Розробка моделі святкового костюму із шовкових тканин

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломна робота

Тема: «Розробка моделі святкового костюму із шовкових тканин»

Зміст

Вступ

1. Творча частина

1.1 Характеристика сучасного і перспективного напрямку моди корсетної сукні

1.2 Формування технологічного завдання

1.3 Формування декоративно-конструктивних елементів

1.4 Вибір і характеристика матеріалів

2. Технологічна частина

2.1 Основні вихідні дані для побудови креслення

2.2 Характеристика методу побудови креслення

2.3 Розрахунок і побудова креслення

2.4 Моделювання виробу

2.5 Технологічна документація

2.5.1 Паспорт замовлення

2.5.2 Ескіз моделі

2.5.3 Розкладка на тканині

2.5.4 Характеристика лекал

3. Вибір і обґрунтування обладнання і пристосувань для виготовлення піжами

4. Технологічна послідовність виготовлення проектної моделі

5. Економічна частина

Висновок

Вступ

Історія появи жіночих брюк. Брюки існували в західноєвропейській культурі ще в 15 столітті, але свою популярність вони отримали лише через століття. Кочові євразійські жінки-вершниці, такі як скіфи, поряд з персами, були першими, хто носив штани, пізніше введені в сучасну Європу угорцями і оттоманськими турками. Однак в Стародавній Європі ще кельти носили брюки.

Хоча штани для жінок не були модним пунктом до більш пізнього 20-го століття, жінки почали носити чоловічі штани (відповідно змінені) для зовнішніх робіт ще раніше років на сто.

Дівчата, що працюють на небезпечних вугільних шахтах, на той час шокували Вікторіанське суспільство, одягаючи на роботу брюки. Поверх штанів вони носили спідниці, скатані до талії, щоб не спадали. Жінки, що працюють на ранчо, одягали штани для верхової їзди, а на початку 20-го сторіччя жінки-льотчиці теж почали одягати брюки. Акторки Марлен Дітріх і Кетрін Хепберн часто фотографувалися в штанах і тим самим допомагали робити штани ще більш популярними серед жінок. За часів Другої світової війни жінки, які працювали на фабриках і виконували різні форми «чоловічої роботи» з військового обслуговування, носили брюки. У повоєнні часи популярність на брюки тільки збільшилася і вони стали прийнятним повсякденним одягом для того, щоб працювати в саду, ходити на пляж, або просто носити їх на дозвіллі вдома.

У 1960-х, Andre Courreges представив на показ довгі штани для жінок як модний атрибут гардеробу, розпочавши еру жіночого брючного костюму і дизайнерських джинсів. Він поступово зруйнував заборону для дівчаток і жінок - тепер у них з'явилася можливість одягати штани в школу, на роботу, і навіть на романтичну вечерю до ресторану.

І все ж першою відомою жінкою, яка вдягла штани, стала Елізабет Сміт Міллер. Вона була суфражистка (суфражисти - учасниці руху, які боролися за те, щоб жінкам надали виборчі права). Її мета полягала в тому, щоб допомогти жінкам у Сполучених Штатах отримати право брати участь у виборах. Вона також допомагала рабам боротися за відновлення свободи, при цьому сама проживала в дуже поганих умовах - зупинка в підземному метро і була її будинком.

Pantaloons, як вони називалися в той час, стали відомі завдяки ще одній суфражистці, Амелії Дженкс Блумер. Два рази на тиждень Блумер випускала газету під назвою «The Lily», в якій вона висловлювала власну точку зору на жіночу стриманість в моді й поведінці. В додаток до цього, в «The Lily» вона пропагувала концепцію реформи в жіночому одязі. Амелія була прихильником такого стилю одягу, який буде менше обмежувати жінок, на відміну від традиційного стилю того часу: корсети, занадто довгі спідниці.

Скоріш за все, що Міллер також не пропустила повз ідеї Амелії з приводу реформи і пошила для себе пару брюк. Це були довгі брюки мішкуватої форми, які звужувалися на щиколотки. Ці ранні штани були покликані надати жінкам більшу свободу пересування, в той же час зберігаючи порядність. Але вони отримали занадто жорстку критику в ЗМІ.

Елізабет Кеді Стантон, можливо, краще за всіх підвела підсумок важливості появи брюк у жіночому гардеробі, сказавши: «Питання вже полягає не в тому, як Ви виглядаєте, а в тому, як Ви себе почуваєте?»

Кілька фактів про моду на штани:

Сьюзан Молінарі, жінка - конгресмен з Нью-Йорка, викликала переполох в 1990 року, коли вона стала першою жінкою, яка дозволила собі одягти штани на засідання Парламенту. Молінарі звернулася до палати представників, і вона чекала, що промова викличе бурхливу реакцію в ЗМІ. Замість цього, на другий день у всіх газетах обговорювався тільки її зовнішній вигляд, а особливо - штани.

Кетрін Хепберн була першою актрисою, яка носила штани на знімальному майданчику.

Шарлін Артур, західна зірка, була першою співачкою, яка виступала на сцені в брюках в 1940 році.

До 1950-го, джинси і капрі стали стандартним одягом для жінок.

Історія виникнення жіночого желета. Жилет з'явився в період Тридцятирічної війни. Спочатку його носили під камзол (з'явився на чотириста років раніше жилета). В його назві вгадується латинське слово "камиза", тобто сорочка, сорочка. З часом ця сорочка подовжилася мало не до колін і від ворота до самого низу знайшла застібки. "Безрукавний короткої чумарці до попереку" назвав її В. І. Даль).

У жилета були рукава, він був приталений, мав підлоги і шилася з того ж матеріалу. Вдома його носили замість халата. З кінця XV століття носили в Італії, в XVI - у Франції, приблизно сто років тому в Німеччині. До Росії камзол завітав на самому початку XVIII століття з реформами Петра Великого.

З XVII століття жилет зображують в одязі без рукавів, він коротшає, прибираються підлоги. В епоху рококо увійшов в моду так званий англійський жилет з білого піке, з гудзиками з дорогих каменів. В епоху Французької революції жилет залишався модним елементом, його шили з шовку і оксамиту і прикрашали вишивкою. В епоху бідермейер його робили з тих же тканин, що й дамські сукні, - з малюнком у квіточку, в смужку і в клітинку.

У Росію жилети потрапили лише в XIX столітті. А в кінці XVIII століття, в роки правління імператора Павла I, жилети були під забороною. «Жилети заборонені. Імператор говорить, що саме жилети скоїли Французьку революцію. Коли який-небудь жилет зустрічають на вулиці, господаря надсилає в частину », - писалося в одному щоденнику того часу. Через два-три роки після смерті Павла I столичного, а публіка захворює жилетами. Їх починають носити по два-три відразу, вибираючи з безлічі фасонів. То була свого роду жілетоманія, тривала не на одне десятиліття.

Жилет постійно мінявся. Непостійними були не тільки його довжина і крій, але також форма вирізу, характер застібки, форма кишень і гудзиків. В історії моди були періоди, коли одягали по два або навіть по три жилета одночасно. Але потім строкаті варіанти жилета стали вважати вульгарними. Перевага віддавалася білим (в особливо урочистих випадках), чорним або з непомітним малюнком. Потім жилет увійшов до складу костюма-трійки і шилася з тієї ж тканини, що штани і піджак.

У середині XIX століття жилет став частиною жіночого гардероба. На відміну від чоловіків, жінки носили жилети поверх іншого одягу. Існує різновид жилета - болеро. Це короткий відкритий жилет іспанських тореадорів. Але дами його запозичили в свій гардероб.

1. Творча частина

сукня креслення розрахунок виготовлення

Останнім часом я швидко виросла і мені стали малі все костюми. Потрібно зшити щось нове, щоб ходити на свята. Темою свого диплому я обрала створення святкових костюмів.

Метою курсового проекту є розробка високопродуктивного технологічного процесу з виготовлення жіночих суконь, що відповідає вимогам сучасного виробництва, заснованого на застосуванні прогресивних методів обробки, використання нового устаткування і засобів оргтехоснащення.

При виконанні курсової роботи вирішуються такі завдання:

- вибір моделей, що відповідають сучасному напрямку моди;

- обгрунтування вибору матеріалів, розгляд їх споживчих і технологічних властивостей і вибір відповідних режимів і методів обробки;

- вибір найбільш ефективних методів обробки і розрахунок ефективності.

1.1 Характеристика сучасного і перспективного напрямку моди

В даний час споживач ставить перед виробником одягу жорсткі вимоги: якість, новизна, стильність, зручність, оптимальна ціна.

Підвищення вимог до якістю може бути здійснено при вирішенні комплексу питань, пов'язаних з вдосконаленням процесів моделювання та конструювання на базі застосування нових матеріалів, різноманітної техніки, комплексної механізації та автоматизації виготовлення деталей, вузлів вироби, застосуванням паралельного, паралельно-послідовного методів обробки з урахуванням використання нових матеріалів. Високі вимоги, пропоновані до якості виготовляються виробів, можливо задовольнити тільки при постійному вдосконаленні технології. При цьому підвищення ефективності процесів виготовлення може бути досягнуто за рахунок використання прогресивних способів обробки.

Технологія швейного виробництва стає механізованої, її ефективність обумовлюється застосуванням спеціальних машин та обладнання. Сучасна техніка дозволяє механізувати й автоматизувати виконання складально-з'єднувальних технологічних операцій. У результаті значно підвищується продуктивність праці, забезпечується висока точність складання, стабільність оброблюваних деталей і вузлів, знижується стомлюваність операторів.

Використання САПР в процесі конструкторської та технологічної підготовки дозволяють скоротити терміни створення моделі і покращують його якість. САПР дозволяє автоматизувати всі етапи проектування та виробництва одягу.

Впровадження передової техніки і технології, організація виробництва на промислових підприємствах сприяють зміцненню технічної дисципліни в галузі, підвищення продуктивності праці та поліпшення якості виробу. Великі можливості має малоопераційних технологія, що дозволяє за один прохід виконати кілька неподільних операцій або здійснити монтаж вузлів, міную попереднє з'єднання окремих деталей.

Поряд з існуванням спеціальних швейних машин, напівавтоматів, швейних установок і комплексних робочих місць з'являються так звані технологічні модулі, керовані комп'ютерами.

Використання новітніх досягнень науки і техніки на кожній стадії виробничого циклу дозволяє створити продукцію найкращої якості. Вирішення питань підвищення конкурентоспроможності та зниження собівартості випускається в значній мірі пов'язано з автоматизацією проектних робіт.

1.2 Формування технічного завдання

І. Назва і область застосування

1. Вид виробу - свяковий костюм

2. Призначення - одяг для свята

3. Вид основної сировини-креп-атлас

4. Стать,вік-жіноча,від 18 до 35

5. Розмір,зріст-46розмір,164 см

6. Сезон-демісезонний

ІІ. Технічні вимоги.

1. Комплектність виробу-брюки,жиле

2. Рекомендовані розміри,зріст-164-96-104

3. Основні конструктивні прибавки -Пг, Пс, Пт, Поп

ІІІ. Вимоги до надійності.

1. Передбачуваний час без відмовної праці-3 роки

2. Час фізичного зносу-2-2,5

3. Час морального зносу-6 місяців

IV. Естетичні вимоги.

1. Колір-чорний

2. Композиційний центр

3. Вид декору(оздоблення)

4. Основні динамічні навантаження - на плечових, бокових, зріз пройми, пояса.

V. Додаткові вимоги

1. Естетичні - відповідає сучасному напрямку моди

2. Конструктивні-креслення побудоване за методом Калініна Т.В.

3. Техніко-економічні вимоги-використання машинної голки № 100, наперсток, ножиці, голки для ручних робіт, кравецькі шпильки, кравецька крейда, сантиметрова стрічка, машина-1022А кл ОЗЛМ, спец машина-51кл.

1.3 Формування конструктивно-декоративних елементів

Моделі аналоги

1.4 Вибір і характеристика матеріалів

Тканини з натуральної шовку

Тканини цієї групи такі легенькі й не мнуться, добре драпіруются, приємні навпомацки, за правильної експлуатації довговічні, гарні, мають високі гігієнічні властивості. Використовують їх переважно для пошиття жіночих ошатних суконь, рідше застосовують для пошиття чоловічих сорочок, жіночої білизни, піжам, підкладки і штучних виробів. Сукняні тканині з натурального шовку включені у крепову, гладьеву, жаккардову і ворсову підгрупи.

У підгрупі крепових представлені тканини, вироблені з крепової нитки в качці чи ниток пологої крутки основи. За цією ознакою розрізняють чистокрепові та напівкрепові тканини. Вони можуть мати більш (чистокрепові) або більш-менш (напівкрепові) вираженний дрібнозернистий креповий ефект.

У підгрупу крепових входять тканини, вироблені з цих двох-, трьох-, чотирьох- і пятиниточного крепу з ниток завтовшки 3,23Текс (№ 310), 2,33 (№ 429) і 1,56Текс (№ 643). Крепові нитки застосовують поперемінно правої та скільки-то лівої крутки, після отварки й оздоблення внаслідок вигину крепових ниток поверхня тканини стає шорсткуватою, мілкозернистой. З використанням в качці крепу з круткой одного напряму тканина набуває великугофристу некрасиву шорсткість, структура тканини нестійка при пошитті і експлуатації. По масі 1 м2 крепові тканини розрізняють: легкі - 20-30 р, середні - 40-65 і з підвищеною масою - 70-100 р.

Чистокрепові представлені двома типовими тканинами - креп-шифоном і креп-жоржетом.

> Креп-шифон - легка, напівпрозора, сукневая і блузочна тканина полотняного переплетіння, з двониткового крепу по основі і качку. Маса 1 м² - 20-25 р. Тканина може бути вибіленою, гладкокрашеною і набивною.

> Креп-жоржет - прозора, з матовою і шорсткуватою навпомацки поверхнею тканина полотняного переплетіння, виробляється з цих двох-, трьох- і чотирьохуточного крепу, з безліччю 1 м2 36-67 р. Використовується для пошиття ошатних літніх суконь і блузок. Полукрепові тканини виробляють із застосуванням ниток крепової крутки лише качка, а для основи використовують шовк-сирець, який надає тканинам м'якість, хороше заповнення, підвищений шовковистий блиск.

Крепдешин - одне з найширше поширених тканин з натуральної шовку. Тканина полотняного переплетіння, зі злегка зернистою поверхнею завдяки застосуванню в качці трьох-, чотирьох- чи пятиниточного крепу лівої і правої крутки. Для основи використовують шовк-сирець 3,23Текс (№ 310), 2,33Текс (№ 429) зазвичай у три чи чотири нитки, маса 1 м2 55-75 р. Випускають крепдешин вибілений, гладкокрашений у різні кольори та набивний, з різними за формою і малюнком. Застосовують його в основному для суконь.

Файдешин - тканина типу крепдешину з ниток того ж виду, як і крепдешин. Застосовують переплетіння типу репсу, тканина має підвищену щільність, тому її лицьова поверхня з не різко вираженими поперечними рубчиками. Тканина м'яка, еластична, не утворює складок, з середньої сталістю в швах. Дуже ефектний гладкокрашений файдешин темних тонів.

До підгрупи гладьевих ставляться тканини полотняного переплетіння, з ниток, які додають крепового ефекту (шовкове прядиво, нитки малої крутки -шовк-основа, шовк-уток, гренадин та інші.). Зовні полотна нагадують бавовняні, але перевершують їх м'якістю, тониной, приємним блиском. Основна тканина даної підгрупи - полотно шовкове.

Полотно шовкове типове - гладкофарбована, пестротканна чи вибілена тканина полотняного переплетіння, з крученої шовкової пряжі 10Текс2 - 5Текс2 (№ 100/2-200/2). Полотно стійке при розтягненні, характеризується хорошою зносостійкостю. З нього шиють літні сукні, верхні сорочки, піжами.

У підгрупу жаккардових входять тканини, які в основному виготовляють для національної одягу в республіках Середньої Азії, і навіть для оббивки меблів, і інших виробів. До цих тканин відносять атлас, шои, пояси монгольські, штоф та інші. Їх виробляють зшелка-сирца, шовкової пряжі, ниток пологої крутки (шовк-основа і шовк-уток), переважно гладкофарбованими чи пістрявотканими із наступними характерними жаккардовими малюнками.

До підгрупи ворсових належить сукнева тканина оксамит, вироблювана з фарбованою пряжі натурального шовку (№ 140/2-200/2) ворсовим переплетінням. Бархат має щільний, порівняно короткий (1,5 мм) ворс, який майже вертикально виходить з допомогою ворсовой основи. Міцність закріплення його забезпечується підвищеним числомуточних ниток.

1. Основна тканина - креп-атлас;

2. Підкладковий

3. Клейові матеріали - флізілін;

4. Для з'єднання - нитки;

5. Для застібки - ґудзики

6. Для оздоблення

7. Прокладковий

Таблиця 1. Характеристика вибраних матеріалів

Назва

Артикул

Зовнішній вигляд

Переплетення

Волокнистий вміст

Способи догляду

Характеристика пряжі

Механічні властивості

Технологічні властивості

Гігієнічні властивості

Режим ВТО

Основа

Піткання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

атлас

А001021

Блискуча, дволицьова (з одного боку блискуча, з іншого матова)

Атласне

100% ПЕ

Обережне ручне прання

поліестр

поліестр

Підвищена міцність Середня розтяжність у різних напрямках, малозминаєма, висока драпірувальність, зносостійка.

Прорубується голкою, висока ковзкість, обсипається, чинить опір різанню, підлягає формоутворенню

Низька гігроскопічність і вологовіддача , середнє водовбирання, низька повітропроникність, середня пиловловлюваність, низька гігроскопічність

100-110 0С, 15 сек. Без вологи.

Флізелін

935506

Нетканий матеріал з крапчато -.клейовим. покриттям.

Нетканий матеріал

Поліамід, поліестр

Ручне прання

Середньої міцності, малозминається

Висока прорубність, незначна ковзкість

Повітряпроникна, середня гігроскопічність.

130-160 0С, 30-40 сек.

2. Технологічна частина

Щоб виготовити дану модель необхідно знати вихідні дані, виміри, прибавки, тобто все що потрібно для виготовлення даної моделі.

Вимірювання -- пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.

Вибір прибавок

Прибавка - це різниця між розмірами тіла і внутрішнім розмірам одягу на вільне облягання.

Величина на вільне облягання залежить від силуету, обраної моделі, тканини, віку.

Декоративно-конструктивна прибавка має різну величину в залежності від виду одягу,силуету, моди в цілому. Величина прибавки залежить від розміру, покрою, вікової групи.

Технічна прибавка використовується для забезпечення вільного дихання, рухів, дозволяє створити певний прошарок для регулювання теплообміну.

Прибавка по лінії грудей є основою під час побудови базисної сітки креслення конструкції плечових виробі в більшості методик конструювання одягу.

В деяких методиках прибавка Пг поділяється у відсотковому співвідношенні: 30% - по спинці, 20% - по пілочці, 50% - по проймі.

У корсетних виробах прибавка дорівнює 0 або з від'ємним знаком, в залежності від тканини, та в залежності від щільності прилягання корсета по фігурі замовника.

2.1 Основні вихідні дані для побудови креслення

Тіло людини має складну просторову поверхню. Основна задача одягу полягає в тому, щоб форма його співпадала з тілом людини. Для цього необхідно враховувати розмірні ознаки людини, а для вільності рухів i зручності, прибавки. Все це враховується при побудові конструкції виробу i має велике значення. Необхідно також враховувати данні про тіло будову людини, форму майбутньої людини. Складність поверхні фігури людини визначає складність розгортки деталей крою, тому побудова конструкції одягу є складним процесом обраної системи конструювання.

Вихідними даними для розробки конструкції виробу є:

· Дані про тіло будову людини;

· Величини їх розмірних ознак;

· Відомості про форму моделі

· Конструктивні прибавки.

Тілобудова людини - це її зовнішня форма. Вона дає уявлення про форму людини в цілому. Відомо декілька класифікацій тіло будови людини в залежності від розподілу на тілі людини жирових відкладень. Типова ж фігура, на яку розподіляється модель, характеризується рівномірним розподілом жировідкладень по всьому тілу.

Poзмірнi ознаки - це окремі виміри тіла людини, що дають його розмірні характеристики. Розмірні ознаки бувають дугові i лінійні по засобу вимірювання.

Величина розмірних ознак залежить від тіло будови людини i повинна бути дуже точними. Вони поділяються на:

Дугові розмірні ознаки визначаються на поверхні;

Лінійні - по поверхні тіла людини, поділяють його на поперечні та прокольні ділянки;

Поперечні вимірювання включають до себе обхвати та ширини;

Продольні вимірювання включають довжини, відстані та дуги, що визначають довжину окремих ділянок тіла людини, а також висоти;

Лінійні розмірні ознаки визначаються як відстань між двома крапками на поверхні. Їх поділяють на проекційні та прямі;

Проекційні розмірні ознаки визначаються відстанню між двома точками на поверхні тіла людини в проекції на вертикальну площину - висоти, чи горизонтальну - проекційні діаметри та глибини;

Прямі виміри визначаються по найкоротшому шляху між двома точками на поверхні тіла людини.

Вихідними даними для розробки конструкції є i відомості про форму моделі. Форма - це зовнішній вигляд, зовнішній контур предмету. Сучасний одяг характеризується гнучкою м'якою формою, яка повторює форму тіла людини.

До тотальних розмірних ознак відносяться найбільш крупі антропометричні ознаки: довжина тіла (зріст), вага тіла, обхват (периметр) грудей, парних верхніх та нижніх кінцівок, шиї, тулуба. Вимоги до якості швейних виробів, які повинні відповідати формі та розмірам тіла людини, визначається необхідність глибокого й всебічного вивчення особливостей будови тіла людини всіх віків та статей, для яких виготовляється одяг. Тіло людини має складну поверхню. Для того, щоб одяг відповідав формі тіла людини необхідно враховувати розмірні ознаки людини, а для вільності рухів та зручності - прибавки. Всі ці ознаки враховують при побудові конструкції виробу, що є важливим. При побудові необхідно також враховувати дані про тіло будови людини, її зовнішню форму. Форму та розміри тіла людини визначає його тверда основа - скелет.

Типова фігура, на яку проектується модель характеризується рівномірним розподілом жировідкладень по всьому тілу, а також нормальною осанкою й пропорціями.

Дані для побудови основних креслень деталей одягу конкретизують залежно від обраної системи конструювання. Розмірні ознаки повинні бути точними для отримання правильної й точної конструкції.

Таблиця 2. Розмірні ознаки фігури

№з/п	Найменування розмірних ознак	Позначення	Величина вимірів типової фігури	Величина вимірів реальної фігури	Відхилення від типової фігури
1	2	3	4	5	6
1	Напівобхват шиї	Сш	18,4	18,4	0
2	Напівобхват грудей ІІІ	Сг ІІІ	48	48	0
3	Напівобхват талії	Ст	38,6	38	0,6
4	Напівобхват стегон	Сс	52	52	0
5	Ширина грудей І	Шг І	17,1	17	0,1
6	Ширина грудей ІІ	Шг ІІ	21	21	0
7	Відстань між грудними залозами	Цг	10,2	10,2	0
8	Ширина плечового схилу	Шп	13,1	13	0,1
9	Довжина рукава	Др	59,5	60	0,5
10	Обхват плеча	Оп	30,5	30	0,5
11	Обхват зап'ястка	Оз	16,6	17	0,4
12	Довжина спини до талії І	Дст І	42,1	42	0,1
13	Довжина переду до талії	Дпт	43	43,3	0,3
14	Висота грудей	Вг	27,4	27	0,4
15	Положення розхилу виточки	Прв	10,1	10	0,1
16	Висота плеча коса переду	Впкп	25,4	25,4	0
17	Висота плеча коса спинки	Впкс	43	42,5	0,5
18	Довжина талії спинки	Дтс	39,2	39,2	0
19	Ширина спини	Шс	18,3	18	0,3
20	Висота бочка	Вб	21,2	21	0,2
21	Ширина пройми	Шпр	10,9	10,9	0

По вертикалі:

ДстІ+Дпт=42+43,3=85,3

Загальна мірка від лінії талії спинки через лопатки, через точку основи шиї до лінії талії спереду 85,3 см.

Похибки немає.

По горизонталі:

Шс+ШгІІ+Оп/3=СгІІІ+1

Шс+ШгІІ+Оп/3=18+21+30/3=49

СгІІІ+1=48+1=49

Похибки немає, отже мірки знято вірно.

Аналіз вимірювань

1. Шс=18; ШгІ=17 - різниця 1 см, отже фігура нормально складена.

2. ДстІ=42; Дпт=43,3 - різниця 1,3 см, отже фігура нормально складена.

3. ДстІ=42; Впкс=42,5 - різниця 0,5 см, отже фігура нормально складена.

4. Вг=27, Впкп=25,4 - різниця 1,6 см, отже фігура нормально складена.

За даним аналізом можна зробити висновок, що фігура нормально складена.

Таблиця 3. Конструктивні прибавки по основних конструктивних ділянках виробу

№з/п	Назва прибавки	Позначення	Призначення	Величина, см
1	Прибавка по лінії грудей	Пг	На вільне облягання	4
2	Прибавка по лінії талії	Пт	На вільне облягання	3
3	Прибавка по лінії стегон	Пс	На вільне облягання	1
4	Прибавка до ширини спини	Пшс	На вільне облягання	1,2
5	Прибавка до ширини пілочки	Пшг	На вільне облягання	0,8
6	Прибавка до ширини пройми	Пшпр	На вільне облягання	2

2.2 Характеристика методу побудови креслення

В наш час дуже багато методів побудови креслення, але як на мене самий оптимальний варіант це розрахунково вимірювальний метод.

За даним методом знімаються мірки ,використовується розрахунок і будується креслення деталей крою за допомогою однієї, або двох примірок, виріб підганяється по фігурі, цей спосіб найточніший, дуже широко використовується при виготовленні індивідуального одягу.

Системи крою мають загальні ознаки:

1. В їх основу покладено побудову креслення за знятими мірками

2. В усіх системах крою є базисна сітка

3. Найчастіше деталі спинки і пілочки мають загальну вершину бокового зрізу

Методи формоутворення, що використовуються при конструюванні сучасного одягу.

Формостійкість одягу та окремих його деталей багато в чому визначаеться способами її формоутворення.

Формоутворення швейних виробів з пласких матеріалів може бути виконано шляхом механічного, фізико-механічного та фізико-хімічного впливу на напівфабрикат.

Відповідно до видів впливу можна виділити три методи формоутворення:

· Конструктивний (з використанням членувань поверхні на частини, тобто деталі) - механічний вплив.

· Метод впливу на “жорстку” структуру швейних матеріалів з використанням драпірувальних властивостей та рухомої сітчатої структури тканини - фізико-механічний вплив.

· Метод впливу на “тонку”, або молекулярну, структуру швейних матеріалів - фізико-хімічний вплив.

При конструктивному методі за рахунок механічного впливу відбуваеться членіння полотен швеіних матеріалів, з”еднання окремих частин. Додатково вводяться інші конструктивні елементи: виточки, рельефи, складки, сборки та ін. Метод впливу на “жорстку” структуру швейних матеріалів включае кілька способів отримання об”емно-просторової форми: використання рухомості сітчатої структури тканини, використання драпіровочних швейних матеріалів. Формоутворення шляхом фізико-хімічного метода провідиться під впливом тепла, тиску, вологи.

Даний метод зумовлює два вида обробки:

· Суха теплова обробка (тиск - тепло) застосовкеться для швейних матеріалів з високим вмістом синтетичних термопластів (більше 70%) або чистосинтетичних при способі видавлювання.

· Волого-теплова обробка (тепло - тиск - волога) застосовуеться для формоутвогення з чистошерстяних та напівшерстяних, що містять до3% синтетичних волокон. Волого-теплова обробка може виконуватися при статичному та динамічному тиску. Динамічний тиск можна вконувати двома способами: циклічним впливом та віброфомуванням. Волого-теплова обробка з введенням хімічних засобів застосовуеться для формування деталей одягу підвищеної фомостіїкості (тепло - тиск - волога - хімічні засоби).

2.3 Розрахунок і побудова креслення

Таблиця 4. Розрахунок для побудови конструкції жилету

№з/п	Конструктивна ділянка на кресленні	Умовне позначення	Розрахункова формула	Розрахунок	Величина відрізку
Побудова базисної сітки
1	Побудувати прямий кут у точці Т та визначити положення лінії талії	Т
2	Лінія підгину	НН'	Від 4 до 6		4
3	положення лінії висоти сидіння	ТШ	Вс	28 см	28 см
4	положення лінії стегон	ШС	ТШ/3	20/3	9.3
5	положення лінії коліна	СК	СН/2	82/2	41
6	Напрямок базисної сітки,ширина передньої половинки брюка	СС1	Сс/2+2	50/2+2	27
7	Вершина крокового зрізу передньої половинки брюк	ШІ ШІІ	Сс/10	50/10	5
8	Ширина пер. половинки брюк по лінії талії	ТІ ТІІ	Ст/2+2+3	40/2+2+3	25
9	Баланс брюк	ТІІ ТІІІ	(Сс-Ст)/10	(50,-40)/10	1
10	Лінія стрілки	Ш Ш0	Ш ШІІ/2	32/2	16
11	Ширина по низу	НІ НІІ	Шбрпн/2+2	48/2+2	25
12	В бік базисної сітки	к КІ	1	1	1
13	Сполучити точки	КІ НІ КІІ НІІ
14	Опукло угнута лінія
15	Оформити лінію середини передньої половинки брюк	ТІ СІІ ШІІ
16	Оформити лінію талії	ТІІІ Т0 ТІ
	ЗАДНЯ ПОЛОВИНКА
1	Провести на основі передньої половинки від 1 до 2			2	Для типу фігури
2	Дана величина залежить від величини опуклості сідниць	С СІІ	Сс/10	50/10	5
3	Пряма перетинає лінію стегон і точці ЦІІІ	Ш4 Т7	Сс/10-1	50/10-1	4
4	Ширина брюк по лінії стегон	СІІІ СІІ	Сс/2+2+1	50/2+2+1	28
5	Для типу фігури	С СІІ		4	4
6		Н НІ=НІІ Н4	1(на розш.+1 на припуск)	2	2
7	Пряма тонка	К4 Н4 КІІІ НІІІ
8	Оформити припуск на підгин
9	Плоска пряма і продовжити	КІІІ СІІ
10	Зрівняти довжину бокового зрізу	ТІІІ КІ		61	61
11	Пряма	Т4 Т7
12	Ширина задньої половинки брюк	Т7 Т5	Ст/2+3+1	40/2+3+1	24
13	Оформити боковий зріз
14	Величина крокового зрізу	Ш5	Сс/10+2	50/10+2	7
15	Угнута лінія	К4 Ш5	1…1.5		1
16	На продовжені лінії талії	т 7 т3			3
17	СІІІ 1.5				1.5
18	пряма	Т3 т1.5

Таблиця 5. Алгоритм побудови жилета

1	Побудувати прямий кут з вершиною тА	А
2	Положення лінії талії	АТ	ДстІІ + Птк	41.9+0.25	42.145
3	Положення лінії низу	ТН	Дв+Птк	60+0.25	60.25
4	Положення лінії стегон	ТС	16…18		18
5	Лінія грудей	ТГ	Вб- на вільність (1.5…3см)	19.9-3	16.9
6	Ширина базисної сітки	Г Г4	СгІІІ + Пг	46+4	50
7	Ширина пілочки0	Г4 Г5	ШгІІ + 20%Пг/100%	20+0.8	20.8
8	Провести вертикальну лінію	Г2 Г6	Г2 Г5/2	10/2	5
9	Ширина ростка по спинці	АР	Сш/3	18/3	6
10	Висота ростка	АР1	ДстІІ-ДстІ.	41.9-39.1	2.8
11	З креслення	АЛ	АГ/2
12				1	1
13	Точка перетину лінії талії з хребтом	Т Т0	Приблизно 2.5		2.5
14	Визначення плечової точки	Т0 П	.Впкс	42.3	42.3
15	Визначення плечової точки	РП	Шп+На виточку 1.5…3	15+2.5	17.5
16	Положення плечової виточки	Рв	Шп/3	13/3	4.3
17	Довжина виточи	в в2	7….9		8
18	Розхил виточки	в2 в1	2.5		2.5
19	Точка 7	7			7
20	Рівень центру грудей	ВЦ	Вг+(Вттк/2)	26.5+0.25	26.75
21	Положення центру грудей	Ц ЦІ	Цг	9.9	9.9
22	Ширина ділянки грудей	Г4 Г5	ШгІІ*20%Пг/100%		20.8
23	Ширина горловини	В ВІ	АР	6	6
24	Висота горловини	В В2	ВВІ+1	6+1	7
25	Положення нагрудної виточки	ВІ В5	З креслення	13/3	4.3
26	Тонка пряма	Ц ВІІІ В ЦІ
27	Положення розхилу виточок	ЦІ вІІІ	Прв=ЦЦІ		9.9
28	Розхил нагрудної виточки	в 3 в4	ШгІІ-ШгІ	20-16.7	3.3
29	пряма	Ц1 В4
30	Вирівняти базові лінії виточки	В4	ЦІ В4= ЦІ В3		26
31	Під прямим кутом відкласти до В4
32	Знайти плечову точку	П1	Впкп+Ппн	23+0.7	23.7
33	пряма	В5 ПІ
34	Урівняти лінії нагрудної виточки	ЦІ В6			24.9
35	пряма	ВІ В6
36	Контрольна точка	Г5 т5		5	5
37	Лінія пройми	П т5 Г6
38	Ширина пройми	ГІІ Г5	Шп/3+50%Прв/100%
39	Ширина пілочки	Г2Г6	Г2 Г4= Г5 Г6

2.4 Моделювання виробу

Моделювання - це вивчення і побудова моделей різних предметів і явищ. Моделювання одягу - це створення ескізів швейних виробів з урахуванням характеристик використовуваних матеріалів, призначення виробу і фігури людини.

Моделювання - творчий процес створення зразка або ескізу майбутнього виробу. З латинської мови «моделювання» перекладається як "зразок". При моделюванні важливо враховувати ряд важливих факторів. У першу чергу необхідно вибрати матеріал, з якого буде зшито виріб, вивчити його властивості і характеристики. Крім того, потрібно знати все про умови експлуатації матеріалу і про його конструктивних особливостях.

Метою моделювання є виготовлення базової основи для подальшого виробництва виробів.

Моделювання включає чотири основних етапи.

Перший етап полягає в аналізі задумки. На цьому етапі потрібно визначити, які способи і процеси будуть застосовуватися для виготовлення виробу, вивчити матеріал, який буде використовуватися, визначити унікальність майбутнього виробу.

На другому етапі моделювання підбирається вже існуюча основа. Тут враховується посадка вироби на об'єкт, фізичні характеристики матеріалів, ширина і довжина основи.

2.5 Технологічна документація

Технологічна конструкторська документація - заключна стадія проектування.

Розробка технологічної документації виконується для досліджуваного зразка в п'ять етапів, потім для встановлення серії (в два етапи) i далі на вибір встановленого серійного чи масового виробництва.

В швейній промисловості для розробки технологічної документації можна віднести оформлення технічного опису моделей. Більшість форм технічного опису заповнюється на стадії розробки ескізного проекту. При проектуванні виробничого та форменого одягу цей етап проектування подається найбільш повно, оскільки зразок моделі проходить випробовування на відповідність вимогам, які встановлюються до одягу даної професії або сам його зразок i його технічний опис, далі виконується випробовування для серій зразків та коректується робоча документація.

Технологічна документація на моделі швейного виробу розробляється, як правило, в формах моделей або безпосередньо на швейному виробництві на основі конструкторської документації технічного проекту та його креслення.

Технологічна конструкторська документація включає крім технічного опису комплекс лекал деталей виро6у з основного матеріалу, підкладки, прикладу, допоміжних лекал. На цій стадії проектування уточнюють лекала після виготовлення першого зразка, визначають норму витрат матеріалу на модель, виконують технічне розмноження лекал i повністю оформлюють технічний опис на модель, що проектується.

2.5.1 Паспорт замовлення

Закрійник - Кремезна А.В.

Замовник - Устік Н.М.

Адреса - вул. СКД-5

Виріб, тканина-святковий костюм, креп-атлас

Фурнітура та оздоблення матеріалу - блискавка

Номер замовлення - 7

Мірки

Сш - 18 Дпт - 42.5 Шп - 13 Дст1 - 39

Ст. - 36.5 Вг - 26.5 Др - Дст2 - 42

Сг3 - 46 Шг1 - 16.7 Оп - Впкс - 42.3

Сс - 50 Шг2 - 20 Оз - Шс - 17.8

Цг - 9.9 Ок - Вб - !9.9

Прв - 10 Дв -

Впкп - 23

Опис моделі

Кількість ускладнюючих елементів

Оздоблювальні роботи

Підпис закрійника

Дата прийому 1 примірка 2 примірка Строк виготовлення

Зміна замовлення

Закрійник

Матеріали ательє

2.5.2 Ескіз моделі

2.5.3 Розкладка на тканині

Розкладка викрійки на тканині

Складіть тканину лицьовими сторонами всередину і розмістіть на ній половинки викрійки. При розкрої асиметричних деталей (наприклад, зі складками, складками або застібками тільки на одній з поличок) викрійки розташовують на одинарно розкладеної тканини. При складанні тканини необхідно схрестити нитки складених шарів під прямим кутом, а зрізи покласти рівно.

Перед, спинку і рукава розкроюють в першу чергу. А в разі розкрою сукні, відрізаного по лінії талії, розкроїте спочатку спідницю (нижню частину сукні), після цього верхню частину - перед, спинку ліфа і рукава.

По лінії згину тканини розташовують викрійки деталей, нерозрізних на лінії середини переду або спинки, позначені на кресленні пунктирною лінією з написами: «середина переду», «середина спинки». Викрійку із застібкою на середині переду розташуйте так, щоб пунктирна лінія з написом «середина переду» співпадала за напрямку часткової нитки тканини незалежно від надлишку тканини, залишеного на застібку.

Всі викрійки сколюють шпильками до тканини, залишаючи трохи тканини на шви і зрізи. Шари тканини не повинні зміщуватися під час розкрою. Слід також пам'ятати, що гострі ножиці - це одна з головних умов розкрою.

Зверніть увагу на фактуру тканини, її малюнок. На тканинах гладких і одноколірних викрійки можна розташовувати довільно. Також і тканини з несиметричним дрібним малюнком викрійки розташовують довільно.

Тканини з малюнком одного напрямку вимагають більшої уваги при розкладці викройок. Їх необхідно розташувати в одному напрямку - у напрямку малюнка.

У виробах з тканин з вертикальними смугами застібку слід розмістити так, щоб вона не деформувала малюнок візерунка неправильним розташуванням лінії середини. Правильно позначена лінія середини, проходить посередині смуги або ж на рівній відстані між смугами. Будьте уважні, малюнок візерунка на накладних кишенях повинен відповідати рисунку всього виробу. Щоб правильно скроїти яку або деталь, позначте на викрійці смуги відповідно з малюнком вироби.

На тканинах з горизонтальними смугами, викрійки розташуйте горизонтально лінії візерунка, так щоб вони з'єднувалися на одній висоті в бічних швах переду і спинки. Викрійки рукавів розмістіть так, щоб по з'єднанню з ліфом візерунки смуг на рукавах збігалися з візерунком смуг поличок. У комірах візерунки повинні збігатися одним напрямком на обох кінцях (спереду) незалежно від фасону коміра (з гострим або заокругленим кутом).

Зверніть увагу, що на тканинах з малюнком у клітку викрійки розташовують так, щоб середина подовженою смуги або середина між смугами позначала середину переду і спинки (навіть невелике зміщення візерунків може деформувати силует). При розкрої блузки або ліфа сукні зауважте, що на лінії плечового зрізу візерунок переду повинен збігатися з візерунком спинки. Таке ж розташування візерунків повинно зберегтися і в області бічних швів. Розташування візерунка на рукавах, комірах, кишенях повинно бути, як при розкроюванні тканини з смугами.

2.5.4 Характеристика лекал

Специфікація деталей крою брюк

Передня половинка - 2 деталі

Задня половинка - 2 деталі

Пояс - 1 деталь

Специфікація деталей крою жилету

Бічна частина пілочки - 2 деталі

Середня часина пілочки - 2 деталі

Бічна частина спинки - 2 деталі

Середня частина спинки - 2 деталі

3. Вибір і обґрунтування обладнання і пристосувань для виготовлення виробу

Технологічний процес обробки деталей і вузлів складається з різноманітних операцій, більшість яких виконується на швейних машинках.

Номенклатура і технологічна характеристика швейних машин рекомендованих для пошиття піжами наведено в таблиці 6.

Таблиця 6. Характеристика швейного обладнання

Вид робіт	Тип, клас обладнання	Тип стібка	Довжина стібка, мм	Додаткові дані
Зшивання деталей виробу (пілочки зі спинкою, вшивання рукавів у пройму виробу)	Швейна машина 1022-Мкл.ОЗЛМ	Двонитковий човниковий	3-4 мм
Обметування зрізів деталей виробу	Швейна машина 51-А кл. ПМЗ	Двонитковий ланцюжковий	Довжина стібка 1,5-4 мм, ширина стібка 3-6 мм

Якість виробу, а також його зовнішній вигляд великою мірою залежить від волого - теплової обробки, яка є важливою складовою технологічного процесу виготовлення одягу. ВТО включає: припасування, розпрасування, запрасування швів, запрасування рельєфів і низу спідниці, заключне прасування. Ці операції виконують на спеціальних прасувальних столах, використовуючи праски оснащені терморегуляторами і відпарювачами .В таблиці 10 наведено обладнання для ВТО, рекомендоване для виготовлення піжами з бавовняної тканини .

При пошиті піжами можна використовувати пристосування, які дозволять скоротити час виконання деяких вузлів. Характеристика пристосувань для даної моделі наведено в таблиці 7.

Таблиця 7. Характеристика швейного обладнання ВТО

Вид робіт	Тип, клас обладнання	Температура нагріву гладильної поверхні	Тиск прасування, Па	Тривалість дії, с	Зволоження, %
Прасування, розпрасування, запрасування, припрасування	парогінератор	150	30-50	10-20	20

Таблиця 8. Характеристика швейного обладнання (засоби малої механізації)

Марка	Пристосування	Схема шва	Область застосування
1-44 (л-000)	Направляюча лінійка		Для виконання оздоблювальної строчки по краю деталі

4. Технологічна послідовність обробки брюк

Таблиця 9

№ з/п	Найменування неподільної операції	Спеціальність	Технічні умови на виконання операції	Графічне зображення операції	Обладнання, пристосування
1	Початкова обробка	Р	Перевірка наявності усіх деталей крою, напрямку нитки основи на них, наявності текстильних дефектів; перенесення та позначення основних ліній: ліній напівзаносу, грудей, талії, стегон, кишені.		Голка, ножиці, нитки, наперсток
2	ВТО	П	Запрасувати срілки, відтянути шов сидіння		Праска, пропрасувач, пульверизатор
2.1	Обробка передньої половинки брюк	М	Зшивання виточок		Швейна машина 1022кл
2.2.	Обробка задньої половинки брюк	М	З виворітнього боку. Зшивання виточок		Швейна машина 1022кл
2.3.	Зшиванням бокових зрізів	М	Шириною шва 1,0см		Швейна машина 1022кл
2.4	Зшивання шагового шва	М	Шириною шва 1,0см		Швейна машина 1022кл
2.5	Вшивання блискавки	М	Шириною шва 1,0см		Швейна машина 1022кл
2.6 ...

Подобные документы

• Моделювання жакету жіночого святкового призначення

  Вимоги до жіночого костюму і вибір матеріалів для його виготовлення. Аналіз напрямку моди та моделей-пропозицій. Розробка ескізу виробу. Вихідні дані для побудови креслення базової конструкції. Виготовлення лекал моделі. Специфікація деталей крою.
  
  дипломная работа [79,4 K], добавлен 16.09.2010
  

• Опис технології розробки моделі жіночої піжами із асортименту бавовняних тканин

  Характеристика сучасного і перспективного напрямку моди. Історія появи піжами. Вибір і характеристика матеріалів для пошиття піжами. Основні виміри фігури, опис моделі. Характеристика методу побудови креслення. Технологічна послідовність обробки піжами.
  
  дипломная работа [754,4 K], добавлен 11.09.2014
  

• Розробка модельної конструкції з виготовлення костюму жіночого (жакет, спідниця)

  Основні вимоги швейного виробу. Вибір та обґрунтування матеріалів для його виготовлення. Формування базової моделі костюма за ознаками, які відповідають напрямку моди. Розрахунок та побудова модельної конструкції одягу. Специфікація деталей крою.
  
  курсовая работа [43,9 K], добавлен 14.10.2014
  

• Розробка моделі повсякденної сукні з суцільнокроєним рукавом

  Вибір і обґрунтування моделі повсякденної сукні. Технічне завдання на її розробку. Основні матеріали для її виконання. Особливості розробки комплекту лекал, етапи раціональної технології виготовлення проектної моделі з врахуванням можливостей обладнання.
  
  курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.02.2014
  

• Технологічний розрахунок вовчка для подрібнення м’яса

  Опис, будова і принцип дії вовчка для подрібнення м’яса, вибір матеріалів для його виготовлення, технічні характеристики. Вимоги до апарату. Технологічний та механічний розрахунок, вибір електродвигуна, розміщення і монтаж. Технологічне обладнання галузі.
  
  курсовая работа [389,8 K], добавлен 27.03.2011
  

• Розробка та виготовлення повсякденної жіночої сукні в ретро стилі розміру 164–82–84

  Загальна характеристика та наліз вимог до сукні, що виготовляється, опис використовуваних матеріалів, підбір обладнання. Підбір моделей-аналогів виробів та їх аналіз, методи обробки. Розрахунок головних матеріальних витрат на спроектований виріб.
  
  курсовая работа [66,9 K], добавлен 30.09.2014
  

• Проектування потоку з виготовлення жіночих брюк

  Вибір ефективної моделі брюк. Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення моделей. Послідовність технологічної обробки виробів. Розрахунок ефективно вибраних методів обробки. Технологічна характеристика устаткування. Управління якістю продукції.
  
  курсовая работа [730,9 K], добавлен 05.12.2014
  

• Сучасний і перспективний напрямок моди в зачісках

  Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, типу обличчя і напрямків моди. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски. Обґрунтування вибору, парфумерно-косметичних засобів, інструментів, обладнання, необхідних для виконання моделі.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.10.2012
  

• Технологія пошиття "Сукні-коктейль"

  Мода як обов’язкова зміна стилю людей, її ідея і тенденції. Модель сукні-коктель. Характеристика тканини і фурнітури. Розрахунок та побудова плаття невідрізного по лінії талії, розробка лекала. Вибір обладнання для виготовлення виробу, поузлова обробка.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.02.2011
  

• Технологічна карта пошиття жіночої сукні

  Розгляд моделей жіночої сукні з маленькою ступінню прилягання по лінії талії. Ознайомлення із технологічною послідовністю виготовлення виробу. Вибір та обґрунтування матеріалів та фурнітури. Аналіз та розробка методів обробки деталей і вузлів виробу.
  
  курсовая работа [64,9 K], добавлен 01.03.2012
  

• Технологія виготовлення вишитої картини

  Техніка вишивки бісером та косим хрестиком. Вибір інструментів та матеріалів. Аналіз моделей-аналогів. Технологічна послідовність виготовлення виробу інтер’єрного призначення: "Тріптіх". Розрахунок витрат сировини, оплати праці та податку на зарплату.
  
  практическая работа [1,9 M], добавлен 11.03.2015
  

• Редуктор

  Вибір електродвигуна, кінематичний розрахунок. Розрахунок параметрів зубчастих коліс, валів редуктора. Конструктивні розміри шестерні і колеса. Вибір підшипників кочення. Перевірка шпоночних з'єднань. Вибір та розрахунок муфти. Робоче креслення валу.
  
  курсовая работа [3,3 M], добавлен 19.02.2013
  

• Проект приводу пiдвiсного конвейера

  Вибір та перевірка електродвигуна. Вибір матеріалів для виготовлення черв'ячної передачі. Розрахунок циліндричних передач. Проектний та перевірочний розрахунок. Розрахунок вала на опір втомі. Вибір підшипників кочення. Розрахунок їх довговічності.
  
  курсовая работа [723,6 K], добавлен 17.09.2010
  

• Конструювання та моделювання дитячого одягу

  Розробка завдання та пропозицій на проектування дитячого літнього комплекту. Аналіз художнього оформлення моделей-аналогів. Конструкторська розробка та оцінка її оптимальності. Вибір обладнання та матеріалів для пошиття, технологічна послідовність.
  
  курсовая работа [3,6 M], добавлен 21.06.2014
  

• Побудова жіночої сукні невідрізної по лінії талії та окремими рукавами

  Підбір матеріалу. Опис використаного матеріалу, рекомендованих тканин, зовнішнього вигляду моделі. Розрахунок та побудова плаття невідрізного по лінії талії. Технологічна послідовність плаття. Технічна характеристика швейних машин. Побудова креслень.
  
  курсовая работа [129,6 K], добавлен 24.03.2003
  

• Розрахунок циліндричних зубчастих передач

  Методика та етапи розрахунку циліндричних зубчастих передач: вибір та обґрунтування матеріалів, визначення допустимих напружень, проектувальний розрахунок та його перевірка. Вибір матеріалів для виготовлення зубчастих коліс і розрахунок напружень.
  
  контрольная работа [357,1 K], добавлен 27.03.2011
  

• Створення моделі жіночого одягу за індивідуальним замовленням та розробка конструкторської документації

  Розробка, проектування і технологічна підготовка, промислове виробництво одягу. Конструктивні засоби формоутворення виробу. Характеристика матеріалів для виготовлення моделі. Аналіз конструкції при проведенні примірки. Побудова и розкладка лекал.
  
  курсовая работа [128,6 K], добавлен 31.10.2014
  

• Проект цеху виготовлення стружкових плит

  Стружкові плити: загальне поняття, класифікація. Переробка мірних заготовок на технологічну тріску. Процес приготування клею. Розрахунок сировини і матеріалів. Рекомендації з використання відходів. Вибір і розрахунок обладнання. Розрахунок площі складів.
  
  курсовая работа [195,8 K], добавлен 05.06.2013
  

• Розробка креслення заготовки

  Розробка та оформлення креслення литої та штампованої заготовок: технологічні вимоги та послідовність виконання відповідно з правилами ЄСКД та вимогами державних стандартів. Розрахунок припусків приблизним табличним, аналітично-розрахунковим методами.
  
  реферат [394,9 K], добавлен 21.07.2011
  

• Розробка проектно-конструкторської документації на модель жіночого зимового пальта

  Характеристика виробу, що проектується, та аналіз перспективних напрямків моди жіночих зимових пальт. Вибір моделі-пропозиції, основні розмірні ознаки для побудови креслення основи і розробка модельних особливостей. Специфікація та розробка лекал.
  
  курсовая работа [35,7 K], добавлен 29.05.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам