрак став вечірнім, бальних туалетом, довжина підлогу і фалд змінювалася, але колір залишався постійним - чорним. Лацкани робили з блискучого чорного шовку. З фраком належало носити чорні строгі брюки, білий пікейний жилет або замість жилета спеціальний пояс.

До останньої третини XIX століття фрак практично зник з вулиць, поступившись місце смокінг і піджаків, і перетворився на парадний туалет для урочистих і офіційних заходів, що проходять у відповідності із суворим протоколом.З часом їх стали носити також і танцюристи, і музиканти.

Чоловічий костюм протягом другої половини XIX століття не зазнав великих, змін, однак поповнився низкою нових одягів. Костюми ще суворіше стали, ділитися за призначенням: візитний, бальний, домашній, щоденний (який тепер фактично зробився робочим). Крім відомчих мундирів, робочим одягом стали тепер піджаки і жакети, які в 70-80-х роках обшивалися по бортах чорною тасьмою. Сюртук надягали в звичайний час, а фрак зробився парадній одягом. Іноді фрак доповнювався коротким «фрачного» плащем чорного кольору на білій шовковій підкладці.

Жилет носили протягом усієї другої половини століття. Змінювався він лише в деталях - у формі вирізу і т. д. В останній третині до фрака надягали обов'язково білий жилет на урочисті заходи.

Сьогодні фрак - це вечірній костюм для балів, прийомів, весільних торжеств, концертів і пр.

Оздоблювальним шовком оброблені лацкани фрака і лампаси штанів - смужки, нашиті на бічні шви по всій довжині. Їх може бути і дві.

За етикетом для представників сильної статі повна парадна форма для фрака складається з білої сорочки з коміром "метелик", краватки "метелик" або новомодного краватки "пластрон", пружно накрохмаленою манишки під відкритим жилетом. Всі фрачний аксесуари обов'язково повинні бути білого забарвлення, за винятком хіба безсумнівно це чорних шкарпеток, лакованих черевиків і головного убору (циліндра). У зимовий час до фрака можна надіти чорне пальто з білим шовковим шарфом, на руки - білі рукавички.

Фрачна біла жилетка обов'язково застібається на всі три гудзики. У нагрудну кишеню фрака можна покласти білий носовичок (якщо на фрак не прикріпляються ордена). Однією з особливостей носіння фрака є те, що пілочки фрака не застібають.

Жіночий дрес-код стосовно фрака - більш демократичний! Жінки можуть носити фраки фактично як і з чим завгодно - для чудової половини суворого етикету з приводу носіння фрака немає. До речі, в жіночий гардероб фрак потрапив у далекі 30-і роки минулого століття: форма фрака стала використовуватися в вечірніх костюмах, до складу яких входили фрак та довга спідниця.



Ілюстрація 4

Сучасні фраки не можливо уявити без чашки класичної кави.

Кава -стародавній напій, який має багату історію. За деякими оцінками, кавовий напій є другою за об'ємами споживання речовиною на Землі після води. Споживання кави вже давно набуло ознак окремої культури, оспіваної митцями різних епох. без смаку класичної кави.

Сьогодні не знайдеться жодної людини, якій так чи інакше не була б відома історія кави. Давайте згадаємо красиві ефіопські легенди, присвячені історії кави.

Згідно з однією легендою, історія кави починається з шейха Омара. Він був одним з найбільш шанованих лікарів свого часу. Одночасно шейх Омар вів дослідні роботи, виявляючи все нові ліки. Таким чином, в поле його зору потрапили плоди кавового дерева. Так, згідно з цією легендою, почалася історія кави. Але спочатку тільки як засобу, що допомагає від головного болю і нетравлення шлунка.

Згідно з іншою легендою, історія кави почалася з пастуха Калдиме. Цей пастух надзвичайно любив своїх кіз і завжди уважно стежив за їх здоров'ям і самопочуттям. І ось одного разу він помітив, що кози, поївши плодів кавового дерева, стають бадьорішими. Пастух Калдім вирішив наслідувати приклад кіз і відчув на собі цей же дивовижний ефект. Він став розповідати всім про своє відкриття, таким чином давши початок історії кави.

Історія кави у Європі веде свій початок приблизно з середини XVII століття. Венеція, Лондон, Париж, Берлін, Мілан, Відень, Гамбург, Ганновер - скрізь відкривалися кав'ярні. Вони швидко стали популярними місцями зустрічей, справжніми осередками культури і науки. Їх постійними відвідувачами були Вольтер, Руссо, Бомарше, Робесп'єр, Дантон, Наполеон, Гюго, Готьє, Дідро та інші особистості, вершили історію. Тобто, можна з повним правом сказати, що історія кави тісно переплетена з розвитком цілого континенту!

Також середина XVII століття поклала початок історії кави в Північній Америці. Практично миттєво відкрилися кав'ярні в Нью-Йорку, Чикаго, Норфолку, Філадельфії та інших великих містах Америки. Тут кав'ярні збирали не так діячів науки і мистецтва, скільки бізнесменів. Практично миттєво сформувалася звичка обговорювати важливі справи саме за чашкою кави. І це підштовхнуло історію кави до подальшого розвитку.

Слід зазначити, що історія кави в Росії почалася набагато раніше: "кава" згадується ще в "Повісті минулих літ". Але, звичайно, основу історії кави в Росії заклав Петро I. Спробувавши і полюбивши каву з Голландії, він видав спеціальний указ, що змушує подавати каву на світських заходах.Приклад Петра Великого започаткували всі правлячі персони Росії. Наприклад, Анна Іванівна відкрила перший кавовий будинок. А Катерина II щодня пила каву, зварену з 400 грамів зерен.При цьому простий народ ставився до кави недовірливо. Тільки за війну 1812-1814 років російські солдати побачили, що Європі всі вживають каву. Повернувшись на батьківщину, вони не втратили цю звичку. Саме з цього часу історія кави в Росії набула масового характеру.

Історія кави в Росії відрізняється тим, що споживання кави помітно зростало з кожним роком. В кінці XIX століття імпорт кави в Росію становив 8128 тонн, а на початку XX століття - вже 12352 тонни. І це при тому, що кава все таки ще залишалася ознакою розкоші, доступною далеко не всім.Бєлінський, Бакунін, Герцен, Островський, Грановський, Молчанов,. Щепкін - ці відомі особистості Росії,які полюбили каву. Кава допомагав їм мислити, дискутувати, творити, роблячи розум гострішим, спілкування більш легким, а фантазію безмежною.Сьогодні кава по праву займає місце в раціоні майже кожної людини на всій землі.

Смак і запах кави сильно залежать один від одного, їх майже неможливо розглядати окремо, хоча існують певні сорти, що мають відмінний смак, але слабкий аромат, і навпаки.

Тим не менш в більшості випадків якість кави визначається як сума смаку і аромату, і приємний запах напою майже завжди є свідченням його чудового смаку. Людина може відчувати різні відтінки смаку -- солоне, кисле, солодке і гірке, тому ці слова не використовуються при описі певного смаку.

Колір кава має від шоколадного до темно коричневого.

1.2 Аналітична частина. Характеристика елементів формоутворення

Форма в мистецтві дизайну визначається як вираз зовнішнього вигляду виробу. Вона в більшості випадків пов'язана з його внутрішнім змістом і призначенням. Фомрма (лат. forma) --зовнішній тривимірний контурний вигляд чи конфігурація певної речі.

Три види форми є основою дизайну: функціональна, конструктивна, естетична. Форма визначається властивостями матерії, геометричною будовою кінцевого результату творіння, а так само характером його розташування в просторі. Найважливішими категоріями, якими оперує композиція, є: масштаб, пропорції, контраст, структура, фактура, тектоніка, колорит, симетрія і асиметрія. Хоча і тут креативники диктують свої умови, обходячи канони і загальноприйняті стандарти. Колірної та пластичної гармонії предмета можна досягти лише використовуючи фізичні властивості поверхонь, фактури і текстури.

Композиція підрозділяється на два види - площинна (фронтальна), та об'ємно-просторова. Дизайнер не повинен розглядати який-небудь предмет композиції окремо. Його підсвідомість має враховувати весь мотив, дивлячись на предмети побіжно. Створення композиції це глибоко творчий процес. У ній все повинно мати своє місце і нести певний зміст. Запорукою успіху у творчості часто є експеримент. Не можна забувати про світло. Правильне освітлення представить предмети дизайну більш виразними. Це правило діє для будь-якого виду дизайнерського мистецтва.

При винаході форми і побудови композиції важливо знати міру. Міра повинна бути як у кількості вибраних кольорів, так і предметів. Для цього потрібно користуватися законом обмеження, хоча і він доречний не завжди, адже вираз дизайнерської думки складно обмежити рамками правил. Вибір форми та побудова композиції в дизайні не обмежується якимись його областями. Загальні правила застосовані в будь-якому з проявів і напрямів дизайнерського мистецтва.

Також є не останнім вплив геометричних характеристик на створення форми.

Геометрична характеристика форми містить у собі такі параметри: розміри, геометричну будову (наявність ребер, граней, характер лінії контуру видимості й ін.), вагу, щільність, міцність. Візуальне порівняння кількості тієї самої властивості в різних формах виражається трьома емоційними категоріями: тотожністю, нюансом і контрастом.

Тотожність- це рівність, однаковість або збіг властивостей різних форм.

Нюанс - незначне розходження властивостей порівнюваних форм при перевазі їхньої подібності. Нюанс - найвитонченіший і найтонший засіб у палітрі дизайнера; тільки в досконалості опанувавши ним, можна створювати вироби вищого естетичного рівня.

Нюансировка - основний процес, у результаті якого річ при всіх інших перевагах набуває вишуканості.

Контраст - різке якісне розходження однакових властивостей різних форм аж до їхнього повного протиставлення. Наприклад, об'ємні форми - куля й куб, однакові за габаритними розмірами, - викликають відчуття, близьке відчуттю контрасту між чорним і білим.

Закони композиції допомагаю гармонійно спів єднати різні форми, пластику, ритм у єдиний ансамбль,який допоможе цілісно відобразити композицію.

Закони композиції є такі:

1. Закон рівноваги - Рівновага залежить від розташування основних мас композиції, від організації композиційного центру, від пластичної і ритмічної побудови композиції, від її пропорції, від колірних, тональних і фактурних відносин окремих частин між собою і цілим і т.ін.

2. Закон єдності і супідрядності

Необхідною умовою організації гармонійної композиції з деякої кількості елементів є вимога, щоб вона (композиція) була єдина.

3. Ритм

Ритм надає композиції динамізм і породжує рух з складнішою характеристикою. Динаміка ритму обумовлюється закономірним чергуванням однорідних елементів і простору.

4. Контраст, нюанс, тотожність

Основні пропорції:

1. арифметична

2. геометрична

3. гармонійна

4. золотий перетин

В процесі проектування форма займає одне з головних місць. Краса форми символізує органічність, цілісність. Форма, ставши носієм інформації про цінність виробу, набуває здатності викликати у людини свідому та несвідому емоційну реакцію. З соціальної природи дизайну випливає, що форма речі виступає перед нами як своєрідна інтегральна характеристика доцільного, досконалого, корисного, як форма, здатна викликати емоційні переживання. За допомогою формоутворення можна розбити складну конфігурацію на більш спрощені - коло, квадрат, трикутник, ромб, овал і т.д. Форма є активним компонентом об'єкта, який об'єднаний із змістом не тільки прямим, але й зворотнім зв'язком і здатний впливати на зміст. Форма включає в собі дві взаємозв'язаних сторони: внутрішню - структуру, зовнішню - пластичну оболонку.

Формоутворення - теоретична дисципліна. Яка вивчає закономірності утворення форми, принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів.

Зовнішня форма - це фактура, колір, зовнішній елемент. Таким чином, форма її структури, зовнішня оболонка - все у чому відображається зміст предмета і проявляється архітектоніка.

Архітектоніка (буд. мистецтво) художній вираз закономірностей будівництва.

Тектоніка - означає теж саме, що і архітектоніка, але використовується частіше.

У мистецтві дизайну та архітектури важливо освідомити створюваний виріб, а також зробити його архітектонічним і і створити із набору елементів окремі красиві речі, будинки, споруди. В цьому і є суть комбінаторики формоутворення.

Комбінаторикою називають розділ математики, який описує властивості та способи утворення всіх можливих абстрактних об'єктів із заданої кількості вихідних елементів.

До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки:

- рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об'єкта;

- рівень вдосконалення форми об'єкта;

- рівень художнього виразу змісту та форми об'єкта.

- архітектонічний витвір - це архітектоніка в її позитивному прояві.

Комбінаторика формоутворення - створення складальних форм або груп шляхом різного їх просторового розміщення, поєднання, поєднання. Приклад: алмаз і графіт. З одного матеріалу вуглецю одержуємо два різних за внутрішніми і зовнішніми властивостями матеріалу.

2. ПРОЕКТНО - КОМПОЗИЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Методи та способи трансформації форми джерела у форму сучасного костюма

Існують такі методи творчості, за допомогою яких художник може досягти потрібної йому форми, як:

1. метод мозкового штурму - цей метод прийшов у дизайн з менеджменту, заключається у створенні нових ідей, форм шляхом врахування декількох різних, іноді навіть протилежних поглядів на одну тему. Головні умови цього методу:

- в розробці ідеї беруть участь не менше трьох осіб, не пов'язаних духовно;

- всі ідеї викладаються дуже швидко, обговорюються, ні одна думка не висміюється і в обговоренні народжується нова ідея.

2. метод інверсії - заклечається у використанні звичних форм в незвичних і неординарних поєднаннях, розташуваннях, напрямках, тобто конкретно форма не змінюється, змінюється її звичне сприйняття.

3. метод емпатії - запозичений з психології, в основі якого лежить обожнення з якоюсь особистістю, твариною, предметом або явищем, він потребує психологічного акторського підходу.

4. метод фантазії - це найскладніший з методів, бо потребує дуже творчого підходу, в роботі майстер спирається тільки на власні емоції, уявлення, переживання, тут можуть бути відсутні конкретні форми.

5. комбінований метод - це метод, який поєднує в собі кілька будь-яких перечислених вище методів.

Трансформація - зміна структури, силуету чи пластики форми джерела натхнення. Трансформації поділяються на:

- стилізацію - узагальнення і спрощення зображуваних фігур по малюнку і кольору, витвір фігур в зручну для орнаменту форму, застосовується як засіб дизайну, монументального мистецтва та в декоративному мистецтві для посилення декоративності,художній прийом, який використовується при створенні нових витворів на основі старих.

- інспірацію -надхнення, навіювання, повна трансформація з руйнуванням структурних зв'язків, джерело при цьому пізнається по окремих деталях.

- інтерпретацію - який на відміну від стилізації допускає більш повну трансформацію зберігаючи лише структурні зв'язки.

- асоціацію - поняття, що виникає при згадуванні іншого, сполучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле.

2.2 Стильова характеристика нової художньої системи об'єкту дизайну

Поняття «стиль» та «мода» існують на протязі багатьох віків розвитку форм одягу та взуття. Під словом «стиль» ми розуміємо історично сформовану, відносно стійку спільність ознак образної системи засобів і прийомів художнього вираження, обумовлену єдністю ідейного змісту. Ця спільність проявляється одночасно у всьому (в архітектурі, літературі, живопису, костюмі) і випливає із політичного, психологічного і економічного життя суспільства. Умовно в історії розвитку європейського мистецтва можна виділити стилі: класичний, середньовічний (візантійський, романський, готичний), ренесанс, бароко, рококо, ампір, сучасний.

Сучасна мода допускає поєднання усіх стилів. За умови правильного стильового вирішення одяг, створений за такими принципами, гармонійним поєднанням кольорів і різноманітністю оздоблення. Єдина умова - почуття міри.

У сучасному світі прийнято вирізняти чотири основні стилі: класичний, романтичний, фольклорний та спортивний, кожен з яких має свої особливі різновиди!

Класичний стиль.

Один із най старіших і провірених стилів, його девізом є “Усе є і нічого зайвого”. Класика передбачає відсутність не функціональних деталей, зайвих прикрас, яскравих кольорів. Зміна даного стилю стосується в основному зміною тканин, кольорів, часткове вдосконалення моделей перевірених часом. Класичний стиль прийнято асоціювати з Шанель. Туфлі з мисом іншого кольору, контрастує з основним одягом і сумочкою конверт із ланцюжком від Шанель стали символом класики…

Романтичний стиль.

Однією із відмінностей від класичного стилю є те що романтичний стиль увібрав у себе весь комплекс прикрас та деталей… Різноманітна біжутерія, дорогоцінні прикраси, витонченні вишивки та мережива, квіти, незвичайні фактури, кольори - це все романтичний стиль. Представниками даного стилю називають Крістіана Діора його одяг відзначається жіночністю: похилі вузькі плечі, підкреслення грудей….

Фолькльорний стиль.

Фолькльорний стиль передбачає надання сучасному одязі рис національного, традиційного костюма. Даний стиль різниться у кожній країні своїми неповторними особливостями. Стиль Індії, Китаю або Японії, Шотландський стиль, Український…

Спортивний стиль.

Спочатку даний стиль будувався на основі одягу для професійного спорту, уніформи, пізніше він трансформувався в окремий стиль який ми сьогодні знаємо. Асортимент даного стилю включає практично усі види неформального одягу: куртки, джинси, майки, кепки, різної форми штани, різноманітні тканини та кольори та їхні неймовірні на перший погляд поєднання, характерне є використання багато блискавок, ґудзиків, гачків, кнопок, усе це і є спортивний стиль. Щодо фасону то він найрізноманітніший - від елегантного пальто до піджака з поясом…

Моделі в колекції базуються на романтично-класичному стилі,що у поєднання дивують своєю вишуканість. Романтичний стиль увібрав у себе весь комплекс прикрас та також передбачає атмосферу свята,відпочинку,торжества,створює піднесений настрій і не доречний в робочій обстановці. У даній колекції він проявляється у спідницях та аксесуарах (браслетах та шляп). Класичний стиль передбачається в основному зміною тканин, кольорів, часткове вдосконалення моделей перевірених часом. В даному випадку у колекції використані елементи симетрії та членувань у жакетів.

2.3 Характеристика складу колекції

В даному дипломному проекті представлена колекція жіноча «Смак класичної кави»

Дана колекція складається з 5 одиниць, які зображені на рисунках.

Модель під номером 1 (рисунок 2. ) складається з жакету,спідниці та головного убору.

Жакет жіночий у вигляді стилізованого фраку прилягаючого силуету з одноколірної ворсової тканини . По переду укорочений зі зміщенною бортовою застібкою на 2 обметані петлі та 2 гудзики ,третій ґудзик декоративний. Трикутні лацкани суцільні з пілочкою утворюють глибокий виріз. Спинка з середнім швом та виточками на прилягання та глибоким трикутні вирізом; фігурним низом у вигляді видовжених трикутників;рукава жакету довгі, вузькі з трикотажного полотна, призборені по довжині. Спідниця «напівсонце» довга з шифону з розрізом у правому боковому шві . Аксесуарами до сукні є драпіровані головні убори з шифону на каркасі.

Спідниця та головний убір з шифону за кольором контрасним до жакету.

Модель під номером 3 (рисунок2…) складається з жакету,спідниці та головного убору. Дана модель відрізняється від моделі 1 тим, що напрямом застібки є асиметричним (з ліва на право) та розрізом спідниці в лівому боковому шві.

Модель під номером 2 (рисунок). За силуетом та видам рукавів подібне до моделі 1.Перед та спинка є асиметричні. Правий лацкан трикутньої форми,низ фігурний асиметричний. По переду та спинці видовжений з лівого боку. Спідниця «напівсонце» з фігурним асиметричним низом.

Модель 4 (рисунок). За напрямом застібки подібна моделі 3; відрізняється від неї асиметричним лацканом (з ліва на право) та асиметричним фігурним низом, який прикриває праве стегно і видовжений мисом.

Модель під номером 5 (рисунок2..) є центральною в композиції колекції. Відрізняється від модела 1 та 3 широкими трикутнии лацканами та фігурним трикутни низом пілочок. Виріз по спинці дуже глибокий. Спідниця «напівсонце», довга за шлейфом ззаду.

3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

3.1 Вибір та обґрунтування вибору основної моделі колекції

Складання опису зовнішнього виду основної моделі

Джерелу натхнення слугував чоловічий фрак, який чудово підкреслює незалежність та стриманість. Так як модель була розроблено для жінок то виконана з м'яких та світлих тканин.

Жакет жіночий прилягаючого силуету із напіввовняної ворсової тканини,зі зміщеною бортовою застібкою до перегину лацкану на 1 обметану петлю та 1 ґудзик. Лацкани об'ємні суцільнокроєні з пілочкою. Пілочка з рельєфами, які виходять з лінії пройми до низу. Низ пілочки фігурний довжина вище лінії стегон.

Спинка з середнім швом та виточками по талії; довжина нижча лінії стегон. Виріз горловини та низу мають форму мису.

Рукава вшивні одношовні , довжиною до ліктя.

Жакет на підкладці.

На лінії талії розташовано 3 декоративних ґудзика.

Спідниця «напівсонце», довга зі шлейфом. По верхньому зрізу спідниця при зборена на еластичну тасьму.

Ансамбль доповнює драпірований головний убір на каркасі.

Фурнітура,спідниця та головний убір контрастний за кольором до жакету.

Підкладка в тон з основною тканиною.

3.2 Вибір та обґрунтування вибору методики конструювання

До конструкції швейного виробу ставляться такі основні вимоги : забезпечення високої якості посадки виробу на фігурі людини та високого рівня забезпечення більшості споживачів одного розміру , зросту , повнотної групи одягом , відповідності затвердженому зразку моделі , технологічності конструкції , її економічності , відповідності моделі сучасному напрямку моди. Щоб виріб задовольняв всі ці вимоги до конструкції швейного виробу, я обрала систему конструювання одягу ЦРМ - Центр розвитку асортименту і моди. Методика Центру розвитку асортименту і моди (ЦРМ) розроблена під керівництвом Несміяна В.У.Метод конструювання базується на матеріалах,що розроблені центром розвитку моди . Матеріали розроблені з урахуванням специфіки роботи підприємств ,що виготовляють одяг по індивідуальним замовленням населення і відповідають прогресивним формам проектування. Згодом метод конструювання був перероблений у зв'язку зі змінами,що відбулися в розмірній типології населення.

В методиці конструювання одягу ЦРМ передбачається використання більш 30 розмірних ознак. Структура розробки креслення конструювання дозволяє відокремити основу конструкції,яка єдина в своєму рішенні для будь-якого виробу і пов'язана з розробкою форми покрою,модельних особливостей. Це дозволяє швидко реагувати на моду без витрат на освоєння нового крою. Володіючи принципом розробки основи конструкції,вивчивши характеристику модного направлення одягу,ознайомившись з аналізом змін в конструкціях,пов'язаних зі змінами моди і особливостями побудови модних силуетних форм,спеціаліст може приступити до виконання конструкції моделі.

Для розробки конструкцій я обираю методику ЦРМ,вона дає можливість найбільш точно враховувати індивідуальні особливості пропорцій,тіло будови,осанки конкретні фігури. Характеризується невеликою кількістю вимірів фігури людини, розрахунками(розмірні ознаки та прибавки).

3.3 Вихідні дані для проектування креслення конструкції основної моделі

3.3.1 Розмірна характеристика фігури

Для проектування даної сукні необхідно знати особливості фігури моделі. Моделлю є дівчина 19 років, має такі розміри: зріст -1,75 см, обхват грудей третій - 90 см, обхват стегон - 98 см, перегибистої тілобудови.

Таблиця 1 Розмірні ознаки фігури (Р - Ог₃ - Об)

№	Найменування розмірної ознаки	Умовне позначення розмірної ознаки	Абсолютна величина розмірної ознаки,см
1	Напівобхват грудей третій	Сг3	46
2	Напівобхват талії	Ст	32,5
3	Напівобхват стегон	Сб	49
4	Висота боку	Вб	26
5	Ширина плеча переда	Шпп	19,5
6	Ширина грудей	Шг	16,8
7	Ширина грудей перша	Шг1	20
8	Центр грудей	Цг	9,8
9	Глибина горловини	Гг	37
10	Довжина талії переду перша	Дтп1	44
11	Висота плеча переда	Впп	36
12	Ширина плеча	Шп	13
13	Довжина рукава	Др	60
14	Обхват плеча	Оп	24
15	Обхват зап'ястя	Оз	16,5
16	Обхват кисті	Ок	21,5
17	Ширина плеча спинки	Шпс	20
18	Ширина спинки	Шс	17,7
19	Довжина талії спинки	Дтс	44
20	Довжина талії спинки перша	Дтс1	43
21	Висота плеча спинки	Впс	38
22	Висота плеча коса спинки	Впкс	44
23	Довжина спідниці	Дю	221

3.3.2 Вибір та обґрунтування вибору конструктивних прибавок

Прибавки повинні забезпечувати достатню свободу дихання та рухів людини в одязі; створювати повітряний прошарок, необхідний для регулювання теплообміну; дотримання декоративно-конструктивних вимог у відповідності з моделлю.

Конструктивні прибавки поділяються на : мінімально-необхідні (Пмін) та декоративно-конструктивні (Пд.к). Мінімально необхідні прибавки - це прибавки, які даються для нормальної життєдіяльності людини в одязі - прибавки для забезпечення певної свободи рухів та вільне облягання фігури відповідно до силуету виробу. Вони є вихідними величинами у конструюванні одягу при визначенні лінійних параметрів конструкції. Величини цих прибавок залежать від виду виробу і визначаються зіставленням прибавок на свободу дихання і на товщину повітряного прошарку.

Прибавки на декоративно-конструктивне оформлення залежать не тільки від виду виробу, а й від особливостей моделі, силуету, моди і призвані забезпечувати втілення замислу художника в даній моделі, в її конструкції.

Величини технологічних припусків залежать, як правило, від властивостей матеріалів, технології виготовлення виробу, способу з'єднання деталей одягу та виду технологічного обладнання, що застосовується.

Система прибавок, припусків і допусків є одним з найважливіших розділів у конструюванні одягу.

Крім того, вона є необхідною умовою для єдиного типового оформлення конструкторської документації.

Єдина система прибавок містить єдині правила для встановлення величин прибавок, припусків та допусків на етапі проектування та виготовлення одягу і служить основою для розробки базових конструкцій різних видів одягу, а також може бути використана для розробки відповідних стандартів, нормативно-технічних документів і для подальшої уніфікації та стандартизації деталей одягу.

Прибавка конструктивна - це складова частина конструктивного відрізка, яка збільшує або зменшує розмірну ознаку, враховує товщину пакету одягу, свободу між тілом та одягом, напрямок моди, силует, фізіологічні-гігієнічні та динамічні вимоги, завжди входять в розмірні параметри готового виробу.

Прибавка конструктивна може відноситись як до розмірної ознаки так і до конструктивного відрізку.

При розробці базової конструкції використовують такі види прибавок та припусків: Прибавка: на вільне облягання; на пакет; на усадку при волого-тепловій обробці; на усадку при термодублюванні; на зшивання деталей.

Величини конструктивних прибавок, припусків та допусків залежать від різних факторів: від виду та призначення одягу, від структурних характеристик та властивостей матеріалів, з яких вони виготовлені.

Прибавки даються по широтним вимірам фігури: до ширини грудей, спинки, до обхватів талії, стегон, і т.д.

Також величини прибавок дуже часто визначаються у процесі творчої роботи художника-модельєра та конструктора на моделі. При виборі величин цих прибавок зазвичай керуються напрямком моди.

Таблиця 2 Величини конструктивних прибавок

Найменування конструктивної прибавки	Умови позначення конструктивної прибавки	Абсолютна величина конструктивної прибавки , см
Прибавка по лінії грудей 3 Прибавка по лінії талії Прибавка по обхвату плеча Прибавка по ширині спинки	Пг3 Пт Поп Пшс	0,3 0,3 0,3 0,3

3.4 Розрахунки та побудова креслення конструкції виробу

3.4.1 Розрахунки та побудова креслення базової конструкції (БК) виробу

На основі вихідних даних виконуються розрахунки до побудови базової конструкції пілочки та спинки даного виробу.

Таблиця 3 Розрахунки БК виробу

№	Найменування конструктив ного відрізку	Умовне позначення відрізку	Розрахункова формула	Величина Відрізку, см
Побудова креслення пілочки
1	Положення лінії талії	АТ	Дтп1	43
2	Положення лінії грудей	АГ	Вг1	26
3	Положення лінії стегон	ТБ	ТБ	18
4	Положення лінії низу	ТН	ТН= Двир	40
5	Положення центру грудей	ГГ1	Цг	9,8
6	Глибина горловини	ТС	Гг	34,5
7	Ширина грудей	Гг3	Цг	21
8	Положення плечової точки	Точка П знаходиться На перетині 2-х дуг СП і Г1П.З точки П роблять надсічку на вихідну горизонталь ...

Подобные документы

• Створення моделі жіночого одягу за індивідуальним замовленням та розробка конструкторської документації

  Розробка, проектування і технологічна підготовка, промислове виробництво одягу. Конструктивні засоби формоутворення виробу. Характеристика матеріалів для виготовлення моделі. Аналіз конструкції при проведенні примірки. Побудова и розкладка лекал.
  
  курсовая работа [128,6 K], добавлен 31.10.2014
  

• Розробка модельної конструкції з виготовлення костюму жіночого (жакет, спідниця)

  Основні вимоги швейного виробу. Вибір та обґрунтування матеріалів для його виготовлення. Формування базової моделі костюма за ознаками, які відповідають напрямку моди. Розрахунок та побудова модельної конструкції одягу. Специфікація деталей крою.
  
  курсовая работа [43,9 K], добавлен 14.10.2014
  

• Моделювання жакету жіночого святкового призначення

  Вимоги до жіночого костюму і вибір матеріалів для його виготовлення. Аналіз напрямку моди та моделей-пропозицій. Розробка ескізу виробу. Вихідні дані для побудови креслення базової конструкції. Виготовлення лекал моделі. Специфікація деталей крою.
  
  дипломная работа [79,4 K], добавлен 16.09.2010
  

• Пошиття жіночого одягу

  Розвиток одягу, його зміни, пов’язані з модою і стилем. Діяльність модельєра М. Вороніна, його міжнародне визнання. Основні етапи моделювання, використані матеріали та пошиття жіночого пальто. Техніка знімання розмірних ознак. Організація робочого місця.
  
  курсовая работа [36,3 K], добавлен 30.05.2009
  

• Проектування жіночих ботильйонів

  Обґрунтування вибору конструкції взуття і фасону взуттєвої колодки, засоби художньої виразності, способи гармонізації, що застосовується при проектуванні моделі. Методи проектування деталей жіночого високо каблучного взуття з використанням фурнітури.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.02.2016
  

• Розробка моделі демісезонної жіночої куртки

  Назва та призначення виробу. Вимоги до виробу і матеріалів. Аналіз напрямку моди. Розробка та аналіз моделей-пропозицій, вибір основної моделі. Опис зовнішнього виду моделі куртки жіночої. Побудова креслень деталей одягу. Розробка лекал на модель.
  
  курсовая работа [33,3 K], добавлен 14.10.2010
  

• Виготовлення жакету жіночого

  Обґрунтування конструкції моделі. Характеристика матеріалів верху, підкладки, докладу, ниток і фурнітури. Режими виконання ниткових, клейових з’єднувань, волого-теплової обробки. Розробка технології виготовлення швейного виробу та вибір обладнання.
  
  курсовая работа [831,2 K], добавлен 12.12.2014
  

• Розробка моделі молодіжного жакета в умовах індивідуального виробництва

  Розробка модельного ряду молодіжних жакетів. Обґрунтування вибору методу технічного моделювання та методики конструювання моделі молодіжного жакету. Розкладка деталей крою швейного виробу. Вивчення основних способів з’єднання деталей швейного виробу.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.10.2014
  

• Проектування дитячого джемперу

  Обґрунтування вибору асортименту одягу. Етапи процесу проектування трикотажу. Вимоги споживача до дитячого джемпера. Місце кольору в дизайні трикотажного одягу. Характеристика візерунчастого переплетення. Обґрунтування вибору сировини та обладнання.
  
  курсовая работа [48,5 K], добавлен 25.12.2013
  

• Конфекціювання матеріалів і дослідження їх властивостей для виготовлення жіночого літнього комплекту

  Дослідження основних технологічних, структурних та механічних властивостей матеріалів. Вивчення розвитку моди на вироби жіночого літнього одягу. Характеристика асортименту швейної тканини, фурнітури, підкладкових, прокладкових та докладних матеріалів.
  
  курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.06.2011
  

• Розробка проектно-конструкторської документації на модель жіночого зимового пальта

  Характеристика виробу, що проектується, та аналіз перспективних напрямків моди жіночих зимових пальт. Вибір моделі-пропозиції, основні розмірні ознаки для побудови креслення основи і розробка модельних особливостей. Специфікація та розробка лекал.
  
  курсовая работа [35,7 K], добавлен 29.05.2015
  

• Розробка колекції жіночого вечірнього одягу на основі трансформації архітектурних мотивів стилю модерн

  Формоутворюючі та композиційні лінії. Особливості декоративного оздоблення архітектурних мотивів стилю модерн. Характеристика аналітичного методу дослідження архітектурних форм. Дослідження сучасних технологій отримання авторських текстильних полотен.
  
  дипломная работа [9,7 M], добавлен 04.04.2015
  

• Сучасні тенденції декорування аксесуарів для колекції Джейсона Ву "Тропічні тіні" весна–літо 2014-15 на прикладі клатча

  Особливості декорування аксесуарів. Аналіз аналогів та прототипів. Клатч як аксесуар сучасного одягу. Розробка конструкції виробу та його проектного образу. Характеристика матеріалів та устаткування для виробництва. Опис головної тканини виробу - флок.
  
  курсовая работа [6,0 M], добавлен 26.11.2014
  

• Опис технології розробки моделі жіночої піжами із асортименту бавовняних тканин

  Характеристика сучасного і перспективного напрямку моди. Історія появи піжами. Вибір і характеристика матеріалів для пошиття піжами. Основні виміри фігури, опис моделі. Характеристика методу побудови креслення. Технологічна послідовність обробки піжами.
  
  дипломная работа [754,4 K], добавлен 11.09.2014
  

• Технологія сучасного швейного виробництва

  Сучасні тенденції моди. Вимоги до асортименту одягу, що проектується. Характеристика моделей, їх технологічний аналіз. Обгрунтування вибору матеріалів для моделей. Характеристика матеріалів, складання конфекційної карти. Попередній розрахунок потоку.
  
  курсовая работа [94,1 K], добавлен 05.06.2019
  

• Розробка моделі та технології виготовлення шиньйону

  Огляд модних тенденцій у виробництві шиньйонів, види та форми постижерних виробів. Методика розробки ескізу моделі. Основні елементи конструкції шиньйону на об’ємному монтюрі. Технологія складання технічного паспорту на модель. Догляд за шиньйоном.
  
  курсовая работа [243,6 K], добавлен 03.12.2011
  

• Способи з’єднання деталей одягу

  З'єднання деталей одягу за допомогою швів. Різновид ручних, оздоблювальних і машинних швів, їх характеристика та способи накладення. Клеєне з'єднання деталей одягу. Клеї БФ-6, ПВБ-К1 і клейові тканини: їх характеристика та способи з'єднання деталей.
  
  реферат [786,7 K], добавлен 09.11.2008
  

• Виготовлення демісезонного пальто

  Вибір матеріалів та режимів обробки тканини. Характеристика технологічного процесу та обладнання. Розрахунок креслення конструкції пальто. Рекомендації по розкладці лекал. Опис зовнішнього вигляду жіночого демісезонного пальто приталеного силуету.
  
  дипломная работа [36,0 K], добавлен 15.04.2010
  

• Проектування нової конструкції шнекової фрези

  Процес фрезерування, призначення та класифікація фрез. Характеристика та опис конструкції шнекової фрези. Види моделів та їх похибок. Створення математичної моделі для дослідження завантаження зуборізної шнекової фрези, розрахунки та аналіз результатів.
  
  курсовая работа [2,8 M], добавлен 18.04.2009
  

• Розробка моделі повсякденної сукні з суцільнокроєним рукавом

  Вибір і обґрунтування моделі повсякденної сукні. Технічне завдання на її розробку. Основні матеріали для її виконання. Особливості розробки комплекту лекал, етапи раціональної технології виготовлення проектної моделі з врахуванням можливостей обладнання.
  
  курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.02.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам