Принцип градації лекал на підприємстві

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Загальне ознайомлення з підприємством. Історія підприємства

2. Структура експериментального цеху

3. Основні конструкторські документи

4. Принцип градації лекал на підприємстві

5. Розробка моделей жіночого одягу в художній системі «Сімейство»

6. Вибір головної моделі, її конструктивно-композиційний опис

7. Специфікація лекал і деталей крою головної моделі

8. Теоретичні основи градації

9. Градація лекал деталей з матеріалу верху плечового виробу за розмірами

10. Градація лекал деталей з матеріалу верхнього плечового виробу за ростами

1. Загальне ознайомлення з підприємством. Історія підприємства

Рис. 1 Компанія «Вілюта» - виробник постільної білизни в Україні

Компанія «Вілюта» заснована в 1996 році і стрімко розвивається на ринку домашнього текстилю України. Підприємство має свою виробничу базу і склади з постійно оновлюючим асортиментом. Пріоритетним для підприємства є вдосконалення технологічного процесу і технічне переозброєння виробництва. В даний час здійснюється будівництво нової сучасної будівлі фабрики для збільшення виробничих потужностей і розширення асортименту продукції, що випускається. Впроваджуються нові системи контролю якості, проводиться постійна робота з пошуку найбільш якісної сировини для виробництва нашої продукції.

При виборі тканини особлива увага приділяється складу, екологічності та використання тільки кращих барвників. Вся продукція відповідає ГОСТам, ТУ і проходить сертифікацію.

Основними принципами компанії є:

* Найкраще співвідношення ціни і стабільно високої якості продукції, що випускається

* Оригінальна дизайнерська колекція

* Широкий асортимент

* Високий рівень обслуговування

ТОВ ВКФ «Вілюта» є виробником постільної білизни під торговою маркою «Viluta» і «Tiare». Нашу продукцію відрізняє висока якість пошиття, оригінальне і практичне оформлення фірмової упаковки.



Рис. 2 Дипломи та нагороди компанії Вілюта

Постільна білизна, подушки, ковдри, пледи, наматрацники, ковдри, махрові рушники і текстиль для кухні - ось неповний список продукції, яка заслужено користується великим попитом у споживачів.

Замовниками компанії "Вілюта" є мережеві і спеціалізовані магазини, організації охорони здоров'я, спорт - клуби, салони краси, великі фірми та індивідуальні підприємці, що займаються оптовою торгівлею. Підприємство здійснює постачання до готелів, будинків відпочинку і санаторно-курортних комплексів постільної білизни і махрові вироби.

Колектив компанії «Вілюта» - це сучасна команда висококласних фахівців, активних і цілеспрямованих людей, мета якої надавати споживачеві домашній текстиль, який користується високим попитом.

2. Структура експериментального цеху

Експериментальний цех є самостійним підрозділом підприємства. Тут розробляються моделі на внутрішній ринок і готуються до запуску моделі інофірм. Основним завданням експериментального цеху є своєчасна і якісна підготовка моделей до запуску у виробництво. Цех займається моделюванням та конструюванням швейних виробів на внутрішній ринок, підготовкою технічної документації на моделі-технічного опису моделей, виготовленням взірців нових моделей, виготовленням лекал, нормуванням витрат всіх матеріалів, вибором найбільш ефективних методів обробки.

Структура цеха наступна: начальник цеху, майстер-технолог, інженер-технолог, технолог, конструктор, розкрійник, кравці.

Конструктор-розробляє ескізи, конструкцію і лекала на дану модель, проводиться розкрій, кравець прошиває виріб, який потім переглядається, у разі необхідності уточнюється конструкція, модель затверджується. Кравець прошиває виріб знову по уточненим лекалам, модель переглядається і, якщо немає ніяких недоліків, модель запускається у виробництво. Лекала і документація передаються у відділ САПР для розмноження по розмірах і зростах. Відділ нормування виконує раціональні розкладки лекал і розраховує витрати матеріалу. Лекальники виготовляють допоміжні і похідні лекала.

Підприємство працює на внутрішній та зовнішній ринок, виконує замовлення інофірм. Замовники пересилають замальовку лекал, документацію, готовий ескіз. Конструкцію моделей переглядають та уточнюють конструктора. Конструктор перевіряє відповідність лекал ескізу і документації.

Згідно висунутим вимогам на дану модель і взірцю розкладки прошивається один зразок висококваліфікованою кравчинею. Конструктор перевіряє відповідність взірця документації і передає взірець до цеху волого-теплової обробки, щоб перевірити виріб на усадку та розтяжність, що призводить до зміни базового розміру готового виробу. Після затвердження моделі перевіряються представником інофірми, модель готова до запуску у виробництво.

Відділ нормування розраховує раціональні розкладки, лекальники розробляють допоміжні лекала згідно документації.

Пакет лекал на кожну модель зберігається у конструктора в одному екземплярі. Лекала розмножуються на спеціальному пристрої завдяки системі прирощень.

У замовлення інофірм входить кількість виробів певного розміру та зросту. Це замовлення необхідно виконати з точністю до одиниці. Розкладки плануються згідно нормі розходу тканини. Одиночні розкладки не практикуються. У розкладці, в залежності від виду виробу, можуть приймати участь від двох до п'яти комплектів лекал.

Лекала поєднують в одній розкладці так, щоб вийти на норму розходу матеріалів з найменшими відсотками між лекальних втрат. Нормування розходу тканин на певну модель надсилаються разом з технічною документацією.

У відділі САПР виготовляються експериментальні розкладки, які допомагають встановити фактичну норму на довжину розкладки. У разі невідповідності норми розходу з плануванням інофірми дані уточнюються. Величина міжлекальних втрат залежить від моделі конструкції деталей, ширини тканини, виду поверхні матеріалу, способу настилання, співвідношення між кількістю малих і великих деталей, кількості комплектів лекал в розкладці. Також важливим є досвід розкладника. Виготовлення зарисовок розкладок виконується на комп'ютері, роздруковується на принтері.

Основною задачею експериментального цеха є своєчасна і якісна підготовка моделей до запуску у виробництво, в яку входить:

- підготовка проектно-конструкторської документації на модель, яка складається з: технічного завдання (бланк-замовлення), технічного опису моделі ( ескіз або зразок моделі, таблиця вимірів, норми розходу сировини, схеми окремих вузлів), специфікації, схеми дублювання, схеми швів, конфекційна карта, лабораторні дослідження властивостей тканин;

- конструкторська і технологічна проробка моделей, яка складається з: побудови конструктором лекал на папері в базовому розмірі (використовується методика ЄМКО РЕВ, та частково «Мюллер та син»), розкрій зразка, пошиття

- лаборантом і технологом пробної одиниці, під час якої пишеться технологічна послідовність, враховуючи оптимальні режими технологічного процесу для запуску у виробництво, збирається прийомна комісія (технолог експериментального цеху, технолог з нормування сировини та фурнітури,технолог з досліджень властивостей матеріалів, конструктор, технолог розкрійного цеху, технолог швейного цеху, головний технолог фабрики, виробничій відділ, відділ САПР, інженер ВТК) яка перевіряє якість пошиття зразка, виміри, обговорюються складні вузли. Враховуючи зауваження до конструкції базового розміру вносяться зміни, за допомогою дигітайзера лекала архівуються, і вони мають електронний вигляд. Модель розмножується по розмірам та ростам (за ЄМКО РЕВ), будуються допоміжні лекала;

- нормування розходу всіх матеріалів, які використовуються для виготовлення виробу відбувається у відділі САПР, ставляться розкладки, розраховується розхід, за допомогою плотера замальовуються допоміжні лекала на картоні;

В функції експериментального цеху також входять здійснення авторського надзору за моделями які були впроваджені у виробництво, контроль за раціональним використанням матеріалів, оновлення асортименту виробів з врахуванням напрямку моди, постійне вдосконалення і засобів малої механізації, здійснення допомоги цехам в освоєнні нових видів виробів, моделей, обладнання, пристосувань.

Для роботи з моделями з давальної сировини:

Ознайомлення із завданням,зразком інофірми, документами,ескізами інофірм.

Перевірка та уточнення конструкції,підкладки,основних конструктивних вузлів та особливостей моделі. (САПР).

Перевірка конструкції, згідно технічному опису, табелю мір, вимогам фірми, з урахуванням діючої технології, обладнання, організації виробничого процесу.

Перевірка та коректування осноровчих лекал в ручну для пробної партії та для масового пошиву.,

Проробка та уточнення конструкції моделі інофірми з урахуванням діючої технології, обладнання, організації виробничого процесу.

Згода з представником інофірми щодо змін та доповнень у конструкції.

Вироблення мапи дублювання для розкрійного цеху.

Інструктаж та при необхідності участь при розкрої зразків нових моделей або нових окремих вузлів.

Інструктаж та робота з кравцями у процесі прошивання зразка.

Контроль за усадкою тканини у процесі виготовлення зразка. При необхідності, внесення змін у конструкцію у зв'язку з отриманням нових даних.

Складання табеля мір та специфікації для технічного описання моделі.

Участь у прийомі пробних партій своїх моделей.

внесення змін після прийому пробної партії та доробки моделі.

Підготовка лекал в САПРі.

Робота із технологами пошивних цехів по обробці нових вузлів та нового асортименту.

Участь у запуску моделі при необхідності

Контроль у пошивному цеху за правильним виконанням та виготовленням вузлів у монтажі своїх моделей.

Внесення змін у лекала по вимогам технологів, представника інофірми після задачі моделі конструктором в САПР.

Якщо підприємство працює на внутрішній ринок:

Розробка нових моделей, асортименту з нових тканин для внутрішнього ринку.

Ознайомлення із завданням, робота над малюнками моделей, замальовка моделей.

Робота над конструкцією виробу. Побудова лекал верху, підкладки, приклада та допоміжних лекал.

4. Узгоджувані та підбір тканин, приклада, фурнітури. Інструктаж розкрійника по Розкрою первинних одиниць.

Робота з технологом, уточнення технології обробки вузлів. У випадку необхідності розкрій окремих вузлів, уточнення особливостей конструкції.

Опрацювання та уточнення конструкції моделі з урахуванням діючої технології та обладнання.

Перегляд моделей комісією з участю конструктора - автора моделі.

Внесення змін після перегляду моделі.

Інструктаж розкрійника перед розкроєм другої пробної одиниці.

Проробка моделі з технологом та кравцем.

Ввод моделі в САПР. Архівація лекал верху, підкладки, осноровчих на дигітайзері. Побудова припусків швів. Перевірка верху та підкладки.

Розмноження лекал верху, підкладки, дублюючого матеріалу, підрізних та допоміжних лекал.

Складання специфікації, табеля мір та мали дублювання.

Розкрій пробної партії промислових зразків двох крайніх розмірів.

Прийом пробної партії та внесення змін після прийому.

Здача моделі у виробництво.

Функції експериментального цеху:

1. Організовує своєчасне виконання планових завдань, розпоряджень ПТО з виконання виробничої програми

2. Забезпечує розробку моделей на експорт у відповідності з отриманої нормативно-технічної документації за замовленням інофірм

3. Бере участь у прийманні пробного образу

4. Забезпечує своєчасну готовність моделей до запуску у виробництво

5. Забезпечує розробку моделей внутрішнього ринку згідно з передовою

6. Бере участь у переглядах колекції нових моделей за асортиментом. З метою відбору моделей для внутрішнього ринку, і прив'язка тканин до них, або зняття моделей з виробництва

7. Підбирає і закуповуєтканини і фурнітуру для моделей внутрішнього ринку

8. Забезпечує підбір робітників і службовців, їх розстановку та целеобразное їх використання

9. Забезпечує зв'язок в роботі з підрозділами і цехами придприємство (своєчасне надання необхідної інформації, забезпечення необхідної документації, лекалами, шаблонами, зразками і т.д.)

10. Забезпечує оцінку праці ІТП і робочих довіреного підрозділу.

11. Контролює додержання працівниками ЕЦ виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безепасности і промислової санітарії

12. Вивчає технічну документацію та зразки на нові моделі інофірм

13. Проводить аналіз методів обробки виробів різних інофірм

14. Встановлює продуктивність нових вузлів, режими обробки різних по структурі тканин. Організовує та керує пошиттям нових вузлів обробки

15. Здійснює підготовку питань по технології для узгодження ,з представниками іноземних компаній. Складає протокол узгодження з технології та вимірювань на кожну модель, який затверджується і підписується представником іноземні компанії.

16. Складає і технологію обробки на основні вузли нових моделей з технологами швейних і розкрійного цехів. При необхідності викликає технологів пошивних цехів в ЕЦ для вивчення обробки складних вузлів і моделей при пошитті зразків.

17. Здійснює систематичний контроль за технологічним процесом виготовлення зразків у частині відповідності технології пошиття вимогам технічної документації, зразкам.

Організовує роботу з приймання пробного зразка (першого вироби) нової моделі, доповідає про особливості нової моделі, про вибраних методів опрацювання. Потім оформляє протокол узгодження приймання пробних виробів нової моделі, підписує його у представника фірми та доводить його зміст до конструкторів, технологів, кравців. Копії протоколу видаються СПАРу, розкрійному цеху, пошивному цеху, ПТО.

Стежить за своєчасною готовністю моделі до запуску у виробництво, тобто готовність тех. послідовності, технічного опису, лекал, шаблонів, засобів малої механізації та затвердження зразка.

Впроваджує нову техніку і технологію. Оформляє і здає в ОГМ заявки на виготовлення пристосувань, контролює виконання заявок. Веде облік наявності пристосувань і видачі їх цехам.

Виробляє технологічні інструктажі конструкторів, технологів і портьім за новим методам обробки новими моделями. Інструктує технологів швейних цехів, акцентуючи увагу на особливості обробки тканин, вузлів нових моделей перед запуском у виробництво.

За викликами швейного та розкрійного цехів присутній на запуск нових моделей: дає рекомендації по обробці, прийомів виконання операцій, застосування обладнання і т.д.

Бере участь у нарадах по технології і якості. Результати нарад доводить до відома співробітників ЕЦ

Розробляє технічні описи на нові моделі, реєструє та видає під розпис цехах, службам.

Організовує і контролює роботу технологів ЕЦ по розробці технологічних послідовностей і ТЕ, розрахунку аналітичних карт, розрахунку фурнітури, проведення випробувань. Контролює якісне виготовлення лекал.

3. Основні конструкторські документи

До конструкторських документів відносять графічні і текстові документи, що містять дані, необхідні для розробки виготовлення, контролю, експлуатації і ремонту виробів.

Конструкторські документи розділяють на проектні і робочі. Проектні документи містять дані, необхідні для розробки виробу (технічна пропозиція, ескізний і технічний проекти).

До складу робочої документації можуть входити наступні види конструкторських документів, яким привласнені відповідні шифри (зазначені в дужках):

- креслення деталі (шифру не має);

- складальне креслення (СБ);

- габаритне креслення (ГЧ);

- монтажне креслення (МЧ);

- схеми (шифр залежить від виду і типу схеми);

- специфікація (шифру не має);

- відомість специфікацій (ВС);

- відомість покупних виробів (ВП);

- технічні умови (ТУ);

- експлуатаційні документи (шифр залежить від виду документа);

- ремонтні документи;

- ряд інших документів.

З числа перерахованих документів обов'язковими є креслення деталей, складальні креслення - для складальних одиниць, специфікації - для складальних одиниць, комплексів і комплектів. У залежності від конструктивних особливостей і призначення виробу для нього розробляють крім обов'язкові й інші види документів.

Розглянемо основні поняття, що визначають комплектність конструкторських документів. Основний конструкторський документ виробу - це такий документ, що окремо чи в сукупності з іншими записаними в ньому документами цілком і однозначно визначає виріб і його склад. Для складальних одиниць, чи комплексів комплектів за основний конструкторський документ приймають специфікацію.

Для деталей основним конструкторським документом є її креслення. Якщо даний виріб входить до складу іншого, більш складного виробу, то в специфікацію й інші документи цього більш складного виробу записують позначення основного конструкторського документа даного виробу.

Основний комплект конструкторських документів виробу - це комплект документів, що відносяться до усього виробу в цілому. Наприклад, основний комплект конструкторських документів перетворювального пристрою включає специфікацію, складальне креслення, схему електричну принципову, схему електричну функціональну, технічні умови, експлуатаційні документи й інші документи, що відносяться до всього перетворювального пристрою в цілому. В основний комплект конструкторських документів не входять конструкторські документи складових частин виробу.

Повний комплект конструкторських документів виробу включає:

- основний комплект конструкторських документів на даний виріб;

- основні комплекти конструкторських документів усіх складових частин, що входять до складу даного виробу;

- основні комплекти конструкторських документів усіх складових частин.

4. Принцип градації лекал на підприємстві

Первинну конструкцію лекал виробу, називається оригіналом, розробляють лише на один середній розмір і зростання в тій полнотно-віковій групі, на яку рекомендована модель.

Технічне розмноження лекал - процес отримання лекал деталей суміжних розмірів і ростов шляхом пропорційного зменшення або збільшення лінійних розмірів лекал-оригіналів. Зміна розмірів і форми лекал справляють за певними технічними правилами. Технічне розмноження лекал виробляють за розмірами і ростам допомогою межразмерных і межростовых приростів. Правильно знайдені величини приростів забезпечують якість розмноження. Існують три способи розмноження лекал: угруповання, променевої і пропорційно-розрахунковий. Спосіб групування (рис. 114, а) полягає в тому, що поєднують деталі комплектів лекал двох крайніх розмірів за базисним горизонтальних і вертикальних лініях. Однойменні конструктивні точки з'єднують прямими, які ділять на кількість проміжних розмірів, визначаючи таким чином величини збільшення його розміру до розміру. Спосіб групування дає точні результати, але його недолік в тому, що потрібна розробка лекал конструкцій на два розміри, а це збільшує витрати часу на процес розмноження.

Променевий спосіб застосовується рідко. Його сутність полягає в тому, що з певної точки (фокуса) проводять через усі конструктивні точки деталі прямі лінії (промені).Від контуру деталі вздовж цих променів відкладають величину приростів. Знов знайдених точках викреслюють контури деталей великих і менших розмірів. Цей спосіб найбільш простий, але найменш точним. На точність цього способу впливає вибір положення фокуса. При різних положеннях фокуса напрямок променів виходить різним, конструктивні точки лекал зміщуються, а контури їх спотворюються.

Променевий спосіб може бути використаний при розмноженні лекал окремих деталей головних уборів і корсетних виробів.

Пропорційно-розрахунковий спосіб отримав найбільш широке поширення в швейній промисловості. Сутність пропорційно-розрахункового способу полягає в тому, що зсув конструктивних точок лекал виробляють по горизонталях і вертикалях з урахуванням відповідних приростів лекал по горизонтальних і вертикальних осях. Величину приростів по вертикалях і горизонталях для кожної конструктивної точки лекал знаходять виходячи з певного положення точки відносно вихідних ліній (осей).

Для основних деталей плечових виробів рекомендується наступне розташування вихідних ліній суміщення. При розмноженні лекал за розмірами для спинки: вертикаль - середня лінія спинки нижче рівня талії, горизонталь - лінія талії. Для полички вертикаль - дотична до проймі полички, горизонталь - лінія талії. Для відрізного бочка: вертикаль - лінія відрізного бочка, горизонталь - лінія глибини пройми. Для рукава: вертикаль - пряма, що з'єднує кінці переднього перекату, горизонталь - лінія висоти оката, відповідна лінії глибини пройми спинки і полички. У комірі змінюється одна вихідна лінія - вертикальна, яка проходить через надсічку, відповідну положенню плечового шва. Для брюк: вертикаль - осьова лінія, горизонталь - лінія висоти сидіння.

При розмноженні по ростам збережені ті ж лінії, за винятком горизонтальних ліній для спинки, відрізного бочка і полички. Для спинки і бочка прийнята горизонталь, що проходить через точку А, для полички - горизонталь, що проходить через вершину горловини.

Величини збільшень для кожної конструктивної групи визначені шляхом складання розрахункових таблиць з побудовою решіток розмноження. В таблицях для кожної точки вказані абсолютні величини переміщення її по горизонталі і вертикалі на один суміжний розмір і зростання. Крім того, для кожної точки позначені знаками «плюс» і «мінус» напрямки, в яких вона переміщується при збільшенні розміру і при збільшенні росту.

5. Розробка моделей жіночого одягу в художні системі «сімейство»

Аналіз функціональних особливостей - вивчення аналогічних виробів з метою з'ясування, завдяки чому той або інший виріб щонайкраще виконує свої функції.

Функціональність виробу забезпечується насамперед його конструкцією (в деяких випадках - колір і склад волокон).

З'ясування умов виробництва: устаткування, процес технологічної обробки, матеріали і естетичні вимоги до даного виду виробу. В результаті аналізу переваг і недоліків існуючих виробів визначають характер майбутнього виробу, його структуру, взаємозв'язок основних частин форми, масу, матеріал, принципову конструкцію, визначають режим технологічної обробки виробу.

Можливе проектування різних варіацій моделей одягу на основі однієї базової форми в художній системі «сім'я».

«Сім'я» - це художня система, в якій всі вироби зв'язані загальною конструктивною формою в рамках поточної моди і відрізняються по моделях. Різними можуть бути матеріал, форма деталей, їх розташування обробка.

Художнє проектування в системі «сім'я» підпорядковано вимогам уніфікації (уніфікація-приведення до одноманітності), а саме:

- застосування встановлених силуетів до кожної вікової групи, однакових конструктивних основ для всіх силуетів одягу;

- обмеження кількості конструктивних частин і деталей (рукавів, комірів, кишень);

- застосування встановлених взаємозамінних деталей.

Уніфікація деталей і вузлів швейних виробів представлена в ОСТі 17-744-78 «Обтачні уніфіковані деталі верхнього одягу» і ОСТі 17-745-78 «Основних уніфікованих параметрів виточок швейних виробів».

Уніфікують як основні (спинка, пілочка, рукав), так і дрібні деталі (клапани, накладні кишені, обтачки, підкладка кишень чоловічих брюк).

У художній системі «сім'я» проектуванню передує розробка базової форми. Базова форма завжди створюється з урахуванням модних тенденцій і перспектив розвитку, ґрунтується на передових технологіях, включає використання стандартизованих вузлів, що забезпечує мобільність і рентабельність виробництва.

У конструкцію базової форми закладають певні величини надбавок, які забезпечують модний ступінь прилягання виробу до фігури людини, конструктивні лінії, які розподіляють загальний об'єм виробу, силуетні лінії, які визначають положення лінії плеча, грудям стегон.

Конструкція базової форми виготовляється на типову пропорційну фігуру з урахуванням повнотних груп.

Досягти різноманітності в даній художній системі можна за рахунок наступних прийомів:

- використання накладних і знімних деталей;

- зміна основних пропорцій шляхом збільшення або зменшення довжини рукава і виробу в цілому;

- застосування накладних обробних матеріалів;

- поєднання різних за кольором, фактурі, малюнку і пластичним властивостям матеріалів;

- використання різноманітної фурнітури.

6. Вибір головної моделі, її конструктивно-композиційний опис

Технічний опис моделі-пропозиції 1

Жакет жіночий, для повсякденного призначення з костюмної тканини, напівприлеглого силуету, рукав вшивний, застібка устик на три функціональні гачки. Жакет відрізний по лінії талії з баскою та зустричною зшивною складкою на передній частині баски (на продовженні рельєфів).

На пілочці жакету розташовані рельєфи з пройми та нагрудні виточки на центральній деталі пілочки.

Спинка має середній шов до лінії талії та рельєфи з пройми.

Рукав двошовний, довгий з пришивною манжетою.

Комір відрізна стійка з округлими кінцями.

Жакет на пришивній підкладці.

7. Специфікація лекал і деталей крою головної моделі

Таблиця 2 - Специфікація деталей крою верху жакету жіночого. М-П 1

Назва деталі	Код	Кількість одиниць
		лекал	деталі крою
Деталі верху	001
Центральна частина пілочки	011	1	2
Бічна частина пілочки	012	1	2
Середня частина спинки	013	1	2
Бічна частина спинки	014	1	2
Верхня частина рукава	015	1	2
Нижня частина рукава	016	1	2
Баска пілочки	017	1	2
Баска спинки	018	1	1
Нижній комір стійка	019	1	1
Верхній комір стійка	110	1	1
Манжета	111	1	2
Підборт	112	1	2
Обшивка	113	1	1
Деталі прикладу (докладу)	002
Центральна частина пілочки	021	1	2
Бічна частина пілочки	022	1	2
Баска пілочки	023	1	2
Баска спинки	024	1	1
Нижній комір стійка	025	1	1
Манжета	026	1	2
Підборт	027	1	2
Обшивка	028	1	1
Прокладка у верхню частину середньої деталі спинки	029	1	2
Прокладка у верхню частину бічної деталі спинки	210	1	2
Прокладка по окату верхньої частини рукава	211	1	2
Прокладка по окату нижньої частини рукава	212	1	2
Прокладка по низу верхньої частини рукава	213	1	2
Прокладка по низу нижньої частини рукава	214	1	2
Деталі підкладки	003
Пілочка	031	1	2
Спинка	032	1	1
Верхня частина рукава	033	1	2
Нижня частина рукава	034	1	2

8. Теоретичні основи градації

Схеми градації - це запис величин міжрозмірних (міжзростових, міжповнотних) переходів від контурів вихідної деталі до контурів деталей і суміжних розмірів (зростів, повнот). Основними точками градації є всі кутові й конструктивні точки (точки перетину ліній контуру деталі та надсічки). В кожній деталі, для кожної кутової конструктивної точки вказані напрямки переміщення її по горизонталі і вертикалі на один суміжний розмір (зріст, повноту). Вертикальні прирости для більшості конструктивних точок, незалежно від їхнього розташування відносно вихідної горизонталі спрямовані для більших! розмірів угору, для менших - вниз.

Напрямок горизонтальних приростів (вліво і вправо) залежить від розміру і розташування контурної лінії деталі відносно вихідної вертикалі.

Лекала деталей на схемах градації представлені зазвичай з певними умовностями, кути лекал показані спрощено без урахування їхнього оформлення і в лекалах-оригіналах. Переміщення точок кінців зрізів лекал виконують з використанням приростів відповідної точки схеми градації. За схемою градації можна визначити як згруповані градуйовані деталі в сторону зменшення кількості побудов, що важливо для градуювання вручну.

Схеми, призначені для градації деталей плечового та поясного одягу типового крою, називають типовими.

Міжрозмірні та міжзростові прирости схем визначені відповідно до розмірної типології фігур.

Для градації лекал деталей виробів складних моделей загальні прирости до розмірів спинок і пілочок, рукавів і комірів залишаються тими ж, що і в типових виробах, але їх розподіляють між окремими частинами деталей шляхом пропорційного розрахунку. Для збереження пропорцій і модельних особливостейвиробів при градації допускається змінювання величини приростів, наприклад, до довжини плечового зрізу, до ширини спинки, переду, рукава, які впливають на зміну силуету.

Виконавши градацію з'єднувальних деталей перевіряють їхню монтованість, перевіряючи довжину зрізів. Похідні лекала градуюють після основних, використовуючи їхні схеми градації.

Градацію за зростами виконуємо окремо. В кресленнях градації на основних контурах вказуємо значення розмірів. Оформлення надписів здійснюємо згідно правил оформлення лекал.

Для масового виробництва одягу необхідний повний комплект лекал алей одягу на весь діапазон розмірів та зростів, які проектуються для даної моделі. Первинна конструкція лекал деталей (оригінал) виконується в одному середньому розмірі та зрості заданої повнотної групи.

Середні розміри та зрости в границях кожної повнотної групи, які є вихідними для моделювання та конструювання нових моделей одягу, встановлені в чинних ГСТ. Вибір середніх розмірів та зростів обумовлюється тим, що фігури саме цих розмірів та зростів найчастіше зустрічаються серед населення.

Враховуючи велику трудомісткість процесів конструювання, лекала деталей інших розмірів та зростів, які складають приблизно 80% випуску виробів, отримують шляхом пропорційного збільшення або зменшення розмірів лекал середнього розміру та зросту. Проектування контурів комплекту лекал деталей одягу всіх розмірів та зростів відповідно повнотної або вікової групи на основі середнього розміру та зросту, який є базовим в кожній розмірно - повнотній групі, називається градацією або технічним розмноженням лекал.

Якість конструкції залежить і від якості градації лекал. Одна з головний вимог до процесу градації -- збереження тих характеристик моделей одягу, який вони набули в процесі проектування та виготовлення дослідного зразка.

При аналізі якості зразків, конструкції яких були побудовані способами градації, аналізуються перш за все такі фактори: посадка виробу в цілому, положення основних конструктивних ліній: грудей, талії, стегон (вони повинні зберігати горизонтальне положення); збереження силуетної форми виробу та основних його пропорцій, які передбачені для середнього розміру та зросту, збереження модельних особливостей виробу: конфігурації лацкана, форми коміра, борта та ін..

Для поясного одягу основною характеристикою при визначенні якості посадки є характеристика опорної поверхні фігури в ділянці талії та стегон.

Градацією лекал за розмірами та зростом виконують у рамках однієї поворотної групи, використовуючи для цього величини між розмірних та міжзростових приростів до зрізів лекал деталей оригіналу.

Виконуючи градацію лекал з переходом з однієї поворотної групи в іншу не можна, бо фігури різних поворотних груп мають суттєві відмінності.

Існує три основні способи градації лекал: променевий, спосіб групування та пропорційно - розрахунковий.

Променевий спосіб є найбільш простим, і суть його полягає в тому, що після переводу контурів лекал на папір з певної точки (фокусу) через всі найвідповідальніші конструктивні точки даної деталі проводять прямі лінії(промені), на яких і відкладають величини пристроїв. Потім усі точки, які були отримані таким шляхом, послідовно з'єднують одну з одною і викреслюють таким чином аналогічні контури деталі більшого або меншого розміру. Цей спосіб, якнайменш точний застосовують тепер дуже рідко. Він може використовуватися при технічному розмноженні лекал деталей, які мають просту геометричну форму, окремих деталей головних уборів та корсетних виробів, прирости яких відкладаються у радіальному напрямку.

Спосіб групування використовується в практиці значно частіше. Для розмноження лекал цим способом необхідно мати два комплекти лекал різних розмірів (бажано середнього та великого або середнього та малого розмірів).

Лекала деталей обох розмірів послідовно переводять на папір, обов'язково сполучаючи при цьому базисні горизонтальні та вертикальні лінії. Однойменні конструктивні точки з'єднують прямими і ділять ці відрізки на число частин, яке дорівнює числу проміжних розмірів плюс одиниця (при інтервалі в два розміри - кількість частин повинна бути три). Однойменні конструктивні точки кожного розміру, які були знайдені таким чином, послідовно з'єднують одну з однією аналогічно лініям основної конструкції. Спосіб групування простий, дає більш точні результати, ніж променевий, і може використовуватися при технічному розмноженні лекал деталей одягу складних моделей. Основним недоліком цього способу є необхідність наявності двох комплектів лекал, що збільшує трудомісткість усього процесу градації в цілому.

Пропорційно - розрахунковий спосіб є найбільш точним і поширеним. Він базується на принципі пропорційного взаємозв'язку окремих точок конструкції. Висока точність методу забезпечується зокрема того, що для кожної точки прирости визначаються окремо в горизонтальному та вертикальному напрямках (аналіз даних галузевих розмірних стандартів, які базуються на матеріалах масових обмірів населення, показали, що при переході від розміру або від зросту до зросту виникає одночасна зміна і горизонтально, і вертикально орієнтованих розмірних ознак). При цьому методі спочатку вибираються вихідні (нульові) лінії (осі) для кожної деталі, які залишаються нерухомими при градації. Величини приростів для конструктивних точок знаходяться в прямій залежності від положення цих точок по відношенню до вихідних осей. Конструктивні точки, які розташовані на горизонтальній осі, переміщуються тільки уздовж цієї осі (вправо при збільшенні розміру, вліво - при його зменшенні). Точки, які розташовані на вертикальній осі, переміщуються уздовж вертикальної осі. Точки, які займають проміжне положення, отримують більш складне просторове переміщення як в горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. При чому,чим ближче точка розташована до горизонтальної осі, тим більший приріст вона отримує в горизонтальному напрямку, і навпаки. Сума приростів по горизонталі і по вертикалі (як сума двох векторів) - діагональ паралелограма, сторони якого є приростами до даного розміру деталі.

одяг лекало градація крій

9. Градація лекал деталей з матеріалу верху плечового виробу за розмірами

Виконують градацію лекал в наступній послідовності:

встановити і позначити точки градації;

- від кожної точки градації вихідного розміру відкласти в напрямку координат величини градації ДXzГj, ДYjГj для збільшення розмірів і величини градації зі зворотним знаком - (ДXzГj), - (ДYzГj) - для зменьшиння розмірів) відповідно до обраної схеми градації;

- для більшої точності виконання градації, величини збільшень в конструктивних точках слід відкладати по вертикалі і горизонталі відразу на групу розмірів;

- остаточні крапки градуювальних розмірів знаходять на перетині перпендикулярів, відновлених з точок, відповідних k * ДXzГj, k * ДYjГj;

- з'єднати відповідні точки k-того розміру і отримати контур деталей одягу k-того розміру;

- градацію виконують окремо по розмірами і зростання. Спочатку слід виконати градацію за розмірами; потім базовий (середній) розмір градіювати по ростам.

При перевірці якості виконання лекал конструкцій, отриманих при градації слід врахувати, що:

- переходи від розміру до розміру повинні бути рівномірними;

- довжини, що з'єднуються в виробі зрізів деталей крайніх розмірів (меншого і більшого), зіставляють між собою, порівнюючи з аналогічними довжинами в базовому розмірі;

- вимірювання довжин зрізів виконують по лініях з'єднання цих зрізів, тобто по лініях шва;

- зрізи, які мають різну довжину в базовому розмірі повинні залишатися рівними і в крайніх розмірах;

- передбачена в ІМК посадка по зрізу повинна змінюватися так, щоб залишалася незмінною норма посадки;

- по окату вшивного рукава контролюють середню норму посадки і норма на ділянках між надсічками. з метою збереження норм посадки по ділянках допускається зміна напрямку діагоналей градації в точках надсічок контуру.

10. Градація лекал деталей з матеріалу верхнього плечового виробу за ростами

Найбільш широке розповсюдження при конструюванні отримав пропорційно - розрахунковий спосіб розмноження лекал. Сутність цього способу складається в тому, що конструктивні точки лекал переміщують по горизонтальним і вертикальним осям в відповідності зі змінами розмірних ознак тіла людини і положенням ліній членування.

Величини прирощень по горизонталям і вертикалям для кожної конструктивної точки лекал знаходять входячи з відповідного положення точки відносно вихідних (нульових) ліній (осей). Для основних деталей основних виробів приймається наступнім положення вихідних ліній. На спинці вертикальна лінія співпадає з серединою спинки чи лінією, дотичної до середньої лінії спинки, горизонтальна - з лінією грудей(глибина пройми) чи лінією талії. На пілочці вертикальна лінія проходиш дотична до лінії пройми, горизонтально - співпадає з лінією грудей (глибина пройми) чи лінією грудей. На рукаві вертикальна вихідна лінія з'єднує кінці лінії переднього перекату, горизонтальна співпадає з лінією глибини окату і відповідає положенню лінії глибини пройми. На комір змінюється тільки довжина, тому вибирається одна вихідна лінія - вертикальна, частіше всього яка проходить через надсічку, відповідно положенню плечового шва.

Таблиця 2 - Переміщення конструктивних точок від розміру до розміру від зросту до зросту в основних деталях плечових виробів для жінок.

Найменування конструктивних точок	Різниця між суміжними розмірами, см	Різниця між суміжними зростами, см
	164-88-94 - 164-88-98 2гр.	164-88-94 - 164-88-98 2гр.
	По вертикалі	По горизонталі	По вертикалі	По горизонталі
Середня частина спинки
Середина горловини	0,2	0,5
Вища точка горловини	0,25	0,35
Вершина пройми	0,3	0,05
Надсічка по проймі відповідна положенню ліктьового шву	0,3	-
Вершина бічного зрізу	0,1	-
Перетин лінії талії з боковим зрізом	0,1	-	1,0	-
Перетин лінії талії з серединою спинки	-	-	1,0	-
Бічна частина спинки
Вершина бічного шву	0,1	-
Вершина пройми	0,2	-
Перетин лінії талії з рельєфом	0,1	-	1,0	-
Перетин лінії талії з бічним зрізом	0,1	0,2	1,0	-
Центральна частина пілочки
Вершина лінії напівзаносу	0,5	0,9	-	-
Вища точка горловини	0,65	0,75	-	-
Права точка розхилу нагрудної виточки	0,6	0,65	-	-
Ліва точка розхилу нагрудної виточки	0,3	0,3	-	0,35
Нижній кінець нагрудної виточки	0,1	0,6
Вершина пройми	0,1	0,3
Вершина бічного зрізу	0,2	-
Перетин лінії талії з рельєфним зрізом	0,1	0,6	1,0	-
Перетин лінії талії з центральним зрізом	0,1	0,9	1,0	-
Бічна частина пілочки
Вершина бічного шву	0,1	-
Вершина пройми	0,2	-
Перетин лінії талії з рельєфом	0,1	-	1,0	-
Перетин лінії талії з бічним зрізом	0,1	0,2	1,0	-
Верхня частина рукава
Вершина ліктьового зрізу	0,25	0,5	-	-
Надсічка по окату передня верхня	0,2	0,1	0,1	-
Перетин лінії ліктя з переднім зрізом	0,1	-	1,0	-
Перетин лінії ліктя з ліктьовим зрізом	0,1	0,7	1,0	-
Перетин лінії низу з переднім зрізом	0,3	-	2,0	-
Перетин лінії низу з ліктьовим зрізом	0,2	0,35	2,0	-
Нижня частина рукава
Вершина ліктьового зрізу	0,25	0,7	-	-
Вершина переднього краю	-	-	-	-
Перетин лінії ліктя з переднім зрізом	0,1	-	1,0	-
Перетин лінії ліктя з ліктьовим зрізом	0,1	0,5	1,0	-
Перетин лінії низу з переднім зрізом	0,3	-	2,0	-
Перетин лінії низу з ліктьовим зрізом	0,35	0,15	2,0	-
Баска пілочки
Перетин лінії талії з центральним зрізом	0,1	0,9	1,0	-
Перетин лінії талії з боковим зрізом	0,1	0,7	1,0	-
Перетин бічного зрізу лінії з лінією низу	0,1	0,7	1,5	-
Перетин центрального зрізу з лінією низу	0,1	0,9	1,5	-
Баска спинки
Перетин лінії талії з боковим зрізом	0,1	0,5	1,0	-
Перетин лінії талії з лінією низу	0,1	0,5	1,5	-
Нижній комір стійка (Верхній комір стійка)
Середина коміру по відльоту	-	0,4	-	-
Середина коміру по лінії вшивання	-	0,4	-	-
Манжета
Вища точка переднього зрізу	-	0,15	-	-
Нижня точка переднього зрізу	-	0,15	-	-
Вища точка ліктьового зрізу	-	0,15	-	-
Нижня точка ліктьового зрізу	-	0,15	-	-
Підборт
Середина горловини	0,2	0,5	-	-
Вища точка горловини	0,25	0,35	-	-
Перетин зрізу борту з лінією низу	0,1	0,9	-	-
Обшивка
Середина горловини	0,2	0,5	-	-
Вища точка горловини	0,25	0,35	-	-
Середина нижнього зрізу	-	-	-	-

Размещено на Allbest.ru

...