Комплект лекал на модельну конструкцію жакету класичного з вшивним двох шовним

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Обґрунтування вихідних даних на розробку лекал

Мода розвивається і змінюється дуже швидко. То вона нестримно виривається вперед, то знову повертається до вже забутих етапів свого розвитку. Її рішучим початком є прагнення до періодичної зміни зовнішніх форм, так як широке поширення моди призводить до одноманітності в одязі. Яка б не була вдала конструкція одягу, їх чекає загальна доля - заміна іншим, може бути і не кращим варіантом, але новим. Тому при розробці моделі дуже важливо віднайти саме те що споживачі знайдуть цікавим.

Сьогодні важко уявити жінку, в гардеробі якої не було б жакета. Класичні моделі піджаків і жакетів знову на піку популярності. Чоловічий крій, блейзери та смокінги вже вибрали такі дизайнери, як DKNY, Louis Vuitton, Christian Dior. Нестаріюча класика пропонує поєднувати такі моделі піджаків як з традиційними брюками і спідницями, так і з джинсами. Прості форми, лаконічність дизайну робить ці моделі актуальними в усі часи. Зовні такі піджаки нагадують чоловічі, вони вільні, позбавлені декоративних елементів і вставок.

Серед модних піджаків і жакетів осінь - зима 2016-2017 стилісти виділяють жакет-пеплум. Так називається модель з баскою. Такий жакет дозволить вам приховати зайві кілограми і, навпаки, збільшити зони, що потребують додаткового об'єму. У лінійках світових модних будинків Dolce & Gabbana і Givenchy є жакети-пеплуми як класичного крою, так і фасону бебі-дол з завищеною талією.

У цьому сезоні гуру модної індустрії надали жінкам право обирати, яка довжина піджаків і жакетів для них більш комфортна. На fashion-показах були продемонстровані довгі, стандартні і укорочені моделі піджаків. Що стосується довжини рукава, дизайнери віддали перевагу рукавах три чверті. Деякі бренди випустили лінійку жакетів з вирізами в області рукавів, а деякі зовсім відмовилися від них. Такі вироби ви зможете побачити в колекціях Chanel, Louis Vuitton, Vera Wang. Не зникли з подіумів і балеро, які відмінно підходять як накидки для вечірнього плаття.

При виборі модного піджака і жакета на осінь-зиму 2016-2017 варто звернути увагу на ахроматику. Білий, сірий, чорний і бежевий як не можна краще підійдуть під осінню і зимову погоду. Однак про насичені кольори також забувати не варто. Прекрасною альтернативою світло-пастельній гамі стане насичено блакитний, червоний, жовтий і фіолетовий. Рекомендовано віддати свою перевагу натуральним тканинам: твід, вовна, шкіра та хутро. Модельєри також продемонстрували цікаві моделі з атласу, оксамиту й вельвету. Не варто уникати і моделей, виконаних з плісированих і напівпрозорих тканин. Такі піджаки чудово поєднуються з вечірніми сукнями і доречні на світському заході.

1.1 Розробка ескізу, опису зовнішнього вигляду моделі та вибір матеріалів

До основних вимог жакетів та спідниць відносять: надання виробу елегантності, вишуканості, зібраності, підтягнутості, а для цього він не повинен бути екстравагантним, не звисати на фігурі.

Дані вироби відносяться до верхнього одягу. Найчастіше жакет виготовляється з довгими вшивними рукавами, з великими комірами або стійкою, майже завжди має кишені.

Найбільш характерні силуети - прилеглий і напівприлеглий, та вільній. Більшість виробів верхнього одягу мають багатошарову структуру, тобто складаються з декількох шарів різних матеріалів. Зазвичай для демісезонних жакетів використовуються костюмні тканини, вовняні, синтетичні. Підкладка для виробів повинна мати гладку поверхню з малим коефіцієнтом тертя, щоб одяг можна було легко одягати, знімати, щоб вона не перешкоджала рухам людини. В якості підкладкової тканини використовують віскозні, шовкові або напівшовкові саржі, сатини, атласи.

При проектуванні плечового виробу, особливе значення мають антропометричні показники, які є різними в статиці і в динаміці. Конструкція виробу повинна відповідати розмірам і формі тіла людини, оскільки від цього залежить якість посадки на фігурі.

Жіночий жакет, обраний для розробки курсового проекту ? це верхній одяг, повсякденного призначення. Це жакет класичного стилю для жінок молодшої вікової групи. Виріб сіро-зеленого кольору, напівприлеглого силуету довжиною до середини бедер. Рукав вшивний двохшовний. Комір піджачного типу, застібкою на одину прорізну петлю та пластиковий ґудзик чорного кольору. Рельєфні шви на пілочках довжиною від плечових зрізів до низу виробу. Спинка з середнім швом та талієвими виточками. Виріб без підкладки. Жакет проектується на розмір 158-96-100. При проектуванні виробу необхідно врахувати такі тотальні розмірні ознаки як: пропорції, статуру та поставу. Виріб розроблюється на типову фігуру, для якої характерні мезоморфний тип пропорцій, тілобудова з середнім розвитком м'язів і рівномірним розміщенням жирових накопичень та для нормального типу постави.

Ескіз моделі представлено на рис. 1.

Основними функціями жакету повсякденного призначення є забезпечення теплової ізоляції, захист від несприятливої дії навколишнього середовища та забезпечення естетичного вигляду. Для цього можна використати такі тканини: синтетичні, бавовняні та льняні тканини. Підкладкові - легкі шовкові, віскозні, бавовняні, підкладочні тканини з капроновими нитками, в якості прокладкової тканин - льняні, бавовняні бортівки, дублерин, флізелін.

Тканини для виготовлення жіночих жакетів досить різноманітні. Вони можуть бути і натуральні, і штучні, і синтетичні. Наразі мода пропонує безліч варіантів поєднання тканин, але і вносить свої тенденції.

Перша тенденція - це одяг з двосторонніх матеріалів, що не потребують підкладки. Найпопулярнішим таким матеріалом є неопрен, що так поширений у колекціях дизайнерів весна-літо 2014.

Наступна тенденція - структура матеріалу. Увагу привертатиме одяг, який наче зібраний з шматочків чи деталей-вставок, який має поєднання різних за текстурою тканин: тяжких (шкіри, замші, жакарду, поліестерових тканинах) і легких (шифону, сітки, органзи, мережива). В сучасній моді руйнується плоскість матеріалу.

Третя тенденція - джинсові тканини, що мають ефект потертості. Відтінки - світло-сіро-голубі, випраний бордовий та рожевий.

Четверта тенденція - різновиди бавовняних тканин - сатин та поплін. Випрана зі спеціальними ферментами бавовна дає м'яку фактуру та матовий блиск, що характеризує моду цього періоду: прагнення простих та вільних форм у віртуальний футуристичний світ.

П'ята тенденція - металізована шкіра. Кольорова гамма шкіри охвачує весь спектр кольорів металів: від сріблясто-білого до застарілого золота, та металічного синього.

Кольорова гама досить різноманітна. Дизайнери намагаються створити тканини, на яких принт проявляється нечітко, нібито за туманом чи димкою; малюнки погружають в тінь, засвічують сонячними променями, створюючи загадку. Також модним стає злиття з природою, що проявляється у тканинах, наприклад: малюнки листя, трави, окрас тварин під мікроскопом.

Модними стають як і тканини з мілкими яскравими ткацькими чи печатними малюнками, що часто повторюються так і тканини з величезними принтами. Надихає дизайнерів - конструктивізм та поп-арт. Але і культуру інших країн вони не минають, погружаючись у етнос країн від Африки до Індії, слов'янських та латино-американських країн. Культура відображається і на тканині.

Для курсової роботи була вибрана костюмна тканина сіро-зеленого відтінку. Тканина містить еластан, тому зручна в експлуатації вже готового виробу. Ця тканина приємна на дотик до тіла, має великі гігієнічні показники. Товщина і щільність матеріалу достатньо велика, щоб захистити тіло людини від вітру і не обтяжувати його. Котон великої товщини менше зминається, ніж тонкий котон, що теж є перевагою. Зносостійкість котону на рівні зносостійкості джинсової тканини, тобто достатньо велика. Тканина не пилопроникна та теплозахисна. Серед технологічних властивостей треба відмітити, що котон, при його обробці має зсідати, під дією пару та вологи. Розсування ниток та здатність до деформації та розтягування досить низька. Також тканина протидіє ковзанню. Для дублювання було використано дублерин з великою кількістю маленьких клейових точок для вовняних тканин з гладкою поверхнею. Фурнітура - це пластиковий ґудзик чорного кольору на два отвори.

1.2 Характеристика модельної конструкції виробу

Жакет для жінок молодшої вікової групи, демісезонний, виготовлений з костюмної тканини сіро-зеленого кольору.

Пілочка - з рельєфами довжиною від плечового зрізу до низу виробу.

Спинка - з середнім швом, та талевими виточками.

Жакет напівприлеглого силуету, з вшивним двохшовним рукавом, та коміром піджачного типу.

Розмірні ознаки фігури визначаються обхватами, поздовжніми і проекційними вимірами і діаметрами. Ці дані дозволяють судити про форму і розміри типових фігур. Всі вимірювання фігури підпорядковані смисловому змісту конструкції. Від точності знятих мірок, правильності побудови по них креслення основи виробу, а також від правильності виконання прийомів конструктивного моделювання залежить посадка виробу на фігурі.

Проектований виріб було побудовано за розмірними ознаками типової жіночої фігури з розмірами 158-96-100.



Виміри фігури за методикою

№	Назва розмірної ознаки	Умовне позначення розмірної ознаки	Величина розмірної ознаки
1	Напівобхват шиї	Сш	18,2
2	Напівобхват грудей третій	Сг3	48,0
3	Напівобхват талії	Ст	38,0
4	Напівобхват стегон	Сс	50,0
	Ширина грудей	Шг	17,1
	Центр грудей	Цг	10,1
	Ширина плечового окату	Шп	13,1
	Довжина рукава	Др	61,0
	Обхват плеча	Оп	29,8
	Довжина спинки до лінії талії 1	Дтс1	39,3
	Довжина переду до лінії талії 1	Дтп1	52,0
	Висота грудей	Вг	35,1
	Висота окату плеча спереду	Впкп
	Ширина спинки	Шс	18,2
	Довжина спинки до лінії талії	Дтс
	Висота плеча скосу спинки	Впкс	42,8
	Довжина	Дс
	Зріст	Р	158,0

Різниця між внутрішніми розмірами одягу і розмірами тіла називається надбавкою на вільне облягання. На практиці використовують сумарну надбавку, що включає технічну надбавку і прибавку на декоративно - конструктивне оформлення.

Технічна прибавка - мінімальна. Вона дається для того, щоб одяг був зручним.

Декоративно - конструктивна прибавка служить для створення силуету і форми виробу.

Прибавки

№	Назва розмірної ознаки	Умовне позначення розмірної ознаки	Величина розмірної ознаки, см
Жакет
1	Прибавки до мірки Сг3	Пг	5
2	Прибавки до мірки Шг1	Пшг1	0,5
3	Прибавки до мірки Ст	Пт	4,0
4	Прибавка до мірки Шс	Пшс	0,7
5	Прибавка до мірки Оп	Поп	6,0
Спідниця
1	Прибавки до мірки Ст	Пт	0,5
2	Прибавка до мірки Сс	Пс	0-3

Основне креслення виробу будується на ґрунті розрахунків, які передбачені прийнятою системою конструювання.

Технічне креслення модельної конструкції жакету жіночого представлено на рис. 2

Розрахунок базисної сітки креслення конструкції жакету жіночого Розмір 158 - 96 - 100

№	Найменування конструктивної ділянки чи точки	Умовне позначення на кресленні	Розрахункова формула	Розрахунок	Рез.
Жакет
1.	Положення лінії грудей	АГ	АГ=Вг;	-	26,2
2.	Положенні лінії талії	АТ	АТ=Дтп1;	-	44,1
3.	Положення лінії стегон	ТС		-	19,0
4.	Лінія низу	ТН	ТН=Дс	-	10,0
5.	Положення центра грудей	ГЦ	ГЦ=Цг;	-	9.8
6.	Ширина пілочки	ГГ1	ГГ1=Шг1+Пшг1;	20,0+0,5;	20,5
7.	Положення горловини	Т1А1	Т1А1=Дтс1	-	42,9
8.	Ширина пройми	Г1Г2	Г1Г2= (Оп + Поп): 2 - (1 х Сг3): 10;		13.5
9.	Ширина спинки	Г2Г3	Г2Г3 = Шс + Пшс;	17,7+0,7;	18.4
10	Перевірка	ГГ3	ГГ3 = Сг3+Пт;		52,0



Розрахунок та розрахункові формули основної схеми креслення конструкції жакету жіночого для молодшої вікової групи на розмір 158-96-100

Найменування конструктивної ділянки чи точки	Умовне позначення на кресленні	Розрахункова формула	Розрахунок	Результат, см
Жакет
Побудова пілочки
1. Зріз горловини 1.1 ширина 1.2 глибина	АА2 АА3	Сш: 3+0,5; АА2 + 1;	18.2:3+0,5 6,5 +1;	6,5 7,5
2. Будуємо плечовий зріз	UА3П UЦП	UА3П = Шп; UЦП = Впкп;	-	13,3 24,5
3. Нагрудна виточка	А3А4 Uб	Uб = Цг;	Uб = 10,0	4,0 10,0
4. Розхил нагрудної виточки	бб1	Шг1 - Шг;	21.5-17,3;	4,2
5. Нове положення плечового зрізу	UА5П1	Шп - А3А4 Впкп;	13,3-4	9,3 24,5
6. Положення розрахункової пройми	Т2О ОО4 ОО2	Вб - 2; ОО1: 2;	20,4 - 2; 11,7: 2;	18,4 6.0 2,0
Побудова спинки
1. Положення горловини	А1А6 Т1А7	АА3+0,5; Дтс;	6.5+0,5	7.0 40,3
2. Побудова плечового зрізу	UА6П2 UТ4П2	Шп; Впкс;	-	13,3 43,9
3. Плечова виточка	А6А8 А8А9		-	4 2,5
4. Довжина виточки	А8в		-	11,0
5. Плечовий зріз після побудови виточки	UА9П3 UТ4П3	Шп - А7А8; Впкс;	13,3-4;	9.3 43,9
6. Оформлюємо пройму	О1О6 О1О7	О1О6: 2;	8: 2;	8 4
7. Будуємо талієві виточки і бічні зрізи	?вит.	ТТ1 - (Ст+Пт) - Т1Т4;	54.4 - (38+4) - 2,5;	9.9
8. Рельєфна лінія	Т1Т8		-	11
9. Виточки		?зад.=3; Т8Т9= Т8Т10=3:2; ?пер.=2,5; Т5Т6= Т5Т7=2,5:2; ?бічна=?вит. (?зад.+ ?пер.) Т11Т12= Т11Т13=4,7:2;	9.9 - (3.0+2.5)	1,5 1,2 4.4 2,3
10. Положення бічного зрізу	С3С4	С3С4=(Сс +Пс) - СС1	(52+3) - 54.4	0.6
Двошовного рукава
1. Висота окату рукава	ОГ	ОГ=Вd-2;	21-2	19.0
2. Довжина рукава	ОН	ОН=Др;		61.0
3. Ширина рукава під проймою	ГГ1	ГГ1=(Оп+Поп):2;	30.3+8:2	19.2
4. Окат рукава	ОО2 О2О3 О3О4 ОС О1С1	ОО2= ОО1:2; О2О3=ОГ:2; ОС=ОГ:2+2,5; О1С1=СГ;	19.0:2 19.0:2+2.5	9.5 1.5 12
5. Положення нижніх зрізів рукава по лінії окату	ГГ2 Г1Г3	ГГ2= ГГ3 Г1Г3= ГГ1 - ГГ2;		3.0
6. Положення низу рукава	НН1 Н1Н4			2,0 1,5

Модельні особливості проектуються на БК з використанням різних способів і прийомів конструктивного моделювання. Для виконання робіт цього виду проводиться переміщення виточок у необхідних напрямках, побудова кокеток, рельєфів, розширення спинок і поличок, зміна ступеня прилягання, утворення складок, збірок, фалд.

Існують такі види моделювання: макетний, графічний та комбінований.

Макетний метод є найпростішим: лекало розрізають по наміченій лінії, закривають попередній розчин та при цьому відкривається новий.

При побудові проектованої конструкції жакету було використано моделювання першого виду. А саме макетний метод моделювання при побудові рельєфу на пілочці.



1.3 Розробка специфікації складальних одиниць модельної конструкції

Лекала деталей виробу - кінцева мета конструювання. По лекалам в подальшому процесі масового виробництва одягу на підприємстві виконують обкрейдування, вирізають i перевіряють крій, уточнюють контур деталей при обробці їх в потоці. Лекала отримують по технічним кресленням конструкції. Розробку робочих креслень лекал деталей виробу виконують у встановленій послідовності:

1) перевірка креслень конструкції;

2) винесення уточнень, які враховують усадку тканини;

3) копіювання креслень деталей;

4) розробка контурів лекал з урахуванням технічної обробки;

5) оформлення робочих креслень лекал деталей одягу;

6) побудова робочих креслень лекал допоміжних деталей i лекал;

7) розробка шаблонів лекал деталей виробу для промислового використання.

При перевірці креслення конструкції контролюється спряженість ліній по спряжених зрізах, місця розташування контрольних знаків (надсічок), довжини монтованих зрізів деталей.

Для виготовлення лекал креслення деталей копіюють, контури лекал розробляють з урахуванням технологічної обробки i в відповідності з конструкцією шва. Тут також враховуються товщина i осипання тканини, конфігурація зрізу, необхідність подальшого уточнення крою i т.д.

Розрізняють три види шаблонів: основні, похідні, допоміжні.

Основні, в залежності від призначення поділяють на шаблони-оригінали, шаблони - еталони, робочі шаблони.

Шаблони-оригінали постійно відповідають розробленому зразку конкретної моделі (основного базового розміру). Отримують їх виконуючи деталі конструкції з креслення i додають до кожного зразку деталей необхідні технічні припуски.

Шаблони-еталони отримують по лекалах-оригіналах шляхом градації їх на всі рекомендовані для даної моделі розміри i зросту.

Їх використовують для виготовлення виробів-еталонів i для перевірки якості робочих шаблонів.

Робочі шаблони виготовляють для виконання розкладки, перевірки якості крою. До основних лекал відносять лекала деталей конструкції із основного матеріалу (тканин и верха): спинка, пілочка, нижній комір i т.д.

Похідні лекала отримують на базі основних, до них відносяться лекала деталей, які виготовлені із матеріалу верха (підборт, кишені, хлястики), а також лекала деталей виробу із підкладочних i прокладочних матеріалів.

Допоміжні лекала будують на основі основних i похідних лекал. По них виконують намітку розташування кишень, виточок, дрібних деталей, місця розташування петель i ґудзиків, ліній підрізу при уточненні деталей після ВТО. На кожному шаблоні вказують найменування шаблона, назву виробу, номер моделі, призначення шаблону, найменування деталі, зріст, розмір, кількість деталей, нить основи, відхилення від неї, лінії доступних надставок.

На одній із основ лекал виконують специфікацію деталей крою.

Специфікація деталей жакету жіночого з вшивним двохшовним рукавом

Формат	Зона	Позначення	Шифр	Найменування	Кількість
Документація загальна
А1		01	СБ	Жакет жіночий
Документація на складальні одиниці
		01	СБ.1	Деталі з основного матеріалу
		01	СБ.2	Деталі з клейового матеріалу
Деталі
А1		02	СБ.1.01	Центральна частина пілочки	2
		03	СБ.1.02	Бічна частина пілочки	2
		04	СБ.1.03	Центральна частина спинки	2
		05	СБ.1.04	Верхня частина рукава	2
		06	СБ.1.05	Нижня частина рукава	2
		07	СБ.1.06	Підборт	2
		08	СБ.1.07	Обшивка горловини	2
		09		Нижній комір	1
		10		Верхній комір	2
А4		11	СБ.2.01	Прокладка центральної частини пілочки	2
		12	СБ.2.02	Прокладка підборту	2
		13	СБ.2.03	Прокладка обшивки горловини	2
		14	СБ.2.04	Прокладка нижнього коміру	1

Специфікація деталей крою є невід'ємною частиною робочої документації, яка складається на підставі креслень лекал виробу.



2. Розробка складальних креслень з'єднання деталей у виробі

2.1 Обґрунтування конструкції з'єднання деталей виробу

Для розробки технічних умов і параметрів виконання операцій, а також вибору інструментів, обладнання і засобів малої механізації при виготовленні запропонованої моделі попередньо проводився аналіз способів з'єднання деталей швейного виробу. В цій роботі я включила способи з'єднання, які мають місце в процесі пошиття. До них відносяться ниткові з'єднання - машинні шви. Перелік способів скріплення подано у вигляді таблиці.

Види швів та технічні вимоги до них для виготовлення

Графічне зображення	Умовне позначення	Кодове позначення	Найменування шва чи операції, що виконується	Параметри шва, см
		2-1.09.01/301	Настрочний з відкритим зрізом	Від строчки застрочування до зрізу деталі-0,2; Від строчки зшивання до строчки настрочуваня - 0,8
		1-1.09.01/301	Накладний з двома відкритими зрізами	Відстань від зрізів до строчки -0,8
		1.01.02	Зшивний з одночасним обметуванням зрізів	Відстань від зрізів деталей до строчки зшивання - 0,9
		1.01.05	Зшивний з обметаними розпрасованими зрізами	Від зрізв до строчки - 0,8
		6.03.01	Застрочний із закритим зрізом	Від низу виробу на -3,0
		2-6.02.01./103	В підгин потайною строчкою з обметаним зрізом	Від зрізу строчки 0,5

Загальний вигляд моделі жіночого жакету з вшивним двох шовним рукавом та складальні креслення основних перерізів представлено на рис. 3



2.2 Визначення технологічних припусків до деталей конструкції

Технологічний припуск це - складова частина конструктивного відрізка, яка враховує спосіб з'єднання деталей, усадку матеріалів при волого-тепловій обробці, термодублюванні, уробку матеріалу в процесі виготовлення, входить в розмірні параметри шаблонів деталей одягу, але не входить в параметри готового виробу.

Технологічні припуски бувають двох видів: що враховуються при проектуванні креслень конструкції, і при монтажі виробу. Вони залежать від властивостей матеріалів, технології виготовлення, способу з'єднання і використаного устаткування.

За ОСТ 17-835-80, величина сумарного технологічного припуску розраховується як:

,

Де - загальна величина припуску;

- припуск на товщину матеріалу;

- припуск на кант;

- припуск на ширину шва;

- припуск на підгин;

- припуск на підгонку(підрізання).

Складові припуску на шов (,,), залежать від вибраних матеріалів до проектованого виробу.

Розрахунок значень сумарного технологічного припуску доцільно подавати у формі таблиці, користуючись параметрами швів з таблиці 2.1.



Розрахунок технологічних припусків до контурів основних деталей

Назва деталі	Зріз	Технологічний припуск, см	Примітки
					Загальна величина припуску
Пілочка: - центральна частина; - бічна частина	А-А	0,1	-	0,8	-	-	0,9	-
Центральна частина пілочки	Б-Б	0,1	-	0,8	-	-	0,9	-
Кокетка пілочки. Рукав	В-В	0,1	-	0,9	-	0,2	1,2	-
Горловина: - спинки; ниній комір;	Г-Г	0,1	-	0,9	-	0,2	1,2	-
Центральна частина спинки	Д-Д	0,1	-	3,0	0,5	0,2	3,8	-
Центральна частина спинки	Е-Е	0,1	-	0,8	-	0,2	1,1	-
Верхня та нижня частини рукава	Є-Є	0,1	-	2,0	0,5	0,2	2,8	-

Отримані величини припусків відкладають за контурами деталей, оформлюючи зовнішні контурні лінії (зрізи) лекал.



3. Розробка рекомендацій для побудови і оформлення креслень лекал-оригіналів

Вихідними даними для розробки робочих креслень лекал деталей одягу є креслення конструкції виробу, властивості матеріалів, з яких виготовляють виріб; відомості про методи обробки та технологічне обладнання.

Розробка нової моделі виробу починається з нанесення модельних особливостей за ескізом моделі на креслення основи конструкції. Для цього доцільно застосовувати методи моделювання 1,2 - та 3 - го видів.

Властивості матеріалів враховані при розробці креслення (товщина, зсідання при ВТО та термодублюванні, розтягування, жорсткість, тощо). У розрахунках технологічних припусків на шви ПТш, підгин ПТп, підгонку ПТпід враховують осипання матеріалів. Припуск технологічний на підгонку (обрізання) наслідком змінювання конфігурації та розмірів деталей при проміжній ВТО та термодублюванні. У верхньому одязі насамперед уточнюють лінію низу, лінію горловини пілочки і нижній комір.

ПТпід = 0,2 -0,5 см - для легкого одягу.

Технологічний припуск на підрізання враховують, якщо для виготовлення застосовують машину з ножем. Він має межі 0,1-0,3 см.

Припуск технологічний на кант ПТк має межі від 0,1 до 0,3.

Припуск технологічний на товщину матеріалу ПТтм враховують у товстих тканинах і він дорівнює 0,1-0,2 см.

Основні з'єднувальні шви влегкому одязі з урахуванням сипучості (бічні, плечові тощо) виконують шириною 1,2-1,5 см, крайові обшивні - шириною 0,5 - 0,7 см. Ширина підгину відповідає стандартам чи технічному опису.



3.1 Побудова і оформлення основних лекал

Основні екала виготовляють на основі креслень конструкцій після технічного моделювання з урахуванням технологічних припусків. В плечовому одязі до основних лекал належать лекала деталей пілочки, спинки, рукава та нижнього коміра. Величини технологічних припусків вибирають згідно з ОСТ 17-835-80 «Вироби швейні. Технічні вимоги до стібків, строчок та швів».

На кресленнях лекал по лініях швів необхідно вказати параметри технологічних припусків. На всіх лекалах показують номінальні напрямки нитки основи та допустимі відхилення від них згідно з технічними вимогами на розкрій, а також контрольні знаки. Розрахунок допустимих відхилень від нитки основи можна навести в текстовій частині.

Обов'язковим етапом розробки лекал є відпрацювання креслення конструкції виробу на спряженість деталей по основних зрізах і конструктивним поясам. Для забезпечення спряженості та змонтованості зрізів на лекала необхідно нанести контрольні надсічки.

На лекала швейних виробів наносять наступні маркувальні дані:

- найменування лекал (оригінал чи еталон);

- найменування виробу (вказують на одній із основних деталей комплекту лекал);

- номера моделі;

- призначення лекал (основні, похідні, допоміжні);

- найменування деталі чи код (пілочка, спинку, підборт тощо) та їх кількість для розкрою;

- розміри виробу (зріст, обхват грудей, обхват талії чи стегон, у сантиметрах);

На одній із основних деталей (пілочці або спинці) комплекту лекал - оригіналів додатково вказують:

- рекомендовані за моделлю інтервали абсолютних значень зросту і обхвату грудей;

- номер конструктивної основи;

- підпис і прізвище конструктора - розробника;

- дату розробки;

- дату, підпис і прізвище провідного конструктора, який перевіряє документацію.

На лекалах - оригіналах і лекалах - еталонах наносять лінії вимірювань наступних ділянок: ширини спинки на рівні зняття виміру «ширина спинки»; ширина пілочки на рівні зняття виміру «ширина грудей»; ширини виробу на лекалах пілочки і спинки на рівні глибини пройми; ширини лекал пілочки і спинки на рівні лінії талії, стегон і низу. На лекалах рукавів наносять лінії вимірювань верхньої та нижньої частини рукава на рівнях ліній окату, ліктя та низу.

На одній із основних деталей лекал - оригіналів, лекал - еталонів і робочих лекал наносять специфікацію деталей, що входять комплект виробу. Для розкрою деталей виробу на лекалах наносять такі позначення:

- лінію поздовжнього напряму тканини - напрям нитки основи (н.о.);

- лінії допустимих відхилень від поздовжнього напряму;

- лінії максимальної і мінімальної ширини доточок у місцях їх розташування відповідно до нормативних документів;

- контрольні надсічки для суміщення деталей і процесі з'єднання.

На лініях зрізів всього комплекту лекал - еталонів та робочих лекал на відстані 1 мм через кожні 8-10 см ставлять клеймо ВТК.

Місця розташування контрольних знаків (надсічок) на лекалах верху представлено у таблиці 3.2.

Робочі лекала, які знаходяться у виробництві, превіряють за допомогою лекал - еталонів і таблиці вимірів із технічного опису - не рідше одного разу в місяць. Лекала - еталони перевіряють один раз в квартал.

Лекала на швейні вироби повинні бути виготовленні з точністю +- 1 мм за кожним зрізом.

Умови зберігання лекал повинні забезпечувати збереженість метрологічних та інших характеристик.

Контрольні та робочі лекала на швейні та трикотажні вироби повинні зберігатись у підвішеному стані або на стелажах у порядку зростання номерів. Лекала повинні зберігатись у нормальних кліматичних умовах (температура - 18-20°С, вологість - 45-50%) на відстані не менше 1 м від обігрівальних пристроїв; не допускається попадання прямих сонячних променів.

За виходом терміну дії технічного опису повинно проводитись списання лекал.

При організації авансового розкроювання вимагається виготовлення спеціальних лекал, конструкція яких передбачає різні припуски. Одне лекало при цьому може використовуватись для цілої групи розмірів різних моделей. Такі лекала виготовляють як для дрібних деталей, так і для великих (клейова прокладка в пілочку, підкладки під передні половинки штанів тощо). Від точного виготовлення шаблонів, вибору оптимальної групи розмірів, припусків залежать витрати матеріалів, які в свою чергу впливають на рентабельність виробів.

Після побудови лекал та нанесення на їх зрізах контрольних надсічок необхідно перевірити зрізи лекал на спряженість. Обов'язковими до перевірки є такі зрізи як: зріз горловини, пройми, низу виробу, окату і низу рукава.

Спряженість зрізів основних лекал зображено на рис. 4.

На кресленнях - лекалах вказують напрям поздовжньої лінії (нитки основи) і допустимі відхилення від неї, представлені у таблиці 3.1.



Технічні вимоги до положення поздовжньої лінії в деталях крою жакету для жінок молодшої вікової групи

Деталь	Напрям поздовжньої лінії	Допустиме відхилення
		%	см
Центральна частина пілочки	Паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі	1	0,8
Бічна частина пілочки	Співпадає з напрямом нитки основи на центральній частині пілочки	1	0,8
Підборт	Співпадає з напрямом нитки основи на центральній частині пілочки	1	0,8
Верхня частина рукава	Паралельно прямій лінії, що з'єднує кінці переднього зрізу	4	0,6
Нижня частина рукава	Паралельно лінії, що з'єднує кінці переднього зрізу	6	0,4
Спинка	Співпадає з напрямом нитки основи на центральній частині пілочки	2	0,8
Обшивка горловини	Співпадає з напрямом нитки основи на центральній частині пілочки	2	0,1
Нижній комір	Паралельно зрізу розкепу	0	0
Верхній комір	Перпендикулярно прямій лінії, що з'єднує кути відльоту коміру	1	0,8
Прокладка центральної частини пілочки	Паралельно бортовому зрізу	50
Прокладка підборту	Співпадає з напрямом нитки основи на прокладці центральної частини пілочки	50
Прокладка обшивки горловини	Під кутом в 45° до середньої лінії деталей	15
Прокладка нижнього коміру	Співпадає з направленням з нижнім коміром	5	0,5

Місця розташування контрольних знаків (надсічок) на лекалах верху

Назва зрізу деталі	Позначення надсічки	Місце розташування надсічки
Бічні зрізи пілочки і спинки	I II	На рівні талії На рівні лінії стегон
Середній зріз спинки	III	На 25…30 см вище лінії підгину низу. На рівні лінії талії спинки
Зріз пройми спинки	II	Відповідно вершині ліктьового перекату
Зріз пройми пілочки	I	Відповідно вершині переднього перекату
Окат рукава	I	На рівні вершини лінії переднього перекату
	II	На рівні вершини лінії ліктьового перекату
	III	Відповідно ліктьовому зрізу
Передні зрізи верхньої і нижньої половинки рукава	I II	На відстані 7-8 см від зрізу окату На відстані 7-8 см від нижнього зрізу
Ліктьові зрізи верхньої і нижньої половинок рукава	I II	На відстані 9-10 см від верхнього зрізу На відстані 9-10 см від нижнього зрізу

3.2 Розробка похідних і допоміжних лекал

Похідні лекала - це лекала деталей, призначені для обробки країв основних деталей. Лекала деталей із основної тканини (підборт, верхній комір, обшивки, пояси спідниць і штанів); лекала функціонально - декоративних і декоративних деталей (клапанів, листочок, накладних кишень, хлястиків); лекала деталей із підкладкових матеріалів (підкладки спинки, пілочки, рукавів, кишень спідниці, штанів, жилета тощо) лекала деталей із прокладкових матеріалів (прокладки в пілочку, спинку, рукава, комір, пояс тощо).

Креслення лекал похідних деталей розробляють на основі лекал - оригіналів основних деталей з урахуванням методів обробки. Методи обробки визначають не лише форму зрізів похідних деталей, але й величину технологічних припусків.

Розробку схем похідних лекал починають з вивчення складального креслення перерізу вузла (складові деталі, товщина матеріалів пакету). Потім аналізують необхідність введення додаткового припуску на посадку похідних деталей по зрізах відносно основних, а також на підрізання для уточнення контурів деталей у ході обробки вузла.

До допоміжних лекал відносять лекала для розмітки місць розташування кишень, виточок, складок, петель і гудзиків, для підрізування лацкана і борту, низу виробу, нижнього коміра тощо. По призначенням допоміжні лекала підрозділяють на крейдування і лекала для уточнення зрізів деталей. Крейдувальні допоміжні лекала призначені для нанесення ліній на деталях, за якими прокладають строчки, шви, настрочують або пришивають інші деталі, зшивають виточки, складки і т.д. Допоміжні лекала розробляють на базі основних лекал і лекал виробничих деталей з урахуванням дотримання максимальної точності нанесення ліній, надійної орієнтації допоміжних лекал за основними зрізами, а також з урахуванням зручності застосування. У зв'язку з цим в одному лекалі об'єднують два-три допоміжних, які можуть бути застосовані на одному робочому місці. Кількість і вид допоміжних лекал, їх конфігурація залежать від багатьох факторів, тому правила побудови допоміжних лекал швейних виробів строго не визначені. У даній курсовій роботі представлені наступні допоміжні лекала:

- Для крейдування низу піджака, кутів лацкана, борта;

- Для уточнення кутів верхнього коміра;

- Для розмітки петель і гудзиків.

Схеми побудови похідних та допоміжних лекал вказано на рисунках В3, В4, В5.

Размещено на Allbest.ru

...