Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»

Контрольная работа

По МДК 02.01«Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов»

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Студента

Гамазина А.П.

Сасово 2019



Вопрос 1

Кофеварки. Назначение, конструкция, принцип работы. Типовые неисправности и способы их устранения.

Кофеварки - простые механические устройства, которые требуют уже перемолотого кофе, а также очень редко могут похвастаться огромным набором функций, в то время как кофемашина полностью автономна и самостоятельно может:

· молоть кофе;

· заваривать его с разной степенью крепости;

· готовить разные виды кофе;

· добавлять и дозировать сахар, молоко или сливки;

· разливать разное количество жидкости по разным чашкам;

· тщательно контролировать температуру напитка.

Рисунок 1 Устройство кофемашины

Устройство кофемашин очень сильно различается в зависимости от бренда и модели. Есть очень доступная серия Bosch TAS, которая обеспечена минимумом функционала, а есть линейка моделей Grand Barista от Saeco, состоящая из дорогих аппаратов, начиненных сложной электроникой и использующихся для массового приготовления кофе в местах общественного питания и ресторанах. Но в целом, все детали можно поделить по функциональным группам, которые также называются узлами. В этом смысле устройство кофемашины Delonghi Magnifica ничем не будет отличаться от оснащения аппарата Bosch или Saeco.

Устройство кофемашины

Итак, основные узлы:

· Емкость для хранения молотого кофе или обжаренных зерен.

· Устройство для перемалывания зерен или капсула для таблеток. По наличию того или иного узла различают две разновидности кофемашин: капсульные и зерновые. Разновидность серьезно влияет на качество приготовляемого кофе и устройство автомата.

· Бак для воды.

· Аппарат, дозирующий перемолотые зерна или кофейный порошок у зерновой разновидности.

· Заварное устройство кофемашины.

· Емкость для сбора отработанного кофейного субстрата.

· Бойлер для кипячения воды.

· Система трубок и помп, которые заставляют воду двигаться по устройству.

· Держатель для таблетки или капсулы, фильтр.

· Поддон для слива воды и кофе.

· Микрокомпьютерная схема, которая заставляет работать всю эту систему как единое целое.

· Электронная панель управления и индикации.

Зерновые кофемашины иногда ломаются более серьезно, чем капсульные. Если у зернового аппарата перестанет работать встроенная кофемолка, то ремонт будет стоить дорого.

В зависимости сложности всей системы и объема ее функционала, усложняются и ее детали. Больше всего это касается компьютерных плат. В вопросе компьютеризации и программного обеспечения, устройство кофемашины Bosch вышеупомянутой серии TAS 1200 куда проще и незамысловатее, чем у аппаратов Delonghi серии Primadonna.

Главным узлом является заварное устройство - именно в нем получившийся фильтр из кофейных зерен пропускает через себя пар или воду. Они существуют в продаже отдельно, чтобы при поломке «родного» узла его можно было заменить. Но у каждой модели каждого бренда они отличаются по структуре и габаритам, поэтому заварное устройство кофемашины Saeco не подойдет для кофемашины Бош.

У зерновых и капсульных кофемашин разный принцип работы, разные преимущества и недостатки. Так как зерновые кофемашины оснащены устройством для помола зерен, в них кофе можно приготовить, просто засыпав зерен и залив воды.

Схема варения кофе у аппаратов этой разновидности выглядит так:

· Перемалывание зерна.

· Трамбование получившегося порошка в особый фильтр.

· Пропускание горячей воды и пара под давлением помп через этот фильтр.

· Выведение кофе из заварного устройства через трубки в чашку.

Капсульная разновидность имеет иной принцип работы. Суть в том, что в специальный отсек устанавливается герметичная капсула, наполненная молотым кофе, в которой кофе сохраняет аромат и вкус до двух лет. Оболочка капсулы пробивается иглой, и в отверстие подается вода и пар, которые смешиваются с порошком и превращаются во вкусный и ароматный напиток.

Таковы различия в действиях кофемашин разных типов. Несмотря на отличия, общий алгоритм во всех случаях одинаков:

1. При включении прибор тестирует работу каждого узла, о чем сигнализирует мигание индикаторов на панели. Когда проверка заканчивается, можно залить в бак воды, вставить капсулу или засыпать зерен в резервуар.

2. Вода из бака попадает в бойлер, но перейти в систему трубок самостоятельно она может не во всех моделях. В таком случае нужно пропустить ее через носик вручную. Путь воды начинается с бака, потом она попадает в помпу, бойлер и, наконец, в систему трубок, откуда и будет подаваться в заварное устройство.

3. После того, как трубки, бойлер и помпа устройства заполнены и готовы к работе, можно выбрать вид помола, дозу кофе и добавок. Обычно, когда выбор сделан, помпа и кофемолка начинают работать одновременно. В случае с капсульными кофемашинами - игла пробивает капсулу тогда, когда помпа повысит давление до оптимального.

4. В случае с зерновыми кофемашинами, размолотый кофе отправляется в приемник, где сжимается и проходит обработку кипятком и паром под строго определенным давлением. После этого напиток идет по трубкам в диспенсер и попадает в кружку, а использованный кофейный жмых поступает в бак для отходов. В случае с капсульными кофемашинами - мощная струя кипятка и пара проходит через капсулу, начиненную молотым кофе, и направляется в диспенсер, смешавшись с порошком. После этого капсулу следует вытащить и выбросить.

Иногда, если модель оснащена капучинатором, машины вбирают в особую трубочку молоко из чашки, готовят кофе, и потом готовят капучино. Описанная выше последовательность действий может меняться, как и компоновка, в зависимости от степени автоматизации и дополнительных узлов, установленных в кофемашину. Очевидно, что принцип работы и устройство кофемашины Бош класса люкс, оснащенной приспособлениями для самоочистки, помола зерна в разных режимах и тому подобными расширяющими функционал средствами, будут значительно отличаться от схемы действий и конструкции кофемашины того же бренда эконом-класса.

Почему ломается кофемашина

Правильная эксплуатация и уход за кофемашиной обеспечивают долговременную службу и стабильную работу. Регулярная профилактика, чистка и общая проверка работоспособности кофемашины значительно снизят риск возникновения поломки. Вот моменты, на которые стоит обратить внимание заранее:

1. Для приготовления кофе используется вода низкого качества. Если применяется обычная водопроводная вода, не фильтрованная, насыщенная хлоркой и другими вредными примесями, рано или поздно это приведет к образованию накипи и известкового налета на внутренних деталях кофемашины.

2. Перебои в электросети. Периодические сбои в электричестве, частое включение/выключение прибора также способствует поломке.

3. Износ деталей в процессе длительной эксплуатации. Если кофемашина уже не первый год, может произойти естественный износ конструкции.

4. Небрежная работа с аппаратом, отсутствие регулярной чистки. Чистка кофемашины - одна из важнейших составляющих ухода. Нередко в комплекте вместе с прибором идут специальные средства очиcтки, таблетки от накипи и др., но в определенных случаях необходима и тщательная чистка вручную.

5. Попадание посторонних предметов внутрь конструкции, засор фильтров.

Из-под рожка машины вытекает вода

Исправить это повреждение можно и самостоятельно, приложив немного усилий. Сначала рассмотрите уплотнительное кольцо, которое находится в части соединения «носика» и основного корпуса. Проверьте целостность уплотнительного кольца. Скорее всего, оно засорилось: здесь могут быть и отложения жира, отходы кофе, а также попадание посторонних твердых предметов. Если же засор отсутствует, а кольцо порвано или на его поверхности есть трещины, необходимо заменить данную деталь на новую.

Протечка воды также может возникнуть из-за засорения фильтра рожка. Иногда на нем толстым слоем скапливаются жмых и отходы от кофе. Своевременно прочищайте фильтр и после чистки аккуратно устанавливайте его на место.

Кофемашина сильно шумит

Если во время приготовления кофе вы заметили, что кофемашина издает посторонние шумы: треск, шипение или свист, то, скорее всего, произошел засор фильтра или сеточки в рожке. Аккуратно разобрать конструкцию и прочистить засорившиеся места. Удобнее всего это сделать с помощью специальных чистящих средств для кофемашин и кофеварок.

Еще одна версия того, почему возникает слишком громкий шум - естественный износ встроенной помпы. В данном случае вам просто придется заменить деталь.

Не работают кнопки на панели управления

Такая поломка особенно часто возникает у многофункциональных кофемашин, оснащенных дисплеем. Если вы нажимаете кнопки, но прибор не запускается, то здесь может быть масса причин:

· Во-первых, проверьте, засыпано ли кофе в резервуар, и имеется ли вода в необходимой емкости. Дело в том, что многие современные кофемашины защищены от включения «вхолостую», чтобы не допустить перегорания.

· Во-вторых, осмотрите дисплей: возможно, на нем будет указан код ошибки.

· В-третьих, аккуратно прочистите кнопки и убедитесь, что в них не попала грязь, жир или налет, что они не западают и полноценно нажимаются.

Отсутствует подача электропитания

Если кофемашина совсем не включается, индикаторы не загораются, проверьте целостность сетевого шнура и наличие питания в розетке. Аккуратно разберите корпус кофемашины и с помощью мультиметра последовательно прозвоните основные участки электрической цепи: начиная с тэна до электрического шнура.

Кофемашина не распознает кофе

Скорее всего, поврежден блок управления, не работает внутренний двигатель или произошла поломка кофевода с воронкой. Осмотрите детали на предмет повреждения, проверьте, не оказались ли излишки кофейной пыли внутри воронки или в самом двигателе.

Еще одна частая неисправность: когда кофе плохо подается в резервуар или же прибор не подает его вообще. Скорее всего, проблема в заварочном механизме: произошел засор, попали отходы, крупные частицы и проч.

Код ошибки на дисплее

Довольно распространенная ситуация, когда сигнал об ошибке выводится непосредственно на дисплей кофемашины. Обратитесь к инструкции по эксплуатации прибора. Возможно, произошел засор, неисправен один из датчиков, по какой-либо причине заблокирован механизм.

Не происходит нагрев воды

Если агрегат не греет воду, то причиной этой неисправности в кофемашине (Saeco, Delonghi, Bosch, Nespresso и др.) может быть повреждение нагревательного элемента или контроллера. Для обнаружения поломки прозвоните мультиметром оба элемента. Если же нагрев есть, но очень слабый, то возможно, этому виной жесткость воды.

Не работает капучинатор

Если в машине имеется капучинатор, то вполне вероятны и поломки, связанные с его работой. Например, плохо взбивается молоко или не образуется молочная пенка. Обычно это связано с низким качеством молока или засором воздушных каналов, которые отвечают за создание пены. Молоко должно быть пастеризованным, жирностью от 2,5%. Воздушные каналы же могут забиться из-за некачественного и несвоевременного промывания. Не забывайте после приготовления кофе прочищать капучинатор чистой теплой водой в течение нескольких минут.

Засорился фильтр в емкости с водой

Заменять фильтр в кофейном аппарате нужно очень аккуратно, с соблюдением всех предписанных инструкций. Особенно это касается капсульных кофемашин, которые требуют регулярной замены фильтра. При неверной установке фильтра принято говорить, что машина «завоздушилась», то есть в системе образовалась пробка из воздуха. В результате помпа функционирует «вхолостую», и таким образом устройство может легко выйти из строя. Замена фильтра кофемашины осуществляется следующим образом:

1. Засуньте руку в бачок для воды.

2. Обхватите корпус фильтра руками и аккуратно его вытащите.

3. В некоторых моделях кофемашин нужно отщелкнуть защелки, которые находятся над фильтром.

Не отображается уровень воды

Случаются ситуации, когда резервуар заполнен водой, но кофемашина никак не отображает ее уровень. Вероятно, все дело в датчике-поплавке: он просто не всплывает на поверхность. Не работающий поплавок может быть засорен, забит посторонним предметом или придавлен большим количеством воды. Лучше всего тщательно почистить поплавок, разобрать конструкцию датчика и просушить все элементы.

Вышел из строя манометр

Манометр, или контроллер давления кофейного аппарата, тоже может заклинить. Возможно, проблема заключается в трубке, которая соединяется непосредственно с манометром. Сам манометр стоит недорого, его легко можно заменить на новый.

Кофемашина не прессует капсулы

Механизм пробивания капсул или таблеток в капсульных аппаратах тоже может время от времени заедать. Чаще всего это происходит из-за неправильной установки капсулы. Ее желательно загружать в резервуар таким образом, чтобы она установилась на прокалывающей поверхности. После этого шага опустите рычажок.

Вопрос 2

Отжимные центрифуги. Назначение, конструкция, принцип работы. Типовые неисправности и способы их устранения.

Бытовые центрифуги предназначены для центробежного отжима белья после стирки в домашних условиях и обычно поставляются в комплекте или отдельно к стиральным машинам, не имеющим функцию механизированного отжима.

Центрифуги различной вместимости в принципе одинаковы, однако конструкции опор роторов вносят определенные различия в конструкцию центрифуг. Так, одноопорные центрифуги имеют ротор, опорный стакан и резиновое амортизационное кольцо с основанием. Трехопорные центрифуги снабжены ротором, кожухом и корпусом со стаканом. Крепление к основанию осуществляется посредством упругих подвесок. У центрифуг со скользящими опорами амортизация ротора, установленного на этих опорах, осуществляется посредством упругих элементов, которые установлены на основании. Ротор центрифуги изготавливают из листовой нержавеющей или конструкционной стали с последующим нанесением антикоррозионного покрытия. Обечайка ротора должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать напряжения, возникающие при работе центрифуги. В отдельных случаях обечайку укрепляют бандажами.

Некоторые конструкции роторов центрифуг бытовых стиральных машин имеют обечайку в виде усеченного конуса с перфорированным днищем. Такая форма обечайки ротора обеспечивает скольжение изделий вдоль образующей.

Для уравновешивания и нормальной работы центрифуги подвешивают к основанию по способу маятника или устанавливают на специальные амортизационные устройства. По конструкции опоры центрифуги разделяются на одноопорные, трехопорные и со скользящей опорой.

Рисунок 2 - Схемы роторов центрифуг: а -- с выступающей ступицей; б -- с углубленной ступицей

Конструкция центрифуги «Батуми ЦБ-2» показана на рисунке 3.

Цилиндрический корпус 3 центрифуги изготовлен из листовой стали и покрыт эмалью. Крышка 8, кожух 7 и ручка 10 изготовлены из фенопласта. Белье загружается в бак 9 через верхнее отверстие центрифуги, которое затем закрывается пластмассовой крышкой.

Рисунок 3 - Центрифуга «Батуми ЦБ-2»:

1 и 6 - винты; 2 - крючки для наматывания соединительного шнура; 3 - корпус; 4 - электродвигатель; 5 - натяжная пружина; 7 - верхний кожух; 8 - крышка в сборе; 9 - бак в сборе; 10 - ручка; 11 и 21 - специальные гайки; 12 и 14 - прокладки; 13 - диск; 15 - диафрагма; 16 - патрубок; 17 - ось бака; 18 - подшипник; 19 - винт крепления резиновой ножки присоса; 20 - резиновый присос; 22 - ремень

Отжимной бак изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. В месте стыка, имеется зазор, через который сливается вода 15. Бак установлен на оси 17 и вращается при помощи приводного ремня 22 от коллекторного электродвигателя 4 (УВ-051С). Для уменьшения вибрации ось бака центрифуги при неравномерном расположении белья в баке центрируется четырьмя пружинами 5. Электродвигатель может перемещаться по специальным пазам для изменения натяжения ремня.

С внешней стороны корпуса установлены крючки 2 для наматывания электрического шнура. Включение и выключение центрифуги производится с помощью проходного переключателя, установленного непосредственно на соединительном шнуре.

Центрифуга имеет тормозное устройство, служащее для торможения и остановки отжимного бака. Отжимной бак приводится во вращение приводным ремнем 22 от коллекторного электродвигателя УВ-051 Ц. Двигатель установлен вертикально на выступе основания машины с внутренней стороны. Центрифуга имеет резиновый патрубок 16 для слива жидкости и три резиновые ножки-присоса 19, служащие амортизаторами при работе.

Для снижения электрических помех, создаваемых двигателем, в его цепь включено помехоподавляющее устройство, состоящее из трех конденсаторов (два емкостью по 0,5 мкФ и один -- 0,1 мкФ).

Емкость центрифуги «Цента» соответствует емкости стирального бака, время отжима - не более 3 минут. Остаточная влажность отжатого в центрифуге белья составляет около 70%, время остановки загруженного бельем бака центрифуги - 15 с. Бак центрифуги изготовлен из нержавеющей стали, масса - 11,5 кг, габариты - 340375 мм.

Центрифуга «Юла» состоит из корпуса 4, крышки 1, бака (корзины) 6, электродвигателя 11 с тормозным диском, дна центрифуги и амортизатора 10. Двигатель типа КД 90-4/56Р2 прикреплен к дну центрифуги. Частота вращения бака центрифуги 1350 мин-1. В нижней части корпуса находится тормоз, служащий для включения и торможения электродвигателя, а также блокировки крышки центрифуги во время ее работы. Время остановки бака центрифуги, загруженного 1 кг белья, не более 10 с. Блокировочное устройство

Рисунок 4 - Центрифуга «Цента»

1 -- выключатель; 2 -- амортизатор; 3 -- ручка управления; 4 -- плата для крепления выключателя; 5 -- электродвигатель; 6 -- отверстия для слива жидкости; 7 -- бак; 8 -- ручка центрифуги; 9 --- крышка; 10 -- корпус; 11--конденсатор; 12--патрубок; 13--соединительный шнур

Техническая характеристика центрифуги «Юла»

Номинальная загрузка сухим бельем, кг1

Время отжима, мин3

Напряжение питания, В220

Потребляемая мощность, Вт250

Частота вращения бака, мин-11350

Время остановки барабана, с10

Размеры, мм:

Высота 320

Диаметр 300

Рисунок 5 - Центрифуга «Юла»: а - конструкцияб - схема

ШУМНОЕ ВРАЩЕНИЕ БАРАБАНА

Предмет между барабаном и корпусом

Если вещи были уложены плохо, то один или больше предметов могут выскочить через край барабана и попасть в пространство между барабаном и корпусом машины.

Выньте вилку из розетки и оттяните барабан к одной стороне, чтобы можно было достать попавший внутрь предмет с помощью отрезка проволоки с загнутым на его конце крюком.

Рис. 6 Выньте посторонний предмет

Ленточный тормоз

При работе центрифуги с ленточным тормозом можно услышать высокий писк, похожий на звук, который получается при трении мокрого пальца о край стеклянного бокала. Этот звук образуется от трения ленты тормоза о тормозной барабан и означает, что, возможно, заело трос тормоза.

Капните пару капель масла на трос в том месте, где он выходит из оплетки. Несколько раз нажмите на защелку, чтобы помочь маслу растечься по тросу, и смотрите, свободно ли ходит трос. Будьте осторожны, чтобы масло не попало на тормозящие поверхности.

Рис. 7 Смажьте трос тормоза

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Неравномерность загрузки

Выньте загруженные в барабан вещи и снова уложите их, более равномерно распределив по барабану. Убедитесь, что вещи прижаты книзу либо «мягкой крышкой», или относительно большим куском ткани, например полотенцем, и что барабан полностью загружен.

Ослабленный приводной ремень

Если приводной ремень ослаб, то барабан не разгоняется до полной скорости и имеет тенденцию вибрировать на своих опорах. Выньте вилку из розетки и, поворачивая большой шкив, снимите приводной ремень.

1. Ослабьте гайки, крепящие опоры электродвигателя к раме машины, и отодвиньте его от шкива барабана - потребуется только небольшое смещение.



Рис. 8 Отодвиньте электродвигатель от шкива

2. Затяните крепежные гайки, следя за тем, чтобы двигатель в это время не сместился.

Рис. 9 Затяните крепежные гайки

3. Поворачивая большой шкив, наденьте на него ремень.

Рис. 10 Наденьте приводной ремень

Поврежденный амортизатор

Барабан (а возможно, и электродвигатель) смонтирован на резиновых амортизаторах. Если какой-то из них повреждается, то двигатель становится разбалансированным.

Двигатель в машине с ременной передачей, вероятно, установлен на амортизаторах из жесткой резины. Под нагрузкой крепежные металлические резьбовые шпильки может вырвать из резины. Этот тип амортизатора заменяется относительно легко.

1. Снимите ремень с большого шкива и отсоедините шпильки с обоих концов резинки амортизатора.

Рис. 11 Отверните обе шпильки

2. Поставьте новый амортизатор, одну из шпилек которого соедините с корпусом электродвигателя.

Рис. 12 Вставьте новый амортизатор

3. Затяните гайку на второй шпильке, крепящую ее к раме машины, и наденьте ремень.

Рис. 13 Затяните крепежные гайки



БАРАБАН НЕ ВРАЩАЕТСЯ

Тормоз

Смажьте трос тормоза. Если не помогло, попробуйте отрегулировать тормоз.

Обрыв приводного ремня

Если порвался приводной ремень, то двигатель вращаться будет - как правило, более быстро и шумно, чем обычно, но он не будет связан с барабаном.

БАРАБАН ДОЛГО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Растянут трос тормоза

Если барабан останавливается слишком долго, снимите нижнюю панель машины и проверьте, не вытянулся ли трос тормоза.

Несколько раз задействуйте защелку, чтобы убедиться в правильной работе тормоза, а затем попробуйте провернуть рукой шкив барабана при открытой крышке. Если это удастся, то трос необходимо подтянуть.

1. Двумя гаечными ключами ослабьте контргайку на регулировочной втулке.

Рис. 14 Ослабьте контргайку

2. Поверните регулировочную втулку так, чтобы немного подтянуть трос, - не перетяните.



Рис. 15 Поверните регулирующую втулку

3. Рукой поворачивая шкив барабана, убедитесь, что он свободно вращается при закрытой крышке, а при открытой надежно заторможен. После этого затяните контргайку.

Рис. 16 Убедитесь в свободном вращении шкива

Если тормозная лента притормаживает барабан при закрытой крышке, чуть-чуть ослабьте трос и проверьте вращение барабана снова.

НЕ СЛИВАЕТСЯ ВОДА

Это относится только к моделям с водоотливным насосом.

Засорен сливной шланг

Проверьте состояние гибкого сливного шланга.

1. Снимите крепежный хомут и шланг с патрубка.

Рис. 17 Снимите шланг с патрубка



2. Прижмите к отверстию крана один конец шланга и промойте его струей воды.

Рис. 18 Промойте шланг струей воды

Насос засорен или его заело

Проверьте, не заблокирован ли насос небольшим предметом типа монеты или пуговицы. Пример на следующей странице касается насоса с ременным приводом, но очень похоже проверяется и насос с прямым приводом.

1. Выньте вилку из розетки и снимите приводной ремень насоса. Рукой проверните шкив, чтобы убедиться в свободе вращения крыльчатки внутри насоса.

Рис. 19 Проверните шкив рукой

2. Если чувствуете какую-то помеху, снимите хомуты шлангов.

Рис. 20 Снимите хомуты



3. Затем снимите шланги с патрубков насоса, помогая себе плоской отверткой с широким жалом.

Рис. 21 Снимите шланги с патрубков

4. Отверните крепежные болты, чтобы можно было вынуть насос.

Рис. 22 Снимите насос

5. Удалите все помехи, которые доступны через патрубки. Или при необходимости разберите насос

Рис. 23 Удалите засор или помеху

Собирайте насос в обратном порядке.

Обрыв приводного ремня насоса

Если оборвался приводной ремень насоса, закажите или купите запасной ремень и просто натяните его с одного шкива на другой.

Рис. 24 Наденьте новый ремень

ИЗ МАШИНЫ ТЕЧЕТ ВОДА

Не пользуйтесь подтекающей отжимной центрифугой, пока не найдете источник протечки и не устраните его.

Коррозия резервуара

У большинства моделей резервуар сделан из металла, а значит, подвержен коррозии. Внимательно осмотрите резервуар, удаляя особое внимание фальцевым соединениям и другим швам. Поверхностная коррозия хотя и неприглядна, но не влияет на безопасность машины. Но не существует эффективного способа отремонтировать резервуар с дыркой, поэтому от такой центрифуги придется отказаться.

Ослабленные хомуты шлангов

Внутренние шланги машины, если они есть, могут быть источником протечек. Проверьте признаки протечек и следы воды в местах их соединений. Подтяните или замените хомуты при необходимости.

Рис. 25 Подтяните хомуты



Лопнувший шланг

Проверьте внутренние шланги на предмет наличия трещин и повреждений. Замените все подозрительные шланги.

Рис. 26 В поиске трещин осмотрите шланг с разных сторон

Изношенный сальник насоса

Изношенный сальник может пропускать воду вдоль вала насоса. В случае насоса с прямым приводом этот тип протечки в конечном итоге повреждает электродвигатель насоса. Если сальник износился, то требуется замена всего узла насоса, а если остальные части машины в хорошем состоянии, то экономически это может оказаться вполне приемлемым.

Рис. 27 замена водоотливного насоса

МАШИНА РАБОТАЕТ ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ

Если неисправна или сильно корродированна система блокировки крышки, то барабан может вращаться и с открытой крышкой.

КРЫШКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

Если вы не можете открыть крышку, то необходимо проверить механизм защелки.

ЦЕНТРИФУГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Не закрыта крышка

Если не закрыта крышка, то центрифуга включаться не должна.

Рис. 28 Крышка должна быть закрыта на защелку

Неисправный выключатель

Тип и расположение выключателей различаются у разных моделей. Если к выключателю есть доступ, то его работу можно проверить механически.

Рис. 29 Проверьте работу выключателя механически

Нет электропитания

Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.

Машина не включена в розетку

Убедитесь, что вилка машины включена в розетку и в розетке есть напряжение.

Перегорел предохранитель вилки

Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении машины, проверьте электроприбор.

Неправильное подсоединение вилки

Если возможно, снимите крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводов шнура.

Обрыв в шнуре

В некоторых центрифугах шнур питания подсоединяется к доступным винтовым клеммам. В таком случае вы сможете проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его.

Если шнур вашей машины подсоединен с помощью наконечников, то либо отремонтируйте его в мастерской, либо купите сменный шнур с наконечниками и вилкой. Перед отсоединением шнура запишите порядок подключения его проводников.

Рис. 30 Шнур, подсоединенный к винтовым клеммам

Неисправность внутреннего электромонтажа

Вибрация может привести к нарушению или ослаблению контактов в центрифуге.

Неисправный двигатель

В качестве последнего средства обратитесь в сервис для проверки электродвигателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Перед тем как выключать вилку из розетки, убедитесь, что у вас сухие руки.

2. Не наливайте в центрифугу воду, если это не предусмотрено конструкцией и не оговорено в инструкции.

3. Не пользуйтесь протекающей отжимной центрифугой.

4. Перед чисткой и проверкой машины обязательно выключайте ее из розетки.

5. В некоторых моделях есть конденсатор для пуска электродвигателя. Конденсатор может сохранять электрический заряд определенное время после выключения прибора. В качестве меры предосторожности перед снятием нижней панели выньте вилку из розетки и подождите 10-15 минут, чтобы конденсатор разрядился (конденсаторы в телевизоре и микроволновой печи сохраняют очень высокое напряжение - именно поэтому ни в коем случае нельзя самому снимать заднюю панель и другие возможные крышки на этих электроприборах).

6. Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.

7. Регулярно проверяйте состояние шнура. После окончания работы наматывайте его на специальные держатели на корпусе машины.

8. Для проверки заземления отжимной центрифуги прикоснитесь одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а другим - к неокрашенной головке крепежного винта, ввернутого в металлический корпус машины. Если металлические части заземлены, то тестер это покажет. Если индикатор тестера не зажегся, обратитесь к специалисту для проверки электроприбора.

9. Еще остались старые модели без блокировки защелки - поэтому их крышки можно открыть при вращающемся барабане. Для вашей безопасности рекомендуется заменить эти старые центрифуги более современными.

10. Не позволяйте шнуру находиться на мокрой поверхности.

11. При сборке отжимной центрифуги обязательно верните все компоненты и провода в первоначальное положение. Электрические детали внутри центрифуг часто защищены от влаги пластиковыми защитными элементами. Не забудьте их установить при сборке.

12. Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите.

Вопрос 3

Диагностическое, контрольно-измерительное и технологическое оборудование для ремонта бытовых машин и приборов.

Технические средства диагностирования (ТСД) представляют собой совокупность средств, с помощью которых оценивается состояние технических систем (объектов диагностирования). Они включают аппаратурные и программные средства.

К аппаратурным средствам диагностирования относят различные устройства: приборы, пульты, стенды, специальные вычислительные машины, встроенную аппаратуру контроля и т. п.

Программные средства диагностирования представляют собой программы, записанные на каком-либо носителе информации, например диске, дискете и т. п. При этом могут быть использованы как рабочие программы объекта, содержащие операции, необходимые для диагностирования объекта, так и программы, специально составленные для диагностирования ОД. Программные ТСД применяютея для диагностирования универсальных и специализированных вычислительных, управляющих и логических машин, с их помощью определяют неисправность с точностью до сменного модуля, функционального блока, конструктивного узла. кофеварка ремонт бытовой холодильник

Рабочие программы позволяют осуществлять диагностирование объекта в процессе его использования по прямому назначению, а специальные программы требуют перерывов в выполнении объектом его функций.

По степени воздействия на объект технические средства диагностирования могут быть активными и пассивными. Активные средства диагностирования воздействуют на объект путем подачи на него входных сигналов, стимулирующих реакцию объекта диагностирования, которая затем используется для оценки его состояния. К активным средствам относятся генераторы импульсов, ступенчатых и синусоидальных сигналов, цифровых кодов и т. п. Пассивные средства не формируют тестовые сигналы, оценка состояния ОД производится путем анализа информации, поступающей от него в процессе диагностирования.

По конструктивной связи с ОД различают встроенные и внешние ТСД. Встроенные ТСД встраиваются в общую конструкцию объекта диагностирования и проектируются с учетом технических решений и элементной базы этого объекта. К таким средствам диагностирования относятся дополнительные контрольные точки, входы для блокирования сигналов и задания требуемых значений сигналов, а также специальная аппаратура, которая при диагностировании изменяет структуру ОД, генерирует тесты и анализирует результаты их реализации.

Внешние ТСД не входят в конструкцию ОД. Они могут быть переносными, передвижными и стационарными. Стационарные средства чаще всего размещают на диагностических станциях, в испытательных и контрольных центрах специализированных предприятий по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и средств автоматики.

Рис. 31 Технические средства диагностирования



Внешние средства диагностирования выполняют следующие функции:

- осуществляют подачу тестовых сигналов на проверяемый объект;

- обеспечивают получение информации о состоянии диагностических параметров объекта;

- обрабатывают поступающую информацию, в результате чего фиксируется работоспособное состояние или отказ объекта;

- локализуют место неисправности;

- обеспечивают соответствующую индикацию состояния объекта диагностирования и отказавшего функционального элемента.

Основным преимуществом внешних средств диагностирования является возможность их использования для различных объектов.

По степени универсальности ТСД подразделяются на специализированные и универсальные.

Специализированные ТСД предназначены для диагностирования одного объекта или группы однотипных объектов.

Универсальные ТСД используются для диагностирования объектов различных типов, различного назначения и конструктивного исполнения. Такие средства изготовляются, как правило, на основе ЭВМ и отличаются от специализированных возможностью ввода новых программ диагностирования.

По степени автоматизации ТСД разделяют на ручные, автоматизированные и автоматические.

Средства, требующие «интенсивного» участия человека-оператора в процессе диагностирования, относят к ручным (осциллографы, генераторы сигналов и др.). Средства, при использовании которых роль оператора сводится к выполнению отдельных достаточно простых операций (включение, переключение, выключение и др.), относят к автоматизированным. Автоматические ТСД функционируют без участия оператора.

Средства диагностирования являются объектами технической эксплуатации и диагностирования. Поэтому в них могут быть предусмотрены режимы самоконтроля, реализуемые с помощью встроенных или внешних средств контроля и диагностирования.

Технические средства диагностирования можно классифицировать по:

- характеру решаемых задач (контроль работоспособности; контроль работоспособности и поиск дефектов; контроль и прогнозирование работоспособности; контроль работоспособности, поиск дефектов и прогнозирование технического состояния);

- периодичности процесса диагностирования (непрерывного диагностирования и периодического действия);

- способу обработки информации и представления результатов (аналоговые, дискретные, с допускаемой оценкой результатов, с количественной оценкой результатов).

Для диагностирования систем автоматизации применяются программные и аппаратурные, встроенные и внешние (стационарные и переносные) технические средства диагностирования с ручным и автоматизированным управлением.

Объект диагностирования и средства технического диагностирования образуют систему технического диагностирования (далее системы диагностирования СД).

В настоящее время имеется два направления разработки диагностической аппаратуры систем диагностирования. В первом случае применяются ЭВМ, контролирующие состояние всех основных узлов объекта диагностирования, во втором - используется более простая аппаратура для контроля его состояния.

В СД входят встроенные средства контроля по модулю, пригодные для специализированных устройств (блоков памяти), арифметических устройств, каналов связи, использующиеся в вычислительной технике.

Для диагностирования дискретных объектов произвольной структуры применяют универсальные методы синтеза схем встроенного контроля.

В обеспечении высоких показателей надежности сложных вычислительных систем существенную роль играют самопроверяемые узлы и блоки ЭВМ, а также схемы встроенного контроля.

Создано направление обеспечения контролепригодности, суть которго состоит в преобразовании структуры проверяемого устройства в вид, удобный для диагностирования. Для этого в устройство еще на этапе его проектирования вводят дополнительную аппаратуру - встроенные средства тестового диагностирования.

В системе управления электростанцией типа ASA-S/G, системе автоматической защиты генераторных агрегатов AGS, системе ДАУ AFA-1, установкой на РТМС и СТМ «Атлантик 333» встроенные средства диагностирования позволяют определить группу неисправных блоков (модулей) с точностью до 1-3 сменных блоков.

Локализация неисправностей модулей (типовых элементов замены) системы ASA осуществляется с помощью программы проверки модулей. Процесс проверки индицируется на модуле DAZ 001, продолжительность проверки 3-10 с. При положительном результате проверки модулей на DAZ 001 циклически индицируется код «8888», при отрицательном результате на нем появляется четырехзначный код неисправности. Следует заметить, что в данном случае проверяются лишь некоторые цифровые входы и выходы модулей: DAR (устройство цифрового вывода на реле), ASI-E (устройство сопряжения), PGA 001 (блок согласования уровней). Поэтому, несмотря на положительный результат проверки модулей, требуется проверка отдельных сигнальных проводов по «карте неисправностей», в которой требуется участие человека-оператора.

В процессе проверки средствами диагностирования осуществляется измерение и анализ реакций ОД на определенные воздействия, которые испытывает данный объект.

В системе функционального диагностирования (рис. 32, а) диагностирование осуществляется во время функционирования объекта, на который поступают только рабочие воздействия (РВ). Средствами технического диагностирования измеряются и анализируются реакции рабочих воздействий (РРВ), в том числе параметры рабочих воздействий.

Системы функционального диагностирования используются при работе объекта по назначению. Вместе с тем при функциональном диагностировании могут применяться режимы, имитирующие функционирование объекта. Устройства для имитации функционирования могут быть как частью ОД, так и частью средств диагностирования. В системе тестового диагностирования (рис. 32, б) на объект подают специальные тестовые воздействия (ТВ), средствами технического диагностирования измеряются и анализируются соответствующие реакции ОД на тестовые воздействий (РТВ).

Системы тестового диагностирования могут применяться для технического диагностирования не только выключенных объектов, но и функционирующих (в последнем случае тестовые воздействия не должны нарушать правильного функционирования объекта).

При совместном функциональном и тестовом диагностировании реализуется система функционально-тестового диагностирования (рис. 32, в). В процессе диагностирования участвует, как правило, человек-оператор (40) (Рис. 32, г). Роль человека-оператора может быть весьма разнообразная и зависит от характера взаимодействия между объектом и средством диагностирования и степени автоматизации.

В общем случае система технического диагностирования включает в себя объект и средства диагностирования, устройства их сопряжения, исполнителей и соответствующую техническую документацию.

Эффективная система технического диагностирования может быть создана для контролепригодных (приспособленных к проведению контроля заданными средствами) судовых технических средств. Радиооборудование и средства автоматизации считаются контролепригодными, если в процессе проектирования и создания РЭО и СА учтены требования технического диагностирования. Таким образом, для создания эффективных систем технического диагностирования целесообразным является одновременное проектирование объекта и средств его диагностирования.

Вопрос 4

Составить алгоритм поиска основных неисправностей холодильника.

Перечень основных, наиболее часто встречающихся неисправностей в холодильниках и их возможные причины

Отсутствует охлаждение

При открывании двери запорный рычаг с роликом (или сектор) будет выходить из зацепления с личинкой лишь после того, как перекидная пружина затвора переведет его в открытое положение. Если личинка установлена неправильно, то ролик (или сектор) выйдет из зацепления с личинкой, оставаясь в закрытом положении. Это приведет к тому, что при закрывании двери ролик будет ударяться в лобовую часть личинки, не входя с ней в зацепление.

Прежде чем приступить к перестановке личинки, необходимо проверить исправность затвора и перемещение запорного рычага с роликом (или сектора) в открытое положение и его фиксацию. Для этого надо открыть дверь шкафа и, смотря через окно во внутренней панели двери, убедиться, что запорный рычаг с роликом (или сектор) находится в закрытом положении.

В холодильнике с затвором куркового типа для перевода запорного рычага в открытое положение надо оттянуть ручку двери на себя до отказа. В холодильнике с секторным затвором сектор переводят в открытое положение, сильно нажав на него в сторону навесок двери..

Отводить сектор следует осторожно во избежание травмирования рук.

Убедившись в происходящем перемещении запорного рычага в открытое положение и его фиксации в этом положении, можно приступить к перестановке личинки. Сначала надо ослабить винты крепления личинки и сдвинуть ее на 2--3 мм вправо или назад (в зависимости от возможности ее перемещения). Затем, затянув винты и убедившись, что запорный рычаг находится в открытом положении, закрыть дверь шкафа. Если при последующих открываниях двери путем медленного оттягивания ручки на себя запорный рычаг затвора все же будет оставаться в закрытом положении, то указанную операцию следует повторять до тех пор, пока запорный рычаг будет фиксироваться в открытом положении.

Неисправность затвора. Дверь шкафа будет закрываться с большим усилием, если запорный рычаг с роликом (или сектор) не перемещается и не фиксируется в открытом положении. Это может происходить в случае заедания рычага, износа упора или поломки перекидной пружины.

Неисправность можно устранить, заменив отдельную неисправную часть или весь затвор.

Для демонтажа затвора необходимо снять с двери внутреннюю панель с уплотнителем.

Повышенный шум, стуки, дребезжания

Нарушена подвеска кожуха мотор-компрессора. В холодильниках с наружной подвеской кожуха мотор-компрессора в случае касания кожуха рамы или трубопроводов стенки шкафа, а также при недостаточном вывертывании болтов подвески может слышаться стук

Неисправность устраняют соответствующей регулировкой болтов подвески.

При опоре кожуха мотор-компрессора на две или три пружины болты подвески следует отвернуть настолько, чтобы между нижней плоскостью головки болта и опорой кожуха оставался зазор 8--10 мм.

При подвеске кожуха мотор-компрессора на четырех пружинах следует отрегулировать положение кожуха соответствующим перемещением по высоте скоб с прикрепленными к ним пружинами.

В холодильниках с внутренней подвеской мотор-компрессора в кожухе неисправность подвески может быть устранена только в мастерской.

Стук и дребезжания, издаваемые трубопроводами при касании их стенки шкафа или других частей агрегата, устраняют осторожной отгибкой трубки в месте ее касания.

Дребезжания в реле. Дребезжащий звук в реле может издавать сердечник, если его положение неустойчиво в магнитном поле катушки. Это может привести к периодическим замыканиям контактов пускового реле и включениям пусковой обмотки во время работы двигателя.

При слышимом дребезжании в реле следует проверить его расположение и крепление в холодильнике. Реле должно быть в положении, указанном меткой на его корпусе, и надежно закреплено. При отсутствии нарушений в креплении реле следует проверить напряжение в сети. Если напряжение находится в пределах допустимого, то реле следует заменить. Пользоваться холодильником при напряжении, превышающем допустимое по заводской инструкции, не рекомендуется во избежание выхода из строя двигателя.

Неисправность холодильного агрегата. Повышенный шум при работе компрессора, а также стуки, слышимые внутри кожуха, могут быть устранены только в мастерской.

Ощущается ток при касании к металлическим частям холодильника

Если при касании рукой к металлическим частям холодильника ощущается электрический ток, то это значит, что имеется утечка тока на корпус. Иногда это происходит только во время работы мотор-компрессора. Ощущение тока может быть особенно сильным, когда к холодильнику прикасаются влажными руками или одновременно дотрагиваются до холодильника и радиатора отопления (водопроводной трубы), а также если холодильник установлен на цементном полу или металлическом настиле. Пользоваться таким холодильником опасно, поэтому при ощущении тока холодильник должен быть отключен от сети.

Наличие утечки тока на корпус определяют измерением величины сопротивления изоляции электроцепи холодильника при помощи мегомметра (500 В). При сопротивлении изоляции менее 10 мОм дефект должен быть обязательно устранен.

Прежде чем начать измерять сопротивление изоляции, следует вынуть вилку холодильника из розетки сети, посмотреть не повреждена ли изоляция электропроводки и не касаются ли оголенные провода корпуса холодильника, тщательно протереть изоляторы (стекло) проходных контактов на кожухе мотор-компрессора, а также установить ручку терморегулятора в какое-либо рабочее положение.

Для определения места утечки тока провод прибора от зажима «Земля» присоединяют к корпусу холодильника, используя какой-нибудь винт или болт холодильного агрегата или шкафа и предварительно зачистив краску в месте его крепления. Провод прибора от зажима «Линия» присоединяют к соответствующему проводу холодильника.

Вначале надо проверить сопротивление изоляции всей электропроводки холодильника. Для этого провод прибора от зажима «Линия» присоединяют поочередно к каждому штырьку штепсельной вилки холодильника. Убедившись в недостаточном сопротивлении изоляции, место утечки тока можно обнаружить, последовательно отсоединяя соответствующие провода холодильника, а, также, его электроаппаратуру (реле, терморегулятор, электоопатрон и пр.).

Для проверки замыкания на корпус обмоток статора электродвигателя провод от мегомметра присоединяют к какому-либо проходному контакту.

Дефектную электроаппаратуру или провод холодильника следует заменить или, в крайнем случае, место пробоя в проводе тщательно изолировать. Если повреждена изоляция в обмотках статора, то холодильный агрегат надлежит ремонтировать в мастерской.

Быстро нарастает снеговая шуба

Щели в дверном проеме. Наиболее часто снеговая шуба быстро нарастает из-за плохого уплотнения дверного проема, т. е. при наличии в нем щелей в местах прилегания уплотнителя к плоскости шкафа.

Качество уплотнения дверного проема проверяют металлическим щупом толщиной 0,1 мм или полоской бумаги шириной 30--40мм. При проверке холодильников с магнитным уплотнителем металлический щуп должен быть -из немагнитных материалов -- алюминия или латуни.

При хорошем уплотнении щуп, вложенный между уплотнителем и плоскостью шкафа, должен быть при закрытой двери прижат в любом месте. Если щуп где-нибудь не будет прижат, то зазор в этом месте следует устранить.

Способ устранения зазора зависит от его места и величины, а также от типа примененного в холодильнике затвора (механического или магнитного).

Равномерный зазор на левой боковой стороне двери (со стороны ручки) устраняют несколькими способами.

а) При механическом затворе такой зазор устраняют либо регулировкой положения личинки путем соответствующего перемещения ее по отношению к затвору, либо используют для этой цели прокладки. Зазор между уплотнителем и шкафом ликвидируют, перемещая личинку дальше от двери. Для этого, заметив положение личинки, надо ослабить винты ее крепления и, сдвинув личинку в нужном направлении, вновь затянуть их. Положение личинки можно регулировать прокладками, убирая определенное количество их.

Несколько отличается регулировка личинки в холодильниках «ЗИЛ-Москва» модель КХ-240. Здесь для перемещения личинки надо отвернуть на несколько оборотов винт, находящийся в торце личинки, оттянуть пальцем левой руки пружинную защелку (под личинкой) и повернуть личинку по часовой стрелке на необходимое число полных оборотов.

Перемещать личинку во всех случаях следует постепенно, проверяя одновременно прилегание уплотнителя, к шкафу и работу затвора. Чрезмерное перемещение личинки может привести к задеванию ролика запорного рычага затвора или сектора за личинку, что затруднит открывание и закрывание двери.

б) При магнитном затворе необходимо проверить посадку магнита в своем корпусе. Магнит при нажиме на него рукой должен покачиваться и не заедать. В противном случае он не будет прилегать всей своей плоскостью к металлической пластинке (стенке шкафа), что ослабит силу притяжения двери. Заедание магнита необходимо устранить. При отсутствии заедания рекомендуется проверить действие магнита, прикладывая и отрывая от него металлическую пластину или отвертку. В случае слабого действия магнита такой затвор необходимо заменить.

Если в магнитном затворе дефектов не обнаружено, то следует отрегулировать положение пластинки, закрепленной на шкафу.

Для хорошего прижатия уплотнителя следует снять соответствующее количество прокладок, чтобы пластинка была ближе к стенке шкафа.

Плохое притяжение магнита к пластинке может быть также при неправильно отрегулированных навесках двери, когда правая сторона двери будет сильно прижата к шкафу. Эту неисправность устраняют путем регулировки положения навесок.

в) При уплотнителе с магнитной вставкой уплотнение дверного проема в определенной степени зависит от правильной установки холодильника на полу, т. е. от его вертикального положения. Если холодильник установлен с некоторым наклоном вперед, то дверь своей тяжестью будет способствовать отрыву уплотнителя от шкафа, ослабляя тем самым действие магнитной вставки. Установить правильно холодильник можно по отвесу, привязав к нитке грузик и приложив ее верхний конец к передней кромке двери.

Большое влияние на качество уплотнения дверного проема в холодильниках с уплотнителями, имеющими магнитную вставку, оказывает положение навесок двери. Если навески двери отрегулированы так, что правая сторона ее оказалась сильно прижатой к стенке шкафа, то это значительно ослабляет притяжение уплотнителя, находящегося на левой стороне двери.

Правильность крепления навесок проверяют следующим образом: в верхней части двери, близко к ее правому и левому углам, поочередно закладывают полоску бумаги между шкафом и горизонтальной стороной уплотнителя. При правильно отрегулированных навесках бумажка должна вытягиваться с одинаковым усилием. Если бумажку в правом, углу приходится вытягивать с заметно большим усилием, чем в левом, то навески двери необходимо отрегулировать так, чтобы дверь немного отошла вперед без ухудшения при этом уплотнения правой боковой стороны дверного проема.

Для перемещения двери следует снять декоративные колпачки (если они имеются), закрывающие винты (болты) крепления навесок к шкафу, ослабить затяжку винтов и, поддерживая дверь, чтобы она не опустилась (дверь должна быть в закрытом положении), оттянуть ее в нужном направлении.

Перед затяжкой винтов надо проверить совмещение по контуру двери со шкафом.

Притяжение уплотнителя с магнитной вставкой к шкафу можно считать удовлетворительным, если у вертикально стоящего на полу холодильника дверь открывается с усилием не менее 1,5 кгс. Проверить это при отсутствии специального динамометра можно бытовым безменом.

В настенных холодильниках «Сарма» в отличие от сказанного выше навески регулируют при открытой двери. Ослабив затяжку гаек крепления навесок к верхней стенке шкафа, следует равномерно с обеих сторон переместить навески с дверью в необходимом направлении и вновь затянуть гайки.

...