Главная Коллекция "Revolution" Производство и технологии Разработка проектно-конструкторской документации на рубашку-платье из хлопчатобумажной ткани для женщин средней возрастной группы

Разработка проектно-конструкторской документации на рубашку-платье из хлопчатобумажной ткани для женщин средней возрастной группы

Анализ направлений моды. Показатели качества материалов пакета одежды. Подбор и оценка моделей-аналогов. Рабочий эскиз проектируемого изделия и его описание. Размерная характеристика фигуры. Изготовление шаблонов-лекал и макета женской рубашки-платья.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.03.2016
Размер файла 886,4 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Ог?Й

112,4

112,0

-0,4

5. Обхват груди третий

Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.

Ог?Й?

108,0

108,0

0,0

6. Обхват талии

Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии

От

89,2

90,6

+0,8

7. Обхват бедер с учетом выступа живота

Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища спереди, по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища

Об

116,0

116,2

+0,2

8. Обхват плеча

Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки

Оп

34,2

34,6

+0,4

9. Обхват запястья

Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки

Озап

17,3

17,8

+0,5

10. Ширина плечевого ската

Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки

Шп

13,5

13,5

0,0

11. Высота груди вторая

Измеряют от проектируемого плечевого шва на уровне точки основания шеи до выступающей точки грудной железы

ВгII

24,1

24,8

+0,7

12. Длина переда до талии первая

Измеряют от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы до линии талии

Дтп1

44,8

45,0

+0,5

16. Дуга верхней части туловища через точку основания шеи

Лента должна проходить параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи, касаясь этой точки. Спереди лента должна проходить через выступающую точку грудной железы, далее вниз до линии талии

Дтт

91,6

91,8

+0,7

17. Дуга через высшую точку плечевого ската

Измеряют в вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди под передним углом

Дп

34,0

34,5

+0,5

18. Высота проймы сзади вторая

Измеряют от проектируемого плечевого шва на уровне точки основания шеи до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого

Впрз?Й

21,8

22,0

+0,2

19. Высота плеча косая вторая

Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки на проектируемом шве

Впк?Й

44,8

44,9

+0,1

20. Ширина спины

Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией Ог? и Ог?Й

Шс

39,8

40,7

+0,9

21. Ширина груди

Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого

Шг

39,6

40,5

+0,9

22. Расстояние между сосковыми точками

Измеряют между выступающими точками грудных желез

Цг

19,8

20,0

+0,2

23. Переднезадний диаметр руки

Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины

dпрз

13,8

14,2

+0,4

24. Длина руки до локтя

Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой

Др.лок

33,9

34,6

+0,7

25. Длина руки до линии обхвата запястья

Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья

Др.зап

59,8

60,0

+0,2

Таблица 10 - Проверка параметров конструкции плечевого изделия

Наименование конструктивного участка

Обозначение на чертеже

Величина конструктивного участка на чертеже, см

Расчетная величина конструктивного участка

Вывод

Расчетная формула

Величина размерного признака, см

Конструктивная прибавка, рекомендуемая направлениями моды, см

Расчет

Величина

1. Ширина изделия на уровне глубины проймы

ГГ3

59,2

СгЙ?Й+Пг

54,00

5,5

54,0+5,5

59,5

Отклонение ±0,3 допустимо

2. Ширина спинки в самом узком месте

СС1

21,0

0.5Шс+Пшс

39,2

1,0

0,5*39,2+1,0

20,6

-

3. Ширина проймы

Г1Г4

12,8

dпрз+Пшпр

12,3

1,0

12,3+1,0

13,3

-

4. Ширина полочки в самом узком месте

Г4Г3

24,3

Шг+(СгII-СгI)+Пшп

18,5

0

18,5+(56,2-51,2) +0

23,5

Отклонение ±0,7 допустимо

5. Ширина изделия на уровне линии талии

Т11Т3

48,2

Ст+Пст

44,6

3,5

44,6+3,5

47,6

удовлетворяет модели

6. Уровень линии груди относительно точки основания шеи

АГ

24,3

Впрз+Пспр+ 0.5Пдтс

21,8

2,0

21,8+2,0+0,5*0,5

24,05

-

7. Уровень линии талии отн. точки основания шеи

АТ

44,2

ДтсII+Пдтс

43,8

0,5

43,8+0,5

44,3

-

8. Длина изделия от шейной точки

А1Н

104,0

по модели

104,0

-

9. Высота горловины спинки

АА1

2,2

Сш/9+Пвгс

19,5

0

19,5/9+ 0

2,17

-

10. Ширина горловины спинки

А1А2

7,5

Сш/3+Пшгс

19,5

1,0

19,5/3+1

7,5

-

11. Ширина горловины полочки

А4А5

7,5

Сш/3+Пшгс

19,5

1,0

19,5/3+1

7,5

Шгс=Шгп

12. Ширина плечевых срезов на спинке и полочке без учета вытачек

А3П

А9П4

сп. 13,5

пол. 13,8

Шп

13,5

13,5

Шпс=Шпп

13. Проверка угла наклона плечевых срезов

в1

в2

10°

8°

2° в допуске

14. Высота оката рукава

О1О2

18,7

Вок

19,2

-

15. Ширина оката рукава

19,5

17,2

(Оп+Поп)/2

34,2

5,0

(34,2+5)/2

19,6

-

ДОР-ДП

55,5-47,5

55,0-47,0

7,0

удовлетворяет модели

17. Длина рукава

О3М

59,0

по модели

2.Проверка баланса.

Для удовлетворения этих требований оценим сбалансированность изделия на чертеже конструкции (рисунок 19).

Расчет баланса производится по формулам (17) - (18):

Опорный баланс:

Допор.расч. = Дтп1 - Дтс, (17)

где Дтп1 - длина талии полочки, см;

Дтс - длина талии спинки, см.

Допор.расч. = 45,5 - 43,9 = 1,6 см

Допор.факт. = 2,17 см

Рисунок 14 - Оценка сбалансированности плечевого изделия

Исходный баланс:

Дисх = а - Дтс, (18)

где а - длина от шейной точки до линии талии изделия, а = 41,6 см

Дисх = 43,9 - 42,67 = 1,23 см (Пдтс)

Передне-задний баланс:

Д1 = 0,5*(ПЗДк - ПЗДф), (19)

где ПЗДк - передне-задняя дуга конструкции, см;

ПЗДф - передне-задняя дуга фигуры, см.

ПЗДк = в + в1 = 44,2 + 46 = 90,2 см

ПЗДф = Дтс1 + Дтп1 = 43,9+ 45,5 = 87,8 см

Д1 = 0,5*(90,2-87,8) = 1,2 см

Боковой баланс:

Д2 = 0,5*(БДк - БДф), (20)

где БДк - боковая дуга конструкции, см;

БДф - боковая дуга фигуры, см.

БДк = с + с1 = 40 + 39,5 = 79,9 см

БДф =Дп + 2*(Дтс - Впрз) = 33,5+2*(43,9-21,8) = 77,7

?2 = 0,5*(79,9-77,) =1,1 см

Условие баланса:

Д1 > Дисх на (0,1…..1,0)*tп, (21)

где tп - толщина пакета,

В данном случае условие баланса выполнено, т.к.

Д1 > Дисх на tп = 0,1 см

Д1=Д2

Расчетные величины балансов соответствуют норме (в пределах допустимого): Д1>Дисх на 0,2t пакета; Д2 = Д1,в данном случае, Д2 ~ Д1 допустимо отклонение ±0,5см. Опорный баланс, исходя из конструкции и расчетной величины находится в пределах допустимого ±0,1 см.

Таким образом, сбалансированность в плечевом изделии обеспечена.

3. Оценка сопряженности и накладываемости срезов;

4. Эстетичность линий членения деталей [18].

3.6 Разработка первичных шаблонов-лекал деталей модели

Для разработки первичных шаблонов-лекал (Приложение В) с чертежа конструкции копируют контуры деталей, отмечая на них основные конструктивные линии: груди, талии, линии полузаноса, линии вытачек. По контурным линиям отмечают места расположения контрольных знаков, указывают направление нити основы на каждой детали [19].

3.7 Разработка первичного образца изделия в макете

Первичный образец изделия выполняют из макетной ткани, при раскрое используются разработанные шаблоны лекал (Приложение В). Перед раскроем выполняют раскладку шаблонов-лекал на макетной ткани. Раскладку начинают с размещения крупных деталей (спинки и полочки), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка.

При раскладке лекал, намелке и раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в стандартах и инструкциях, в которых предусмотрено положение всех деталей по отношению направления нитей основы, также допускаемые отклонения от долевых нитей и припуски к контурам деталей, необходимые при раскрое. Величины припусков на швы устанавливаются в соответствии с выбранными методами обработки.

Примерка макета проводится на фигуре человека. Детали для примерки соединяют сметочными стежками. Посадку изделия уточняют по правой стороне. Надетое на фигуру человека изделие уравнивают по низу изделия и закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине и слегка подтягивают книзу, чтобы устранить неплотную посадку одежды в опорной части.

На первом этапе оценивают правильность выбора прибавки на уровне линии груди и ее распределение по участкам спинки, полочки и проймы; горизонтальность положения линии груди, корректируя величины растворов вытачки. Также уточняют длину вметанного рукава и правильность выбора прибавок к обхвату плеча и обхвату запястья. Оценивают положение рукава в пройме, обращая внимание на высоту оката, после чего рукав отделяют от проймы. На втором этапе проверяют и уточняют опорный и боковой балансы в каждой отдельной детали.

Опорный баланс характеризуется оптимальной величиной отклонения вершины горловины относительно средней линии детали. Боковой баланс устанавливают правильным уровнем плечевой точки относительно вершины горловины, т. е. наклоном плечевого среза или разность длин нитей основы, занимающих положение кратчайших отвесных линии около срезов проймы и проходящих через вершину горловины при направлении вытачек в сторону горловины или плечевого среза. На третьем этапе выполняют оценку общего баланса изделия. Уравновешенное положение изделия характеризуется величиной переднезаднего баланса, который определяется разностью уровней вершинных точек деталей спинки и полочки относительно базовых горизонтальных линий. При балансировании изделия нельзя нарушать опорный и боковой балансы деталей, т. к. смещение любой конструктивной точки нарушает уравновешенность всего изделия.

Правильность баланса контролируют горизонтальностью линии груди и талии отвесным положением линии борта. Выявляются балансовые нарушения изделия и другие дефекты. Четвертый этап заключается в уточнении силуэта изделия. На последнем этапе вносят модельные особенности в соответствии с эскизом, определяя положение линии горловины, плечевых швов, проймы, кокеток, боковых швов, низа, вытачек, рельефных швов, петель и т. д. После уточнения всех модельных особенностей еще раз проверяют состояние всех балансовых горизонталей и вертикалей. Макет распарывают. Все новые линии и монтажные надсечки подмеляют и переводят на лекала, совмещая контрольные горизонтали и вертикали деталей и лекал [2]. В ходе произведенных примерок в макет внесены следующие изменения: для обеспечения красивой линии горловины было срезано по 0,5 см; углублена пройма изделия на 1,0 см, заужено по 5 см с полочки и спинки в районе низа, по 0,5 см с рельефов спинки.

4. Технический проект

Под техническим проектом понимается совокупность технических документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей документации [2].

4.1 Разработка конструкции проектируемого изделия

4.1.1 Исходные данные для построения чертежей конструкции женской блузки по методике «ЦОТШЛ»

Исходными данными для построения чертежей конструкции являются характеристики фигуры типового телосложения, составленная на основе размерно-ростовочных стандартов [20], или размерная характеристика конкретной фигуры заказчика, а также конструктивные прибавки к основным участкам конструкции (таблица 11).

Таблица 11 - Прибавки на свободное облегание

Наименование прибавки

Условное обозначение

Величина, см

1. По груди

Пг

5,5

2. По талии

Пт

3,5

3. К ширине спины

Пшс

0,7

4. К ширине груди

Пшг

0

5. К длине спины до талии

Пдтс

0,5

6. На свободу проймы

Пспр

2,0

7. К ширине горловины спины

Пшгс

1,0

8. К высоте горловины спинки

Пвгс

0

9. К длине переда до талии

Пдтп

0,7

10. К высоте плеча косой

Пвпк

0,5

11. На оформление

Поф

0,5

12. К ширине проймы

Пшпр

0,8

13. К обхвату плеча

Поп

5,0

Размерные признаки по методике «ЦОТШЛ» подразделяются на основные и дополнительные (Таблица12).

Таблица 12 - Основные и дополнительные размерные признаки фигуры 164-108-116

Наименование размерного признака

Усл. обоз.

Величина признака, см

Основные размерные признаки

1. Рост

Р

164,0

2. Полуобхват шеи

Сш

19,5

3. Полуобхват груди первый

Сг1

51,2

4. Полуобхват груди второй

Сг2

56,2

5. Полуобхват груди третий

Сг3

54,0

6. Полуобхват талии

Ст

44,6

7. Полуобхват бедер

Сб

58,0

8. Обхват плеча

Оп

34,2

9. Ширина плечевого ската

Шп

13,5

10. Высота груди вторая

Вг2*

24,1

11. Высота проймы сзади вторая

Впрз2*

21,8

12. Высота плеча косая от вторая

Впк2*

44,8

13. Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

Дтс2

43,8

14. Ширина груди

Шг

37,0

15. Ширина спины

Шс

39,2

16. Длина талии спереди от точки основания шеи

ДтпII

45,5

17. Длина руки до линии локтя

Др.лок

34,8

18. Длина изделия

Дизд.

104,0

Дополнительные размерные признаки

19. Обхват запястья

Озап

17,3

20. Расстояние между сосковыми точками

Цг

21,2

21. Диаметр переднезадний

dпрз

12,3

22. Дуга через высшую точку плечевого ската

Дп

33,5

23. Расстояние от линии талии сзади до шейной точки

Дтс

43,9

24. Высота оката

Вок

19,2

25. Длина проймы

Дпр

44,0

26. Ширина рукава внизу

Шрн

34,0

4.1.2 Построение чертежа конструкции

Построение чертежа конструкции выполняется в 2 этапа: построение базовой конструкции (БК) и построение исходной модельной конструкции (ИМК) [21]. Расчет чертежа конструкции представлен в таблицах 13 и 14. При переработке деталей были использованы следующие приемы моделирования: перевод вытачек полочки и спинки в горизонтальные и вертикальные членения, добавлены настрочные карманы.

На основе плечевого изделия с втачным одношовным рукавом были внесены модельные особенности по эскизу: запроектированы кокетки спинки и полочки. Для перевода верхней вытачки спинки наиболее оптимальным решением является использование метода шаблонов. За центр раствора вытачки принимается точка И1. Раствор плечевой вытачки увеличили на 0,5. Нагрудную вытачку полочки переводят методом шаблонов в срез проймы. [22].

Чертеж конструкции в масштабе 1:1 выполнен на ватмане в соответствии с расчетами и оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД.

Таблица 13 - Расчет параметров женской рубашки-платья полуприлегающего силуэта размера 164-108-116 по методике ЦОТШЛ

№ п/п

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечание

Положение конструктивных горизонталей

1

Исходная горизонталь - плечевая горизонталь спинки

от т.А

2

Расстояние от плечевой горизонтали до уровня линии глубины проймы

АУ

0,4Дтс2

0,4*43,8

17,52

по +вниз от т.А

3

Расстояние от плечевой горизонтали до уровня линии глубины проймы

АГ

Впрз2+Пспр+0.5*Пдтс

21,8+2,0+0,5*0,5

24,05

по + вниз от т.А

4

Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии

АТ

Дтс2+Пдтс

43,8+0,5

44,3

по + вниз от т.А

5

Расстояние от линии талии до линии бедер

ТБ

0,5Дтс2-2

0,5*43,8-2,0

19,9

вниз от т.Т

6

Ширина спинки

Аа

Шс+Пшс+0,5Поф

19,6+0,7+0,5*0,5

20,55

по горизонтали от т.А

7

Ширина проймы

аа1

dпрз+Пш.пр

12,3+1,0

13,3

по горизонтали от т.а

8

Ширина переда

а1а2

Шг+(Сг2-Сг1)+ Пшг+0,5Поф

18,5+(56,2-51,2)+0+0,5*0,5

24,95

Поф закладывается в случае наличия верт. швов на полочке

9

Контроль

Аа2

Аа+аа1+а1а2 или

Сг3 + Пг + Поф

20,55+13,3+ 24,95

или 54+5,5+0,5

59,8 или 60,0

При анализе чертежа ширина изделия под проймой в готовом виде должна соотв. Сг3+Пг

Средняя линия спинки (в данном случае проходит через точки: А, У, Т11, Б1 и далее до линии низа)

10

Отведение на уровне шейной точки

АА'

0,5-нормальная 0-перегибистая 1,0-сутулая

0

0

для изделий с разрезной спинкой; с неразрезной- не проектируется

11

Отведение на уровне линия талии

ТТ1

1,0

1,0

соединяют т.У и Т1 прямой до пересечения с линией бедер в т.Б1

12

Дополнительное отведение на уровне линии талии

Т1Т11

1,0-1,5

определяют середину отрезка Т1Т11, полученную точку соединяют прямой с т.Б1

Горловина спинки (оформляется лекально через точки А1 и А3 + отрезку А'У)

13

Глубина горловины спинки

А'А1

Сш/9+Пвгс

19,5/9+0

2,18

от т.А' вниз по прямой А'У;

14

Ширина горловины спинки

А1А2

Сш/3+Пшгс

19,5/3+1,0

7,5

по + в т.А1; А2А3=А'А1;

15

Длина изделия

А1Н1

По модели

-

104,0

по направлению линии А1, У, Т1, Б.

Плечевой срез и верхняя вытачка спинки (оформляется через точки А3, И3, И1, И4, П)

16

Дуга длины плечевого среза

R1(А3)-А3П

Шп+р-р вытачки +Ппос

13,5+2,5+0,5

16,5

возможны варианты Шп+р-р вытачки; Ппос?1,0

17

Дуга высоты плеч косой

R2(Т1)= Т1П

Впк2+ Пвпк

44,8+1,0

45,8

-

18

Плечевой срез

А3П

-

-

-

прямая линия

19

Место начала раствора вытачки

А3И

-

-

4,0

по плечевому срезу

20

Глубина раствора вытачки

ИИ1

-

-

9,0

вниз по + к линии груди

21

Величина раствора вытачки

ИИ2

-

-

2,5

прямо по плечевому срезу

22

Оформление левой стороны вытачки

ИИ3

-

-

0,5

вверх по левой стороне вытачки

23

Оформление правой стороны вытачки

И1И4

R(И1)=И1И3

-

9,5

т.И4 соединяют с т.П

Пройма спинки

24

Вспомогательные точки

т.П1

т.П2

т.1

т.Г2

Г1П1/3+2,0

0,2Г1Г4+0,5

0,5Г1Г4

-

19,5/3,0+2,0

0,2*13,5+0,5

0,5*13,5

8,5

3,2

6,75

+ аГ1из т. П

вверх от т.Г1

по биссектрисе прямого угла из т. Г1

вершина бокового среза

25

Расстояние от линии талии до плечевой горизонтали полочки

Т3А4

Дтп2+Пдтп

45,5+0,7

46,2

вверх от точки Т3

26

Ширина горловины

А4А5

А1А2

-

7,7

по горизонтали от т. А4

27

Глубина горловины

А4А6

А4А5+1,0

7,7+1,0

8,7

по вертикали от т. А4

Верхняя вытачка переда и плечевой срез

28

Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости

Г3Г5

Цг+0,5Пшг

10,6+0,5*0,5

10,85

из т. Г5 вниз опускаем вертикаль до пересечения с л. талии

29

Дуга линии основания грудной железы (правая сторона вытачки)

R(А5)=А5Г6

Вг2

-

24,1

до пересечения с вертикалью из т. Г5

30

Дуга раствора верхней вытачки

R1(А5)=А5А9

2(Сг2-Сг1)+0-2,0

2(56,2-51,2) +2,0

8,0

т. А6 образуется пересечением R1 и R2

31

Дуга длины левой стороны верхней вытачки

R2(Г6)=Г6А9

Вг2=А5Г6

-

24,1

-

32

Вспомогательные точки

т. П3‹=› Г4П3

т. П6 ‹=› Г4П6

т. П61

Г1П1-1,0

Г4П3/3

19,5-1,0

18,6/3,0

18,5

6,1

0,6

вверх от т. Г4 по вертикали Г4а1

Вправо по горизонтали от т. П6

33

Дуга ширины плечевого среза переда

R1(А9)=А9П4

Шп

-

13,5

плечевая т. П4 образуется пересечением R1 и R2

34

Вспомогательная дуга

R2(П61)=П61П3

П61П3

-

-

плечевой срез переда- отрезок А6П4

Пройма переда (оформляется лекально через т. П4, 3, П6, 2, Г2, перпендикулярно к плечевому срезу переда)

35

Вспомогательные точки

т П5

т. 2

т. 3

П4П6/2

0,2Г1Г4

П53

-

6,9

2,7

?1

-сер. отрезка П4П6;

-по бис. прям.угла из т.Г4;

-по + к прямой П4П6 в т. П5

Боковые срезы и и вытачки на талии (оформляется через точки Г2, Т5, Б5, Н5, спинки - Г2, Т4, Б4, Н5)

36

Вертикаль сгиба вытачки спинки

-

по чертежу

-

-

параллельно УТ1 на уровне т. И1

37

Вертикаль сгиба вытачки переда

-

по чертежу

-

-

вертикаль из т. Г6

40

Суммарный раствор вытачек на талии

УВ

Т11Т3(Т1Т3)-(Ст+Пт)

59,1-(44,6+3,5)

11,3

величину Т113 берут с чертежа конструкции в случае дополнительного отведения средней линии

41

Раствор вытачки спинки

-

0,3УВ

-

3,7

величину делят пополам и относительно вертикалей сгиба симметрично откладывают в

42

Раствор боковой вытачки

Т2Т4=Т2Т5

0,5УВ (условие:?5,0 см)

-

5,65 (берем 5,0)

обе стороны

43

Раствор передней вытачки

-

0,2УВ

-

2,26

44

Длина вытачек спинки и полочки

-

по чертежу

-

-

зависит от раствора (чем больше раствор, тем больше длина)

47

Контрольный расчет:

Ширина изделия по линии груди:

Расчетная (Шр) Фактическая (Шф)

Сг3+Пг

гГ1+Г1Г4+Г4Г3

54+5,5

21,1+13,5+ 25,1

59,5

59,7

Шр=Шф

Таблица 14 - Расчет параметров рукава для женской рубашки-платья по методике ЦОТШЛ

№

п/п

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение на чертеже

Расчетная формула

Расчет

Величина, см

Способ откладывания, примечание

1

Исходная горизонталь - линия ширины рукава под проймой

-

-

-

-

-

2

Расстояние от исходной горизонтали до уровня высоты оката

О1О2

Вок

19,2

По + вверх от т. О1

3

Ширина рукава под проймой

О1РП = О1РЛ

(Оп + Поп) / 4

(34,2 + 5,0) /4

9,8

В т. РП + к отрезку РПРЛ

4

Расстояние от исходной горизонтали до уровня нижнего среза

О3М

Друк-1,0

60,0- 1,0

59,0

По + вниз от т. О3

5

Ширина рукава внизу

ММ1

-

-

19,8

Величина соотв. ширине рукава внизу в готовом виде, опред. по модели

6

Спуск низа рукава

М1М2

-

-

0,5-1,0

Зависит от ширины рукава внизу: чем v ширина, тем ^ спуск

Верхняя часть оката рукава (оформляется лекально через точки Р1', З, О2, 2, 1')

10

Вспомогательные точки

т.1

т.1'

т.1''

т.Р1

т. Р1'

т.Р1''

т.О5

т.О6

т.2

т.3

Г4П6

-

-

Г1П2

-

-

О2О3/2-2,0

О2О4/2

О52

О63

-

-

-

-

-

-

9,7/2-2,0

8,6/2

-

-

6,1

0,5

0,5

8,4

0,5

0,5

2,85

4,3

4,3

2,0-2,5

1,0-2,0

-вертикально вверх от т.Рп

-вправо по горизонтали от т.1

-влево по горизонтали от т.1

-вертикально вверх от т.Рл

-влево по горизонтали от т.Р1

-вправо по горизонтали от т.Р1

-от т.О3 влево

-от т.О4 вправо

- по биссектрисе? О2О51'

- по биссектрисе? О2О6 Р1'

Нижняя часть оката рукава (оформляется лекально через точки: Р1'', 5, Г2', 6, 1'')

11

Вспомогательные точки

т. Г2'

т.4

т.5

т.6

0,5Шпр+0,5

Р1''Г2'/2

-

Г42(с чертежа полочки)+0,5

0,5*13,5+0,5

-

2,7+0,5

7,25

-

2,0-2,5

3,2

- от т.Рп влево по горизонтали

-

- По + к отрезку Р1''Г2' из т.4

по биссек.? О3Рп РЛ из т.Рп

Развертка рукава по переднему перекату (передний срез проходит через точки: Р1' Л5, М4')

12

Положение нижнего шва в готовой конструкции

т.М3'

ММ2/2

-

-

-

-

-

-

13

Вспомогательные точки

т.Р1

т.М4

т.Р1'

т.8

т.М4'

РпО1=РпР1

ММ4 = Мз'М

-

Рп8=Рп7

М4М4' = М3М3'

- по горизонтали от т.Рп

-по горизонтали от т.М

-по + к отрезку РпЛ1 в т. Рп

-по биссектрисе угла О3РпР1'

-по отрезку Л5М4

Развертка рукава по локтевому перекату (локтевой срез проходит через точки Р2',Л6,Л7,Л8,М5')

14

Вспомогательные точки

т.Р2

т.М5

т.Р2'

т.9

т.10

т. М5'

РлР2 = РлО1,

М2М5 =М2М3'

РлР2' = РлР2

Р2'Р1'/2

-

-

-

-

1,0

1,0

-по горизонтали от т.Рп

- по напр. отрезка ММ2

-по +к отрезкуРлЛ3 в т.Рл

-по+ к т.8

-в случае излишек посадки по локтевому срезу линия низа рукава проходит через точки М5',М2,М, М4'

Заключение

В данном курсовом проекте разработана проектно-конструкторская документация на женскую рубашку-платье из хлопчатобумажной ткани для женщин средней возрастной группы. Было изучено направление моды на сезон весна-лето 2015 г., а также определены наиболее характерные её тенденции. Для пошива одной выбранной модели были подобраны подходящие материалы и фурнитура после изучения их ассортимента в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной модели. Для построения базовой конструкции была принята единая методика конструирования одежды ЦОТШЛ. Были определены необходимые размерные признаки, далее был выполнен расчёт для построения конструкции и произведено построение чертежей основных деталей проектируемой модели. После построения чертежа основы были внесены необходимые изменения с использованием основных приёмов технического моделирования. Далее был выполнен макет изделия из бязи произведена его примерка на фигуре для выявления возможных несоответствий проектируемого изделия фигуре.

В результате всех проведенных операций изготовлен образец проектируемого изделия - женская рубашка-платье из хлопчатобумажной ткани для женщин средней возрастной группы.

При изготовлении изделия следовало придерживаться главных требований: хорошая посадка на фигуре человека и достижение необходимого силуэта. В процессе разработки конструкции введены дополнительные членения для придания лучшей формы изделию.

Таким образом, изготовленный образец имеет достаточно хорошую посадку и желаемый силуэт.

Список использованных источников

1 Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003

2 Курсовой проект по дисциплинам конструкторского цикла: учебное пособие к выполнению курсовых и дипломных проектов / М. Н. Белоногова, Л. Л. Чагина, Ю. А. Костюкова, О. В. Иванова, Н. В. Пашкова. - Кострома: Изд-во КГТУ, 2008. - 87с.

3 Жуков В.Ю. Итоги работы легкой промышленности России в 2011 г. / Жуков В.Ю. // Швейная промышленность. - 2012. - №2. - с. 3 - 11.

4 Е.Б. Коблякова. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева и др. - М.: Легпромбытиздат,1988. - 464с.

5 Стельмашенко В.И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Стельмашенко, Т.В. Розаренова. - М.: «Академия», 2008. - 320 с.

6 ГОСТ 4.3 - 78. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначаения. Номенклатура показателей. Введ. 01.07.1980 - М.: Издательство стандартов. - 6 с.

11 Смирнова Н.А. Выбор швейных ниток для изделий: учебное пособие / Н.А. Смирнова, А.П. Жихарев. - Кострома: КГТУ, 2008. - 67с.

12 Иванова О.В. Изучение и анализ модели: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Конструктивное моделирование одежды» / О.В. Иванова, Е.А. Мальцева - Кострома: КГТУ, 2005. - 16 с.

13 Лекционный материал по дисциплине «Конструирование швейных изделий».

14 Иванова О.В. Оценка качества конструкций плечевой и поясной одежды: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Конструирование одежды» / О.В. Иванова, И.Б. Пугачёва, Л.Л. Чагина. - Кострома: КГТУ, 2007. - 24 с.

15 Изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово -костюмного ассортимента. Допустимые отклонения в деталях, - М.: ЦНИИТЭ Илегпром, 1990.

16 ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. Взамен ОСТ 17-326-74; введен 01.07.82. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 95.

17 Белоногова М.Н. Методики построения конструкций изделий различных покроев. Рубашечный покрой: методические указания к лабораторной работе / М.Н. Белоногова, Н.В. Пашкова. - Кострома: КГТУ, 2005. - 17с.

18 Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для ВУЗов /А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. - М.: МГАЛП, 1999. - 216 с.

19 Пашкова Н.В. Требования к содержанию и правила оформления курсовых, дипломных работ и проектов: методические указания / Н.В. Пашкова, Л. Л. Чагина. - Кострома: КГТУ, 2007. - 34 с.

Приложение А

Таблица 15 - Конфекционная карта

Разработчик модели: Шмидт Е.И.

Модель № 11-зш-006

Рекомендуемые размеры и роста 96-104, 158 - 164

Полнотная группа 2, 3

Средний размер, рост 164-108-116

Возрастная группа средняя

Наименование изделия:

Женская рубашка-платье из хлопчатобумажной ткани

Цена:

Конфекционная карта

Основные материалы

Подкладочные материалы

Фурнитура

Скрепляющие и отделочные материалы

Приложение Б

Таблица 5 - Оценка качества моделей-аналогов. Эксперт 1

Наименование показателей качества

Коэффициент весомости

Номера моделей-аналогов

а

б

в

г

д

е

ж

з

Оценка в баллах

Соответствие прогнозу потребительского спроса

0,14

3

2

2

2

2

2

3

3

Гигиеническое соответствие

0,12

3

2

1

1

2

2

3

2

Новизна модели и конструкции (соответствие современному стилю и моде)

0,12

3

2

1

2

1

2

2

2

Формоустойчивость деталей и краев одежды

0,11

3

1

2

2

1

1

3

3

Антропометрическое соответствие

0,11

3

2

1

2

2

3

2

2

Соответствие размерной о полнотно-возрастной группе потребителей

0,10

3

3

2

1

2

3

3

2

Таблица 5 - Оценка качества моделей-аналогов. Эксперт 2

Наименование показателей качества

Коэффициент весомости

Номера моделей-аналогов

а

б

в

г

д

е

ж

з

Оценка в баллах

Соответствие прогнозу потребительского спроса

0,14

2

2

0

2

2

1

2

2

Гигиеническое соответствие

0,12

3

3

3

2

1

1

1

3

Новизна модели и конструкции (соответствие современному стилю и моде)

0,12

3

2

2

2

0

0

0

2

Формоустойчивость деталей и краев одежды

0,11

3

3

1

2

1

0

2

0

Антропометрическое соответствие

0,11

3

0

3

2

2

1

3

0

Соответствие размерной о полнотно-возрастной группе потребителей

0,10

3

1

1

2

3

2

1

1

Таблица 5 - Оценка качества моделей-аналогов. Эксперт 3

Наименование показателей качества

Коэффициент весомости

Номера моделей-аналогов

а

б

в

г

д

е

ж

з

Оценка в баллах

Соответствие прогнозу потребительского спроса

0,14

3

2

2

2

0

0

0

2

Гигиеническое соответствие

0,12

3

3

3

2

1

1

1

3

Новизна модели и конструкции (соответствие современному стилю и моде)

0,12

3

2

2

2

0

0

0

2

Формоустойчивость деталей и краев одежды

0,11

3

3

1

2

1

0

2

0

Антропометрическое соответствие

0,11

3

0

3

2

2

1

3

0

Соответствие размерной о полнотно-возрастной группе потребителей

0,10

3

2

2

2

0

0

0

2

Таблица 5- Оценка качества моделей-аналогов. Эксперт 4

Наименование показателей качества

Коэффициент весомости

Номера моделей-аналогов

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены