Разработка женского летнего жакета

Размещено на http://www.allbest.ru/

Учебный центр «Профессионал»

Курсовая работа

На тему: «разработка женского летнего жакета»

Выполнила:

Кузнецова И.В.

Проверила:

Нечаева Т.М.

Набережные Челны 2009 г

Содержание

Введение

1. Описание модели

2. Технические условия на изготовление лекал

3. Технические условия на раскладку лекал и определение норм расхода материала

4. Техника безопасности

Список литературы

Заключение

Введение

Основные тенденции моды на текущий год

Обновление одежды невозможно без учета направления моды. Поэтому вначале разговор о моде. Влияние моды чувствуется повсюду - в архитектуре новых зданий, в предметах нашего быта, в одежде и т. д. Мода - понятие широкое и трудноопределимое. Мода - это то, что в определенное время пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства. И одежда становиться модной тогда, когда она принята миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению, к перемене. И так же как меняется окружающий мир, меняется и форма одежды. Мода всегда идет в ногу с веком. В наше время бурное развитие промышленности дает нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобной одежды. Основная черта моды - ее новизна.

В распространении моды, а главное в создании общественного мнения по поводу той или иной новинки ведущую роль играют кумиры публики, знаменитости которые появляются на публике в том или ином наряде. Так же огромную роль распространителя моды естественно имеют телевидение, кино, журналы, т. е. всевозможные средства массовой информации.

Часто моду называют изменчивой, капризной, ветреной. С этим утверждением можно не согласиться, ведь художники-модельеры знают, что в развитие каждой новой идеи уходит пять - восемь лет, в течение которых она получает дополнительные оттенки, оттачивается.

Художник, дающий толчок развитию новой идеи, нового взгляда, новой линии предугадывает и как бы чувствует настроение «потребителей моды». Новая идея сначала доступна далеко не всем, затем она пробивается на передний план и начинает вызывать всеобщий интерес при этом старое долгое время, привлекавшее внимание постепенно изживает себя и вдруг становиться серым и скучным. Таков закон моды! В первую очередь это касается «острых» ее предложений, ориентированных на определенный модный образ. Но есть идеи и модели, которым суждено пройти долгую проверку временем. Остаться в истории моды и даже использоваться долгие десятилетия. Так появляется классика моды, модели с небольшими поправками переходящие из сезона в сезон. Это и «английский» костюм начала 30-х годов, и маленькое черное платье, созданное Г.Шанель в 1924 году и пальто - френч, похожее на плащ.

Современная мода отличается большим богатством идей и свободой выбора. Она не диктует, она создала для нас благоприятные «демократические» условия для выбора, потому что одновременно существует и одинаково модны и привлекательны разные стили, формы и покрой, разные объемы и длина одежды, широкая цветовая гамма. И это вполне логично, поскольку все люди разные не только по внешним данным темпераменту социальному положению, но и просто по своему отношению к моде и одежде. Сегодня в моде ценится индивидуальность умение приспособить новую идею конкретно для себя. Можно одеваться своеобразно, на свой лад, правда, это по силам немногим: кроме фантазии необходимо и «чувство вещей».

1. Описание модели

Летний классический удлиненный жакет, выполненный из микро-вельвета. Ворс направлен с низу вверх. Данная модель прилегающего силуэта расширенная к низу. На полочке имеются рельефы, которые исходят от плечевого шва и продолжаются до линии низа.

На спинке также имеются рельефы. В низу среднего шва располагается шлица в виде бантовой складки.

Воротник стандартной формы в виде стойки. Застежка центральная, однобортная выполнена на пуговицах с прорезными петлями. Первая пуговица располагается на линии груди, последняя чуть ниже линии бедер.

Двухшовный втачной рукав, выполненный из той же ткани, что и полочка и спинка. Длина рукава доходит до кисти руки.

Общие квалификационные требования

Закройщик должен уметь:

1. выбирать и предлагать фасон в соответствии с направлением моды

2. делать зарисовку

3. определять свойства ткани

4. точно снимать мерки

5. изготовлять лекала

6. производить раскрой

7. подкраивать отдельные детали

8. производить примерку

9. произвести обмеловку изделия

10. контроль изделия в процессе его изготовления

Закройщик должен знать:

1. направления моды

2. прогрессивные методы конструирования и раскроя

3. принципы художественного оформления

4. типы телосложения заказчика

5. типы обработки выбранной модели, установить дефекты в изделии

6. технические условия на раскрой

7. припуски на подгонку рисунка и запас

8. норму расхода материала

9. измерения для типовых фигур для построения лекал

10. прогрессивную технологию

Последовательность приема и выполнения заказа

I. Прием заказа:

1. обсуждение заказа;

2. проверка качества и количества ткани;

3. окончательное определение фасона заказа, учитывая ткань и фигуру заказчика;

4. снятие мерок с фигуры заказчика;

5. оформление квитанции данного заказчика;

6. назначение заказчику день первой примерки;

II. Раскрой:

1. проведение анализа измерений;

2. выбор прибавок, необходимых в данной конструкции;

3. строится конструкция по меркам заказчика и выбранными прибавками;

4. проводят необходимое моделирование изделия;

5. изготовление лекал на ткани;

6. обмеловка;

7. раскрой;

8. отдать портному на сметку;

III. Проведение первой примерки:

1. анализ;

2. обмеловка;

3. оснаровка;

4. сдача на пошив портной;

Основные измерения и прибавки

№ п/п	Наименование мерки	Услов- ное обозна- чение	Измере- ния Заказ- чика (см.)	При- бавки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Рост Полуобхват шеи Полуобхват груди I Полуобхват груди II Полуобхват груди III Полуобхват талии Полуобхват бёдер Ширина груди I Ширина груди II Расстояние между центрами груди Расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва Расстояние от высшей точки плечевого шва до линии талии спереди Высота груди Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Высота плеча косая Ширина спины Длина изделия Ширина плечевого ската Длина рукава Обхват плеча Обхват запястья	Р Сш Сг I Сг II Сг III Ст Сб Шг I Шг II Цг Дтс Дтп Вг Впрз Впк Шс Ди Шп Др Оп Оз	164 17 38 40,5 39,5 30 44 17 19,5 8 40 41 23,5 19 39 15 90 12,5 59 24,5 15	1 3 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 1 0,5 3

Расчет чертежа основы

Расчёт чертежа базисной сетки:

А0а1=Сг3+Пг+(ТТ:2)=39,5+3+0,5=43см.

А0а=Шс1+Пшс=15+1=16см.

А1а2=Шг2=19,5см.

А0Г=Впрз2+Пспр+0,5Пдтс=19+2+0,3=21,3см.

А0Т=Дтс2+Пдтс=40+0,5=40,5см.

ТБ=0,5Дтс2-2=20-2=18см.

Ш.пр.=СгII:4=40,5:4=10,1см.

Расчет спинки:

ТТ1=1,0см.

Т1Т11=1,0см.

А0А2=Сш:3+Пшгор=17:3+1=6,7см.

А0А=А0А2:3=6,7:3=2,2см.

Т1П1=Впк+Пвпк=39+0,5=39,5см.

А2П1=Шп+Ппос=12,5+0,5=13см.

Г1П2 (с чертежа спинки)=16,6см.

Г1П3=Г1П2:3+2=16,6:3+2=7,5см.

Г11=0,2Г1Г4+0,5=0,2•10,1+0,5=2,5см.

Г1Г2=Г1Г4:2=10,1:2=5см.

АН=Ди+Пдтс=90+0,5=90,5см.

Расчет полочки:

Т3Т8=1,0см.

Т3А3=Дтп2+Пдтп=41+0,5=41,5см.

А3А4=А0А2-0,5=6,7-0,5=6,2см.

А3А5=А3А4+1,0=6,2+1=7,2см.

Г3Г6=Цг=8см.

А4Г7=Вг+Пдтс:2=23,5+0,3=23,8см.

А4А9=2(Сг2-Сг1)+2=2(40,5-38)+2=7см.

Г4П4=Г1П2-1=16,6-1=15,6см.

Г4П6=Г4П4:3=15,6:3=5,2см.

А9П5=Шп=12,5см.

Г42=0,2Г1Г4=0,2•10,1=2см.

П63=П5П6:2=10,6:2=5,3см.

3-4=1,0см.

Расчет вытачек и боковых линий:

ББ2=гГ2+0,6=20,4+0,6=21см.

(Сб+Пб)-Б1Б3=(44+1)-44,5=45-44,5=0,5см.

Б2Б5=Б2Б4

Г2Н4=Г2Н5

У В=Т1Т3-(Ст+Пт)=44-(30+2)=44-32=12см.

12см. делим на 3 вытачки(боковая=5см.;передняя=3см.;задняя=4см.)

Н1Н4=Б1Б4+2см.=21,2+2=23,2см.

Б5Н5=Б4Н4

По желанию заказчика припуски на швы в готовых изделиях по боковым срезам, по низу изделия и рукавов могут быть увеличены, а при недостаточном количестве материала по согласованию с заказчиком - уменьшены.

Таблица припусков на швы и на запас

Наименование участка детали	в крое (см)	В готовом виде (см)
Спинка: 1. средний срез 2. срез горловины 3. плечевой срез 4. срез проймы 5. боковой срез 6. срез низа изделия 7. срезы модельных линий	3,0 1,0-1,5 2,0 2,0 3,0 3,0-4,0 1,5-2,0	1,5-2,0 0,7-1,0 1,5 1,5 1,5-2,5 1,0-2,5 1,2-1,5
Полочка: 1. срез горловины 2. плечевой срез 3. срез проймы 4. боковой срез 5. срез низа изделия 6. срезы модельных линий 7. обтачной срез борта	1,5 2,0 2,0 3,0 3,0-4,0 1,5-2,0 1,0-1,5	0,7-1,0 1,5 1,5 1,5-2,5 1,0-2,5 1,2-1,5 0,7-1,0
Рукав: 1. срез оката 2. передний срез 3. локтевой срез 4. нижний срез	1,5 1,5 3,0 3,0-4,0	1,5 1,0-1,5 2,0-3,0 2,5-3,0

2. Технические условия на изготовление лекал

Для раскроя в индивидуальном пошиве используем половину комплекта лекал, полный комплект лекал или используем только основные базовые лекала: спинка, полочка, рукав, воротник.

Базовые лекала даются без припусков на швы. При индивидуальном пошиве изготавливаем лекала на конкретную модель, этим лекалом производим раскрой заказа на данную модель.

Дипломное изделие было разработано на основе единого метода конструирования одежды на индивидуальную фигуру.

Из чертежа резцом переводим основные и моделирующие детали. К основным относятся: спинка, полочка, рукав, воротник. Моделирующие - карман, кокетка, клапан и т.д.

Для половины комплекта изготавливаем по одной детали (например: одна полочка, одна спинка, один рукав и т.д.).

Рабочие лекала отдаем в работу с техническим описанием.

Техническое описание содержит в себе:

1. зарисовка модели;

2. описание фасонных вариантов универсальной конструкции;

3. рекомендации размеров фигур, для которых предлагается данная модель;

4. технологические требования к раскрою;

5. спецификация деталей;

6. расчеты основных участков конструкций;

7. абсолютные величины типовых фигур (мерки).

На базовых лекалах наносим все основные, конструктивные линии:

Ш Линия груди

Ш Линия ширины спинки

Ш Линия ширины груди I и II

Ш Линия проймы

Ш Линия Дтс II

Ш Линия Дтп II

Ш Линия Впк

Ш Линия Вг

Ш Линия Впрз

Ш Линия глубины горловины спинки

Ш Линия ширины горловины спинки

Ш Линия ширины плеча

Ш Линия Ст

Ш Линия Сб

На рукаве наносим:

Ш Линию определения ширины руки под проймой

Ш Линию длины руки

Ш Линию переката, локтевого и переднего

Ш Линию ширины рукава в низу

Ш Линию высоты оката

На воротнике наносим:

Ш Линию перегиба лацкана

Ш Линию середины воротника

Ш Линию раскепа (отмечают точку уступа)

На деталях полочки и спинки делаем засечки в конкретных точках П6, П3, и в точке Г2 . На рукаве делаем засечки в контрольных точках - 1? и Р3? и в точке О2. модель лекало чертеж примерка

На лекалах вырезаем вытачку.

На лекалах записываем размер, наименование деталей (их количество), наносят моделирующие линии, направление долевой нити.

На базовых лекалах записываем расчетные формулы, цифровые данные, определенного размера, на каждой детали должно быть записано общее наименование изделия.

Под общим наименованием записываем размер: рост, СгIII и Сб, под размером записываем определенную деталь изделия.

а спинка, один рукав и т.д.___________________________________ ______________ моделирующие деталиьнуюовленияленияекал

3. Технические условия на раскладку лекал и определение норм расхода материала

Лекала вырезаем и готовим для раскладки.

Перед раскроем ткань обязательно просматриваем по всей длине и ширине с целью установления дефектов ткани. Обнаруженные дефекты отмечаем мелом или цветной ниткой, чтобы при раскрое эти участки ткани поместить между выкройками или использовать для скрытых деталей, таких как подворотник, различные обтачки и др. Определяем направление ворса, начеса, проверяем оттеночность ткани, совмещение рисунка, когда ткань сложена вдвое.

Ткань укладываем лицевой стороной к столу, изнаночной стороной вверх и краем к краю стола.

Раскладываем лекало с учетом направления ворса, начеса, рисунка ткани, направления нити основы в ткани, оттенка.

Лекало модели начинаем укладывать и намелять от среза ткани с правой стороны к левой, так как ткань может быть обрезана неровно, нужно в первую очередь провести прямую линию, которая определяет ровную линию среза, от этой прямой откладываем величину подгибки изделия, а затем длину изделия.

Укладываем лекало в одном направлении, начиная с более крупных деталей, затем укладываем более мелкие детали. Раскладываем обязательно все лекала сразу, в том числе и самые мелкие. На свободных участках отмечаем место расположение подрезки, подборта, воротника и других мелких деталей.

Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых припусков на швы, лекала прикалываем булавками к ткани. В случае экономии ткани, если нет направления рисунка, ворса, оттеночности, лекала можно разложить на встречу друг другу, соблюдая долевую нить.

Детали лекала обводим тонким мелом сплошной линией, отмечаем все контрольные точки. Проверяем наличие все деталей и правильное их расположение. Еще раз проверяем основные мерки: Дп, Шс, Шп, Дтс, Дтп, Впк, Об, От. После проверки вырезаем детали.

Детали комплектуем и отдаем для подготовки изделия к первой примерке.

Технологическая часть

Подготовка изделия к первой примерке

1. проверка кроя и ознакомление с модель;

2. переносим меловые и контрольные линии;

3. сборка деталей спинки и полочки: сметываем рельефы;

4. сметываем плечевые и боковые срезы;

5. сметываем срезы рукавов;

6. заметываем низ изделия и низ рукавов;

7. вметываем правый рукав в пройму;

8. приметываем нижний воротник в горловину;

9. закрепляем плечевую накладку;

10. проутюживаем сметанное изделие.

Проведение первой примерки, анализ

Первая примерка - это очень важный этап работы, от нее зависит, насколько хорошо будет сидеть изделие на фигуре.

Человек, которому делают примерку, должен стоять ровно не напряженно в естественной обычной для него позе.

Примерку выполняем по правой стороне фигуры.

1. надеваем сметанное изделие на заказчика;

2. проверяем контрольные точки: по линии груди, по линии талии, по линии бедер;

3. уточняем длину жакета;

4. проверяем баланс изделия;

5. уточняем объем груди, талии, бедер;

6. уточняем ширину спинки и полочки;

7. уточняем контуры горловины и проймы;

8. уточняем глубину и направление рельефов;

9. уточняем ширину плеча;

10. смотрим, хорошо ли лежит воротник и совпадает ли он по размеру с горловиной;

11. все изменения, которые производим на примерке, согласовываем с заказчиком;

12. намеляем условные знаки для ВТО.

Изменения после первой примерки

1. забираем рельефы на спинке по 0,5см. от линии лопаток, до линии бедер сводя на нет;

2. углубляем пройму на 1,0см. по низу проймы и на спинке;

3. уменьшаем длину плечевого шва на 1,0см.;

4. уменьшаем длину жакета на 5,0см.

Уточнение деталей после первой примерки

1. удаляем нитки заметывания;

2. распускаем плечевые швы;

3. обмеляем правую сторону изделия в месте изменения после примерки и переносим на другую сторону;

4. уточняем форму и размер воротника в соответствии с горловиной;

5. выкраиваем верхний воротник по нижнему воротнику;

6. приступаем к шитью.

Пошив изделия после первой примерки

1. стачиваем на полочке и спинки рельефы;

2. стачиваем боковые швы;

3. стачиваем средний шов спинки;

4. стачиваем передний и локтевой шов на рукавах;

5. обрабатываем воротник;

6. вметываем и втачиваем воротник в горловину;

7. обрабатываем низ рукавов;

8. вметываем и втачиваем рукава;

9. обрабатываем борта подбортами;

10. обрабатываем низ изделия;

11. выполняем петли;

12. утюжим готовое изделие и вешаем сохнуть.

Технические

Условия

На выполнение ручных работ

1. вспомогательные линии на ткани наносят мелом или мылом толщиной 0,1см.;

2. при переводе меловых линий срезы должны быть уравнены, рисунок совмещен;

3. все стежки временного назначения выполняют хлопчатобумажными нитками контрастного цвета;

4. все сметанные строчки выполняют на 0,1-0,15см. от меловой линии в сторону срезов;

5. номера ниток, игл, длина и частота стежка должна быть выполнена в соответствии с толщиной ткани и с характером выполняемой операции;

6. концы сметачных строчек закрепляют двумя-тремя обратными стежками;

7. для удаления сметачной строчки необходимо разрезать ее на участки по 10-15см., затем удалять из ткани;

8. при соединении двух деталей одна с посадкой - с посадкой ложат с верху;

9. все стежки должны быть ровными, однородными, одинаково затянутыми; расстояние между ними как с лицевой стороны, так и изнаночной - одинаковы.

На выполнение машинных работ

1. все внутренние строчки выполняются нитками в цвет ткани;

2. отделочные строчки, закрепки, петли выполняются шелковыми нитками в цвет ткани;

3. номера ниток, игл, частота и длина стежка при выполнении машинной строчкой должна соответствовать толщине ткани и характеру выполняемой операции;

4. концы внутренних строчек закрепляются двойной обратной машинной строчкой; длина закрепки 0,7-1,0см.;

5. все срезы открытых швов должны быть обметаны;

6. при прокладывании строчки по замкнутому контуру конец строчки заходит за начало не менее чем на 1,2-2,0см.;

7. при соединении двух деталей, одна из которых с посадкой - в низ ложат с посадкой;

8. при наличии сметачной строчки машинную строчку прокладывают на 0,1-0,15см. от сметачной в сторону изделия;

9. строчка должна быть без пропусков с хорошо затянутыми нитями стежков.

На выполнение влажно-тепловых работ

1. в качестве проутюжильника применяем отбеленную хлопчатобумажную ткань;

2. детали изделия предварительно увлажняем;

3. ВТО производим до полного удаления влаги;

4. чтобы не допустить искажение линии шва, его следует разутюжить до полного прилегания срезов;

5. ВТО обтачного, вывернутого и выметанного шва выполняем в 4 этапа:

а) увлажнение и размягчение ткани при помощи утюга;

б) выравнивание неровности руками;

в) удаление сметки и отпаривание лас и следов от сметки;

6. для получения четкой и ровной линии заутюженного шва, необходимо предварительно приутюжить, разутюжить и только потом заутюжить;

7. при ВТО светлых тканей используем чистый и светлый проутюжильник;

8. ВТО с лицевой стороны производим через проутюжильник, без него - с изнанки; воротник со стороны нижнего воротника;

9. ВТО деталей должно проводиться в соответствии с выбором режима ВТО: температура, давление, время воздействия, увлажнение;

10. разутюживание, приутюживание швов, краев деталей выполняем на специальной колодке;

11. после окончания ВТО изделие должно быть просушено и охлаждено в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной формы изделию; время просушивания 30-40 минут.

4. Техника безопасности

При выполнении ручных работ

При выполнении ручных работ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. нельзя иглу брать в рот;

2. нельзя вкалывать иглу в детали кроя или одежду;

3. нельзя разбрасывать пустые катушки по полу;

4. работать необходимо только в застегнутой одежде и в косынке;

5. все ручные сметачные работы должны производиться с наперстком;

6. необходимо рабочее место содержать в чистоте;

7. ножницы в нерабочем положении должны быть закрыты;

8. после работы необходимо убрать рабочее место.

При выполнении машинных работ

До начала работы:

Необходимо проверить заземление машины, наличие резинового коврика, резиновой прокладки на педали.

Проверить исправность всех частей и механизмов машины путем вращения махового колеса вручную.

Проверить исправность иглы и правильность ее установки.

Во время работы:

Во время работы нельзя разговаривать и передавать инструменты.

При ощущении легкого покалывания от машины необходимо выключить ее и сообщить об этом мастеру.

Заправку верхней и нижней нити необходимо производить при выключенном электродвигателе и полной остановке машине.

Нельзя располагать инструменты возле махового колеса и игловодителя.

Во время работы необходимо поддерживать изделие так чтобы пальцы рук были дальше от иглы.

Нельзя низко наклоняться над машиной.

После выключения мотора нельзя затормаживать машину рукой.

После работы:

Машину необходимо почистить смазать все инструменты и приспособления убрать и под лапку положить полоску мягкой ткани.

При выполнении влажно-тепловых работ

До начала работы:

1. необходимо проверить исправность розетки, вилки утюга и изоляцию шнура, а также наличие резинового коврика около стола;

2. одежда должна быть застегнута и рабочее место приготовлено для работы;

Во время работы:

1. выключать утюг, нужно только держась за вилку;

2. нагрев утюга проверять на образце ткани;

3. нельзя стучать утюгом во время работы;

4. нельзя сушить разлитую воду утюгом;

5. при работе необходимо следить, чтобы шнур не касался горячей поверхности утюга;

После окончания работы:

1. необходимо выключить утюг, только за вилку, другой рукой придерживая розетку;

2. рабочее место убрать, утюг поставить в металлический ящик.

Используемая литература

Заключение

В ходе проделанной работы согласно направлению моды и желанию заказчика учитывая его телосложение, была выбрана модель летнего женского жакета.

В конструкторской части предложено построение основного чертежа и его моделирование. Описаны общие квалификационные требования, последовательность приема и выполнения заказа. Также предоставлены технические требования на выполнения лекал и работа с ними. Здесь же имеется таблица припусков.

В технологической части подробно описано выполнение заказа от раскроя до пошива.

В разделе «технические условия» предоставлены все технические условия при выполнении ручных, машинных, влажно-тепловых работ.

В разделе «техника безопасности» отражены все правила по технике безопасности при выполнении ручных, машинных, влажно-тепловых работ.

Дипломная работа содержит: 39 страниц.

Список литературы

1. Амирова Э.К., Саккулина О.В., Саккулин Б.С., Труханова А.Т. «Конструирование одежды» - «Мастерство» 2002г.

2. Дудина З.Д., Куликова И.А. «Производство одежды по индивидуальным заказам», «Легкая индустрия» 2002г.

3. Зевакова Л.Н., Дашкевич Л.М. «Техника раскроя одежды» Ростов-на-Дону, «Феникс» 2002г.

4. Труханова А.Т. «Технология женской и детской одежды» - «Академия» 2001г.

5. Можчиль Н.Е. «Закройщик легкой одежды» Ростов-на-Дону, «Феникс» 2001г.

6. Лин Жак. «Техника кроя» Москва, «Рипал классик» 2007г.

Размещено на Allbest.ru

...