Конструктированое моделирование

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Основные положения и этапы разработки конструкций новых моделей одежды

Процесс разработки конструкций новых моделей одежды включает в себя два основных этапа: построение основы конструкции и внесение модельных особенностей в нее, то есть доведение параметров основы конструкции, ее размеров, форм, членения до максимального соответствия заданной модели.

В последнее время вместо основ конструкций используют базовые конструкции, которые иногда называют силуэтными основами.

Базовые конструкции разрабатывают проектирующие организации на стандартные базисные размер с учетом требований перспективной моды. Их используют в течение двух-трех лет.

Внесение модельных особенностей в базовую конструкцию принято называть “конструктивным моделированием”.

Конструктивное моделирование - это инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей по первичному образцу новой модели или ее графическому изображению, которое производится с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой конструкции.

Разработка конструкций новых моделей одежды по заданному образцу изделия или его графическому изображению производится в следующей последовательности:

· изучение и анализ модели;

· подбор соответствующей базовой основы или конструкции;

· уточнение или изменение базовой конструкции и перенос на неё модельных особенностей;

· уточнение или изменение базовой конструкции и выполнение различных преобразований;

· проверка правильности разработки конструкции новой модели



1.1 Изучение и анализ модели

Достижение максимального соответствия проектируемого изделия заданной модели - сложная задача, успешное решение которой во многом зависит от субъективных качеств конструктора, его опыта, уровня знаний и квалификации. Особые сложности возникают при графическом задании модели. Конструктор должен уметь правильно прочесть рисунок. Принимая в расчет диалектику развития модной журнальной графики, манеру подачи модели, он должен увидеть в рисунке естественные силуэт, форму, пропорции изделия и воспроизвести это в конструкции. Вследствие нестабильности приемов фотографирования и эскизного изображения моделей единого точного способа определения истинных размеров и пропорций изделия по рисунку и фотографии не существует.

На вооружении конструкторов имеются отдельные рекомендации по приемам анализа моделей. Для проведения анализа изображение модели копируют на кальку или бумагу. Затем на рисунок наносят центральную линию и сетку основных конструктивных поясов фигуры: уровень верхушечной точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена. Нанесение поясов фигуры проводят в соответствии с пропорциями человеческого тела, используя условный модуль фигуры, за который принимают размер головы. Известно, что расстояние от верхушечной точки головы до подбородка укладывается по длине тела человека в среднем 7,5-8 раз. Средний рост человека составляет 7,5 модуля, высокий рост при правильных пропорциях составляет 8-8,5 модуля.

Пропорции журнальной фигуры, как правило, вытянуты и изменяются в зависимости от моды. Однако верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры. Искажению в основном подвергается расстояние от линии бедер до пола. Поскольку фигура очень часто изображается с пышной прической или в головном уборе, то для повышения точности условный модуль определяют как удвоенное расстояние от линии глаз до подбородка. Расстояние от верхушечной точки до линии груди равно двум модулям, до линии талии - трем; до линии бедер - четырем. У пропорциональной фигуры линия бедер находится точно посередине длины фигуры. Расстояние от уровня бедер до уровня колена равно, в среднем, двум модулям.

Нанесение на рисунок основных поясов фигуры помогает установить форму изделия, пропорции, положение основных конструктивных поясов изделия по отношению к фигуре. Для этого на рисунке проводят характерные конструктивные уровни изделия: конец плечевых швов, глубину проймы, линию низа.

Значительную сложность представляет определение точного соотношения объемов и степени облегания фигуры. На рисунке проводят линии, соединяющие уровни плеч и бедер, и образовавшаяся геометрическая фигура дает общее представление о соотношении размеров изделия на выделенных участках. Отклонение от пропорционального соотношения этих размеров требует внесения соответствующих корректировок в конструкцию изделия. Для определения параметров отдельных элементов пользуются методом геометрического подобия, условно понимая, что рисунок является геометрически подобным изображением модели изделия.



Рисунок 1.1 - Схема условно-типовой женской фигуры

При этом ориентировочные размеры деталей изделия можно определить по формулам:

М = Рн /Рр; Рн = Рр М,

где М - переходный масштаб, или коэффициент подобия;

Рн- номинальный размер детали в натуральную величину;

Рр- размер этой же детали на рисунке модели.

При определении масштаба выбирают такой элемент, границы и размеры которого на рисунке четко просматриваются и натуральная величина которого с допустимой степенью точности может быть выражена количественно. Например, длина входа верхнего кармана с листочкой на пиджаке; проекция плечевого ската; длина от шейной точки до уровня талии или колена и т. д. Выбранный элемент не должен быть слишком малым или большим, так как это приводит к ошибкам. При выборе элементов модели для определения масштабного коэффициента следует помнить, что некоторое подобие в размерах деталей на рисунке модели существует только во фронтальной плоскости, все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них закономерности геометрического подобия.

По эскизу определяют также углы наклона раскепов, уступов, лацканов и воротника, карманов, борта и т. п. При этом удобно пользоваться транспортиром.

Для определения формы воротника или выреза горловины устанавливают на эскизе место примерного расположения яремной выемки. Ориентировочно она находится на середине расстояния между линией груди и подбородка.

Для определения длины и формы рукава необходимо знать, что линия локтя находится на уровне линии талии. Если линия локтя на эскизе или фотографии не подчеркнута, то надо отметить расстояние от плеча до линии талии и отложить его на рисунке.

Определение композиционных припусков и их распределение по ширине изделия выполняются ориентировочно по органолептической оценке зарисовки с учетом принятого модного направления и средних значений припусков для изделий данного силуэта. Необходимо продумать конструктивное решение модели и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения.

1.2 Подбор соответствующей базовой конструкции

По результатам анализа модели, ориентируясь на ее силуэтное решение, подбирается базовая конструкция. Существует три рода критериев выбора базовой конструкции.

Критерии первого рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу. Например: базовая конструкция демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую фигуру второй полнотной группы младшей возрастной подгруппы базисного размера 158 - 96 - 104.

С помощью критериев второго рода конструкцию оценивают с точки зрения сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первого рода отобраны две конструкции, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящим припуском на свободное облегание по линии груди.

Критерии третьего рода связаны с членением поверхности одежды на части конструкции. Для разработки моделей классического стиля при выборе базовой конструкции следует отдавать предпочтение типовым конструкциям. Например, удобны для работы типовые конструкции шестишовного жакета или пальто, у которых детали спинки и полочки состоят из двух частей, соединенных рельефными швами, проходящими через экстремальные точки поверхности фигуры. Такое членение позволяет создать более четкую объемную форму одежды.

В мужской одежде предпочтение следует отдавать конструкциям с отрезным бочком, кокетками и вытачками, если они предусмотрены моделью.

При выборе базовой конструкции для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельновыкроенными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так, например, для моделирования изделия со строгими по форме рукавами покроя реглан или цельновыкроенными нецелесообразно использовать базовые конструкции мягкой свободной формы. В этом случае лучше подобрать подходящую конструкцию с втачными рукавами и с помощью специальных приемов преобразовать их в конструкцию требуемого покроя.

Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора базовой конструкции, но и от технически правильно выполненного процесса преобразования этой конструкции по заданной модели. Здесь необходимо использовать принципы художественного конструирования одежды, которые заключаются в:

· ·умении определить ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности. Так, например, прямая силуэтная форма может быть абсолютно прямой, а может быть незначительно приталенной со стороны спинки или спереди, или с боков, а может быть незначительно приталенной со всех сторон;

· ·умении определить диктуемые модой объемы одежды на основных уровнях: груди, талии, бедер и низа. Другими словами, в умении определить степень свободы изделия между телом и одеждой на этих уровнях. Так, объем изделия может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность - более выразительной спереди или с боковых сторон, расклешенность может быть равномерной или преобладающей с одной из сторон;

· ·определении пропорций модной одежды: соотношения длин отдельных участков с общей длиной изделия; соотношения ширин участков изделия и др.;

· ·умении определить влияние форм и размеров отдельных деталей на форму и пропорции изделия в целом;

· ·понимании влияния конструктивных и декоративных линий на пропорции изделия;

· ·определении характера конструктивных и декоративных линий: их расположение и оформление;

· ·понимании характера декоративных линий, их размещения, величины;

· ·умении выбрать для конкретной модели самые рациональные приемы моделирования и самый выразительный и технологичный крой.

Особенно внимательно следует относиться к определению величины и места расположения таких декоративных элементов, как накладные карманы, различные подрезы, кокетки, рельефы. При определении места их расположения и величины кроме коэффициента подобия следует использовать принцип сравнения их с участками модели уже известными на рисунке и на конструкции.

1.3 Уточнение базовой конструкции и перенос на нее модельных особенностей

Для переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж или лекало бывает достаточно лишь уточнить базовую конструкцию или провести более или менее значительные преобразования.

В зависимости от степени изменения базовой конструкции существует четыре варианта разработок по ее конструктивному моделированию.

Первый вариант. Новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой конструкции. Преобразованию подвергаются форма лацкана, воротников, линия оформления борта, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей; уточняются длина изделия и место расположения верхней вытачки и вытачек по линии талии на полочке и спинке.

Второй вариант. При разработке новой модели изменяется силуэт базовой конструкции по пропорциям и степени прилегания изделия по линиям груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу.

Третий вариант. Производятся сложные преобразования базовой конструкции изделия с втачными рукавами в конструкцию с рукавами другого покроя: реглан, цельновыкроенный, рубашечный, комбинированный.

Четвертый вариант. Разрабатывается новая модель одежды другого вида. Этот метод применяется редко, так как является наименее точным. Конструкция новой модели уточняется при изготовлении образца или с помощью макета. 

2. Приемы конструктивного моделирования

При моделировании базовых конструкций по заданной модели используются различные приемы и способы конструктивного моделирования. Самым простым и распространенным из них является способ шаблонов. Суть его заключается в том, что готовят вспомогательное лекало (шаблон) той детали, которую необходимо преобразовать. На шаблон наносят модельные особенности и, разрезая его, выполняют различные преобразования. Кроме способа шаблонов используется графический способ. На рис. 2 представлены варианты использования различных способов для перевода верхней вытачки на полочке в новое положение согласно модели.

2.1 Приемы конструктивного моделирования первого вида

В зависимости от степени преобразования базовых конструкций приемы конструктивного моделирования разделены на четыре вида. К преобразованиям первого вида относятся: перевод вытачек в различных направлениях, разработка модельных особенностей воротника, лацкана, борта, карманов, мелких деталей, петель, пуговиц.

2.1.1 Простой перевод вытачек

Вытачки являются наиболее распространенной разновидностью конструктивных средств создания объемной формы изделия. В женских изделиях они могут выходить из различных срезов деталей и при этом иметь простую или сложную конфигурацию.

Операции по перемещению вытачек могут быть выполнены методами шаблонов, дуг и засечек или перпендикуляров. Перевод вытачек способом дуг и засечек заключается в том, что на базовой конструкции наносят новое положение вытачки. Линия СО, из центра раствора исходной вытачки проводят несколько дуг так, чтобы они проходили через основные конструктивные точки бокового среза и проймы и начало новой вытачки. Затем доводят их до линий исходной вытачки, идущей от плечевого среза. На этих дугах из точек С, К, Л, М и т. д. в сторону исходной вытачки делают засечки радиусами, равными хордам соответствующих дуг, отсеченных линиями раствора исходной вытачки ОА и ОБ.

Из точки С делают засечку радиусом 1 - 1ґ, из точки К - радиусом
2 - 2ґ и т. д., отмечая новое положение срезов точками Сґ, Кґ, и т. д. Точки контура проймы Кґ, Лґ, Мґ, Нґ и т. д. соединяют плавной кривой, аналогичной исходной линии проймы. Соединив точку Оґ с точкой Сґ, получают угол раствора новой вытачки СґОґС.

а б в

Рисунок 2.1 - Перевод верхней вытачки способом: а - дуг и засечек; б - перпендикуляров; в - шаблонов

Рисунок 2.2 - Простой перевод вытачек



Способ перпендикуляров сходен со способом дуг и засечек. Сначала на чертеж основы также наносят линию новой вытачки СО. На линии проймы через каждые 5-6 см задают точки 1, 2, 3 и т. д.

Из этих точек на линию ОК опускают перпендикуляры, отмечая их пересечение Сґ, 1ґ, 2ґ и т. д. Затем из точки О по линии ОБ откладывают отрезки, равные ОСґ, О1ґ, О2ґ и т. д., отмечая их концы точками Сґґ, 1ґґ, 2ґґ и т.д.

Из точек Сґґ, 1ґґ, 2ґґ и т. д. к линии ОБ проводят перпендикуляры, на которых откладывают отрезки, равные С - Сґ, 1 - 1ґ, 2 - 2ґ и т. д., и их концы отмечают точками Сґґґ, 1ґґґ, 2ґґґ и т. д. Через эти точки проводят новый контур детали как и при способе дуг и засечек. Этот способ более трудоемок, чем способ дуг и засечек, и имеет ограниченное применение.

При переводе верхних вытачек в новое положение на полочках в женских изделиях следует помнить, что длина вытачки не должна доходить до центра груди. Сокращение вытачки может производиться по биссектрисе угла вытачки или по одной из ее сторон. Величина сокращения длины вытачки может быть равна 2 - 4 см в зависимости от расположения вытачки и плотности облегания тела изделием.

2.1.2 Перевод вытачек сложной конфигурации

Отрисовать сложную линию фигурной вытачки на шаблоне весьма затруднительно, так как в этой части шаблон рассечен плечевой вытачкой. Проще и точнее новую конструктивную линию наносить на целой части шаблона. Сначала вытачку переносят в любое место детали с тем расчетом, чтобы участок, на котором будет проводиться требуемая по модели конструктивная линия, оказался целым. Затем на шаблоне отрисовывают нужную конструктивную линию и переводят в нее вытачку из промежуточного положения.



2.1.3 Моделирование рельефов, кокеток

В некоторых моделях одежды очень часто вытачки как самостоятельный элемент конструкции отсутствуют. Вместо них для создания объемной формы изделия используют декоративно-конструктивные швы. Так, в модели обе вытачки на полочке переведены в рельеф, в моделях- в подрез на полочке или в защипы из плечевого шва, в шов притачивания кокетки или в подрез и распределены в сборки.

Рисунок 2.3 - Перевод вытачек сложной конфигурации

Рисунок 2.4 - Варианты перевода вытачек на полочке по заданной модели



Рисунок 2.5 - Моделирование сборок

При моделировании рельефов или кокеток на первом этапе отрисовывают их расположение на базовой конструкции. Важно не только правильно найти место расположения рельефа или кокетки на основной детали, не менее важно воспроизвести их конфигурацию.

С помощью коэффициента подобия нетрудно определить расстояние от полузаноса на полочке или от середины спинки до рельефа на уровнях плеч, груди, талии, бедер, низа. Затем отрисовать конфигурацию рельефных линий. При оформлении рельефов следует помнить, что одна сторона рельефа, расположенная к центру детали, несет декоративную нагрузку, а другая - конструктивную и строится с учетом необходимых формообразующих вытачек.

При моделировании кокеток верхнюю вытачку переводят в шов кокетки. Если шов притачивания кокетки проходит через выпуклость груди, то вытачка полностью переводится в него. Если же шов кокетки не проходит через выпуклость груди, то часть вытачки сохраняется. Она может быть оформлена сборкой или скрыта под карманом, патой.

2.1.4 Разработка декоративных элементов основных узлов изделия

Этот этап включает в себя оформление срезов борта, лацкана, определение мест расположения петель, карманов, пат, пуговиц и др.

Для более точного воспроизведения лацкана в соответствии с моделью построение его целесообразно проводить на базовой конструкции при закрытом угле сутюжки. В тех случаях, когда на краю борта полочки в изделии производится сутюжка или имеется вытачка в шве притачивания кокетки, направленная из среза борта, перед построением лацкана ее закрывают.

Построение края борта обычно начинают с определения ширины полузаноса на уровне петель. На этом участке полузанос сохраняется неизменной ширины, ниже и выше петель ширина его может изменяться.

Ширина полузаноса определяется прежде всего моделью изделия и зависит от вида застежки, диаметра пуговиц и расстояния от края пуговиц до края борта. Ширина полузаноса однобортного изделия должна быть не менее 1,0 - 1,5 диаметра пуговиц. Ширина полузаноса двубортного изделия больше, чем у однобортного на половину расстояния между рядами пуговиц.

Ширина полузаноса однобортного изделия равна

Ш = (1,0 - 1,5) d пуг.

Ширина полузаноса двубортного изделия равна

Ш = (1,0 - 1,5) d пуг + 0,5 m,

где m - расстояние между рядами пуговиц.



Рисунок 2.6 - Моделирование рельефов

Рисунок 2.7 - Моделирование верхней вытачки в срезах кокетки



Ориентируясь на модель, отмечают по линии края борта уровень расположения петель. Определяют линию сгиба лацкана. Нижняя точка сгиба лацкана располагается на линии края борта выше уровня уровня верхней петли на 1,5 - 2,0 см. Направление линии сгиба лацкана определяется положением точки З, которую находят на продолжении плечевого среза полочки на расстоянии, равном высоте стойки воротника в готовом виде на уровне плечевого шва:

АЗЗ = В ст.ср - 0,5 см,

где В ст.ср. - высота стойки нижнего воротника посередине.

На линии сгиба лацкана в соответствии с моделью находят точку М - верхнюю точку сгиба лацкана и начала раскепа. Точка М может смещаться вдоль линии сгиба лацкана. В моделях с высоким уступом лацкана точка М располагается выше линии горловины конструктивной основы; в моделях с низким уступом - ниже. В этих случаях линию горловины корректируют. На чертеже полочки отрисовывают форму лацкана, раскепа и концов воротника, какими они должны быть в готовом изделии, воспроизводя их конфигурацию, размеры, а также углы наклона в соответствии с заданной моделью.

Затем переносят форму лацкана относительно линии сгиба в развернутое состояние. Развернутый лацкан можно построить как зеркальное его отображение относительно линии МЛ способом перпендикуляров или с помощью шаблонов.

Нижняя часть борта оформляется по модели. Намечают расположение петель с таким расчетом, чтобы в готовом изделии с однобортной застежкой центры пуговиц находились строго по линии полузаноса, а в двубортном изделии линия полузаноса проходила по середине между рядами пуговиц. Поскольку в застегнутом состоянии центр пуговицы всегда находится у нижнего края петли, почти всю длину петли располагают внутри полочки относительно линии полузаноса. Петля переходит за линию полузаноса между глазками пуговицы. Длина петли зависит от диаметра пуговицы и ее формы (плоская, объемная) и принимается

L петли = d пуг.+ (0,3 - 0,5) см.

Линии карманов, хлястиков, погон, пат и т. д. отрисовывают на чертеже основной детали в полном соответствии с моделью.

Рисунок 2.8-Проектирование декоративных элементов полочки
мужского пиджака



2.2 Приемы конструктивного моделирования второго вида

Часто принятая для моделирования базовая конструкция не полностью воспроизводит силуэт проектируемой модели; требуется поднять или опустить линию талии, увеличить или уменьшить прилегание по линии талии, заузить или расширить изделие книзу и т д. Изменение уровня талии проводят методом параллельных перемещений. Корректировку степени прилегания по талии осуществляют за счет увеличения или уменьшения растворов вытачек. Необходимое изменение ширины изделия на уровне талии распределяют равномерно между всеми вытачками или проводят изменение одних вытачек при сохранении растворов других. Вытачки могут смещаться вдоль линии талии параллельно самим себе. Может также изменяться количество вытачек.

2.2.1 Параллельное расширение

Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок, затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от моделей расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки - плавной кривой; складки, защипы - ломаными прямыми линиями.

2.2.2 Коническое расширение

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре - окончательно.

Коническое расширение часто используют в комплексе с параллельным.

Рисунок 2.9 - Моделирование односторонних и двухсторонних складок на юбке

Рисунок 2.10 - Моделирование складок по всей ширине юбки



Рисунок 2.11-Моделирование юбки с использованием параллельного и конического расширения

2.2.3 Моделирование сборок, защипов, драпировок

На рисунке 2.12 показано, как можно получить разнообразные модели коротких рукавов с использованием параллельного и конического расширения деталей: сборки по окату рукава; так называемое «крылышко» - это короткий рукав, расширенный по нижнему срезу; в - рукав «фонарик» с расширением по срезу оката и низа.

При моделировании защипов используются те же приемы конического и параллельного расширения деталей. Сначала на базовую конструкцию наносят места расположения защипов, а затем разрезают и разводят по намеченным линиям. Разница заключается в оформлении срезов после моделирования: срезы со сборкой оформляют лекальными кривыми, срезы с защипами - ломаными прямыми.

Для создания дополнительной объемной формы вместо простого поворота участков детали вокруг вершины вытачек используют различные перемещения рассеченных частей деталей.

Нормальная величина разведения рассеченных участков определяется величиной раствора исходных вытачек, но для достижения более мягкой формы можно применять дополнительное расширение.

Рисунок 2.12 - Моделирование рукавов с использованием приемов параллельного и конического расширения

Рисунок 2.13 - Конструктивное моделирование рукавов



Рисунок 2.14 - Моделирование драпировки на юбке

Рисунок 2.15 - Моделирование драпировки в подрезе на полочке

Рисунок 2.16 - Моделирование драпировки по срезу притачивания кокетки



Рисунок 2.17 - Моделирование драпировки в рельефах

Рисунок 2.18 - Моделирование защипов, сборок

Рисунок 2.19 - Моделирование драпировки в подрезе юбки



Рисунок 2.20 - Моделирование драпировки по заданному эскизу модели

Рисунок 2.21 - Моделирование сборок, драпировок



Рисунок 2.22 - Моделирование драпировки по рукаву

Рисунок 2.23 - Моделирование рукавов сложных форм

конструкция моделирование одежда

Для образования припуска на складку, расположенную в середине детали, лекало рассекают по линии складки и разводят отсеченные участки на величину припуска на складку. Величина припуска на складку зависит от ее конструкции и рассчитывается по ширине складки в готовом виде.

При моделировании складок в сложных драпировках рекомендуется использовать муляжный метод или проверять разработанные конструкции в изделиях, раскроенных из макетной ткани.



2.2.4 Моделирование фалд

Фалдами называют особый вид драпировки деталей. Фалды имеют трубчатую форму и располагаются в деталях от опорного участка или подреза к свободному срезу. Например: от уровня лопаток до линии низа или от плечевого среза до линии низа, или от линии талии до линии низа. Кроме того, фалды располагаются от боковых швов, от рельефов, подрезов к свободно опущенной линии низа изделия.

Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях прилегающих изделий. Они наиболее устойчивы и не требуют дополнительной обработки. Для получения таких фалд дают дополнительное расширение к срезам деталей в местах фалд.

Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, идущих от линий талии, при средней драпируемости ткани величину расширения по линии низа можно брать ориентировочно равной: для небольших фалд 4-5 см в каждую сторону; для средних
6-7 см; для больших - 8-9 см и более.

Фалды, идущие от подрезов, получают путем разрезания шаблонов по линии подрезов и по намеченным линиям фалд, а затем последовательного раскрытия углов относительно точек их начала на величину проектируемой ширины фалд внизу.

В изделиях свободной формы фалды располагаются обычно от уровня лопаток на спинке и от линии груди на полочках. Образование фалд выполняют по обычной схеме: сначала намечают линии подреза и место расположения фалды, затем разрезают по намеченным линиям и переводят растворы вытачек из плечевого шва в разрез фалды. Часто для образования требуемого по модели размера фалды бывает недостаточно одного раствора вытачки. В таком случае проектируют дополнительный припуск на фалды, который по линии низа ориентировочно при средней драпируемости ткани составляет: для небольших фалд 5-6 см в обе стороны; для средних - 7-9 см; для больших - 10-12 и более в обе стороны.

Рисунок 2.24 Конструктивное моделирование фалд

При проектировании фалд на спинке для образования небольших фалд угол ее раствора берут меньше угла раствора вытачки из плечевого среза. На оставшуюся часть вытачки проектируют посадку, сутюжку, каркасные элементы.

2.3 Приемы конструктивного моделирования третьего вида

Приемы конструктивного моделирования третьего вида включают преобразования базовых конструкций одежды, связанных с изменением покроя рукава.

Наиболее типичными примерами конструктивного моделирования третьего вида является разработка конструкций изделий с рукавами покроя реглан, цельновыкроенными, рубашечными и комбинированными с использованием базовых конструкций одежды с втачными рукавами.

2.3.1 Разработка конструкции изделия с рукавами покроя реглан

Характерной особенностью этого покроя является незамкнутая линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цельновыкроенный с плечевой частью изделия.

В европейской одежде рукава покроя реглан появились в конце XIX века и названы так по имени английского генерала времен Крымской войны лорда Реглана, который ввел мундир такого покроя в армии. Появившись первоначально в мужской одежде, рукав покроя реглан стал вскоре популярен и в женской одежде.

Конструктивное моделирование рукавов покроя реглан начинается в отрисовке линии проймы на спинке и полочке изделия. Анализ конфигурации линии проймы показал, что она постоянно изменяется на всем протяжении существования изделий этого покроя и зависит от требований моды. В настоящее время различают следующие варианты оформления линии проймы в изделиях покроя реглан.

Обычный реглан. Линия проймы начинается на 2-4 см ниже точек вершины горловины полочки и спинки и оформляется плавной лекальной кривой, идущей в направлении углов подмышечных впадин.

Нулевой реглан. В этом случае линия проймы начинается от высших точек плеча и горловины полочки и спинки.

Реглан-погон. Линия проймы располагается параллельно плечевому срезу на расстоянии 4 - 8 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечных впадин.



Рисунок 2.25 Разновидности рукавов покроя реглан

Полуреглан. В этом случае линия проймы начинается от плечевого шва и может располагаться посередине шва или на другом его участке.

Реглан-фантази. Линия проймы в нижней части представляет плавную кривую, которая затем выше может принимать самые различные формы, иногда линия проймы реглан переходит в кокетку.

Для каждого из перечисленных вариантов покроя возможны как классические решения линий проймы, а значит и оката рукава, так и фантазийные, когда линия принимает фигурную форму.

В связи с особенностями посадки изделий этих покроев в базовую конструкцию основных деталей вносят поправки. Величину переднезаднего баланса уменьшают на 1,5 - 2 см и перемещают плечевой шов так, чтобы он совпадал с вершиной оката и линией середины рукава. Боковой шов базовой конструкции перемещают на середину проймы. Глубину проймы и высоту оката увеличивают на 2 - 3 см, а иногда и более. В верхней части рукав увязывается в продольной проекции с направлением плечевого шва так, чтобы они располагались в одной плоскости.

Линию проймы покроя реглан переносят с эскиза на базовую конструкцию, используя коэффициент подобия. Верхнюю вытачку временно закрывают, а после оформления линии проймы оставшийся участок вытачки на полочке восстанавливают, а на спинке моделируют в рукав.

Сущность преобразования базовой конструкции изделий с втачными рукавами в конструкцию покроя реглан заключается в пристраивании деталей рукава к деталям полочки и спинки. Возможно и пристраивание деталей спинки и полочки к деталям рукава. На рисунках представлена последовательность разработки различных моделей конструкций рукавов покроя реглан с использованием приемов конструктивного моделирования третьего вида. Первоначально на линии оката и проймы наносят контрольные знаки, соответствующие монтажным надсечкам конструкции втачного рукава. Затем шаблоны полочки и спинки пристраивают к рукаву, совмещая контрольные знаки. В соответствии с эскизом наносят линии проймы реглана на спинке и полочке. Сверху на рукаве по направлению долевой нити намечают величину раствора вытачки. При обхвате руки на уровне проймы, равной 31 см и более, раствор вытачки равен 4 см; при обхвате руки не менее 31 см следует от 4 см вычесть по 0,2 см на каждый сантиметр. Минимальный раствор вытачки равен 2,6 см. Конец вытачки расположен на 10 см ниже вершины оката. Оформляют вытачку плавными вогнутыми линиями. Конструктивная схема, описанная выше, позволяет разрабатывать различные варианты рукавов покроя реглан. Это одношовный рукав покроя реглан, двухшовный, начинающийся от среза притачивания кокетки по горловине и двухшовный рукав реглан, переходящий в кокетку по спинке и полочке.



Рисунок 2.26 Схема преобразования базовой конструкции втачного рукава в реглан

Сопряжение срезов оката втачного рукава и верхних участков проймы спинки и полочки необходимо осуществлять с учетом особенностей конструкции изделия проектируемого покроя. В изделиях с рукавами покроя реглан отсутствие шва соединения оката рукава с проймой на верхних участках приводит к тому, что под действием массы изделия в направлении от плечевой точки к нижним участкам проймы - оката происходит растяжение ткани вместо обычного для втачного рукава посаживания проймы. Повышенная растяжимость деталей в отмеченном направлении объясняется также тем, что растяжение происходит под углом к нитям ткани. Так, на задней части рукава реглан угол, образованный нитью основы, и прямой, соединяющей плечевую точку с нижним участком проймы, составляет примерно 45°, в передней части такой же угол составляет около 60°. Все это требует изменения соотношения отдельных продольных размеров деталей исходной конструкции с втачными рукавами в конструкцию покроя реглан. Как уже указывалось выше, необходимо корректировать величину передне-заднего баланса. При этом необходимо совмещать контрольные знаки по окату и пройме рукава, следить за расположением участков спинки и полочки относительно срезов оката. Ориентиром может служить угол, образованный осевой рукава и серединой срезов полочки и спинки.

2.3.2 Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами

Характерной особенностью покроя изделий с цельновыкроенными рукавами является конструкция рукава, составляющая единое целое с полочкой и спинкой, без шва по линии предполагаемой проймы.

Выкраивание рукавов целыми со спинкой и полочкой является одним из конструктивных приемов, используемых при создании одежды мягких форм с увеличенным объемом в области проймы.

В настоящее время цельновыкроенный рукав широко применяется в женской верхней одежде - пальто, полупальто, в женском платье, белье и реже в детской одежде, а также в мужской. Часто цельновыкроенный рукав используется в изделии в виде комбинированного, когда со стороны спинки рукав цельновыкроенный, а со стороны полочки - втачной.

Рисунок 2.27 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию одношовного рукава реглан



Рисунок 2.28 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию одношовного рукава реглан

Рисунок 2.29 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию одношовного рукава реглан



Рисунок 2.30 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию двухшовного рукава реглан

Рисунок 2.31 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию двухшовного рукава реглан



Рисунок 2.32 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию рукава реглан, цельновыкроенного с кокеткой

Рисунок 2.33 Схема преобразования втачного рукава в конструкцию рукава реглан, цельновыкроенного с кокеткой



Рисунок 2.34 Схема корректировки базовой конструкции для цельновыкроенных рукавов

Рисунок 2.35 Конструктивное моделирование изделий
с цельновыкроенными рукавами



Рисунок 2.36 Конструктивное моделирование изделий
с цельновыкроенными рукавами

Изделия этого покроя отличаются большим разнообразием рукавов по форме, размеру и конструкции. Они могут быть одношовные, двухшовные и трехшовные, широкие и узкие, различной длины. Короткий цельновыкроенный рукав, не стесняющий движений и напоминающий японское кимоно, особенно широко используется при изготовлении легкой домашней одежды.

В практике моделирования одношовные рукава менее распространены вследствие своей объемности и мешковатости формы, но такие рукава удобны, они не ограничивают свободу движения рук, поэтому часто встречаются в бельевых изделиях, легких халатах и т. п. Наибольшее распространение получили двухшовные цельновыкроенные рукава.

При моделировании изделий с цельновыкроенными рукавами большое внимание уделяется определению величины угла наклона верхнего среза рукава. Это зависит от внешнего вида изделия, его объемной формы. На угол наклона верхнего среза рукава относительно середины спинки и полочки существенное влияние оказывает проектируемая объемная форма изделия. Верхний срез рукава может располагаться под прямым углом к линиям середины спинки и полочки, то есть горизонтально. В таком случае угол наклона верхнего среза будет равен 0°, что способствует получению изделий мягких форм с большой слабиной ткани под проймой изделия. Часто верхний срез рукава располагается на продолжении плечевых срезов спинки и полочки. Увеличение угла наклона плечевых срезов обеспечивает получение более четких, маленьких форм одежды с цельновыкроенными рукавами, близкими по форме к классическому втачному.

Однако специфика данного покроя рукава такова, что увеличение наклона небеспредельно, так как оно связано с сокращением ширины рукава, которая при определенном решении может быть недопустимо мала.

Самым простым приемом для расширения рукава при большом его наклоне является углубление проймы. Однако в изделии это приводит к ограничению движения рук. Поэтому в конструкцию таких изделий вводят подрезы в сочетании с ластовицами. Ластовицы могут быть различных видов: ромбовидная как самостоятельная деталь, цельновыкроенная с нижней частью рукава или с отрезным бочком изделия.

Для усиления наклона рукава без изменения его ширины, кроме конструктивных приемов, используют технологические - влажно-тепловую обработку верхних срезов в области плеча, преимущественно на полочке, иногда и на спинке.

Конструктивное моделирование рукавов цельными со спинкой и полочкой используется при создании одежды мягких форм с увеличенным объемом в области проймы.

В базовую конструкцию спинки и полочки вносят следующие поправки.

В центральной и плечевой частях спинки проектируют удлинение с целью увеличения объема. Для этого поднимают срез горловины спинки на 0,5 - 1 см, а плечевой - на 1 см у горловины и на 1,5 - 2 см в конце его по перпендикуляру к плечевому срезу.

Для увеличения мягкости в верхней части полочки сокращают раствор верхней вытачки на 2 см и более. Иногда ее совсем не проектируют.

Боковой шов располагают по середине ширины проймы.

Проектируют дополнительное углубление проймы в соответствии с моделью. Оно может составлять от 2 см и до линии талии.

Принцип конструктивного моделирования цельновыкроенного рукава на базе втачного заключается так же, как и при разработке рукава покроя реглан, в пристраивании деталей рукава к спинке и полочке базовой конструкции, в которую предварительно внесены указанные поправки. При этом необходимо правильно выбрать точки совмещения оката втачного рукава с проймой, определить наклон верхнего среза рукава относительно линий середины спинки и полочки и проследить за величиной зазоров между деталями, которые и определят свободу ткани под проймой.

В одежде мягкой формы за первичные точки совмещения деталей базовой конструкции рекомендуется принимать вершинные точки оката и проймы. Для уменьшения объема рукава срез оката заходит за вершину проймы на 1,5 - 2 см. Нижний срез оформляют в зависимости от модели с наполнением ткани под проймой или с сокращением свободы ткани. Ориентиром служат боковые срезы полочки и спинки, нижний срез рукава и эскиз модели.

Для разработки конструкции с цельновыкроенным рукавом и ромбовидной ластовицей необходимо наметить контрольные знаки на пройме и окате рукава, а затем нанести линии подрезов на спинке и полочке.

При нанесении линии подрезов необходимо учитывать, что их вершины располагаются на участке ширины проймы и не доходят до точки Г1 на 1 - 2 см, а до точки Г2 на 1 - 1,5 см.

Для изделий с углубленной проймой вершины подрезов находятся на пересечении линии углубления проймы с линиями подрезов.

Рисунок 2.37 Конструктивное моделирование цельновыкроенных рукавов с ромбовидной ластовицей

Рисунок 2.38 Конструктивное моделирование цельновыкроенных рукавов с ромбовидной ластовицей



Длина подрезов определяет срезы ластовицы, а ширина ластовицы равна участку 1 - 2 или 11 - 22. При разработке конструкции с цельновыкроенными рукавами и небольшого объема в соответствии с требованиями моды 90-х годов широкое распространение в женской одежде получила конструкция изделий с цельновыкроенными рукавами и отрезным бочком. Используя приемы конструктивного моделирования, такую конструкцию строят в следующей последовательности. Сначала наносят линии бочка на спинке и полочке и по намеченным линиям отрезают бочки. Затем детали спинки и полочки пристраивают к рукаву. При этом вершина оката втачного рукава не доходит до вершины проймы на 1 - 2 см. Для плавного оформления верхнего среза цельновыкроенного рукава от вершины оката строят вытачку раствором 3 - 4 см и длиной 10 см. Переднюю часть рукава присоединяют к полочке, заднюю часть к спинке. Уточняют конфигурацию срезов деталей и разрабатывают конструкцию основных деталей.

2.3.3 Разработка конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя

В конструкциях рукавов рубашечного покроя для получения различных по характеру и форме изделий используется принцип изменения высоты оката в зависимости от величины углубления проймы и увеличения свободы изделия под проймой.

Этот покрой рукавов в изделиях свободной формы заимствован из кроя русской народной одежды.

Понятие народного кроя определялось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком формы кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Свободная форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора и определялась практической потребностью своей среды.

Современная конструкция рукавов рубашечного покроя отличается углубленной проймой, расширенным рукавом, сокращенной высотой оката и в большинстве случаев удлиненным плечевым срезом.

Рубашечный покрой рукава используется для создания одежды мягких форм. Различная высота оката и глубина проймы используются для изделий разных по характеру и назначению. Высота оката может изменяться от 3 до 14 см и более. Она также может быть равна нулю. При этом срез оката рукава займет горизонтальное положение. В зависимости от оформления среза проймы высота оката рукава рубашечного покроя может быть более 20 см. Это возможно при проектировании широких рукавов с широким окатом со сборками или защипами по окату и с сокращением плечевого среза на 2-4 см.

Рисунок 2.39 Конструктивное моделирование изделий с цельновыкроенными рукавами и отрезным бочком

Ширина рубашечного рукава по линии глубины оката находится в тесной взаимосвязи с длиной линии проймы и высотой оката, а высота оката - с глубиной проймы и длиной плечевого среза. Чем глубже пройма, тем меньше высота оката. При моделировании конструкции рубашечного рукава ширину его на линии глубины оката рассчитывают в зависимости от длины проймы, которая, в свою очередь, определяет длину среза оката рукава. Высота оката рукава в каждом отдельном случае выбирается самостоятельно в соответствии с конструкциями спинки и полочки, где уже определена глубина проймы и длина плечевого среза с учетом заданного эскиза модели.

Таким образом, на первом этапе конструктивного моделирования изделий с рукавами рубашечного покроя необходимо определить объем будущего изделия по линии груди, желаемую форму и ширину рукава, а затем остальные параметры конструкции во взаимосвязи друг с другом.

В изделиях с рукавами рубашечного покроя часто проектируют перевод плечевого среза на полочку.

Особенностью построения рукава в изделиях с квадратной проймой, показанного на рис. 36, является оригинальная форма его оката, длина которого соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы. В основу втачного рукава первоначально вносят изменения по длине плеча и глубине проймы. Величина удлинения плечевого шва составляет 2 - 4 см, дополнительное углубление проймы - от 4 до 8 см. После уточнения конструкции деталей спинки и полочки выполняют их пристраивание к основе втачного рукава. Нижний срез рукава оформляют, как. Для создания пластичной формы рукава и обеспечения свободы движения рук строят цельновыкроенную ластовицу методом конического расширения.

2.4 Приемы конструктивного моделирования четвертого вида

Сложные преобразования конструкции одного вида одежды в конструкцию другого вида выполняют, используя типовые конструкции наиболее близкого вида. Примерами получения новых видов одежды на базе типовых являются пелерины, накидки, комбинезоны, юбки-брюки, шорты, плавки и др.

Пелерины могут быть различной длины и ширины. В зависимости от используемого материала они могут иметь различное назначение, применяться как самостоятельный вид одежды или служить дополнением к нарядным и повседневным изделиям.

Рисунок 2.41 - Конструктивное моделирование рукавов рубашечного покроя

Рисунок 2.42 - Конструктивное моделирование пелерины



Другой вид пелерины представлен на рис. 38. Ее конструкция получена на базе типовой: спинки, полочки, рукава. Она может служить накидкой от дождя. Приемы конструктивного моделирования еще более сложные. Плечевая часть рукава переходит в подкройной бочок, образуя монолитную накидку. Для рук предусмотрены лишь прорези боковых карманов.

Преобразование брюк в юбку-брюки конической формы. В данном случае использован прием конструктивного моделирования второго вида - коническое расширение деталей задней и передней половинок брюк.

Разработка юбки-брюк более объемной формы со складками требует дополнительного членения деталей и параллельного их расширения на величину складок. Интерес представляет преобразование конструкции брюк в шорты различных форм и плавки.

Использование конструкции плечевых и поясных изделий одновременно позволяет разрабатывать полукомбинезоны и комбинезоны разнообразные по назначению и фасону. Последовательность разработки комбинезона и полукомбинезона заключается в преобразовании спинки, полочки и деталей брюк в соответствии с эскизом.

Рисунок 2.43 - Конструктивное моделирование накидки



Рисунок 2.44 - Конструктивное моделирование новых видов одежды

Рисунок 2.45 - Конструктивное моделирование шорт



Рисунок 2.46 - Конструктивное моделирование плавок

Рисунок 2.47 - Конструктивное моделирование комбинезонов

Размещено на Allbest.ru

...