Организация швейного производства

- научно обоснованные прибавки и технологические припуски;

- расчетно-аналитический метод построения конструкций одежды.

ЕМКО СЭВ - перспективна, так как созданы предпосылки для разработки типизации, унификации, стандартизации деталей одежды, для применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды.

В ЕМКО СЭВ построение ОК производится по системе основных конструктивных отрезков (СОКО). Номер системы единый для всех видов мужской, женской, детской одежды.

Единая методика адаптирована для САПР.

3.4.7 Правила проведения примерки

Примерка является наиболее доступным средством достижения хорошей посадки изделия на фигуре. «Хорошая посадка» обеспечивается балансом, то есть плотным совмещением опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.

Примерку в женских изделиях проводят по правой стороне фигуры или манекена. При проведении примерки придерживаются последовательности:

- уточнение посадки изделия на фигуре (манекене), то есть баланс;

- уточнение формы изделия;

- уточнение пропорций частей изделия;

- уточнение размеров, формы и конструктивно-декоративных элементов изделия;

- выявление технологических дефектов.

Изделие одевают на манекен или фигуру, близкую по размеру, расправляют. В изделиях с застежкой совмещают линии полузаноса и скалывают булавками на уровне груди, талии, бедер.

Примерку начинают с общего осмотра и уточнения посадки изделия на манекене. При правильном балансе линии груди, талии, бедер должны быть горизонтальны, и линии середины полочки и спинки, боковые швы - вертикальны. В изделии не должно быть заломов и перекосов. Затем проверяют и уточняют положение плечевых швов.

Корректировку балансовых нарушений проводят перекалывая сначала плечевые, а если недостаточно, то и боковые швы. Для этого распарывая плечевой шов, выпарывая рукав, уточняют его форму и ширину.

При переколке обращают внимание на правильность облегания фигуры полочкой и спинкой в плечевом поясе и правильность соотношения ширины горловины спинки и полочки. Плечевые срезы соединяют, накладывая подогнутый срез спинки на полочку. Это позволяет зафиксировать посадку на нужном участке. При необходимости распарывают боковой шов и скалывают булавками поперек, подгибая срез спинки, одновременно уточняя форму и объем изделия.

Затем уточняют линию проймы, прикалывают рукав, отмечая месторасположение контрольных знаков для соединения рукава с проймой. Уточняют контуры горловины, прикалывают нижний воротник, отмечая линии отлета и концов воротника и лацканов, намечают положение петель. Уточняют длину изделия, выравнивают низ. Изменения, внесенные в модель, отмечают в паспорте заказа.

После примерки изделие снимают с манекена или фигуры, раскладывают на столе и уточняют меловые знаки, сделанные при примерке. Проводят меловые линии по всем измененным участкам, обязательно по линиям подгиба низа рукава, изделия, линиям оката, проймы, горловины. При выявлении технологических дефектов мелом наносится их условное обозначение.

3.4.8 Технологичность изделия и анализ конструкции на технологичность

Технологичность конструкции одежды это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую (КПП) и технологическую (ТПП) подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления при рациональных формах организации производственных потоков. Применение технологичных конструкций позволяют обеспечить высокую производительность труда и минимальную себестоимость продукции при полном соответствии заданным эксплуатационным, эргономическим и эстетическим требованиям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технологичная конструкция - это та, которая наилучшим образом отвечает требованиям, определяемым функциональным назначением, и может быть выполнена на современном оборудовании с применением наиболее совершенных технологических методов.

Прогрессивность конструкции оценивается четырьмя показателями:

1. Минимальное число деталей соединений;

2. Коэффициент применяемости новых рациональных материалов;

3. Коэффициент применяемости параллельно последовательных способов обработки и сборки;

4. Коэффициент технологического оснащения (механизации и автоматизации).

Исходя из требований Единой системы технологической подготовки производства, был проведен анализ конструкции повседневного платья на технологичность, в результате чего было установлено, что конструкция технологична исходя из следующих показателей:

- изделие рационально расчленено на составные части;

- применена передовая технология, обеспечивающая одновременность обработки нескольких деталей;

- контурные линии соединяемых деталей полностью сопряжены, создавая этим необходимые условия для автоматизации операций сборки (низ платья, горловина спинки и полочки, пройма);

- рациональные контуры линий соединяемых деталей, обеспечивают хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение процента межлекальных потерь;

- применены качественные основные и вспомогательные материалы

- конструкция деталей и узлов модели обеспечивает применение типовых технологических процессов.

Каждую из этих задач нужно решать как применительно к изделию в целом, так и к отдельным сборочным единицам, деталям и заготовкам.

3.4.9 Построение шаблонов. Кодирование деталей

Получение лекал деталей изделий, конечная цель конструирования. По лекалам в дальнейшем массовом производстве одежды на предприятии выполняют:

- обмеловки;

- вырезают и проверяют крой;

- уточняют контуры деталей, при их обработке в потоке.

Лекала получают по техническим чертежам конструкций. Построение лекал предусматривает проверку сопряжения деталей изделия в местах их соединения, проверяют места расположения контрольных надсечек, длину монтируемых срезов деталей. Изменения вносят в чертеж конструкции, затем к изготовлению лекал (шаблонов).

Для изготовления лекал чертежи деталей копируют. Контуры лекал разрабатывают с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва. Здесь же учитывается толщина и осыпаемость ткани, необходимость последующего кроя.

Различают основные, производные и вспомогательные лекала.

На каждой детали лекал указывают основные маркировочные данные:

- наименование, вид лекал;

- наименование изделия;

- номер модели;

- назначение лекал;

- наименование детали;

- ее количество;

- размер и рост;

- направление нити основы;

- линии допускаемых отклонений от нити основы;

- линии допускаемых надставок;

- контрольные знаки, надсечки - их ширина 0,2-0,3см, длина 0,5-0,7 см.

Чертежи шаблонов верха, подкладки и прокладки выполняются с учетом припусков в соответствии с ОСТом 17835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам».

Величины технологических припусков определяют с помощью таблицы и показывают в чертежах.

Лекала верха или основные лекала разрабатывают на основе деталей чертежа конструкции. Лекала изготавливаются для деталей, выкроенных из основной ткани. Припуски на лекалах верха обусловлены выбором метода технологичности обработки. На всех лекалах проставляются контрольные значки в виде надсечек. Надсечками обозначают линию талии, бедер, локтя, надсечки по пройме и окату рукава, линию подгиба низа. На одном из лекал, входящих в комплект основных лекал указывают наименование деталей кроя, их количество и перечень всех лекал. На каждое лекало наносят направление нити основы и допускаемых отклонений от него.

По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намеловочные и лекала для уточнения срезов деталей. Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым прокладывают строчки, швы, настрачивают или притачивают другие детали, стачивают вытачки складки и т.д.

Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных лекал и лекал производственных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. В связи с этим в одном лекале объединяют два-три вспомогательных, которые могут быть применены на одном рабочем месте. Количество и вид вспомогательных лекал, их конфигурация зависят от многих факторов, поэтому правила построения вспомогательных лекал швейных изделий строго не определены.

Производные лекала разрабатывают на базе основных. Они могут быть предназначены для художественного оформления изделия декоративно-конструктивными элементами, для обработки срезов деталей и обработки внутренних швов, придания формоустойчивости изделия и т.п. Поэтому размеры и форма производных деталей должна быть тесно увязаны с контурами основных деталей.

Чертежи производных лекал разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей с учетом методов их обработки.

Методы обработки определяют не только форму срезов производных деталей, но и величину технологических припусков.

Таблица 10 - Величины технологических припусков.

3.4.10 Составление спецификации

Таблица 11 - Спецификация деталей кроя и шаблонов

3.4.11 Последовательность технологической обработки

Таблица 12 - Последовательность технологической обработки

3.4.12 Нормирование расхода материалов

Для оценки технологичности и экономичности разработанной модели определяют площадь верха среднего размера и роста проектируемого изделия.

Таблица 13 - Площадь деталей

Во в раскладке выполняют по формуле:

Во = (Sp-Sл)*100/Sp, где

Sp - площадь раскладки лекал, м2;

Sл - полезная площадь лекал, м2.

3.4.13 Градация шаблонов. Шкала длин. Градация шаблонов по размерам и ростам

Градацией называется проектирование контуров комплекта лекал деталей одежды всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы на основе среднего размеророста, выделенного в качестве базовой в каждой размерополнотной группе.

Качество конструкции зависит от качества технического размножения лекал. Одним из основных требований, предъявляемых к градации, является сохранение тех характеристик моделей одежды, которые они получили в процессе проектирования и изготовления.

Градацию лекал производят по размерам и ростам, используя межразмерные и межростовые приращения к срезам лекал деталей оригинала.

Существует три основных способа градации лекал :

Лучевой - наиболее простой способ, заключающийся в том, что после перевода контуров лекала на бумагу из определенной точки детали (фокуса) через все наиболее ответственные конструктивные точки данной детали проводят прямые линии (лучи), на которых и откладывают величины приращений. Полученные точки последовательно соединяют друг с другом, вычерчивая аналогичные контуры детали большего или меньшего размера. Чаще всего этот способ используют для градации деталей головных уборов, так как этот способ наиболее точен для таких деталей изделия, которые по форме близки к правильным геометрическим фигурам.

Способ группировки. Для размножения лекал данным способом необходимо иметь в наличии два комплекта лекал разных размеров (обычно среднего и большого, среднего и малого). Лекала деталей обоих размеров последовательно переводят на бумагу, обводя их контуры, обязательно при этом совмещая базисные горизонтальные и вертикальные линии. Одноименные контурные линии соединяют прямыми и делят на число частей, равные числу промежуточных размеров плюс единица (при интервале в два размера количество частей должно быть три). Полученные точки каждого размера последовательного соединяют друг с другом аналогично линиям основной конструкции

Пропорционально - расчетный способ получил наибольшее распространение в швейной промышленности. Он заключается в том, что для каждой детали в зависимости от ее конструкции выбирают основные вертикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали перемещают параллельно основным на определенные величины - приращения. Величина приращения связана с изменчивостью размерных признаков. Величины приращений получены путем составления расчетных таблиц с последующей проверкой данных расчета с помощью построения чертежей конструкций и их совмещения. Размерные признаки типовых фигур изменяются с увеличением или уменьшением размера и роста на постоянную (для каждого признака) величину. Ростовая изменчивость тех размерных признаков, которые определяют ширину изделия и основных конструктивных участков, невелика по сравнению с прибавками на свободное облегание.

3.4.14 Техническое описание на модель

Техническим описанием модели включает следующие документы:

- техническое описание модели, эскиз модели;

- описание художественного оформления модели;

- технические требования к модели;

- спецификацию материалов, конфекционную карту;

- спецификацию деталей и лекал;

- таблицы, характеризующие сложность обработки;

- карту технического уровня;

- таблицу измерений лекал и образца в готовом виде (табель мер);

- правила приема, сортировки, маркировки и другое;

- перечень нормативно-технической документации.

Модель Т - 0717

Платье женское из трикотажного полотна.

Зарисовка и описание художественно-технического оформления образца.

Материал верха - трикотажные, гладкокрашенные ткани двух контрастных цветов.

Силуэт - прямой.

Платье цельнокройное с отрезной частью переда, имеет отлетную часть переда, переходящую на спинку. Перед по горловине застегивается на застежку-украшение.

Перед состоит из верхней части переда, переда и бочка переда. На верхней части переда и обтачке переда имеются вытачки заутюженные в разные стороны. В углах переда притачаны уголки из бязи. Рельефы переда расположены из проймы до низа изделия. В шов обтачивания фигурного выреза по горловине переда вкладывается отлетная деталь. Отлетную деталь обтачать швом 0,7 см, короткие срезы открытые, деталь заутюжить враскол.

Спинка со швом посередине и двумя рельефными швами из проймы до низа изделия. В углах спинки притачать уголки из бязи. По среднему шву спинки между деталями от рассечки вниз притачивается отлетная деталь.

Рукав втачной, одношовный.

Изделие изготавливать по методике, изложенной в «Основах промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды платьево-блузочного ассортимента»

Дублировать клеевыми прокладками: обтачку горловины спинки, обтачку верхней части переда, уголок верхней части переда, обтачку переда. Низ перед, низ спинки, низ бочка переда, низ бочка спинки по намелке прикладывать к линии сгиба, от среза на 0,7 см от бокового шва 2,0 см.

Ширина швов стачивания 1,0 см, обтачивания 0,7 см.

Ширина припуска на подгиб изделия 3,0 см (потайным стежком), на подгиб рукава 2,0 см (на трикотажной машине - распошив).

По намеловочному лекалу отлетную деталь переда закрепить по боковому шву потайной закрепкой.

Состав ткани, рост, размер притачать в левый боковой шов изделия на 25,0 см от низа изделия.

Вывод

Во ходе прохождения преддипломной практики мы познакомились с предприятием «Швейная фабрика №5». Фабрика начала свое существование еще в 1928 году и к настоящему времени является единственной оставшейся функционирующей фабрикой по пошиву одежды в городе Саратове. Швейная фабрика №5 на протяжении всего времени своей работы выпускает верхнюю одежду. Выпускаемые коллекции всегда ориентированы на направление моды и имеющийся ассортимент качественных шерстяных и полушерстяных материалов. Ассортимент данного предприятия очень разнообразен и может удовлетворить потребности покупателей любой возрастной группы.

В отчете представлены сведения по работе цехов и отделов предприятия. Рассмотрен конкретный ассортимент выпускаемой продукции и выполнен его анализ. Так же в отчете предоставлены таблицы измерений шаблонов и готового изделия, технологической последовательности изготовления модели, спецификации деталей кроя, свойства тканей и многое другое.

Размещено на Allbest.ru