Размещено на http://www.allbest.ru/

Прорезная резьба называется также сквозной, или пропильной. При этом способе резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия. Приемы выполнения прорезной резьбы очень просты, поэтому с древних пор она широко распространена, особенно в украшении деревянных домов. Более трудоемкой считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной. Широкое распространение прорезной резьбы объясняется и тем, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка. Наиболее простым и удобным является способ резьбы с использованием трафаретов. Благодаря большому количеству вариантов она незаменима при изготовлении резного декора домов.

Техника прорезной резьбы довольно проста. На размеченной и закрепленной заготовке для того чтобы вставить полотно, пилы высверливают отверстия и по контуру узора проводят опиловку. Затем заготовку зачищают шкуркой или стамеской снимают фаски. Опиловку некоторых видов контура орнаментов, подзоров и других украшений простой формы можно выполнять путем запилов ножовкой и скалывания прямыми и изогнутыми стамесками. Кроме того, можно работать ограниченным набором простого инструмента или приспособлениями на базе электромотора. Самым производительным инструментом, безус-ловно, является электролобзик. Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения: с заоваленными контурами, с подобранным (выбранным) фоном, подушечным фоном.

Резьба с заоваленными контурами является наиболее простым видом плоскорельефной резьбы. По технике выполнения она напоминает контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из двухгранных выемок. Работа выполняется стоя. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка. Надрез может быть сделан косячком или краем отлогой стамески почти вертикально, затем следует подрезка со стороны фона. Для работы подбирают такие стамески, чтобы можно было надрезать и подрезать криволинейные формы орнамента одним движением по направлению строения слоя древесины. После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента с таким расчетом, чтобы эта грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном. Получается рельефное изображение с плавными мягкими заоваленными линиями без резких теней. При выполнении крупного ор-намента с углубленной выемкой для облегчения работы можно использовать стамески-уголки, клюкарзы-уголки, а также полукруглые стамески. Делать выемки можно с помощью киянки, направляя стамеску ударами. Выемка в этом случае должна проходить с внешней стороны орнамента на расстоянии нескольких миллиметров от линии рисунка. Получив выемку, продол-жают резьбу (заоваливают), как указано выше. Резьба с подобранным (выбранным) фоном. Выполняется так же, как и резьба с заоваленными контурами.

Фон выбирается на определенную глубину и ширину в зависимости от характера рисунка и необходимости придать ему особую выразительность. Фон внутри можно заполнить также профильными порезками или зачеканить. Это сделает резное изображение еще более оригинальным и создаст определенный зрительный эффект. Техника выполнения плоскорельефной резьбы следующая. По контуру рисунка делается надрез с небольшим наклоном от линии рисунка в сторону фона. Такой наклон дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборе фона. В конце работы нужно надрезать его вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обработать край контура украшения. После надреза по контуру делают подрезку. Подрезка выполняется на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. После надрезки приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками или стамесками-клюкарзами - гладкими или про-филированными, в зависимости от того, каким задуман фон. При зачистке фона важно учитывать направление слоев древесины, чтобы не было задиров. Резьбу по твердым породам выполняют с помощью киянки. Резьба с подушечным фоном отличается от предыдущих видов тем, что фон нигде не остается плоским. Рисунок круто заоваливают со стороны контура и более отлого со стороны фона, который по форме напоминает подушечки. В технике плоскорельефной резьбы подушечный фон делает изобра-жение наиболее насыщенным, живописным, а резьба с заоваленными контурами или с подобранным фоном выглядит более строго, графично.

Техника глухой рельефной резьбы. Сначала выполняют рисунок в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, а затем продолжают разрабатывать рельеф на плоскости орнамента или иного украшения. Выборку фона, обруб контура зачастую приходится выполнять с помощью киянки. Создание рельефа растительного орнамента или изображения животного и человека невозможно без определенных знаний соразмерности высоты и глубины рельефа, поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно постараться приобрести хотя бы небольшой опыт в лепке объемных фигур из пластилина или глины. Этот навык поможет во много раз быстрее выполнять рельефные композиции на дереве. Подготовка оригинала узора в масштабе позволяет копировать лепной образец и выполнять практически любой мотив орнамента или его деталь. В рельефной резьбе основную роль играет разработка рельефа на детали, поэтому при проработке рисунка мастер должен уметь ориентироваться в расположении высоких и низких участков, обеспечивающих игру светотени. Рельефную резьбу иногда для упрощения делают накладной. Элемент декора опиливают по контуру, делают рельеф и отдельными деталями прибивают (накладывают) на подготовленный фон.

Техника скульптурной резьбы является самой сложной. Приступая к выполнению скульптурных композиций, необходимо хорошо овладеть всеми приемами контурной, геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы, так как присущие скульптуре обработка всей поверхности, круговой обзор требуют тщательной, хорошо продуманной деталировки и применения разнообразной техники. Мастер должен учитывать размер скульптуры с возможностями ее использования, расположения в окружающем пространстве, а также заранее определить назначение и местонахождение будущего изделия, а также соизмерить его с заготовкой древесины, т. е. Скульптура должна максимально уложиться в масштабе заготовки. Всякие добавления, наращивания подклейки дерева возможны только в самых необходимых, исключительных случаях. Приступать к скульптурной резьбе следует лишь тогда, когда мастеру до мельчайших деталей будет ясен весь замысел: форма, размер, техника обработки. Для того чтобы во время работы не подстерегла неудача и вконец не испортить заготовку, надежным и испытанным приемом является лепка из глины или пластилина модели будущей скульптуры - точной копии или уменьшенной в определенном масштабе. Модель дает воз-можность почувствовать объем, уточнить технику, разработку и деталировку рельефа, определить, какой инструмент понадобится, дал выполнения резьбы.

Скульптуру, особенно декоративную, лучше всего резать из мягких пород древесины, но для архитек-турно-декоративных деталей - несущих опор, столбов и других - требуются твердые породы. Причем дерево должно быть хорошо просушено, без гнили, так как в процессе резьбы это обязательно осложнит работу и скажется на ее качестве. Сначала любую по размеру заготовку для скульптуры надежно закрепляют в вертикальном или горизонтальном положении, чтобы резчик мог свободно подойти к ней с любой стороны.

Следующим этапом работы являются нанесение основных контуров будущей скульптуры и вырубка топором грубых форм фигуры. Если скульптура небольших размеров, применяют ста-мески прямые, полукруглые, отлогие, иногда и уголки. После обруба основных форм приступают к выявлению деталей с помощью крупных стамесок, с последующей деталировкой рельефа более мелкими стамесками. Если древесина очень твердая и сухая, ее рекомендуется периодически смачивать водой (при выявлении форм объема увлажненная древесина выбирается). Готовую скульптуру некоторое время выдерживают в сухом месте. Если древесина была влажной, на ней могут появиться трещины. После высыхания эти трещины заклеивают клиньями из такой же породы дерева, с таким же расположением слоев древесины и рисунком. Эти вклейки будут малозаметны. Просушенную скульптуру отделывают и наносят защитные покрытия в за-висимости от того, где сна будет находиться.

Контурная резьба - техника

Контурная резьба по технике выполнения является самой простой. Линейный, несколько углубленный рисунок из прямых, извилистых или ломанных линий в виде двугранной или полукруглой выемки на ровной поверхности древесины, четко очерчивающий контур изображения, выглядит резким и жестковатым.

Эта техника широко применяется в русской народной резбе: различные орнаменты на деревянных резных элементах дома, при изготовлении панно, мебели посуды, сувениров. Контуром режут всевозможные прожилки, сетки, детали крупных элементов композиций. Отсутствие рельефа в контурной резьбе не снижает ее художественной выразительности. Разные по глубине и ширине линии, выборка фона вокруг линейных, орнаментальных или фигурных композиций, а также сочетание с другими видами резьбы находят очень большое распространение.

Контурная резьба, несмотря на простоту рисунка, требует навыков свободного владения резчицким инструментов, аккуратности и внимания. Для выполнения контурного рисунка, в зависимости от его сложности, применяют ножи-косяки, различных углов заточки, резаки, стамески-уголки, полукруглые стамески, клюкарзы, отлогие стамески. В отдельных операциях используют прямые стамески.

Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород - липе, осине, а затем,после приобретения навыков - на более твердых Работать следует стоя, так как это дает большую свободу движения. Правой рукой держат инструмент за черенок, а левой придерживают и направляют лезвие.

Контурная и геометрическая резьба

Резные работы по дереву -- национальный вид искусства у многих народов России. Издавна русский крестьянин, справив избу и закончив полевые работы, в бесконечные осенние и зимние вечера принимался за художества -- резьбу по дереву.

И сегодня, несмотря на множество созданных в последние годы полимеров, дерево продолжает оставаться одним из основных материалов. Резными работами по дереву с увлечением занимаются многие школьники. Эти занятия, где сочетается труд мастера с искусством художника, создающего новые декоративные образы, становятся одной из основ эстетического воспитания детей, развивают мышление и вырабатывают вкус к искусству.

Начинать занятия в кружке нужно с освоения наиболее простых видов резьбы по дереву: контурной и геометрической (трёхгранно-выемчатой). Эти виды резных работ не требуют сложных инструментов и редких материалов. Резную композицию практически можно выполнить одним косым ножом на любой из лиственных пород, а в геометрической резьбе и на всех хвойных породах.

Несмотря на простоту исполнения контурный и геометрический виды резных работ обладают высокими эстетическими качествами и позволяют приобрести определённые умения и навыки.

Знания и навыки, полученные в течение первого года занятий, дают возможность на втором году успешно справляться с более сложным видом работ: заоваленной резьбой с подушечным и подобранным фоном, а на третьем году и с рельефной резьбой.

В контурной резьбе узор передаётся углублёнными линиями различной ширины, глубины и формы очертаний. Линии выполняются разными инструментами: полукруглыми стамесками, штихелями, профильными резцами, косым ножом.

Внешне эта резьба кажется удивительно простой, однако выполнить её качественно можно, лишь освоив ряд профессиональных приёмов. Контурная резьба может сочетаться с другими видами плоскорельефной резьбы: геометрической, ногтевидной, заоваленной, яворовской. В этой технике могут быть выполнены геометрические и растительные орнаменты, анималистические изображения. На ярославских прялках первой половины 19 века контурной резьбой в сочетании с ногтевидными прорезками народные мастера передавали даже бытовые и жанровые сценки: чаепитие, выезды, свидания, танцы.

Контурная резьба может быть выполнена как по светлой, так и по тонированной древесине. В последние годы широкое распространение среди школьников, занимающихся в кружках декоративно-прикладного искусства, получила так называемая резьба по чёрному лаку. Это довольно эффектный вид работы, когда на чёрном блестящем фоне углублёнными штрихами создаётся изображение. Привлекает то, что сразу виден результат труда. Действительно, чёрная блестящая поверхность от лёгкого движения резцом вдруг оживает и преображается.

Но здесь подстерегает такая опасность: увлёкшись технологией вырезания, забывают о художественной возможности этой техники. Нередко можно видеть, как ребята перерисовывают с фотографий, а затем вырезают негативными контурами портреты известных писателей, деятелей науки, искусства. Встречаются вырезанные на чёрных досках графические пейзажи с попыткой передать линейную и воздушную перспективу, светотеневые эффекты и даже состояние природы. Это происходит потому, что резьбу по дереву из-за некоторого технологического сходства отдельных приёмов путают с линогравюрой.

Контурная резьба действительно несколько напоминает рисунок, но рисунок не штриховой, а линейно-декоративный, контурный, очертание которого заключают декоративные узоры. Чтобы уйти от подражания линогравюре, рекомендуем следующее. Первое -- работать не штихелями, а косым ножом и полукруглыми стамесками (для передачи циркульных очертаний); второе -- искать сюжеты для перевода в технику контурной резьбы не в открытках и фотографиях, а в иллюстрированных альбомах по народному декоративно-прикладному искусству, в журналах "Декоративное искусство", сочинять собственные композиции, соответствующие образному языку данного вида резных работ.

Для контурной резьбы подходят лиственные породы древесины: липа, осина, берёза, ольха. Хвойные породы здесь практически не применяются из-за различной твёрдости составных частей годичного слоя.

Соответствующего размера без пороков древесину нужно подготовить под резьбу. Для резьбы по светлой древесине её достаточно прострогать рубанком. Если же задумана композиция на тёмном фоне, дощечку нужно затонировать. Если предполагается блестящаяповерхность, нужно её покрыть чёрным лаком, а когда он высохнет, располировать политурой. Тёмную, равномерно затонированную поверхность под резьбу можно подготовить и иначе: выстроганную заготовку протереть жидким раствором столярного клея или клея ПВА. После высыхания клея поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и вновь покрывается клеем. После повторной шлифовки поверхность дерева оказывается достаточно загрунтованной, чтобы чёрная тушь равномерно легла на неё. Просохшую тушь закрепляют лаком, который затем располировывают. Для тонирования используют самые разные красители: тушь, гуашь, темперу, акварель, анилиновые краски, различные морилки и протравы, марганцево-кислый калий. поверхность можно оставить матовой, но можно и покрыть светлым лаком (закрепить краску) и отполировать.

Подготовленную дощечку прочно закрепляют на поверхности верстака. Это делают в зажимах верстака или с помощью державок -- строганых планок с прямоугольными или угловыми вырезами. В качестве державок можно использовать четыре бруска, зажимающие заготовку со всех сторон.

Вырезая контурную канавку, инструмент ведут двумя руками. Нож зажимают в кулаке, а пальцами другой руки направляют лезвие, поддерживая, помогая движению или, наоборот, сдерживая его.

Процесс резьбы включает несколько этапов: выполнение рисунка резной композиции, перевод его на заготовку, непосредственную резьбу, отделочные операции. резьба древесина скульптурный плоскорельефный

Композиция составляется с учётом декоративных особенностей этого вида резьбы и характера предмета, который декорируется. Контуры очертаний узоров должны быть предельно ясными, чёткими.

Перевод рисунка на заготовку зависит от цвета её поверхности. Если заготовка светлого цвета, то берётся чёрная или фиолетовая копировальная бумага. Для чёрной дощечки копирка должна быть светлой: жёлтой, красной или зелёной. Можно обойтись и без копирки, воспользовавшись шариковой ручкой со стержнем без пасты. Если чуть посильнее придавить ручку, на деревянной поверхности останутся углублённые канавки, хорошо видные при боковом свете. По ним и ведётся работа.

Если в орнаменте задуманы детали с небольшими окружностями, их вырезают полукруглой стамеской. Если же нет полукруглых стамесок, окружности вырезают косым ножом. При этом следует помнить: чем меньше диаметр окружности, тем острее должен быть угол заточки клинка (до 30 градусов). Косым ножом можно резать во всех направлениях: на себя, от себя, наклонив его вправо, влево, внутрь окружности, наружу.

Как уже говорилось, контурную резьбу нередко выполняют на затонированной и отполированной поверхности. Если узор вырезается на светлой древесине, её защищают от воздействия пыли, влаги и воздуха прозрачным лаковым покрытием. Перед покрытием лаком резную поверхность шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном. Если поверхность строганая, шлифуют шкуркой, навёрнутой на деревянный брусок. Шлифование выполняется вдоль волокон. Если поверхность точёная, работу ведут в процессе вращения изделия в зажимах станка.

Древесную пыль тщательно удаляют из всех углублений резьбы. Здесь можно воспользоваться одёжной щёткой.

В зависимости от назначения предмета наносят соответствующее покрытие. Поверхность можно отлакировать до блеска или добиться матового покрытия, протирая резьбу с помощью жёсткой кисти жидкоразведённым лаком. Если потребуется, перед прзрачным покрытием поверхность резьбы после шлифования можно затонировать, причём плотность тона может быть самой различной -- от лёгкой подкраски поверхности до глухого тёмного тона как сверху изделия, так и в резных углублениях.

Инструменты для резьбы по дереву

Древесина для резьбы

Дерево, как известно, состоит из кроны, ствола и корней. Крона дерева - это ветви и листья или хвоя. Ствол дает основную массу древесины. Его тонкую часть называют вершиной, нижнюю, толстую часть - комлем.

Существуют три основных ствола:

А) Поперечный разрез. Он перпедикулярен оси ствола и образует торцевую плоскость.

Б) Радиальный разрез. Он продольный, проходит через середину ствола.

В) Тангентальный. Он проходит вдоль ствола, но удален от сердцевины на разные расстояния.

Кора покрывает дерево сплошным кольцом и является его "одеждой". Кора состоит из наружного слоя - пробкового и внутреннего - луба. Пробковый слой защищает дерево от влияния внешней среды и механических повреждений. Лубслужит проводником сокодвижения.

Между корой и древесиной располагается тонкий слой живых клеток - камбий. В нем ежегодно происходит образование новых клеток, вследствие чего древесина увеличивается на толщину годичного слоя - кольца. У отдельных пород древесины центральная часть имеет более темную окраску. Эта часть ствола называется ядром, а более светлая, переферическаязаболонью. Такие породы называют ядровыми. Породы, у которых нет явного различия между переферической и центральной частью ствола, называются безъядровыми.

Каждый вид древесины имеет определенный рисунок.

Древесинубез выраженного рисунка, на которой едва заметно направление волокон,имеют черное дерево, груша и липа. Бестекстурные участки шпона можнонайти почти в каждой породе.

Волнистый рисунок возникает вследствие специфических условийроста дерева, но чаще его делают при обработке дерева с помощьюспециального ножа. Такие узоры не применяются при обработке мелкихдеталей. Легкая волнистость хорошо смотрится на больших плоскостях.

V-образный рисунок - рисунок с расходящимися от основанияполосами, получается вследствие тангенциального разреза годичных слоеви характерен для всех пород с различной окраской и разных возрастов.Такой рисунок используют в сюжетных наборах.

Криволинейный рисунок как правило возникает вследствиененормальных условий роста дерева, таких как искривление ствола,образование нароста и т.д. и получается при тангенциальном разрезетаких пород, как орех, ясень, карагач. Такой вид рисука используют впейзажах, при изображении животных, птиц и т.п.

Мелкокрапчатый рисунок получается при разрезе сердцевинных лучей. такой текстурой обадают бук, дуб, чинара.

Муаровый рисунок имеют породы, древесина которых имеетшелковистый волнообразный отлив. Представителями таких пород можноназвать красное дерево, серый клен, береза волнистая. Муаровые узорыиспользуют в пейзажных композициях, а также в крупных растительныхорнаментах.

Полосатый рисунок характерен для ореха и палисандра. Прирадиальной плоскости разреза данных пород их текстура состоит из узкихили широких темных полос.

Рисунок "птичий глаз" - разбросанные раковины с пятнамиразных размеров, обвитыми перпутанными линиями. Такая текстураполучается от непроросших почек, образовавшихся под корой у такихпород, как клен, ясень, карельская береза, украинский тополь. Данныйвид рисунка применяется в сюжетных наборах и крупных орнаментах.

Наплывные рисунки - самые живописные, они обладают высокимидекоративными качествами. Капв и наплывы дают сплошной рисунок изперепутанных линий и пятен. Это наиболее ценный материал для сюжетныхнаборов.

Читайте также на эту тему:

· Перевод рисунков на дерево

· Вощение и полировка

· Бронзировка и позолота дерева

· Снятие старой краски и других покрытий

· Малярная отделка древесины

· Лакирование древесины

· Вощение (нанесение восковых паст)

· Полирование древесины

· Отделка текстурованной бумагой

· Отбеливание древесины

Вспомогательный инструмент для резьбы

1. Топоры. Применяются для обруба, выявления формы резного изделия.

2. Колун. Применяется для раскола полена на чурки.

3. Топорытесла. Используют для выбора внутренней поверхности разных изделий, имеющих чашеобразную форму, какиелибо углубления, а также в скульптурной резьбе.

4. Киянки. Применяют при вырубке рельефа, фона, при работе с твердыми породами, выполнении крупных скульптурных работ.

5. Молоток столярный.

6. Клещи.

7. Отвертки крестовые и прямые

8. Пилы двуручные.

9. Ножовки

10. Лучковая пила.

11. Рубанок. Используют для обработки дерева после острожки его шерхебелем.

12. Фуганок. Предназначен для точного выравнивания строганой поверхности.

13. Горбач - это рубанок с колодкой определенной формы, необходим для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей.

14. Галтель. Применяют для выполнения желобков разной ширины и глубины с различными радиусами закругления.

15. Фальцгебель (отборник),Нужен для отборки фальцев.

16. Зензубель. Используют для отборки четвертей и фальцев. А также их зачистки, если они выбраны стамеской или иным инструментом.

17. Калевка. Она применяется для профильной обработки кромок деталей.

Разметочный инструмент

Для выполнения различных работ резчику необходимо иметь набор разметочного инструмента. Метр нужен для измерения поверхностей и определения размеров отдельных элементов резьбы. Разметочный элемент может быть складным, ленточным, в виде рулетки и линейки. Кроме этих инструментов еще используются угольник чертежный, угольник столярный, ерунок, малка, рейсмус, циркуль, нутромер, уровень, кронциркуль, делитель окружности, отвес и шнурка.

Дополнительные принадлежности

При подготовке к работе часто бывают, нужны дополнительные принадлежности: карандаш, калька, копировальная бумага, кнопки, шаблоны, шило. Кроме того, в процессе изготовления резных изделий от начальной стадии до готового изделия большую помощь оказывают бытовые электрифицированные инструменты: дисковая электропила, цепная электропила, электролобзик, электродрель, электрорубанок, универсальные деревообрабатывающие станки, шлифовальные машинки, электрическая бормашина, электроточило, краскораспылитель, паяльная лампа и бензопила.

Инструменты для резьбы по дереву

Прежде чем начать разговоров инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при работе с ними. Инструмент резчика по остроте можно сравнить только с опасной бритвой, поэтому относиться к нему надо очень внимательно. Первое, за чем должен следить начинающий мастер и к чему Должен себя постоянно приучать, -- это оберегать левую руку от ранения. Для левой руки нужно находить такое положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение к ней инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо придумать и соответствующее закрепление поделки, если ее опасно поддерживать левой рукой. По тем же причинам лучше не работать, держа поделку на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску.

Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который применяется для резьбы по дереву. Имея обычный набор домашнего инструмента (тиски среднего размера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильники и надфили, набор сверл, бруски и шкуркд) да нож для резьбы, мояйю Приступить к работе. Естественно, стамеска (прямые в полукруглые) облегчат работу, так же как х некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вначале для работы хватит имеющегося в доме инструмента и специально заточенного ножа. Мы говорим здесь об этом для того, чтобы набавить читателя от распространенной ошибки заказывать а покупать сначала много-много различного инструмента для резьбы, а уж потом искать древесину и начинать резать. У таких лиц часто это «потом» не наступает. Не инструмент рождает резьбу, а наоборот, инструмент рождается в процессе резьбы. И уметь изготовлять его самому надо учиться одновременно с освоением техники резьбы.

Нож для резьбы можно приспособить любой (лишь бы он был хорошей стали), заточив его, как показано на рис. 1. Качество ножа ориентировочно проверяется напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с трудом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого -- вышедшее из употребления ножовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачного круга, можно получить заготовки для двух, а то и трех ножей -- одного большого и двух маленьких. Для маленьких ножей подойдут: перочинный нож, Полотно ручной ножовки для металла, надфили, безопасная бритва.

Для изготовления большого ножа из полотна механической пилы надо отрезать заготовку так, чтобы использовать Отверстие на конце пилы для крепления деревянной ручки. Две половинки ручки стягивают снизу, где отверстие, винтом с гайкой, а сверху -- леской или нитью с клеем, для чего следует сделать канавку на половинках ручки (ножом) и на полотне ножа (наждаком). Винт можно ввинтить в другую половинку ручки, если просверлить в ней Отверстие немного поменьше. Конечно, для начала можно обойтись обмоткой конца полотна обычной тряпкой или насадить на него резиновую трубку, а то и обмотать ручку веревкой. Но если работа с деревом превращается в серьезное занятие, то и к ручке ножа нужно отнестись серьезнее. Ее следует сделать из дерева и подогнать по руке: зажать в ладони пластилин и по нему повторить форму ручки.

Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как показано на рисунке, -- с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости -- признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде.

Ножи для резьбы: а -- изготовление ножей из ножовочного полотна; б -- устройство ручки; в -- заточка ножа; г -- поперечное сечение ножа; д -- маленький ножик из надфиля

Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для доводки лезвия следует приобрести наждачный брусок. Признаком того, что нож наточен, является появление на лезвии заусенца -- узкой блестящей загибающейся кромочки. Только приближаясь к этому моменту, нельзя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в другую сторону от лезвия. Да и на-жим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться правкой, она проводится на оселке или заправочной доске (рис, 2). Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, которая стыкуется на ребре одной из боковых.кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые стамески. На заправочной доске доводят лезвии ножа до блеска, поворачивая его то одной, то другой стороной, пока не исчезнет заусенец.

После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережог или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку.

В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по обт.ему работы, чем в первый рал.

Наточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь.

Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.

Теперь расскажем немного но других инструментах, которые понадобятся начинающему резчику.

Прямые стамески можно приобрести в любом специализированном магазине, да и самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис. 3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамески обычно перетачивают на более острый угол -- от 15 до 20°. Широкую стамеску, предназначенную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25 э.

С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполировать, как и нож, до блеска, ни в коем случае но заостряя лезвие стамески с этой стороны. Линия лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с закругленным лезвием, как большие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязательно пригодятся.

Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степени закругления полотна различают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4, а, б, в). Ширива выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок колеблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинающему резчику хватит (и на долгое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм. Крутые стамески постоянно в ходу, они применяются по толт.ко для обрезания контуров, шариков, ягод, по и для удаления древесины, выборки углублений, пазух. Отлогая стамеска используется редко, в основном для об-резания и надрезания контуров фигур в орнаменте, когда кривизна крутых стамесок это сделать не позволяет.

Попукруглые стамески м резцы: а -- полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески; б -- вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески; в -- поперечное сечение отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г -- чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д -- вытачивание канавки на стержне путем его изгиба; е -- резец, изготовленный из круглого стержня сверлением канала с его торца.

Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны, и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную, кромку заправочкой доскп, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, ручке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лезвия тоже закругляетем, а одну из стамесок -- с шириной полотна 10 мм. -- лучше вообще сделать с сильно закругленным лезвием.

Полукруглыми резцами (рис. 4, г, д, е) делают канавки; углубления, отверстия. Изготовить резцы придется самим, так как промышленность пока их по выпускает. В домашних условиях эти резцы можно сделать из круглых напильников диаметром 6 и 9 мм. Резцы именно таких размеров понадобятся для работы наряду с полукруглыми стамесками. Конечно, чтобы выточить на круглом напильнике канавку, его придется сначала нагреть на газовой горелке докрасна и положить охлаждаться на воздухе. В результате такой термообработки (отжига) твердость металла уменьшится, и канавку нетрудно будет проточить другим напильником (меньшего диаметра). Иногда, чтобы легче и проще получить канавку, в отожженном напильнике слегка отгибают его будущую режущую часть. А сделав канавку, напильник выпрямляют.
Канавку можно также «выточить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напильника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок.

Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (например, на хвостовике сверла подходящего диаметра), обернутом наждачной бумагой (рис. 5).

Заточка полукруглых стамесок и резцов: а -- направление движения руки при заточке со стороны фаски; б -- использование гладкой части сверла и полоски наждачной бумаги для правки стамески со стороны желобка (лица)

Режущую часть резца затачивают с «внешней» стороны, двигая его по бруску перпендикулярно оси и Постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца следует затачивать не только самый конец лезвия, но и боковые кромки на длину 5 -- 8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется в зависимости от их размеров. Так, у маленьких резцов.лезвие делается более узким, вытянутым, а у больших -- ближе к форме полукруглых стамесок.

Готовый резец надо обязательно закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе. Чтобы легче контролировать момент изменения цвета побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкий шкуркой до светлого металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину мизинца. Тогда кончик будет нагреваться более равномерно внутренним теплом, идущим по стержню, и на нем легко заметить сбегающие волны цвета.

Если после пробы закаленного и заправленною резца сталь его окажется хрупкой, следует повысить температуру второго нагрева до появления василькового цвета побежалости. Мнущееся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в мерный раз, о замедлении при опускании его в воду или о том, что в канале резца при этом образовался пар. Чтобы последнего не получилось, надо сразу же после опускания резца в воду встряхнуть его или сделать им круговое движение в воде.

Начинающему резчику понадобятся напильники, с помощью которых и обрабатывают, и зачищают детали, так как иногда это сделать удобнее, чем резчицким инструментом. На пильники, особенно с мелкой насечкой, забиваются древесной пылью, засаливаются смолой и быстро выходят таким образом из строя. Чистят их обычно металлической щеткой, но более удобно опускать засаленные напильники на некоторое время в теплую воду, чтобы древесная пыль или смола отмокли. Конечно, вынутый из воды напильник нужно протереть тряпкой, а в необходимых случаях и почистить щеткой, например зубной. С этой, целью лучше работать двумя-тремя напильниками попеременно.

В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы (плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики -- маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской.

Размещено на Allbest.ru