Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

покрой втачной рукав развертка

Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества швейных изделий и эффективности их производства. На этом этапе определяются основные художественные, технические и экономические показатели, поэтому повышение качества проектных работ -- актуальная задача швейной промышленности, в решении которой значительное место отводится методам проектирования одежды.

При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделий, имеющих высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей, и одновременно высокую рентабельность для предприятия-изготовителя.

Целью данного учебного пособия является рассмотрение круга вопросов, связанных с проектированием одежды с различными покроями рукавов.

Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой курса и составлено на базе лекций, читаемых студентам Южно-Уральского Государственного Университета. Данное пособие предполагает наличие начальных знаний принципа построения плечевой одежды (системы основных конструктивных отрезков) [1].

Выбранная система ЕМКО СЭВ -- является открытой системой конструирования одежды, которая предусматривает возможность изменять, дополнять, приспосабливать конструкторскую документацию на основные виды одежды к изменяющимся условиям швейного производства. Разработанные по данной системе базовые конструкции являются научно-обоснованной базой для промышленного проектирования одежды всех видов и половозрастных групп -- мужчин М, женщин Ж, мальчиков Ма1-Ма4, девочек Д1-Д4, где цифры 1-4 обозначают номера основных возрастных групп детей.

Для данной методики конструирования одежды ЕМКО СЭВ характерны:

· единая система размерных признаков;

· единая система и классификация прибавок;

· единая структура расчетных формул и последовательность построения конструкций одежды;

· единый принцип градации;

· единые основы конструкций одежды и базовые конструкции основных видов одежды;

· единые правила технического черчения конструкций одежды;

· единая терминология, символика и цифровые обозначения конструктивных точек;

· единая конструкторская документация, регламентирующая содержание, объем и оформление.

Методика ЕМКО СЭВ создала основу для широкого применения ЭВМ на всех этапах проектирования одежды.

В учебном пособии предусмотрена возможность самостоятельного освоения студентами изложенных методов, для чего многие из них проиллюстрированы графическим способом. Специальная литература по проектированию одежды с различным покроем рукавов необходима для начинающих изучать эту область деятельности, студентам, для выполнения домашнего задания и практических работ.

При разработке рекомендаций учитывались нормативы по техническому черчению, международные стандарты и рекомендации в рамках СЭВ и ИСО. Разработанные правила по техническому черчению конструкций одежды содержат основные правила выполнения технических чертежей, разверток деталей одежды на основных этапах проектирования одежды (ГОСТ 2.109-73) [2].

Единые правила по оформлению технических чертежей конструкций одежды создают предпосылки для общения и передачи информации по проектированию новых форм и модных линий в одежде. Правила нанесения линий на чертеж приняты в соответствии с ГОСТом 2.303-68 [3].

Базовую конструкцию проектируют с целью многократности использования, поэтому при ее расчете и построении предусматривается типовая форма и рациональные размеры деталей, характерные для современной одежды классического стиля.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕМКО СЭВ

1.1 Построение развертки конструкции (спинка, перед, рукав)

Термин конструкция (от лат. constructio -- составление, построение) применительно к одежде означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов [4].

О большинстве перечисленных показателей дают представление чертежи конструкций. Расчет и построение конструкции одежды начинают с определения основных размеров изделия по длине и ширине, т.е. с построения базисной сетки чертежа. Следовательно, на основе размерной характеристики с достаточно большой точностью строят развертку [5] плечевой поверхности фигуры человека.

Развертка поверхности -- это геометрическая фигура, полученная на плоскости. При развертывании поверхностей прямые линии остаются прямыми, кривые сохраняют свою длину и угол, образованный какими-либо линиями на поверхности, остается равным углу между соответствующими линиями на развертке. Площадь какой-либо области поверхности сохраняет свою величину на плоскости [6].

Построение первичных чертежей конструкции деталей одежды начинают всегда с разработки конструкции спинки и переда. Чертежи конструкции рукава и воротника строят позднее, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков спинки и переда. Чертеж разверток обычно выполняют на одном листе с общей горизонтальной линией груди, глубины проймы или талии. Вследствие симметрии деталей одежды на чертеже помещают одну половину переда и половину спинки.

На рисунке 1.1 показана схема построения развертки плечевой поверхности изделия, в частности, схема построения основы конструкции (ОК) переда и спинки. На рисунке 1.2 -- схема построения основы конструкции (ОК) рукава. Обозначения размерных признаков (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86), конструктивных точек и отрезков даны по ЕМКО СЭВ [1]. Номер системы является единым для всех видов одежды и всех половозрастных групп потребителей (мужчины, женщины, мальчики и девочки). Любой признак обозначается одной и той же прописной буквой латинского алфавита Т с переменным подстрочным индексом i, соответствующим номеру данного признака в программе антропологических измерений -- Т _i. Некоторые размерные признаки, имеющиеся в государственных стандартах, в отраслевые стандарты не включены, например, Т₂, Т₆, Т₈ [11,12].

Все размерные признаки, в том числе и поперечные (обхваты, ширины), внесены в стандарты и используются в ЕМКО СЭВ при конструировании одежды в полную величину.

Рис. 1.1. Схема построения основы конструкции спинки и переда



Рис. 1.2. Схема построения основы конструкции рукава

Конструктивные отрезки включают в себя размерные признаки и различные прибавки. Формула для расчета конструктивных отрезков чаще всего имеет вид:

АВ = k _iT _i + a _i + П,(1.1)

где АВ -- конструктивный отрезок, обозначенный номерами конструктивных точек; k_i -- коэффициент, определяющий долю размерного признака в данном отрезке; T_i -- обозначение размерного признака с порядковым номером размерного признака; а_i -- свободный член формулы соответствующего отрезка; П -- общая сумма конструктивных прибавок.

В практике конструирования одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводятся значения конструктивных прибавок без разделения их на ПС (прибавка на свободу) и ПП (прибавка на пакет).

Ширину рукава характеризует величина прибавки к обхвату плеча (П_оп), которая зависит от формы и объема рукава, вида изделия, толщины основного материала и материалов нижележащих слоев.

В таблице 1.1 приведены рекомендуемые конструктивные прибавки для основных силуэтов классических видов мужской, женской и детской одежды (дифференцированно с учетом объема изделия).

С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). Переход от базовых конструкций (БК) к модельным конструкциям (МК) осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

При проектировании одежды из эластичных материалов возможно уменьшение в допустимых пределах величины конструктивных прибавок.

Таблица 1.1Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов

Вид одежды и силуэт	Пг, см	Пт, см	Пб, см	П оп, см
1	2	3	4	5
Мужская одежда
Пиджак:
прилегающий	6,0-7,0	3,0-5,0	2,5-3,0	7,0
полуприлегающий	7,0-8,0	6,0-7,0	4,0-5,0	7,0-9,5
прямой	9,0-11,0	8,0-10,0	6,0-8,0	9,5-11,0
Брюки:	-	1,0 (0-2,0)	2,0 (0-4,0)	-
Пальто д/с:
прилегающий	8,0-10,0	6,0-8,0	5,0-6,0	9,5
полуприлегающий	9,5-12,5	8,0-10,0	7,5-10,5	10,0-11,0
прямой	12,5-14,5	10,5-13,5	10,5-13,5	11,0-13,5
Женская одежда
Платье (блузка):
прилегающий	2,0-4,0	2,5-4,0	не менее 2,5	5,0-7,0
полуприлегающий	3,0-5,0	4,0-7,0	не менее 2,5	6,0-8,0
прямой	5,0-8,0	-	7,0 и более	7,0-9,0
Жакет:
прилегающий	3,0-5,0	3,0-5,0	3,5-5,0	7,0-8,0
полуприлегающий	5,0-8,0	8,0-10,0	4,0-5,0	8,0-10,0
прямой	6,0-9,0	-	8,0 и более	9,0-11,0
Пальто:
прилегающий	5,0-6,0	5,0-7,0	не менее 5,0	9,0-10,0
полуприлегающий	6,0-9,0	9,0-11,0	не менее 6,0	10,0-11,0
прямой	8,0-10,0	-	10,0 и более	10,0-12,0
трапециевидный	7,0-10,0	-	по модели	10,0-12,0
Одежда для девочек (Д1, Д2, Д3, Д4)
Платье:
прилегающий	3,5	3,5	2,5	5,0
полуприлегающий	4,0-6,0	4,0-5,0	2,5-4,5	5,0-6,0
прямой	5,5-7,5	-	3,5-5,5	6,0-8,0
Жакет:
прилегающий	5,0	4,5	4,0	6,0-7,0
полуприлегающий	5,5-7,5	5,5-7,5	4,5-6,5	7,0-9,0
прямой	7,0-9,0	6,0-8,0	6,0-8,0	10,0-11,0
Пальто:
прилегающий	7,0	7,0	5,0	9,0-10,0
полуприлегающий	8,0-10,0	8,0-10,0	6,0-8,0	10,0-11,0
прямой	10,0-12,0	-	8,0-10,0	10,0-12,0
Одежда для мальчиков (М1, М2, М3, М4)
Пиджак:
прилегающий	6,0	6,0	5,0	8,0
полуприлегающий	6,0-9,0	5,0-8,0	5,0-8,0	9,0-10,0
прямой	9,0-11,0	-	8,0-10,0	10,0-11,0
Пальто:
полуприлегающий	6,0-12,5	7,5-10,5	7,0-11,0	9,5-10,5
прямой	8,0-15,5	-	7,0-13,5	10,5-12,5
Примечание:	1. для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп (Д1, Д2, М1, М2) рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие по величине прибавки из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом 2. прибавки Пг, Пт, Пб проектируют к половине ширины изделия, П оп -- к полной ширине рукава

1.2 Баланс плечевого изделия

Построение чертежа развертки переда выполняют обычно на том же чертеже, что и построение чертежа развертки спинки, увязывая их основные размеры. Точки вершины горловины переда 16 и спинки 121 в готовом изделии должны совпадать с антропометрической точкой основания шеи (ОШ) на поверхности фигуры человека (рисунок 1.3).

Рис. 1.3. Схема определения переднезаднего баланса одежды для плечевой одежды

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины переда относительно горизонтальной линии основания горловины спинки, принято называть переднезадним балансом. Баланс может быть положительным и отрицательным, то есть вершина горловины переда может располагаться выше или ниже горизонтальной линии основания горловины спинки [6]. Величина баланса находится в тесной зависимости от осанки фигуры: увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур с сутуловатой осанкой.

Определение величины переднезаднего баланса необходимо для уравновешивания передней и задней частей изделия и представляет собой весьма сложную задачу. Существуют различные способы его определения.

Наиболее логично определять величину баланса (формула 1.2) разностью двух размерных признаков: Т₆₁ и Т₄₃, определяемых от одной и той же антропометрической точки -- от точки основания шеи (ОШ), т.е.:

б_п.з. = Т₆₁ - Т₄₃,(1.2)

где Т₆₁ -- передняя часть дуги через точку основания шеи сбоку; Т₄₃ -- расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку.

Более наглядным является определение переднезаднего баланса (формула 1.3) как разности размерных признаков Т₆₁ и Т₄₀ (см. рисунок 1.3):

б_п.з. = Т₆₁ - Т₄₀ = Т₃₆ - Т₇₆ - Т₄₀,(1.3)

где Т₄₀ -- длина спины до талии с учетом выступа лопаток; Т₃₆ -- длина талии спереди; Т₇₆ -- расстояние от точки основания шеи сзади до точки основания шеи сбоку.

Величина баланса в большей степени зависит от размера фигуры, затем от полнотной группы и практически не зависит от роста, что является одним из недостатков этих формул, так как с изменением роста меняется средняя величина основного признака, определяющего осанку, -- положения корпуса Т₇₄. Исследования показывают, что на величину переднезаднего баланса влияет также положение бокового шва и другие факторы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО РУКАВА

Хороший внешний вид и высокое качество посадки рукава в изделии достигается благодаря его соответствию размерам и форме руки, пропорциональному соотношению размеров рукава с размерами всего изделия, правильной ориентации рукава относительно проймы и изделия, увязке размеров и формы оката с размерами и формой проймы, правильному распределению посадки оката, эстетичности линий перекатов.

2.1 Исходная информация для конструирования втачных рукавов

Форма традиционного классического втачного рукава в той или иной мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека. Говоря о форме верхних конечностей (рис. 2.1), нельзя не отметить, что продольные оси плеча 1 и предплечья 2 при естественном положении руки (без излишнего напряжения мышц наружной и внутренней поверхностей) не располагаются вертикально, а образуют в локтевом суставе тупой, открытый снаружи угол , равный у мужчин в среднем 169-170С [13]. У женщин и детей этот угол, как правило, меньше, так как ось локтевой кости сильнее наклонена к оси плеча, чем у мужчин. Угол между осевыми линиями плеча и предплечья у женщин в среднем равен 164 [5]. Установлено, что положение плеча относительно туловища может быть различным: отвесным (наиболее часто встречающееся положение, =90), передним (плечо отклонено вперед, <90) и задним (плечо отклонено назад, >90).

Вследствие такого строения руки передний контур классического длинного рукава вогнутый. Степень вогнутости переднего переката проектируют различной: от 0,5 до 1,5 см. Конфигурация заднего сгиба рукава зависит от соотношения ширин рукава вверху, на уровне локтя, и внизу. Вследствие небольшого заужения рукава к локтю и более явного заужения к низу, классический втачной рукав имеет выпуклую линию сгиба. Свобода рукава внизу размещается вокруг заднего контура руки. В существующей практике эту особенность формы используют при заужении или расширении рукава внизу, изменяя конструкцию в области заднего (локтевого) сгиба. Рукав может быть прямым, тогда линии перекатов будут прямые.

Низ рукава на виде изделия в профиль -- это прямая линия, которая может быть горизонтальной только в случае широкого внизу рукава. Во всех других случаях линия низа наклонена и образует прямой угол с задним контуром рукава. Чем меньше ширина рукава внизу, тем более заметен скос низа рукава.

Рис. 2.1. Форма (а), заднее (б), отвесное (в) и переднее (г) положения свободно опущенных верхних конечностей

Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных частей. В зависимости от степени свободы облегания различают рукава узкие, нормальные, широкие и расширенные. БК узкого и нормального по ширине рукава получают путем расчета и построения. Широкий и расширенный рукава могут быть получены моделированием БК обычного рукава. Широкие рукава часто проектируют с низким окатом, по типу рубашечного, что сказывается на характере поверхности рукава в изделии. При опущенной вниз руке на внешней стороне такого рукава образуются свободные наклонные складки, с внутренней стороны -- мягкие горизонтальные складки. Короткий рукав с низким окатом излишне прилегает к внутренней стороне руки и отстает от ее внешней стороны.

Рис. 2.2. Разновидности шаблонов внешнего вида классического втачного рукава, характерных для изделий мужского (а, б) и женского (в, г, д) ассортиментов

Количество и расположение швов втачного рукава определяется его формой и моделью (рис. 2.2). В рукаве, состоящим из одной детали, проектируют один нижний шов или один локтевой шов; при заужении книзу -- с нижним швом и локтевой вытачкой (рис.2.2, г, д). Необходимость вытачки в классическом одношовном рукаве диктуется формой и размерами рукава [6].

Нижний и передний швы, располагающиеся с внутренней стороны рукава, имеют чисто конструктивное значение и не видны при опущенной руке. Локтевой шов может иметь также лишь конструктивное значение (характерно для рукавов изделий женского ассортимента). В этом случае он располагается, как и передний, с внутренней стороны рукава. В мужском рукаве локтевой шов часто выполняет одновременно и декоративную функцию. Например, вершину локтевого шва совмещают с вершиной видимого сзади бокового шва изделия, а внизу локтевой шов заканчивают шлицей. Конструкция такого рукава характеризуется совпадением локтевого шва с линией локтевого переката внизу и малой шириной переката вверху (0-2,0 см). Верхний шов рукава, располагающийся на видимой внешней стороне рукава имеет как конструктивное, так и декоративное значение.

Наиболее распространенными в верхней мужской, женской и детской одежды являются втачные двухшовные рукава с локтевыми и передними швами. Поэтому в большинстве методик конструирования одежды рассматривается построение двухшовного втачного рукава, состоящего из верхней и нижней частей.

2.2 Способ определения нормы посадки и размеров оката рукава

Отсутствие на рукаве наклонных и поперечных складок достигается соответствием высоты оката (ВОР) высоте проймы (В_пр) изделия в готовом виде (рис. 2.3, а, б). В верхней одежде с проймой обычной глубины высота оката должна быть равной или превышать ее на величину прибавки (П_ог), учитывающей огибание шва втачивания рукава (рис. 2.3, в). Для легкого ассортимента ВОР должна быть меньше высоты проймы В_пр на 1,0 см.

Рис. 2.3. Связь высоты и ширины оката рукава с высотой и шириной проймы

Не менее важным требованием к типовой конструкции втачного рукава является идентичность конфигурации нижних участков оката форме проймы, особенно в области ее нижнего переднего участка (см. рис. 2.3, а, б).

С этим требованием связан используемый в данной методике прием распределения посадки оката по участкам (формула 2.1).

Нормой посадки (Н) оката называют величину посадки (ПОР), приходящуюся на единицу длины проймы (ДП):

ПОР

Н= -------,(2.1)

ДП

следовательно:

ПОР=НДП.(2.2)

Норма посадки зависит от свойств материала и варьируется в пределах от 0,05 (для сухих, тонких материалов) до 0,125 (для мягких, рыхлых, толстых материалов).

Фактическую посадку оката рукава (ПОР) распределяют по участкам в процентном отношении (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Пример распределения посадки оката рукава

На форму, размеры и эксплуатационные показатели рукава заметное влияние оказывают параметры проймы изделия. При малой ширине проймы невозможно спроектировать качественный классический рукав. Излишняя глубина проймы снижает динамические показатели изделия. Значения минимальной ширины проймы для различных изделий приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Минимальная ширина проймы (Ш_пр.min) для конструирования классического втачного рукава, см

Вид одежды	Шпр.min, см
	Женская одежда (размер 96)	Мужская одежда (размер 100)
Платье	12,3-12,9	-
Жакет, пиджак	12,6-13,2	15,5-16,0
Пальто демисезонное	13,8-14,4	16,0-17,0
Пальто зимнее	14,4-15,0	17,0-18,0

Высота оката рукава (ВОР) расчетным путем определяется на основе соотношений прямоугольного треугольника, в котором один из катетов является конструктивным параметром ширины оката рукава (ШОР), а гипотенузой -- половина длины оката рукава (0,5ДОР). С учетом кривизны линии оката гипотенузу принимают равной (0,46-0,5)ДОР. В окончательном виде формула [1] для расчета высоты оката рукава 333--13 имеет вид:

ВОР = 333-13 = 0,885ДОР 0,25 - (ШОР / ДОР)²(2.3)

Длина оката рукава (ДОР) отличается от длины проймы (ДП) на величину посадки оката (ПОР) (формула 2.2).

Следовательно,

ДОР = ДП + ПОР = ДП + ДПН = ДП (1 + Н)(2.4)

Ширина оката рукава (ШОР) основана на зависимости ее от ширины проймы (формула 2.5):

ШОР = Т₅₇ + а₇₁ + П,(2.5)

где Т₅₇ -- поперечный диаметр руки; П -- суммарный припуск; а₇₁ -- абсолютный член, равный:

а₇₁ = 0,5Т₂₈ - Т₅₇,(2.6)

где Т₂₈ -- обхват плеча

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМК ВТАЧНЫХ РУКАВОВ

Разработку конструкции втачного рукава можно разделить на три этапа: 1-й -- определение положения линий базисной сетки чертежа; 2-й -- построение контурных линий оката, низа, перекатов рукава; 3-й -- получение разверток деталей рукава.

На основе расчетов и построении базовой конструкции рукава [1] выполняют развертку БК втачного рукава, тем самым, получая разновидности одношовного, двухшовного и трехшовного рукавов.

3.1 Рукав двухшовный с передним и задним швами

Наиболее распространенными в верхней мужской и женской одежде являются втачные двухшовные рукава с передними и задними швами. Данную конструкцию рукава из базисной основы получают путем развертки рукава по линиям переднего и локтевого переката [14, 15].

Последовательность построения рукава двухшовного с передним и задним швами (рис. 3.1) представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1Построение двухшовного рукава с передним и задним швами

№ сис.	Обозначение отрезка	Формула	Способ откладывания
1	2	3	4
93.1	131-135	2,0-4,0		По /131-345/. 131-431-933 -- задний сгиб рукава
93.2	R131-135	2,0-4,0		до пересечения с из 135 к /131-431/. /135-131/ -- прямая. /131-933/ и /135-933/ -- прямые, пересечение с линией локтя точки 432 и 433. /432-433/ -- величина локтевого переката
93.3	431-434	432-433		По линии локтя. /434-135/ и /434-933/ -- прямые
93.4	431-434	431-434		По к /431-131/. /434-135/ -- прямая
93.5	431-434	431-434		По к /431-933/. /434-933/ -- прямая. 434-431-434--величина сутюживания
93.6	351-356	2,0-3,5		По /331-351/. 355-451-951 -- передний сгиб рукава
93.7	351-356	2,0-3,5		По /331-351/
93.8	451-452	2,0-3,5		По линии локтя. /452-356/ -- прямая, пересекает линию проймы в точке 357
93.9	451-452	2,0-3,5		По к /451-355/. /452-356/ -- прямая
93.10	451-452	2,0-3,5		По к /451-951/. /452-452/ -- величина растяжения
93.11	951-952	2,0-3,5		По /951-933/. /952-452/ -- прямая
93.12	R 951-952	2,0-3,5			пересечение -- точка 952
93.13	R 452-952	452-952
93.14	355-354	355-354		По продолжению /141-355/
93.15	R 355-343	355-343			пересечение -- точка 343
93.16	R 351-343	351-343
93.17	354-357	К		R= 343-354 от 354 до пересечения с продолжением /452-356/ в точке 357

Рис. 3.1. Рукав двухшовный с передним и задним швами

3.2 Особенности трёхшовного рукава

В изделиях больших размеров часто используют трехшовные рукава (см. рис. 2.2, а), проектируя в них, помимо описанных выше, верхний шов, который располагается на внешней стороне рукава и является продолжением плечевого шва.

Использование конструкции с верхним швом (рис. 3.2) позволяет уменьшить посадку по окату, расширить внешнюю сторону рукава с учетом полноты руки. Последовательность построения трехшовного рукава представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Построение трехшовного рукава

№ сис.	Обозначение отрезка	Формула	Способ откладывания
1	2	3	4
См. построение двухшовного рукава с передним и задним швами (табл. 3.1)
93.18	431-44	0,5/431-451/		По /431-451/. /14-44/, /44-94/ -- прямые
93.19	14-145	1,0		По окату
93.20	14-146	1,5		По окату
93.21	14-34	8-10		По /14-44/
93.22	44-441	0,5-2,0		По /44-45/
93.23	44-441	1,0-2,0		По /44-43/
93.24	145-34-441-94		-	Внешняя линия задней части рукава.
93.25	146-34-441-94		-	Внешняя линия передней части рукава.

Рис. 3.2. Рукав трехшовный

3.3 Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии локтя

Построение данного рукава выполняется путем развертки базовой конструкции рукава (рис. 3.3). Схема построения одношовного рукава с вытачкой по линии локтя представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии локтя

№ сис.	Обозначение отрезка	Формула	Способ откладывания
93.0	355-451-951		-	Передний сгиб рукава
	131-431-933		-	Задний сгиб рукава
93.1	451-441	351-341		По линии локтя. /441-341/ -- прямая
93.2	951-941	351-341		По /951-933/. /941-441/--прямая. /341-441-941/ -- линия внутреннего шва
93.3	334-341	334-341		По к /131-431/. точка 334 -- пересечение 341 с /131-43/ или /131-431/
93.4	R341-441	341-441			Пересечение -- точка 441. /441-341/ и /441-341/ -- прямые
93.5	R431-441	431-441
93.6	933-941	933-941		По продолжению /951-933/
93.7	R941-441	941-441		, пересекает от 441 в точке 441. / 941-441/ и /441-431/ -- прямые. 441-431-441 -- вытачка на локоть
93.8	R131-345	131-345			Пересечение -- точка 345. /345-131/ -- прямая
93.9	R334-345	334-345
93.10	R131-342	131-342			Пересечение -- точка 342 -- центр окружности оформления задней части оката рукава
93.11	R341-342	341-342
93.12	341-345	К		От 341 до 345. R=341-342
93.13	351-341	351-341		По продолжению /333-351/
93.14	451-441	451-441		По к /451-355/. /441-341/ -- прямая
93.15	451-441	451-441		По к /451-951/. 441-451-441 -- величина растяжения
93.16	R951-941	951-941			Пересечение -- точка 941. /941-441/ и /941-951/ -- прямые
93.17	R441-941	441-941
93.18	355-354	355-354		По продолжению /141-355/
93.19	R354-343	354-343			Пересечение -- точка 343 -- центр окружности оформления нижней части оката рукава
93.20	R341-343	341-343
93.21	341-354	К		От 341 до 354. R=341-343

Рис. 3.3. Рукав одношовный с внутренним и швом и вытачкой по линии локтя

3.4 Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии низа

Построение рукава представлено на рисунке 3.4, последовательность построения -- в таблице 3.4.

Таблица 3.4Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии низа

№ сис.	Обозначение отрезка	Формула	Способ откладывания
93.0	355-451-951		-	Передний сгиб рукава
	131-431-933 или 131-43-933		-	Задний сгиб рукава
93.1	451-441	351-341		По линии локтя. /441-341/ -- прямая
93.2	951-941	351-341		По /951-933/. /941-441/ -- прямая. /341-441-941/ -- линия внутреннего шва
93.3	334-341	334-341		По к /131-43/ или /131-431/. 334 -- пересечение из 341 с /131-43/ или /131-431/
93.4	R341-441	341-441			Пересечение -- точка 441. /441-341/ -- прямая
93.5	R43-441	43-441
93.6	R441-941	441-941			Пересечение -- точка 941. /941-441/ и /941-930/ -- прямые. Точка 930 -- пересечение /43-93/ и /951-933/ или /431-932/ и /951-933/
93.7	R930-941	930-941
93.8	930-933	930-933		По /930-941/. /933-431/ -- прямая. 933-431-933 -- вытачка на локоть
93.9	R131-345	131-345			Пересечение -- точка 345. /345-131/ -- прямая
93.10	R334-345	334-345
93.11	R131-342	131-342			Пересечение -- точка 342 -- центр окружности оформления задней части оката рукава
93.12	R341-342	341-342
93.13	341-345	К		От 341 до 345. R=341-342
93.14	351-341	351-341		По продолжению /333-351/
93.15	451-441	451-441		По к /451-355/. /441-341/ -- прямая
93.16	451-441	451-441		По к /451-951/. 441-451-441 -- величина растяжения
93.17	R951-941	951-941			Пересечение -- точка 941. /941-441/ и /941-951/ -- прямые
93.18	R441-941	441-941
93.19	355-354	355-354		По продолжению /141-355/
93.20	R354-343	354-343			Пересечение -- точка 343 -- центр окружности оформления нижней части оката рукава
93.21	R341-343	341-343
93.22	341-354	К		От 341 до 354. R=341-343



Рис.3.4. Рукав одношовный с внутренним швом и вытачкой по линии низа

4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ

4.1 Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя

Первоисточником рукавов рубашечного покроя являются мужские сорочки. Такие рукава имеют широкую головку с невысоким окатом и заужены к низу.

В настоящее время модернизационная форма рукавов рубашечного покроя, а соответственно и проймы широко варьируется в различных изделиях женского и детского ассортимента. Для обеспечения удобства движения пройма для таких рукавов должна быть глубокой. Конфигурация формы проймы зависит от объема изделия, т.е. от ширины его по линии груди (от прибавки на свободное облегание). Пройма в свою очередь оказывает существенное влияние на высоту оката, и ширину головки рукава. При углублении проймы, для лучшего подъёма руки, высоту оката уменьшают, а ширину рукава под проймой увеличивают. Чем уже пройма и больше её глубина, тем меньше высота оката, а соответственно и шире рукав в верхней части (в области оката). Углубление проймы оказывает влияние на величину посадки оката рукава, чем глубже пройма, тем меньше величина посадки.

Известны различные способы построения рукава рубашечного типа. Предлагаемые способы (рис. 4.2; 4.3) позволяют проектировать динамические характеристики моделей (размах и подъем рук в стороны) параллельно с решением формы и размеров всего изделия.

Для построения конструкции, с рукавами рубашечного покроя, необходимо иметь базовую конструкцию втачного рукава, переда и спинки. При этом необходимо выполнить следующие преобразования:

1. Дополнительно углубить пройму. Углубление может быть от 2,0 см. до уровня линии талии. Чем объёмнее, мягче форма изделия, тем величина углубления больше.

2. Боковой шов часто располагают на середине проймы.

3. Расширить изделие под проймой на 1,5-3,0 см. Расширение может быть предусмотрено по всей длине боковых срезов (т.е. линии параллельно боковым срезам), а можно расширить только в верхней части в виде ластовицы.

4. Уменьшить раствор нагрудной вытачки и плечевой путём частичного перевода их в пройму (с целью уплощения переда и спинки). Нагрудную вытачку переда переводят до 1/3 величины её раствора, а плечевую вытачку спинки переводят следующим образом: сначала оставляют величину на посадку по линии плеча (0,3-1,0 см.) в зависимости от ткани, а остальную величину плечевой вытачки переводят в пройму.

5. Перенести (повысить) плечевую точку спинки на 1,5-2,0 и горловину спинки на 0,5-1,0 см.

6. В зависимости от модели можно удлинить плечевые срезы. Это влечёт за собой спрямление линии проймы, в следствии расширение спинки и переда. Удлинение плечевого среза может быть 0-6,0 см. Если удлинение плечевых срезов больше 3,0 см., то линию плеча опускают на 0,5-1,5 см., в зависимости от увеличения длины плеча.

7. Расширение спинки и переда изделия может быть от 0,5 см. до половины ширины проймы (до получения щелевидной проймы). В изделиях со щелевидной проймой высота оката рукава равна нулю.

Последовательность построения рукава рубашечного покроя с использованием БК втачного рукава представлена в таблице 4.1, схема построения такого рукава на рисунке 4.2.

Таблица 4.1Построение рукава рубашечного покроя

№ сис.	Обозначение отрезка	Формула	Способ откладывания
1	2	3	4
Преобразование базовой конструкции переда и спинки (рис. 5.1)
1	11-11	0,5-1,0		По продолжению /21-11/
2	121-121	0,5-1,0		По к /121-123/
3	-	К		1/3 раствора вытачки на выпуклость лопаток перенести в пройму
4	14-14	1,0-2,0		По к /123-14/. /14-121/ -- прямая
5	331-331	2,0 и более		По /13-331/
6	351-351	2,0 и более		По /15-351/. /331-351/ -- прямая
7	331-345	0,5/331-351/		По /331-351/.
8	345-34	1,5-3,0		34 -- вершина бокового шва спинки
9	345-34	1,5-3,0		34 -- вершина бокового шва переда
10	-	К		1/3 раствора вытачки на выпуклость груди перенести в пройму
Построение рукава (рис. 5.2)
11	340	-		Пересечение линий
	12	340-14

ВОР ВОР = ВОР_БК - (Ѕ) а - (?) в,

13	14-341	R1=Дпр.сп		из 14 R1= Дпр. сп до пересечения с из 340. /14-341/ -- прямая
14	14-341	R2=Дпр. п		из 14 R2= Дпр. п до пересечения с из 340. /14-341/ -- прямая
15	341-342	0,5/341-340/		По /341-341/. Из 342 до пересечения с /14-341/ -- точка 342
16	341-343	0,5/341-340/		По /341-341/. Из 343 до пересечения с /14-341/ -- точка 343
17	14-1	0,5/14-343/		По /14-341/
18	14-2	0,5/14-342/		По /14-341/
19	343-3	0,5/343-341/		По /14-341/
20	342-4	0,5/342-341/		По /14-341/
21	1-1	0,5-1,5 При ВОР 3,0-7,0 см. величина равна 0,5 см. При ВОР 8,0-11,0 см. величина равна 1,0 см. При ВОР 12,0-14,0 см. величина равна 1,5 см.		к /14-341/
22	2-2	0,5-1,5 См. сноску 2.		к /14-341/
23	3-3	0,1ВОР		к /14-341/
24	4-4	0,5/3-3/		к /14-341/
25	14-94	Т33-/121-14/+П		По продолжению /14-340/. Из 94 к /14-94/
26	94-93	0,5/Т29+П/		По горизонтали из 94
27	94-95	0,5/Т29+П/		По горизонтали из 94
28	94-5	0,5/94-95/		По горизонтали из 94
29	94-6	0,5/94-93/		По горизонтали из 94
30	5-5	0,5-0,7		По из точки 5
31	6-6	0,5-0,7		По из точки 6

После построения рукава рубашечного покроя:

1. проверить длину оката рукава, сопоставить с длиной проймы;

2. проставить контрольные знаки (надсечки) с указанием нормы посадки по участкам (рис. 4.2):

I участок = 8,0 см. при посадке 0 см.,

II участок = 0,5-0,8 см. посадки: чем прямолинейнее пройма, тем > посадка,

III участок = 0-0,5 см. посадки.

Рис. 4.1. Преобразование базовой конструкции спинки и переда рукава рубашечного покроя



Рис. 4.2. Рукав рубашечного покроя

Рис. 4.3. Рукав рубашечного покроя

4.2 Особенности построения конструкции изделий с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан

В одежде с втачным рукавом от параметров и конфигурации проймы зависит форма боковых участков изделия. Форма втачного рукава также взаимосвязана с проймой, являющейся для него опорой. В моделях покроя реглан и цельнокроеный отсутствие замкнутой на конце плеча проймы приводит к значительным отличиям внешней формы этих изделий. Кроме того, изменяются условия равновесности деталей и изделия в целом, что сказывается на балансовой характеристике конструкции. Отмеченные особенности учитывают при переходе от конструкции с втачным рукавом к другому покрою.

4.2.1 Разновидности рукавов покроя реглан

Конструкция изделий с рукавом покроя реглан является производной от конструкции изделия с втачным рукавом. Для внешней формы изделия покроя реглан характерен плавный переход от плеча к основному отвесному участку рукава. Линия проймы может быть спрямленной или овальной, располагаться относительно линии плеча выше или ниже, может выпрямляться до линии реглана-погона.

Различают следующие варианты покроя (рис. 4.11):

- классический реглан (рис. 4.11, а). Линия проймы переда и спинки в этом случае начинается от горловины.

- нулевой реглан (рис. 4.11, б). Линия проймы оформляется от точки основания шеи. Не совсем удобен технологически, так как в одной точке пересекаются сразу три шва. Целесообразность его использования должна быть оправдана особенностями решаемой модели. Следует отметить, что верхние участки такой проймы могут быть оформлены прямыми линиями.

- полуреглан (рис. 4.11, в). Покрой, при котором линия проймы пересекает плечевой шов.

- реглан-погон (рис. 4.11, г). Верхняя часть проймы строится на некотором удалении от плечевого среза и почти параллельна ему. Обычно расстояние от плечевого среза 4-6 см.

- реглан-арка (реглан-кокетка, рис. 4.11, д). В данном случае половинки рукавов цельнокроеные с кокетками переда и спинки. При значительном понижении поперечных участков «арки» покрой переходит в разновидность цельнокроеного рукава.

- фантазийный реглан (рис. 4.11, е) может иметь любую форму.

В изделиях покроя реглан можно устранить некоторые недостатки фигуры, если изменять конфигурацию проймы и рукава, так как различные варианты конфигурации реглана существенно влияют на зрительное восприятие плечевого пояса фигуры. Линии покроя, образующие острый угол, зрительно способствуют уменьшению ширины плеч и, наоборот, линии, образующие тупой угол, расширяют плечи (реглан-погон и реглан-арка).

Линии покроя выполняют часто не только конструктивную, но и декоративную функцию, поэтому их часто подчеркивают строчками, кантом, тесьмой и так далее. Рукава покроя реглан по своим размерам, форме, количеству членений, глубине проймы, оформлению низа рукава могут быть самыми разнообразными. По числу продольных линий различают рукава покроя реглан одношовные, двухшовные и трехшовные.

При построении чертежа изделия необходимо знать форму рукава. Рукав по форме может быть мягким или отвесным. Самая мягкая форма рукава покроя реглан получается, когда верхний срез рукава является продолжением плечевого среза, при этом нижний срез рукава имеет самую большую длину, большую ширину под проймой и, соответственно, большую мягкость под проймой. По мере увеличения угла между продолжением линии плечевого среза и верхним срезом увеличивается отвес рукава и, соответственно, уменьшается ширина рукава под проймой, увеличивается высота оката рукава, уменьшается длина нижнего среза рукава примерно на величину повышения оката и все это уменьшает мягкость рукава под проймой.

Рис. 4.11. Разновидности покроя реглан (внешний вид и конфигурация проймы)

4.2.2 Разработка конструкции покроя реглан

Особенностью изделий с рукавом покроя реглан является некоторое ограничение свободы движения рук по сравнению с изделиями с втачным рукавом при одной и той же ширине изделия рукава. Поэтому при построении данного рукава несколько увеличивают общую прибавку по линии груди и увеличивают прибавку к обхвату плеча, расширяют и углубляют пройму. Понижение линии проймы вызвано необходимостью обеспечить плавную линию соединения рукава с проймой.

При разработке БК спинки и переда с втачным рукавом следует предусмотреть особенности построения рукава реглана (табл. 4.4):

1. Повысить линию горловины спинки и плечевую линию:

11-11=0,7-1,0см для пальто; 0,5-0,7см для жакета, платья;

121-121=0,7-1,0см для пальто; 0,7см для жакета, платья;

14-14...