Женское демисезонное пальто

Размещено на http://www.allbest.ru/

~ 2 ~

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ»

Кафедра Дизайна

КУРСОВАЯ РАБОТА

По учебной дисциплине «Конструктивное моделирование»

на тему: «Женское демисезонное пальто»

Выполнил: студент 4 курса очно-заочной

формы обучения

Винокурова Екатерина

г. Москва, 2021

Содержание

Введение

1. Разработка эскизного проекта

1.1 Анализ современных направлений моды в легком ассортименте. Анализ моделей-аналогов

1.2 Выбор и обоснование выбора модели для дальнейшей проработки. Художественно-техническое описание модели

2. Выбор материалов

2.1 Выбор основного материала

2.2 Выбор прокладочных и скрепляющих материалов. Выбор фурнитуры

3. Выбор методики конструирования и исходных данных для построения чертежа

3.1 Расчет параметров конструкции

3.2 Построение чертежа базовой конструкции (БК) модели

4. Разработка модельной конструкции изделия

4.1 Чертеж конструкции пальто

4.2 Спецификация деталей кроя

4.3 Конфекционная карта

4.4 Выбор технологии изготовления модели. Методы обработки узлов модели

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

В настоящее время швейная промышленность находится на пике своего развития. Перед потребителем открывается широкий выбор моделей, цветовым решением и конструктивными характеристиками определяемых современными тенденциями.

Основной задачей конструктивного моделирования одежды можно считать разработку конфигурации и определения размеров деталей, необходимых для получения заданной объем и форму изделия из плоского материала с конкретными свойствами. Особенность этого процесса заключается в том, что материалы для одежды является достаточно мягкими и с «не держит» придаваемую ему объемных форму, который в полной мере выявляется только на фигуре человека. При этом диапазон материалов, используемых для создания одежды, очень велик и постоянно расширяется, а свойства материала существенно отличаются друг о друга

Это обуславливает особую сложность разработки конструкции, отвечающей замыслу художника, и не позволяет формализовать с достаточной точностью методы конструирования. Кроме получения желаемый формы на неподвижной фигуре, одежда должна обеспечивать свободу движения человека (так называемая статической и динамической соответствия, сохранение формы в процессе эксплуатации и отвечать многим другим требованиям (гигиеническим, психофизиологическим и так далее). Учёт этих требований в большей степени поддаются формализации. В целом конструктивное моделирование в настоящее время нельзя отнести к точным наукам, так как пока недостаточно информации об объекте проектирования и нет методов, позволяющих получить однозначный результат. Отчасти это объясняется тем, что в конструирование широко используются метод макетирование (муляжный метод, наколка), при котором конструкции изделия создается из материала непосредственно на фигуре или на манекене. Однако этот метод трудоемок и материалоемок, чем объясняется широкое применение и постоянное совершенствование разнообразных расчетно- графических методов построения конструкции. Хотя при использовании этих методов примерка изделия на фигуре для уточнения конструкции остается необходимым этапом

Для разработки конструкции разнообразных моделей в большинстве случаев целесообразно использовать способы конструктивного моделирования. При конструктивном моделирование чертежи и детали исходной конструкции преобразуются в чертежи или детали новой конструкции с помощью ряда технических приемов. Проектируемая модель может отличаться от исходной формы, членением, конфигурацией линий. Если проектируемая модель не отличается от исходной по форме, пропорции и свойствам материалов, то применение приемов конструктивного моделирования гарантирует сохранение качества посадки изделия. В других случаях для достижения желаемого результата, использование технических приемов требует опыта, так как проектировщик, не имеет точных сведений о взаимосвязи всех факторов, влияющих на изменение формы, пользуются интуитивными представлениями. Поэтому остается необходимость проведения примерок и уточнения конструкции.

Тем не менее, конструктивное моделирование широко используется при проектирование одежды, так как позволяет сократить время и расход материала на разработку изделия. Современное промышленное производство требует интенсификации процесса проектирования и подготовки новых моделей к производству, обеспечение точности разработки лекал для получения качественных изделий. Это невозможно без применения инженерных методов и автоматизации проектирования. Создаются и все шире внедряется системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды. В САПР используются расчетно-графические методы конструирования и приемы конструктивного моделирования. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время конструированое моделирование- это сплав ремесла, науки и искусства, требующие для достижения успеха знаний, художественных способностей, опыта, интуиции, терпения и постоянного совершенствования.

мода пальто ассортимент

1. Разработка эскизного проекта

1.1 Анализ современных направлений моды. Анализ моделей-аналогов

Эскизный проект выполняется с целью установления принципиальных конструктивных решений изделия, дающих общее представление о его структуре, устройстве и составных частей. Основные работы эскизного проекта включают композиционную и конструктивную проработку варианта проектируемого изделия. Маятник моды в очередной качнулся в другую сторону от моды расписной и барочной - к моде простой и элегантной. От роскоши на показ к утонченности и изысканности. В наступающем сезоне будет востребована сдержанность, лаконичность, глубина.

Пальто по-прежнему остается фаворитом среди видов верхней одежды для женщин. Такая тенденция не случайна. Приверженность дизайнеров к подчеркнутой женственности, аристократичной элегантности и практичности перешла из прошлых сезонов в новый: четкость линий и силуэта.

Тенденции этого сезона тяготеют к классическим формам. В новых коллекциях женских пальто основными темами стали два направления: прямые и А-силуэты 70-х с их летящим кроем, женственная элегантность 60-х, воплощенная через минимализм. Пальто имеют две актуальные длины. Это макси и длина до уровня колен. Модели в пол - женственные, романтичные , но пальто макси не относится к разряду практичной одежды - они легко пачкаются и за всё цепляются. Пальто длиной до колена более практичны. Одной из популярных новинок, выполненной в этой длине, стала двубортная модель прямого или приталенного силуэта в стиле «милитари» с характерной для него фурнитурой. Двубортное пальто - наиболее часто встречающийся вариант верхней одежды во многих модных коллекциях. Оно может иметь разный силуэт. Такое пальто в классической гамме прекрасно вписывается в деловой стиль одежды, но и легкфо преображается в вечерний наряд за счет нескольких аксессуаров: платка, шарфа или броши. Слегка расходящийся силуэт прекрасно ложится по фигуре.

Особенно актуальны приталенные, прямые и трапециевидные силуэты. Трендовые пальто отличают такие броские детали и характерные тенденции, как роскошная отделка мехом или кружевом, печатные узоры, лацканы, широкие рукава и отсутствие застежки, которая заменена ремешками, кроем с запахом или скрыта от глаз. Эти лаконичные пальто, выполненные в стиле минимализма, широко представлены в дизайнерских коллекциях. Особенностями стиля минимализм являются - строгий и лаконичный крой, отсутствие декоративных деталей, монохромность, мягкость и гладкость материалов, высокое качество исполнения.

Модная цветовая гамма верхней одежды 2020-2021. очень разнообразна. Предпочтение отдается ярким расцветкам: от голубого, красного, желтого, розового, фиолетового до классических цветов - коричневого, горчичного, бордового. Не стоит забывать и о черном, белом и контрастах: цветные блоки и черно-белые сочетания все также актуальны. Из модных принтов можно отметить анималистический стиль, то есть пальто с изображениями животных. Среди модных расцветок и принтов популярны леопардовые, фантастические геометрические и тянущие обратно в лето цветочные. И самым настоящим «писком» моды стала клетка, причем мода на пальто зима 2020-2021 настаивает на том, чтобы клетка была преимущественно красной. На второй план отходит клетка серая, коричневая и синяя. Рапорт может быть крупным и мелким, разных видов этого модного принта

Модные материалы для пальто 2021г. очень разнообразны. Шерсть - традиционный материал для пальто - великолепно согревает. Например, твид - материал из плотной шерсти, который хорошо драпируется и не утяжеляет фигуру. Пальто из кашемира производит впечатление - мягкие идеальные линии, легкость драпировки, элегантность и роскошь. Однако подходит только для более легких пальто, без плотных подстежек.

В качестве отделки в основном используются мех, кожа и отличающиеся по цветовой гамме самые разнообразные материалы. Варианты отделок могут быть самыми разными: от больших блочных вставок до воротника, манжет и подола. А так же в этом сезоне широко используются различные виды вышивки либо отделки кружевом по краю борта, низу рукава и низу изделия Но особым успехом пользуются пальто с меховой отделкой, особенно с меховым воротником И это не удивительно, ведь пальто - практичная и теплая вещь в гардеробе любой девушки, а меховой воротник - стильный и элегантный вид отделки, предающий всему образу роскоши и изобилия. Актуальны меха песца, лисы, норки, каракуля и енота. В моде воротники различных форм, крупных размеров, а также воротники-хомуты. Съемные или отстегивающиеся меховые воротники - это универсальный аксессуар, который можно носить поверх обычного пальто или любой верхней одежды. Отделка из меха никогда не выйдет из моды, и будет пользоваться популярностью, как на подиуме, так и в городской моде.

Главным дополнением к любому пальто станут правильно подобранные аксессуары - обувь, сумка, шарфы, перчатки и так далее. Так как в данном сезоне представлены и распашные пальто без пуговиц, которые запахиваются как халаты, большое внимание уделяется поясам. Аксессуары, гармонирующие с основным изделием, должны подчеркивать его красоту и индивидуальность, и не привлекать основное внимание к себе, так как приветствуется минимализм. Никакого сложного кроя, избытка аксессуаров и лишних деталей.

Подбор моделей-аналогов

Модели - аналоги представляют собой модели, разработанные на одной конструктивной основе, но различаются друг от друга длиной, формой горловины, длиной рукава и формой низа.

В качестве источников информации при подборе моделей - аналогов используются образцы готовой изделий, журналы мод, каталоги моделей. Модели подбираются с учетом направления моды, с учетом давности для платья не более одного года.

В курсовой работе предложено пять моделей аналогов, которые разработаны на одной конструктивной основе: полуприлегающий силуэт, рукава втачные, цельнокроеные, покроя реглан, но отличаются друг от друга длиной, формой горловины, длиной низа.

Аналог №1- Коллекция Versace 2018г

Рисунок 1.

Рисунок 2

Аналог № 2- Yohji Yamamoto коллекция 2020 года

Рисунок 3.

Рисунок 4

Аналог №3- Коллекция Bottega Veneta осень-зима

Рисунок 5

Рисунок 6

1.2 Выбор и обоснование выбора модели для дальнейшей проработки. Художественно-техническое описание модели

Листая глянцевые журналы, были выяснены самые модные тенденции наступившего сезона. На основе этого было разработано пальто, была отобрана модель наиболее соответствующая данному периоду. Простой крой приобретает большую актуальность в наши дни.

В зависимости от вида материала и назначения изделия, эта модель уместно смотрится как для «городского» стиля, так и для вечеринки, вечера и т.п., при условии использовании ярких дополнительных аксессуаров.

Пальто является одной из наиболее необходимых вещей в гардеробе каждой современной женщины. Оно удобно, функционально, комфортно, а главное модно и идеально подходит для повседневной носки.

Для дальнейшей проработки была выбрана модель (рисунок 7). Это пальто как нельзя лучше скрывает недостатки фигуры и подчеркивает ее достоинства.

Рисунок 7

Описание внешнего вида модели

Пальто женское демисезонное на подкладке. 46 размера, для средней возрастной группы

Пальто прямого силуэта, с запахом, с поясом.

Полочка: на полочке распологается рельеф выходящий из проймы до низа изделия. В шве соединения полочки и бочка обработаны карманы «в шве», боковой шов отсутствует.

Спинка: по спинке распологается шов соединения с бочком и средний шов со шлицей.

Бочок: на линии талии распологаются шлевки.

Рукава: втачные, одношовные.

Воротник английский с лацканом

Классическое пальто, выполненное из мягкого ворсистого смесового материала, на подкладке из вискозы.

Фигура заказчицы приближена к типовой с размерными признаками 170-88-92 и относится к первой полнотной группе,

Пояс

2. Выбор материалов

2.1 Выбор основного материала

Качество и цветовое оформление ткани -- важное, а иногда и главное условие получения эффекта одежды. Мода последних лет заметно расширила границы применения различных материалов, позволяет такие их сочетания, которые ранее были невозможны и считались проявлениями дурного вкуса.

Модны и сочетания в одном изделии или в комплекте разных поверхностей: гладкой и ворсистой, плотной и ажурной, матовой и блестящей. Эти контрасты необычны и непостоянны, что-то останется навсегда, что-то уйдет со временем. Сейчас многие дизайнеры сочетают несочетаемое, что удается им с небывалой легкостью. Это позволяет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Главные тенденции сезона осень-весна 2020-2021 это яркие цвета темносинего, желтого, ярко-пурпурная гамма, алые тона, коричневый, серый и черные цвета, но также и классический бежевый цвет. Сложный необычный крой и роскошные ткани. Ключевыми словами сезона стали: элегантность, романтизм и стиль.

Выбор ткани

К полушерстяным тканям относятся ткани с содержанием шерстяных волокон не менее 40 %. В полушерстяных тканях для женских пальто используются ткани, вырабатываемые из смесей с вложением очесов и восстановленной шерсти, гладкокрашеные, ворсовые и с рельефным рисунком, с использованием фасонной пряжи, пестротканые, а также в меланжевом оформлении и цвета маренго. В данном ассортименте большое влияние на качество тканей оказывает состав смесей и качество пряжи, поэтому особую актуальность приобретает создание в процессе ткачества и отделки устойчивых структур тканей с хорошем закреплением волокон, формирующих лицевую поверхность. Лицевая сторона ткани обычно формируется из более ценных волокон.

При выработке полушерстяных тканей применяют хлопчатобумажную пряжу и нитки из химических волокон, полушерстяную пряжу из смеси волокон (шерстяных, хлопковых, вискозных, лавсановых, капроновых, нитроновых и др.). Введение в смесь синтетических волокон способствует повышению прочности и износостойкости тканей.

Для повышения качества полушерстяных тканей и улучшения их потребительских свойств широко используются новые виды пропиток и отделок с целью улучшения показателей несминаемости, безусадочности, несвойлачиваемости, молеустойчивости и водоотталкивающих свойств.

Основными требованиями к тканям пальтового ассортимента являются соответствие их внешнего вида современному направлению моды и высокая износостойкость, обеспечивающая стабильность внешнего вида изделия при эксплуатации, а также требования по теплозащитным свойствам. Теплозащитные свойства определяются толщиной ткани и воздухопроницаемостью.

Параметры ткани, рекомендуемые для демисезонного пальто:

В соответствии с основными требованиями пальтовых тканей, в таблице 1 представлены ткани верха, рекомендуемые для выбранной модели демисезонного пальто.

Предложенные ткани обладают хорошими теплозащитными свойствами, формообразующими свойствами, износостойкостью, устойчивостью к воздействию светопогоды, прочностью, несминаемостью.

Таблица 1 - Рекомендуемые ткани верха

Наименование материала	Волокнистый состав, %	Линейная плотность, текс	Число нитей на 10 см	Поверхностная плотность, г/м2
основа	уток	основа	уток
Пальтовая 18587	Акрил 6 Полиамид 4 Мохер 22 Шерсть 68	121,4
Пальтовая 18527	Акрил 8 Полиамид 5 Мохер 22 Шерсть 65	210,9	211,3	370+
Пальтовая ткань артикул 14338	шерсть - 72 ПЭ - 28

2.2 Выбор прокладочных и скрепляющих материалов. Выбор фурнитуры

Подкладочные ткани предназначены для удобства эксплуатации одежды, оформления ее изнаночной стороны и предохранения одежды от износа и загрязнения. В соответствии с этим подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию и прочность, быть легкими и гигиеничными. Окраска подкладки должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химической чистке. Для подкладочных тканей основными физико-механическими свойствами, которые могут влиять на внешний вид и износостойкость одежды, являются усадка после стирки (замачивания) и стойкость к истиранию.

Соответствие износостойкости, массы и внешнего вида подкладочной ткани назначению одежды является главным принципом подбора подкладки для одежды. Ассортимент подкладочных тканей представлен тканями следующего волокнистого состава: из вискозных нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и ацетатных нитей в утке, из капроновых нитей в основе и утке, из вискозных нитей в основе и капроновых нитей в утке, из капроновых нитей в основе и ацетатных нитей в утке, из вискозных нитей в основе и хлопчатобумажной пряжи в утке, из вискозных нитей в основе и вискозной пряжи в утке.

Лучшими подкладочным тканями по показателям физико-механических свойств являются ткани из вискозных и капроновых нитей. В качестве подкладки могут быть использованы и трикотажные полотна.

В соответствии с основными требованиями, нормативами физико-механических свойств подкладочных тканей, а также учитывая показатели выбранной ткани верха, в таблице 2 представлены ткани, рекомендуемые для изготовления подкладки пальто.

Таблица 2 - Выбор подкладочного материала

Наименование материала	Волокнистый состав, %	Линейная плотность, текс	Число нитей на	Поверхностная плотность, г/м:
основа	уток	основа	уток
Подкладочная 32603	вискоза 100	13,3	13,3	10.5
Подкладочная 32380	вискоза 100	13,3	13,3	11.5
Подкладочная ткань	хлопок вискоза

Прокладочные материалы в швейных изделиях применяют для придания деталям одежды определенной формы и ее сохранения и для упрочнения участков одежды и предохранения их от растяжения.

Прокладочные материалы разделяют на тканые, нетканые и на трикотажной основе, с клеевым покрытием и без клеевого покрытия. В настоящее время используются, как правило, прокладочные материалы с клеевым покрытием, так как их применение сокращает и упрощает технологический процесс. Тканые прокладочные клеевые материалы могут иметь в своем составе льняные, вискозные волокна, хлопок, полушерстяную пряжу. Ассортимент нетканых прокладочных клеевых материалов достаточно широк благодаря использованию химических волокон. Прокладочный материал должен обеспечивать удовлетворительный внешний вид изделия на протяжении всего срока эксплуатации, а также соответствовать ткани верха по поверхностной плотности. Методы клеевого соединения широко используют в швейной промышленности. Клеевые материалы обеспечивают возможность изготовления различных конструкций, уменьшают массу изделия, повышают формоустойчивость отдельных деталей и узлов одежды. Кроме того, клеевой метод позволяет повышать производительность труда и эффективность производства.

В качестве прокладочного материала выбран универсальный клеевой прокладочный материал с трикотажной основой и утком Полинит 1141/2DR. (Германия). В качестве кромки выбрана кромочная ткань х/б (мадаполам) 337/Н1.

Основные параметры прокладочных материалов представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Прокладочные материалы

Наименование материала и артикул	Волокнистый состав. %	Поверхностная плотность. г/м2	Параметры склеивания	Длительность
основа	уток	Температура прессуемой поверхности, °С	Давление, МПа	Время прессования, сек
Прокладочный материал с материал с трикотажной основой и утком арт. Полинит 1141 /2Е)DR 2	ВВис - 70 Синтетика - 30	50	120-130	0,02- 0.04
Кромочная ткань х/б (мадаполам) арт. ЗЗН1	Х/б-100	120-130	150-160	0,05-0,1

Выбор швейных ниток

Были выбраны нитки, которые обеспечивают безобрывность шва, высокое качество строчки, эластичность, устойчивость окраски, равновесность и малоусадочность при влажно-тепловой обработке.

Нитки подбирают в тональном сочетании с цветом основной ткани (таблица 4).

Таблица 4 - Физико-механические показатели швейных ниток

Условное обозначение, торговый номер	Линейная плотность, текс	Допустимое отклонение от номинальной плотности, %	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Удлинение ниток при разрыве, %
Для соединительных швов
44 ЛХ	+5		9,3	3,5
45 ЛЛ	+5		9,3	3,5
Для отделочных швов
35 ЛЛ	34,5	+5		2,8
40 ЛШ		+5		2,6

3. Выбор методики конструирования и исходных данных для построения чертежа

Конструирование одежды - это процесс создания плоской развертки поверхности тела человека с заданными прибавками. Развертка представляет собой чертеж или конструкцию, которая характеризует силуэт модели, форму, модельные линии и расположение деталей изделия.

Цель конструирования - воплощение идеи дизайнера и реализация швейного или трикотажного изделия посредством технических средств. Качество готовой модели зависит от выбранной методики конструирования, точности снятых с фигуры мерок и качества расчетов. При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды, свойства материалов, следование техническому описанию модели.

Корректно выполненная конструкция модели обладает определенными характеристиками. Соответствует задуманной идее дизайнера по форме, силуэту, конструктивным линиям и деталям. Обеспечивает комфорт в носке за счет прибавок и свойств материалов. Является технологичной для индивидуального или массового швейного производства. Имеет хорошую посадку на фигуре при правильном балансе деталей. Может быть воплощена в лекалах для создания последующих изделий.

Методики конструирования одежды

Современные, применяемые на практике методики конструирования одежды делят на две группы: муляжные и расчетно-геометрические.

Отечественная методика построения базовых конструкций и моделирования возникла в эпоху индустриализации и была связана с необходимостью обеспечить одеждой массового потребителя. В СССР начала 30-х годов создавалась система конструирования, предназначенная для массового производства. В ней использовались стандартизованные мерки фигуры и расчетные признаки от основных измерений.

Следующий важный шаг в разработку внес НИИ швейной промышленности, который азработал 1956 году типовую методику конструирования. В результате массовых исследований разработана классическая методика построения и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. НИИ занимался всеми вопросами: от разработки модных фасонов одежды до рекомендаций по прибавкам в зависимости от свойств материалов. В конце 20 века в СССР для создания основ и моделирования конструкций швейных изделий использовались утвержденные методики:

- ЕМКО ЦНИИШП для массового швейного производства одежды; - ЕМКО для индивидуальных заказов и нестандартных фигур.

- ЕМКО ЦОТШЛ

В 60-е годы в швейной лаборатории на базе НИИ был разработан единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам. Этот метод был внедрен в систему обслуживания населения, успешно использовался и дорабатывался. В результате ЕМКО для индивидуальных заказов дополнялся и переиздавался четыре раза. Сегодня специалисты используют последнюю версию конца 1980 годов. Методика разрабатывалась специально для совершенствования процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Советская система массового потребления одинакового продукта допускала индивидуальные заказы, которые отшивались в ателье, домах моды и экспериментальных цехах, подчиняющихся министерству швейной промышленности. Методика ЦОТШЛ успешно применяется портными и закройщиками сегодня, так как содержит принципы расчета конструкций одежды как для так называемой условно-пропорциональной фигуры, так и для нестандартных типов телосложения.

Особенности методики ЕМКО ЦОТШЛ

Методика основывается на 19 основных мерках, снятых с конкретной фигуры заказчика. Используются также дополнительно снятые признаки, выступающие как контрольные для разработки конструкции на фигуру с отклонением от стандартной. Важным этапом работы с ЦОТШЛ является определение типа телосложения, оценка осанки и характер особенности фигуры. Для хорошей посадки готового изделия необходимо учитывать естественную асимметрию каждой фигуры. Отличия методики конструирования ЦОТШЛ от применяемых в России методик для массового производства

Другие названия некоторых измеряемых участков.

Расположение точки основания шеи и плечевой точки на чертеже дугой на основе предполагаемой линии плечевого шва.

Технологические припуски по длине спинки до талии и длине переда до талии. Припуск на посадку по окату учитывает технологические характеристики тканей - такие как состав, плотность и жесткость. В дополнительных методических пособиях можно найти расшифровку информации о композиционных припусках для ассортимента с различной степенью прилегания, о распределении прибавок на различных участках по линии груди в зависимости от степени прилегания изделия. Общее в отечественных методиках построения основ конструкции одежды

Некоторые расчеты ЦОТШЛ пересекаются с ЦНИИШП, например, сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.

Отличия методики конструирования ЦОТШЛ от применяемых в России методик для массового производства:

- Способ использования некоторых мерок.

Другие названия некоторых измеряемых участков.

Расположение точки основания шеи и плечевой точки на чертеже дугой на основе предполагаемой линии плечевого шва.

Технологические припуски по длине спинки до талии и длине переда до талии.

Припуск на посадку по окату учитывает технологические характеристики тканей - такие как состав, плотность и жесткость.

В дополнительных методических пособиях можно найти расшифровку информации о композиционных припусках для ассортимента с различной степенью прилегания, о распределении прибавок на различных участках по линии груди в зависимости от степени прилегания изделия.

Общее в отечественных методиках построения основ конструкции одежды

Некоторые расчеты ЦОТШЛ пересекаются с ЦНИИШП, например, сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.

Принятая система прибавок рекомендациям для типовых фигур.

Исходные данные для разработки чертежа конструкции

Для правильного воспроизведения желаемой формы проектируемого изделия в чертеже конструкции, а также для определения основных точек и пояса фигуры, используется технический эскиз разрабатываемой модели, выполненный в масштабе. По эскизу определяется силуэт и форма изделия, ширина его по линии груди, талии, бедер и производится распределение ширины по конструктивным участкам, устанавливается длина плечевого среза, длина до линии талии и низа, размеры рукава, вырез горловины, ширина полузаноса, форма и место расположения мелких деталей, выбирается способ создания объемной формы изделия в области груди и лопаток. Исходя из технического эскиза модели и выбранного метода конструирования, определяются измерения фигуры, необходимые для построения чертежа конструкции и, выбираются конструктивные прибавки.

Выявляют индивидуальные особенности телосложения: осанку фигуры (постановку тела, разворот плеч и т.д.), форму шеи, ширину плеч, размеры и форму спины груди; положение, размер и форму грудных желез; форму под корпусной части фигуры (живота, бедер, ягодиц), развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение, пропорции тела .Детальное изучение фигуры индивидуального потребителя выполняют путем снятия измерений. Измерения проводят, как правило, контактным методом с использованием сантиметровой ленты.

Снятие измерений - это ответственный процесс при проектировании изделия, так как на основе точных измерений осуществляется точный крой изделия. Если измерения будут не точными, то выполненная модель никогда не будет хорошо сидеть на фигуре заказчика. Поэтому с целью повышения точности обмера фигуры применяют специальные приспособления: наплечник, эластичный пояс для фиксации линии талии, линейки, вертикальную стойку и р.

При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется тщательное изучение особенностей телосложения заказчика, то есть соотношение между отдельными измерениями фигуры, ее пропорции и отклонения фигуры от типового телосложения.

Для более глубокого анализа фигуры заказчицы проведен анализ реальных измерений и измерений типовой фигуры, которые находятся в ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Сравнительная характеристика измерений типовой фигуры и фигуры заказчика приведена в таблице 4. В основе этой характеристики лежит сравнение основных размерных признаков. Сравнительная оценка позволяет установить особенности телосложения данной фигуры и может вызвать необходимость снятия дополнительных измерений, для более точного определения проймы, центра груди, плечевого пояса.

Таблица 5 - Сравнительная характеристика типовой фигуры и фигуры заказчика, см.

Измерение	Величина измерений	Разница величины
Наименование измерения	Условное обозначение	типовой фигуры	конкретной фигуры
Рост	Р	170	168	- 2
Полуобхват шеи	Сш	17,6	18	+ 0,4
Полуобхват груди первый	Сг1	42,9	42	- 0,9
Полуобхват груди второй	Сг2	46,2	44,5	- 1,7
Полуобхват груди третий	Сг3	44	43,5	- 0,5
Полуобхват талии	Ст	32,2	31,5	- 0,7
Полуобхват бедер	Сб	46	46	0
Ширина груди	Шг1	16,6	16,5	- 0,1
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс2	44,0	41	- 3
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	Дтп2	44,5	42	- 2,5
Высота груди I	Вг2	25,4	24,0	- 1,4
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз2	21,3	19	- 2,3
Высота плеча косая	Впк2	43,6	41	-2,6
Ширина спины	Шс	17,2	17	-0,2
Ширина плечевого ската	Шп	13,3	13	-0,3
Длина руки до линии обхвата запястья	Др	57,1	56	-1,1
Обхват плеча	Оп	26,7	26	-0,7

Сопоставление соответствующих измерений фигур позволяет сделать вывод о необходимости учета особенностей фигуры при построении чертежа конструкции.

Фигура заказчицы приближена к типовой с размерными признаками 17088-92 и относится к первой полнотной группе, так как Сб - Сг3 = 92-88 = 4 см.

Анализируя данные таблицы 5 и визуальные наблюдения, можно выделить следующие особенности в телосложении фигуры заказчицы.

Фигура заказчицы условно типовая с равномерным распределением жировых отложений по всему телу. Степень жировых отложений и развития мускулатуры средняя. Положение рук естественное. обращая внимание на мерку Оп можно сделать вывод о том, что мышцы в верхней части руки у заказчицы развиты слабее, чем у типовой фигуры.У заказчицы завышена талия. Об этом говорит большая разницы измерений Дтс2 между типовой фигуры и фигуры заказчицы =3 см и Дтп2 - 2,5. Грудь высоко расположена, так как расстояние Вг2 меньше чем у типовой на 1,4см. Осанка заказчицы перегибистая, это заметно визуально, а так же подтверждается увеличенной разницей между Дтс2 и Дтп2 = 0,5 см - у типовой фигуры, и 1 см - у фигуры заказчицы. Увеличенная выемка талии и выступ ягодиц также визуально указывает на перегибистую осанку фигуры. Ноги стройные.

Все особенности телосложения заказчицы необходимо внести в чертеж конструкции. Так как осанка перегибистая в конструкции пальто не проектируется отвод средней линии спинки верхней части среза Ао Ао1 = 0,5, вместо этого проектируется увеличенный отвод по переду А3А31 = 1,0 см. Также по среднему срезу дополнительно закладывается выточка Т1Т11 = 1,0 см. Однако построить чертеж развертки поверхности деталей одежды, используя только измерения фигуры и эскиз модели, невозможно, так как между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры, которые необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание (Пс). Прибавка на свободное облегание обычно состоит из двух частей: технической--включающей прибавку на толщину пакета и динамику тела, и декоративной--необходимой для образования формы, различного рода складок и сборок.

Пс = Пмин + Пдк,

где П_мин - минимально необходимая прибавка,

П_дк - декоративно-конструктивная прибавка.

Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена.

П_мин = П_дых + П_т.м + 0,5 ? х₁₆ = 3,5 см,

где П_дых - припуск на свободу дыхания,

П_т.м - припуск на толщину материала,

? х₁₆ - интервал безразличия между соседними размерами.

При расчете конструкции необходимо учитывать прибавки на толщину пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и внешний пакеты одежды. Внешний пакет представляет собой слои, входящие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные под проектируемой одеждой.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от моды, силуэта изделия, композиции в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения в процессе проведения первой примерки. При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:

- к ширине изделия на уровне груди - (Пг), талии - (Пт), бедер - (Пб);

- к длине спинки до талии - (Пдтс);

- к глубине проймы (на свободу) - (Пспр);

- к ширине горловины - (Пш.гор);

- к высоте горловины - (Пв.гор);

- к размерному признаку Впк - (Пвпк);

- к обхвату плеча - (Поп);

Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, которые определяют состав пакета материалов. Чем больше толщина пакета, тем больше величина этих прибавок.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб). Чтобы сохранить зрительное восприятие от изделия определенной силуэтной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки по линии груди рекомендуется увеличивать на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких уменьшать на 0,5 для фигур с большим обхватом груди и низких на каждый 4 см размера и 6 см роста. Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются по модели, в соответствии с техническим рисунком.

По длине изделия прибавки дают к длине талии спинки (Пдтс) и переда (Пдтп) на облегание выпуклостей с учетом пакета нижележащих слоев. Вопрос о выборе и распределении прибавок - один из наиболее сложных и ответственных. Чтобы наделить проектируемое изделие необходимыми свойствами и качествами, конструктору нужно провести анализ возможных вариантов распределения прибавок и выбрать из них наиболее предпочтительные. Принимая цифровое значение прибавки, следует ориентироваться на особенности телосложения фигуры, работу ведущих специалистов и их рекомендации по выбору прибавок.

В зависимости от направлений моды ведущих силуэтов Центр Моды дает рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды, но, тем не менее, они не являются обязательными т.к. зависят от ряда факторов

Прибавка на свободу облегания обхвата плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.

Прибавки, выбранные при проектировании образцов, а также рекомендуемые прибавки представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Прибавки на свободное облегание на различных участках, см.

Прибавка	Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды	В конструкции
Прибавка по груди	Пг	6 - 8	6,0
Прибавка по бедрам	Пб	3 -5	5,0
Прибавка по талии	Пт		8,0
Прибавка на свободу спинки	Пшс	1,2 - 1,8	1,3
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	1,0	1,0
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5 - 5,0	5,0
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшг	1 - 1,5	1,0
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,5	0,5
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8 -12	8,0
Прибавка на плечевую накладку	Пвпк	Пдтс + Пплеч.накл.	1,0+1,0
Прибавка к длине переда до линии	Пдтп	Пдтс + Пнауработку	1,0+2,0

Выбор прибавок следует осуществлять в соответствии с направлением моды, силуэтом, покроем, с эскизом модели.

Основной прибавкой, которая определяет и силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг). Рекомендуемые прибавки Центром моды для изделий полуприлегающего силуэта умеренного объема с втачным рукавом 6-8 см. Так как прилегание по линии груди почти плотное, то 8см будет достаточно. Рекомендуемые прибавки по бедрам 10 см. Так как изделие верхнего ассортимента учитывается внутренний пакет материала, а также свобода при движении. Прибавка по талии запроектирована 10 см для создания в пальто прямого силуэта.

Прибавка к обхвату плеча была выбрана 8 см, так как рукав среднего объема, а так же свойства кожи не позволяют использовать большую температуру и влагу при сутюживании оката. Пспр выбрана максимальная 5 см на свободу движения руки при перемещении так как верхний ассортимент учитывает толщину внутреннего пакета материала.

После анализа фигуры и выбора прибавок конструктор приступает к построению чертежа основы и внесению в него модельных особенностей.

3.1 Расчет параметров конструкции

Конструкция проектируемого изделия разрабатывается на фигуру заказчика в соответствии с темой курсового проекта, с учетом измерений, конструктивных прибавок, выполнен предварительный и основной расчет.

Прежде чем начать построение чертежа, требуется провести расчет конструкции по соответствующим формулам.

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов в работе конструктора является построение чертежей деталей одежды. Основная цель - наиболее точно определить конфигурацию и размер детали в соответствии с заданной формой модели. Кроме того, конструктор в результате построения чертежей деталей одежды должен обеспечить хорошую посадку изделия, удобства в движении и высокие технико-экономические показатели будущего изделия.

Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды.

Также важным этапом является предварительный расчет. Целью предварительного расчета является определение основных параметров проектируемого изделия, наиболее точное отражение заданной формулы в соответствии с назначением и свойством материала.

Предварительный расчет на проектируемое изделие рекомендуется выполнять в форме таблицы, в данном курсовом проекте он представлен в таблице 7

Таблица 7 - Предварительный расчет чертежа конструкции, см.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распред. Сг3 по участкам чертежа	Распред. Пг по участкам чертежа	Ширина по линии груди	Распредел. сетки с учетом особенностей	Величина участка
Спинка	А0а	17,0	1,3	18,3	ТТ1=1х0,5= 0,5	18,8
Пройма	аа1	7,5	4,2	11,7	-	11,7
Перед	а1а2	19,0	0,5	19,5	-	19,5
Всего	А0а1	43,5	6,0	49,5	0,5	50,0

Ш_пер = Шг₁+(Ст₂ - Сг₁) = 16,5 + (44,5 - 42) = 19,0 см

Ш_пр = Сг₃ - (Шс+ Шпер) = 43,5 - (17 + 19) = 7,5 см

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и основных его деталей.

Он включает следующие этапы:

- членение величины полуобхвата груди 3 на три участка -- спинку, пройму и перед;

- установление величины прибавок по всем участкам конструкции;

- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда; -определение желаемой ширины рукава.

Полученную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной проймы для конкретного размера. Эти данные можно найти в едином методе. Если расчетная величина меньше, то ее увеличивают до размера, указанного таблице, за счет перераспределения Пг по участкам спинки и переда. При этом следят за тем, чтобы прибавки Пшс и Пшп были не меньше минимально рекомендуемых. Если это не получается, то в противном случае увеличивают прибавку по груди.

Если в изделии предусматривают сечения, имеющие растворы на линии груди, то сетку чертежа расширяют на их величину. В данном предварительном расчете мы увеличиваем сетку чертежа по линии груди по участкам спинки на 0,5 см для отведения средней линии спинки.

Расчет и построение конкретной модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование в соответствии с эскизом модели Каждый узел чертежа строят по измерениям, соответствующим участкам фигуры..

Расчетные формулы, по которым строится чертеж, отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующими участками одежды. Расчет чертежа конструкции проектируемого изделия представлен в таблице 5.

Таблица 8 - Основной расчет конструкции, см.

Участок чертежа	Обозн. на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Величина участка
Базисная сетка
Уровень лопаток	А0У	0,4Дтс2	0,4*41	16,4
Уровень линии глубины проймы	А0Г	Впрз2+Пспр+ +0,5Дтс2	19,0+5,0+0,5	24,5
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2+Пдтс	41,0+1,0	42,0
Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2-2	0,5*41,0-2,0	19,5
Построение спинки
Отвод средней линии спинки на уровне талии	ТТ1	По силуэту	1,0	1,0
Отведение средней линии спинки вверху	А0А01	Перегибистая осанка	0	0
Ширина горловины спинки	А0А2	1/3Сш+Пшг	1/3*18,0+1,0	7,0
Высота горловины спинки	А2А1	1/3А0А2+Пвгс	1/3*7,0+0,5	2,8
Длина изделия	А0Н	Ди + Пдтс	90,0+1,0	91,0
Положения конца плечевого шва спинки	А2П1	Шп + раствор выт.	13,0+1,5	14,5
	Т1П1	+ пос. Впк2+Пвпк	41,0+0,5	41,5
Точка касания проймы спинки с вертикалью	Г1П3	1/3П2Г1+2	1/3 *18,0+2,0	8,0
Вспомогательная точка построения проймы спинки	Г11	0,2Г1Г4+0,5	0,2*11,7+0,5	2,84
Середина проймы	Г1Г2	Г1Г4/2	11,7/2	5,85
Построение переда
Спуск линии талии	Т3Т8	Верхняя одежда, цельновыкроенная по линии талии	1,0
Положение вершины горловины	Т8А3	Дтп2+Пдтп	42,0+3,0	45,0
Отвод линии середины полочки	А3А31	Перегибистая осанка		1,0
Ширина горловины полочки	А31А4	А0А2		7,0
Глубина горловины полочки	А3А5	А31А4+1	7,0+1,0	8,0
Определение центра груди	Г3Г6	Г3Г4/2-0,5	19,5/2-0,5	9,25
Положение конца нагрудной выточки	А4Г7	Вг2	24,0	24,0
Величина раствора нагрудной выточки	А4А9	2*(Сг2-Сг1) +2	2*(44,5 - 42,0) + 2,0	7,0
Вершина проймы спереди	Г4П4	Г1П2-сутюжка	18,0-0,5	17,5
Контрольная точка проймы переда	Г4П6	Г4П4/3	17,5/3	5,8
	П6П60			0,5
Положение плечевой точки переда	А9П5	Шп	13,0	13,0
Вспомогательная точка проймы переда	Г42	0,2*Шпр	0,2*11,7	2,34
Построение рукава
Глубина проймы	ОО1			18,5
Высота оката рукава	О1О2	ОО1-ОО2	18,5-2,5	16,0
Ширина рукава в готовом виде	О1Рп=О1Рл	(Оп+Поп)/4	(26,0+8,0)/4	8,5
Длина рукава желаемая	О3М	Друк - (1…1,5)	62,0-1,0	61,0
Определение линии локтя	О3Л	О3М/2+3,0	61,0/2+3,0	33,5
Ширина рукава внизу	ММ1	Шир. рукава внизу	По модели	12,0
Снос низа рукава	М1М2	1,5 - 2,5		1,5
Определение контрольных точек	Рп1	Г4П6		5,8
	РлР3	Г4П3		7,8
Вспомогательные точки для оформления верхней части рукава	111=	О2О3/2-2	8,5/2-2
	Р3Р31	О2О4/2	8,5/2	0,5
	О3О5	2,0 - 2,5		2,25
	О2О6	1,0 - 2,0		4,25
Вспомогательные точки для оформления рукава	11=Р1Р11	0,5Г1Г+11	0,5+11.7+0,5	0,5
	РпГ	Г2+11	2,34+0,5	6.35
	Рп8	1,0-2,0		2.84
	4-5			1,0
Вспомогательные точки для развертки рукава	РпР=РпР	2.5-4,0	По модели	3,0
	РлР=РлР	1,0-6,0	По модели	4,0
	М2М4	0-2,0	По модели	2,0
Вспомогательные точки для развервертки нижней части оката рукава	Рп81	Рп8		2.84
	6-7	4-5		1.0

Чертеж основы строится на базисной сетке. В соответствии с эскизом модели производится внесение модельных особенностей в чертеж основы и при этом используется метод конструктивного мо...